De tool die je nodig hebt om de klus te klaren
Allereerst moet u voor werk de exacte afmetingen van aluminium radiatoren weten. Om ze te meten heb je een bouwlint of een speciale duimstok nodig. Als beide typen apparaten niet beschikbaar zijn, kunt u ook de standaard leerlingenliniaal gebruiken. Opgemerkt moet worden dat de meeste linialen slechts 30 centimeter lang zijn, dus u zult aantekeningen op de radiator moeten maken (het is beter om een potlood te gebruiken dat gemakkelijk van het oppervlak kan worden afgewassen).
Elke nieuwe markering is het einde van de vorige meting en het begin van een nieuwe. De resulterende afmetingen worden opgeteld en de ware grootte wordt verkregen. Het demonteren van aluminium radiatoren vereist ander gereedschap dat wenselijk is om te gebruiken voor het demonteren, namelijk:
- Een complete set sleutels (dop en ring).
- Radiateur sleutel.
- Tang.
- Schroevendraaier.
Stapsgewijze beschrijving van ontmantelingswerken
Een paar woorden over wanneer u de verwarmingsbatterij mogelijk moet demonteren:
- In het geval van vervanging van de oude radiator door een nieuwe die betere prestaties en een beter uiterlijk heeft.
- Als u extra secties voor de batterij moet toevoegen.
- Als het nodig is om een apart gedeelte of pakking te vervangen die gelekt is.
De instructie begint met de voorbereiding van de benodigde hulpmiddelen:
Stap #1: De gereedschappen voorbereiden
Foto van een tepelsleutel
Meetgassleutel
Tip: rekening houdend met het feit dat het zeer zelden nodig is op de boerderij en de prijs niet de laagste is, wordt aanbevolen om geen nippelsleutel te kopen, maar deze te huren. Dit bespaart het gezinsbudget.
Stap #2: De batterij loskoppelen
Voordat een aluminium of gietijzeren radiator wordt gedemonteerd, moet deze worden losgekoppeld van het verwarmingssysteem. Om dit te doen, is het absoluut noodzakelijk om de verwarming uit te zetten en het water uit de stijgbuis af te tappen, anders loopt u gewoon de kamer onder water en verbrandt u.
Tip: het wordt aanbevolen om de vloer onder de batterij af te dekken met een film, vodden of op zijn minst kranten voordat u met demontage begint, om te voorkomen dat er vloeistofresten op komen die in het circuit kunnen zitten, zelfs na het leegmaken van de stijgleiding.
Verder zijn, afhankelijk van de complexiteit, drie situaties te onderscheiden:
- Polypropyleen buizen. In dit geval wordt de koppelingsverbinding in de regel met blote handen gedraaid, zonder problemen te veroorzaken.
- Staal nieuw. Met enige moeite zult u hoogstwaarschijnlijk de in- en uitlaathoorns van de batterij kunnen draaien met een gassleutel.
Ontkoppeling van nieuwe stalen buizen
- Oude stalen of gietijzeren buizen. Eerst proberen we door met een brander en een metalen borstel de verf van de aanlegplaats te verwijderen, we proberen de verbinding af te wikkelen zoals beschreven in de vorige versie. Maar in systemen die lange tijd hebben gewerkt, geeft dit meestal geen resultaat, en dan snijden we de schijf gewoon af met een "molen" of autogeen.
Oude sgons snijden met een grinder
Nadat we de batterij van de leidingen hebben losgekoppeld, verwijderen we deze van de haken en leggen we deze op een plat vlak.
Stap 3: Demontage radiator
Ontkoppelschema batterijsectie:
Pijpsectie of koevoet
De batterij kan van gietijzer, aluminium of bimetaal zijn.
De moeilijkste optie voor het ontleden is de eerste van de genoemde, en we zullen ermee beginnen:
- Zelf een gietijzeren verwarmingsradiator demonteren:
We controleren zorgvuldig de schroefdraad op de fittingen of pluggen, die zowel links als rechts kunnen zijn.
We steken de nippelsleutel erin, we verhogen het koppel met behulp van een stuk pijp of een koevoet.
We scheuren de draad af door het gereedschap een kwart slag te scrollen, eerst aan de bovenkant en dan aan de onderkant.
Daarna gaan we ook afwisselend verder met het losdraaien van de nippels zodat de radiateur niet kromtrekt.
Het grootste probleem met oude batterijen is dat de futors in de loop van vele jaren kunnen vastlopen en niet toegeven aan de sleutel. In dit geval moet de kruising met een brander in een cirkelvormige beweging worden verwarmd en vervolgens opnieuw proberen de nippel los te draaien
De procedure wordt herhaald totdat de draad meegeeft. Lukt het dan nog niet, dan moet je het knippen met een autogeen.
Gedemonteerde oude gietijzeren radiator
- Laten we eens kijken hoe we een bimetaal of aluminium radiator kunnen demonteren? De procedure is bijna hetzelfde als hierboven beschreven, maar heeft een aantal verschillen:
-
- Er wordt een kleinere nippelsleutel gebruikt.
- Er is dus niet veel inspanning nodig bij het losdraaien van de nippels.
- Stekkers en futurok zijn gemarkeerd met de richting van de draad in de vorm van de letters S en D, waarbij de eerste de linkerslag aangeeft en de tweede - de rechterkant.
- De metalen afstandhouders tussen de secties worden afgeveegd, gepolijst en opgeslagen tot de volgende batterijmontage.
Demontage van de aluminium batterij
Na het voltooien van de beschreven taken, kunt u het lekkende onderdeel vervangen, een sectie toevoegen of zelfs een nieuwe radiator installeren in plaats van de oude.
Hoe een aluminium verwarmingsradiator met uw eigen handen te demonteren
Het verwijderen van de aluminium batterij gebeurt in de volgende gevallen:
- Wanneer het systeem volledig verandert.
- Het is noodzakelijk om het extra gedeelte te vergroten of te verwijderen.
- Lekkage elimineren.
Voordat u de aluminium radiator demonteert, moet u een set sleutels en een schroevendraaier voorbereiden.
Verdere acties worden uitgevoerd in de volgende volgorde:
De koelvloeistof wordt uit het systeem afgevoerd. Als demontage plaatsvindt tijdens het stookseizoen, moet u wachten tot de batterij is afgekoeld.
Draai met een sleutel de koppeling los waarmee de slang die van de accu komt met de verwarmingsbuis is verbonden.
De losgekoppelde radiator moet worden ontdaan van restwater en met de voorkant naar boven op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
Het batterijfilter wordt verwijderd en grondig gewassen. Dit moet onmiddellijk worden gedaan, omdat het vuil dat zich erin heeft opgehoopt kan uitharden en het dan buitengewoon moeilijk zal zijn om het te verwijderen.
Verder werk is de analyse van de batterij in secties. Ze zijn onderling verbonden met speciale nippelmoeren. Om ze te verwijderen heb je een sleutel nodig voor het demonteren van aluminium radiatoren, door deze tegen de klok in te draaien kunnen ze gemakkelijk van de radiator worden verwijderd.
Dit moet zeer zorgvuldig gebeuren om vervorming te voorkomen.
Na demontage worden de batterijcellen gewassen en in dezelfde volgorde van handelingen geassembleerd.
Als het nodig is om het lek te verhelpen, is een speciale oplossing van epoxyhars met toevoeging van bronspoeder geschikt voor aluminium radiatoren. U moet snel met deze samenstelling werken, omdat deze binnen enkele minuten opdroogt, dus de lekplaats moet van tevoren worden schoongemaakt en voorbereid.
Demontage van de oude radiator
Over het algemeen wordt het demonteren van een oude gietijzeren verwarmingsradiator op precies dezelfde manier uitgevoerd als een nieuwe. Maar het probleem is dat alle verbindingen uiteindelijk bedekt raken met schaal en praktisch met elkaar solderen. Als gevolg hiervan wordt het gewoon onmogelijk om rond te komen met slechts een radiale sleutel voor sanitair.
Bovendien verschijnt er een extra item in het werk - doorspoelen. De oude radiator is in ieder geval van binnenuit verstopt met allerlei vuil. Daarom, als je al hebt toegezegd om het te verbeteren. dan moet je zorgen voor het schoonmaken van de apparatuur, hierdoor kan het veel langer en beter werken.
Het is raadzaam om buiten door te spoelen, zo voorkom je beschadiging van het bad. De procedure wordt uitgevoerd met gewoon stromend water, er is niets ingewikkelds aan. Maar het verdere proces kan nogal raadselachtig zijn. Als u merkt dat de moeren stevig aan de radiator zijn bevestigd en er niet van gescheiden wilt worden, kunt u drie verschillende methoden gebruiken om deze verbinding te verbreken:
- de vastzittende verbinding kan worden gescheiden door verwarming. Om dit te doen, hebt u een brander of een föhn nodig. De eerste optie is veel efficiënter in het werk, maar de tweede kan het gewenste resultaat geven. Gebruik dit accessoire om de perimeterverbinding die u nodig hebt op te warmen en probeer dan onmiddellijk de moer te verwijderen zonder te wachten tot deze is afgekoeld. Als het niet meteen helpt, herhaalt u dezelfde procedure nog een paar keer en probeert u na elke invoer opnieuw het probleem te achterhalen. Houd er tegelijkertijd rekening mee dat het werken met ruwijzer erg gevaarlijk is. vergeet jezelf niet te beschermen met beschermende kleding - handschoenen en een schort - en een speciale bril;
- als de vorige procedure niet heeft geholpen, moet u proberen het probleem op te lossen met een meer radicale methode - zagen. Als hulpmiddel hiervoor heeft u een ijzerzaag of een Bulgaarse zaag nodig. De molen doet uitstekend werk bij het snijden van metaal, maar ook hier moet rekening worden gehouden met de kwetsbaarheid van de gietijzeren batterij - als u te lang op dezelfde plek snijdt, kan het materiaal gewoon barsten en moet u het weggooien de hele radiateur. Om dit te voorkomen, moet er gefaseerd worden bezuinigd, zodat de batterij na elk gesprek even kan rusten. Maar in het algemeen. als je de mogelijkheid hebt om veel tijd en moeite te besteden, is het beter om een ijzerzaag te gebruiken om te zagen. Dit is natuurlijk een veel saaier en langduriger proces dan in het geval van een grinder. Maar aan de andere kant is er geen risico op beschadiging van de radiator op die plaatsen waar dit helemaal niet nodig is;
- de derde optie is nog brutaler. Als verwarming het probleem niet heeft helpen oplossen, en om de een of andere reden zagen onmogelijk is, dan is er maar één uitweg - breek gewoon het gewenste gedeelte. Dit gebeurt met een voorhamer. Natuurlijk moet je niet met alle macht slaan, want in dit geval zit je zonder batterij. Je moet voorzichtig en langzaam handelen, beginnend vanuit het midden van de sectie en geleidelijk het punt bereiken van zijn verbinding met de volgende. Vergeet net als bij de steekvlam niet een veiligheidsbril te dragen - zelfs bij voorzichtig breken bestaat het risico dat een van de fragmenten heftig zal stuiteren.
Beste lezers, nu weet je hoe je een gietijzeren batterij op de juiste manier uit elkaar haalt, ook al is deze drie keer ouder dan jij en wil hij fel zijn integriteit behouden. De montage wordt in het algemeen op dezelfde manier uitgevoerd, maar in de omgekeerde volgorde.
Zelfs als de radiator gloednieuw is, moeten alle verbindingen vóór montage zorgvuldig worden schoongemaakt met schuurpapier. En in het geval van een oude batterij is dit over het algemeen een verplichte procedure. Daarnaast is het raadzaam om alle pakkingen te vervangen. Als er daarvoor rubberen waren, vervang ze dan door modernere gemaakt van siliconen of paroniet. Deze materialen zijn veel minder vervormingsgevoelig en hebben een zeer lange levensduur.
Zoals u al begreep, is nauwkeurigheid het belangrijkste bij het demonteren van een gietijzeren verwarmingsradiator. De kwetsbaarheid van het materiaal vereist een uiterst trage aanpak
Vergeet bovendien de veiligheid niet, die, zoals u weet, boven alles is. Met de juiste benadering van het proces zal uw gietijzeren radiator lang en met hoge kwaliteit dienst doen. Succes!
Demontage van aluminium en bimetaal radiator
Bereid het nodige gereedschap voor voordat u de verwarmingsbatterij demonteert.
Als hoofdgereedschap wordt een nippelsleutel gebruikt (voor weinig geld te huur bij een speciaalzaak). Het is een staaf van ongeveer 700 mm lang. Aan de ene kant wordt er een sleutelkop met een afmeting van 24x40 mm aan gelast en aan de andere kant wordt een doorgaand gat gemaakt. Je kunt er een metalen staaf in steken. Hiermee zal het gemakkelijker zijn om de noot te scrollen.
Dit is het belangrijkste gereedschap dat wordt gebruikt bij het monteren / demonteren van verwarmingsradiatoren.
Er zijn verschillende inkepingen aangebracht op het oppervlak van de sleutel.De onderlinge afstand komt overeen met de breedte van het radiatorgedeelte. Door de sleutel in de batterij te steken en het aantal inkepingen te tellen, kunt u gemakkelijk de nippel van het gewenste gedeelte vinden.
Voordat u de verwarmingsbatterij demonteert, moet u zich oriënteren met de draairichting van de sleutel. De radiator wordt op een vlakke horizontale ondergrond gelegd met de voorzijde naar boven. De rechterkant zal een rechtse draad zijn en de linkerkant zal een linkse draad zijn. Om niet in de war te raken, kun je het gemakkelijker doen: neem de moer en het aas afwisselend rechts en links, en dan besluiten we in welke richting we de sleutel moeten draaien
Dit is belangrijk omdat de draden gemakkelijk te breken zijn en dan moet je twee nieuwe secties kopen. Geïmporteerde fabrikanten geven op de pluggen en bussen aan de voorzijde van de sectie de volgende aanduiding voor de schroefdraad: D-rechts, S-links
De schroefdraad op de nippelmoer kan rechts of links zijn, daarom bepalen we voordat we de radiator demonteren in welke richting we moeten draaien
Stel dat u een gedeelte aan de rechterkant moet losschroeven. Om dit te doen, steekt u de sleutel met een "mes" in het bovenste gat op de gewenste plaats, bevestigt u deze in de groef van de nippelmoer en "scheurt" u de sleutel krachtig tegen de klok in af. Dit is waar een staaf die in de ring van de sleutel wordt gestoken nodig kan zijn: een behoorlijke inspanning is vereist.
We maken twee volledige slagen en herschikken de sleutel naar de onderkant van de radiator. We herhalen de handeling door de sleutel in dezelfde richting te draaien. Hier draaien we de nippel 2 slagen los. Opnieuw halen we de sleutel eruit en herhalen de procedure voor het bovenste gedeelte. Draai het gedeelte dus afwisselend helemaal los. Dit wordt gedaan zodat er geen vervormingen zijn.
Productontwerp
De aluminium radiator is een constructie van losse secties die met elkaar verbonden zijn door middel van nippelmoeren. In feite is dit verbindingselement een cilinder, aan elke zijde waarvan een uitwendige schroefdraad is gemaakt. De cilinder is leeg van binnen. Radiatorsecties worden aan beide zijden op elke nippelmoer geschroefd.
De connectoren bevinden zich zowel aan de boven- als aan de onderkant van de batterij. Elke sectie van de radiator is dus op vier punten aan de aangrenzende bevestigd. De nippelmoer is zo gemaakt dat deze over het algemeen onzichtbaar is in het geassembleerde product.
Binnen elk verbindingselement bevinden zich uitsteeksels die dienen voor de installatieprocedure. Een speciaal gereedschap klampt zich eraan vast, met behulp waarvan de moer wordt losgedraaid en vastgedraaid. In dit geval moet rekening worden gehouden met de richting van de draad - op sommige elementen is deze rechtshandig, op andere is deze linkshandig.
Om het "raadspel" niet te spelen, let gewoon op de markeringen in de juiste gebieden. Als daar de letter D staat, betekent dit dat de draad goed is
De letter S geeft de linker aan
Het is erg belangrijk om niet te verwarren, omdat het proberen om de moer in de tegenovergestelde richting los te draaien, kan leiden tot strippen van de draad en dus tot beschadiging van het element.
Demontage van gietijzeren radiatoren
Het demonteren van gietijzeren radiatoren wordt soms een zeer tijdrovend proces, maar noodzakelijk.
Schema voor het demonteren van gietijzeren verwarmingsradiatoren: a - het vastleggen van de draden van secties door nippels met 2-3 draden; b - het draaien van de nippels en het verbinden van de secties; c - aansluiting van het derde gedeelte; g - groepering van twee radiatoren; 1 - sectie; 2 - tepel; 3 - pakking; 4 - korte radiatorsleutel; 5 - koevoet; 6 - een lange radiatorsleutel.
Een nieuwe of oude radiator wordt op een vlakke plaats geplaatst. Ten minste aan één kant moet u de gebruikelijke futors of dove - pluggen verwijderen. Op verschillende secties van radiatoren kunnen ze links- of rechtshandig zijn. Meestal hebben gietijzeren fittingen een rechtse schroefdraad en pluggen een linkse schroefdraad. Als er geen demontagevaardigheden zijn en er is een vrij gedeelte, is het beter om uit te zoeken wat voor soort draad dit is en in welke richting de sleutel moet worden gedraaid voordat u kracht uitoefent. Als de draad linkshandig is, moet u bij het demonteren van gietijzeren batterijen de sleutel met de klok mee draaien.
Net als bij het losdraaien van moeren, moet je eerst de futors van hun plaats "breken", d.w.z.draai ze een kwartslag aan beide kanten van de batterij. Vervolgens worden de futors losgeschroefd zodat er een spleet van enkele millimeters ontstaat tussen de secties. Als u de futorki meer loslaat, begint de hele structuur te buigen onder zijn eigen gewicht en door de geleverde inspanningen. In dit geval kan de draad vastlopen. Om dit te voorkomen, moet een assistent op de gedemonteerde batterij gaan staan, waardoor buigen met zijn gewicht wordt voorkomen.
Meestal is het demonteren van oude verwarmingsradiatoren moeilijk omdat de fittingen en secties "gekookt" zijn. Om zo'n batterij te demonteren, zul je een autogen of een steekvlam moeten gebruiken. De kruising wordt verwarmd in een cirkelvormige beweging. Zodra het warm genoeg is, worden de futorki uitgedraaid. Als het de eerste keer niet mogelijk was om los te schroeven, worden de acties herhaald.
Als er niet genoeg kracht is om de batterij te demonteren, moet u de sleutel langer maken. Er wordt een gewone pijp gebruikt, die als hefboom dient.
Evenzo worden ingebouwde nippels voor het luchten van gietijzeren radiatoren losgeschroefd.
Als het niet mogelijk was om de gietijzeren batterij met behulp van de overwogen methoden te demonteren, blijft het om het te snijden met een molen of autogeen of het in een liggende positie te slaan met een voorhamer. Je moet voorzichtig een sectie breken of knippen. Na deze operatie kan de hechting tussen de secties losraken, de batterij kan worden gedemonteerd, de resterende secties kunnen worden bewaard.
Het gebruik van een "liquid key" of WD-vloeistof heeft geen effect, omdat in oude gietijzeren batterijen de futors werden verzegeld met linnen en verf, en vloeistoffen zouden niet op de draden komen.
Hoe gietijzeren batterijen met uw eigen handen te demonteren
Meestal zijn huizen en appartementen met de oude lay-out uitgerust met MS-140 gietijzeren batterijen. Nippelmoeren en pakkingen worden ook gebruikt om hun secties samen te stellen. Het is vooral moeilijk om een oude batterij te demonteren, omdat. in de loop van zijn lange werking kookten de openingen tussen de secties met roest. In dergelijke gevallen worden de belangrijkste nissen in de regel door het koelmiddel aangetast.
Het is ook belangrijk om rekening te houden met een aanzienlijke massa gietijzer. Het gewicht van één batterij voor 12 secties is bijvoorbeeld 90 kg: het zal moeilijk zijn om alleen met een dergelijk product om te gaan.
Om de procedure uit te voeren, hebt u de volgende hulpmiddelen nodig:
- Nippel radiateursleutel.
- Sanitair armaturen voor het losschroeven van fittingen en pluggen.
- Kleine voorhamer en beitel.
- Blowtorch (deze kan worden vervangen door een bouwhaarföhn).
- Stalen borstel.
- Houten blokken om de batterij op de vloer te plaatsen.
In de rol van een radiatorsleutel wordt een aan één uiteinde afgeplatte ronde metalen staaf met een diameter van 18-20 mm gebruikt. De afmetingen van het afgeplatte deel zijn 28 × 40 mm, met een dikte van 6 mm. Aan het andere uiteinde van de staaf is een ring gelast, waardoor de hefboom wordt geschroefd. De lengte van de radiatorsleutel moet gelijk zijn aan de helft van de grootste batterij voor 12 secties, plus 30 cm.
demontage procedure:
Het is erg moeilijk om de vastzittende kruispunten te scheiden. In sommige gevallen blijven ze zo hangen dat zelfs aanzienlijke fysieke inspanningen machteloos zijn. In dergelijke situaties worden de gewrichten vóór demontage verwarmd met een brander of föhn.
Hoe een gietijzeren radiator te demonteren:
- Gietijzer wordt verwarmd met een steekvlam totdat het een karmozijnrode gloed begint af te geven. Daarna kunt u de demontageprocedure starten.
- De eerste stap is het losschroeven van de pluggen.
- De radiatorsleutel wordt naar de bovenkant van de batterij gebracht: de kop moet op het gebied vallen waar de nippelmoer is losgeschroefd. Aan het einde van het gedeelte moet u de cirkel van de gereedschapsstaaf markeren met behulp van krijt.
- Het afgeplatte deel wordt in de onderste binnengroef gestoken. Verplaats het gereedschap verder in de goede richting en breng het naar de gemarkeerde cirkel.
Voordat u met de operatie begint, is het belangrijk om uit te zoeken in welke richting het nodig is om de secties te draaien.Als er een nippelmoer is, wordt deze om de beurt op het rechter- en linkeruiteinde van de batterij geschroefd: dit maakt het mogelijk om de draairichting van de nippel te bepalen
Als de draad beweegt, mag deze niet volledig worden losgeschroefd. Om vervorming te voorkomen, moeten de bovenste en onderste nippels afwisselend een volledige slag worden losgedraaid.
Van de auteur:
Hallo lieve vrienden! Vaak worden eigenaren van woningen geconfronteerd met de vraag hoe een aluminium verwarmingsradiator te demonteren. Dit gebeurt in twee gevallen. De eerste is een storing van apparatuur, een schending van de prestaties of een lek in een van de segmenten.
De tweede is wanneer de kracht van het product niet genoeg is om de kamer met hoge kwaliteit te verwarmen. Dit gebeurt in de regel als de vereiste indicator aanvankelijk verkeerd wordt berekend. Daarom is het raadzaam om een specialist uit te nodigen om de vereiste parameter vooraf te berekenen.
Een professional maakt een berekening die zelfs met de kleinste nuances rekening houdt. In deze situatie zijn alle factoren belangrijk - bijvoorbeeld de klimaatzone waarin u woont, het gebied van het pand dat moet worden verwarmd, de staat van de kozijnen, de aanwezigheid van een isolerende laag op de muren , en nog veel meer.
Het is duidelijk dat een persoon die niet over de juiste kennis en ervaring beschikt, het benodigde vermogen niet correct kan berekenen. Daarom blijkt in feite vaak dat een aluminium batterij gewoon niet in staat is om de benodigde hoeveelheid warmte te leveren. Gelukkig kan dit probleem vrij eenvoudig worden opgelost door het product te demonteren en het benodigde aantal secties toe te voegen. Hoe u dit doet, leert u uit het artikel van vandaag.
De belangrijkste redenen om een aluminium radiator te repareren
Waarom gebeuren dergelijke incidenten? Het feit is dat aluminium verwarmingsbatterijen niet helemaal geschikt zijn voor installatie en gebruik in dergelijke gebouwen, vanwege de limiet van de toelaatbare werkdruk van het product. Voor aluminium radiatoren ligt de maximale (toegestane) werkdruk binnen 15 atmosfeer. Het installeren van een aluminium radiator in een appartement, met een externe warmtebron, dwingt het product tot het uiterste te werken, aangezien de bedrijfsdruk van het centrale verwarmingssysteem in de regel in het bereik van 12-15 atmosfeer ligt, en bij het onder druk testen (starten van het systeem) bereikt het veel meer.
Zoals u begrijpt, is een ongeval met een aluminium batterij onder dergelijke bedrijfsomstandigheden onvermijdelijk en kan het op elk moment gebeuren en het is niet nodig dat u thuis blijft en de eerste bent die hiervan op de hoogte is. Op basis van het voorgaande kan een plotseling ongeval met een aluminiumconstructie dus grote en ernstige financiële kosten met zich meebrengen die niet alleen moeten worden besteed aan het repareren van uw pand - een appartement, maar ook aan compensatie voor de gevolgen van het ongeval, buren .
Maar er zijn andere redenen die een dringende reparatie afdwingen, interferentie met de integriteit van het batterijontwerp, dat wil zeggen een gekwalificeerde specialist inschakelen of een aluminium verwarmingsradiator met uw eigen handen demonteren en monteren. Als u besluit om het alleen te redden, om geld of andere omstandigheden te besparen, moet u het onderwerp grondig bestuderen en ontdekken: "Hoe u een aluminium verwarmingsradiator op de juiste manier kunt demonteren en monteren je eigen handen?”.
Zoals de praktijk laat zien, zijn er drie hoofdredenen die dringende, professionele reparaties (demontage en montage van een aluminium verwarmingsradiator zelf) impliceren:
- Verstopping van de verwarmingsbatterij. De radiator is nauwelijks warm (niet alle secties hebben dezelfde temperatuur), hoewel de pijp, de warmtebron, heet is. Een dergelijk defect omvat het demonteren en wassen van het product;
- Intersectioneel batterijlek. Er verschijnt vocht tussen de voegen van de secties of er treedt een vloeistoflek op - het gaat om het demonteren van de structuur en het vervangen van de afdichtingselementen;
- Het optreden van een lek in het radiatorgedeelte. Het optreden van een scheur of ander defect, direct in de sectie zelf, die het losraken of lekken van de structuur veroorzaakt, impliceert de vervanging of restauratie van het sectionele element of de gehele batterij.
Nuttige tips
Interessant feit. Veel mensen willen gietijzeren radiatoren niet alleen vanwege hun uiterlijk gebruiken. Maar de laatste tijd zijn het de gietijzeren retro-verwarmingsbatterijen die wijdverbreid zijn geworden. Precies die modellen waaruit zo ijverig vertrokken is. Fans van retrostijl bestellen dergelijke modellen vaak specifiek in winkels. Fans van een moderner ontwerp kunnen worden aangeboden om gietijzeren radiatoren te decoreren met speciale schermen.
Er is geen warmteverlies van de schermen, maar de batterijen zien er op de een of andere manier speciaal, eenvoudig maar stijlvol uit. Voor degenen die hun batterijen niet willen vervangen, kunt u ze gewoon terugbrengen naar hun oorspronkelijke mooie uiterlijk. Batterijen kunnen worden overgeschilderd met moderne materialen of ze zelf een nogal ongewone uitstraling geven. Zorg er bij het kiezen van materialen voor dat u die selecteert die bestand zijn tegen hoge temperaturen van meer dan 80 graden. Het is raadzaam om te overleggen over schildermaterialen en verkopers. Er zijn sommige verven die van kleur kunnen veranderen wanneer ze worden blootgesteld aan hete oppervlakken. In dit geval, door de batterij zorgvuldig in een sneeuwwitte kleur te schilderen, kunt u tijdens de verwarmingsperiode een volledig niet-kristalwitte versie zien.
Hoe een gietijzeren verwarmingsbatterij met uw eigen handen te demonteren
Vroeg of laat kan het voorkomen dat zelfs een gietijzeren batterij volledig moet worden vervangen of dat u hem alleen maar moet schoonmaken. Bij beide opties zal de batterij gedemonteerd moeten worden. Hoe een gietijzeren verwarmingsbatterij snel genoeg en zo professioneel mogelijk met uw eigen handen demonteren? Het is een feit dat dergelijke radiatoren de beste optie zijn voor gebruik in appartementsgebouwen. Deze verwarmingselementen zijn bestand tegen alle ups en downs van een onvolmaakt verwarmingssysteem. Soms moet na verloop van tijd zelfs gietijzer worden vervangen, omdat het heeft gelekt of gewoon niet past in de renovatie van het nieuwe appartement.
Hoewel zelfs vandaag gietijzeren batterijen nog steeds relevant zijn. Veel gebruikers willen zulke goede warmtebronnen niet inruilen voor nieuwe, maar in vergelijking met gietijzeren, dergelijke kortlevende warmtebronnen. Daarom proberen de meeste mensen hun batterijen op orde te brengen door ze eenvoudigweg opnieuw te schilderen. Sommigen gebruiken decoratieve schermen voor gietijzeren batterijen. Het is zeer comfortabel en ziet eruit als nieuwe radiatoren en er zijn geen problemen in het ontwerp. (Zie ook: Doe-het-zelf installatie van verwarmingsradiatoren)
Elke vervanging van batterijen kan alleen in de zomer worden uitgevoerd, wanneer het stookseizoen nog niet is begonnen of juist net is afgelopen. Maar soms ontwikkelen de omstandigheden zich zodanig dat het zelfs in de winter nodig is om de batterij te vervangen en te demonteren. Wat moet ik bijvoorbeeld doen als de batterij lekt? Wachten op de zomer of het feit dat op een dag de radiator zal barsten en de buren beneden zullen overstromen?
U kunt proberen gebruik te maken van de diensten van loodgieters, maar u kunt de situatie zelf aan. Om een gietijzeren batterij te demonteren, heb je speciaal gereedschap en enige kennis nodig, waar we het over zullen hebben.
Batterij montage
In principe kan zelfs een beginner, met het nodige gereedschap bij de hand, een aluminium radiator met zijn eigen handen monteren of demonteren.
Om met uw eigen handen een verwarming van een aluminium radiator te installeren, moet u:
Plaats de batterij op een vlakke ondergrond. Dit is nodig om het apparaat te inspecteren voordat het wordt geïnstalleerd en om alle verbindingen te controleren op eventuele scheuren of schilfers.
Voordat de verwarmingselementen worden aangesloten, worden de schroefdraden bij de verbindingen niet alleen gereinigd van vuil, maar ook van fabrieksverf. Dit gebeurt met schuurpapier met een fijnkorrelige coating.
Dit is belangrijk, omdat de verflaag later kan barsten en lekkage kan veroorzaken. Omwille van de presentatie schilderen fabrikanten niet alleen delen van radiatoren, maar ook hun verbindingen.
Bij het reinigen van de batterij van verf, moet u ervoor zorgen dat het schuurpapier er geen krassen op achterlaat, wat in de toekomst ook lekken kan veroorzaken.
Alle pakkingen moeten in een sopje worden gewassen. en als antivries in het verwarmingssysteem zou moeten worden gebruikt, moeten ze worden ontvet, omdat deze drager in alle, zelfs de meest onbeduidende, onregelmatigheden kan doordringen.
Voordat u de secties aansluit, is het raadzaam om de tekening van de sleutel voor het monteren van een aluminium radiator te bestuderen om te weten hoe u deze moet gebruiken. Dit metaal is erg zacht, dus te veel kracht kan de draden beschadigen en dan moet je een nieuwe sectie kopen.
Op de nippelmoer is aan beide zijden een paronitische afdichting aangebracht. De sleutel wordt bovenop geplaatst en gemakkelijk een paar keer gedraaid, hetzelfde wordt gedaan met het onderste gat. Pas nadat de verbindingen zijn geplakt, kunt u ze strakker aandraaien met een hendel.
Het gat dat niet zal worden gebruikt, wordt afgesloten met een plug, en een Mayevsky-kraan wordt aan de andere bevestigd en de montage van de aluminium radiator is klaar.
Nadat alle delen van de radiator zijn gemonteerd, kan deze worden aangesloten op het verwarmingssysteem en worden gecontroleerd op mogelijke lekken. Omdat aluminiumbatterijen vrij licht zijn, is het heel goed mogelijk om ze met uw eigen handen aan te sluiten, zelfs als u hiervoor niet over de juiste vaardigheden beschikt.
Hoe soldeer je een aluminium autoradiator met je eigen handen?
Laten we verder gaan met het soldeerproces. Eerst wordt het probleemgebied zorgvuldig schoongemaakt met een vijl en schuurpapier. Voordat u de distributieriem van de Peugeot 307 met uw eigen handen gaat vervangen, moet u het gereedschap voorbereiden dat we nodig hebben voor deze bewerking op de nfu-motor. Als er lamellen op zitten, moeten deze voorzichtig met een tang worden verwijderd. Doe-het-zelf aluminium radiateur, een auto die er nu al uitziet. Vervolgens wordt de reparatieplaats ontvet met aceton.
Zodra de soldeervoorbereiding is voltooid, kan flux worden aangebracht. Daarna beginnen we de kruising op te warmen. Als u een gastoorts of steekvlam gebruikt, zorg er dan voor dat het vloeimiddel niet voortijdig doorbrandt. Het is gemakkelijker aan te brengen met een soldeerbout. Het is voldoende om het werkende element in het mengsel te dopen en over te brengen naar het te behandelen oppervlak.
Nu is het tijd om het soldeer aan te brengen. Hoe een Toyota-radiator te repareren Het is beter als het in de vorm van een staaf of draad is. Soldeer wordt op de verbinding aangebracht en voorzichtig verwarmd met een soldeerbout (brander). Wanneer het zich gelijkmatig verspreidt, is het noodzakelijk om het te laten afkoelen, waarna het wenselijk is om een tweede (veiligheids)laag aan te brengen. Aan het einde van het werk kan de resulterende verzakking worden verwijderd met schuurpapier.
Doe-het-zelf demontage en montage van een aluminium radiator
De plaats waar de restauratie van de radiator zal worden uitgevoerd, bedekt met dikke doek
. Als dit het oppervlak van de tafel is, zal het hoofdwerk niet op gewicht plaatsvinden. De voorbereide plaats beschermt het zachte aluminium tegen onnodige vervormingen en krassen.
Belangrijk
! Voordat de koppelingskoppelingen worden verwijderd, wordt een doek onder de radiator uitgespreid
om de vloer te beschermen tegen vuile vloeistof die tijdens de demontage kan weglekken. Houd een doek bij de hand om eventueel achtergebleven vocht in de secties op te nemen
Afkoppeling van het warmtenet
Voordat met demontage wordt begonnen, wordt de radiator losgekoppeld van het verwarmingsnet. afsluiters
. Als er geen afsluiters op de radiator zitten, dan nodig een huishoudster uit
zodat hij de verwarmingsstijgleiding uitschakelt voor reparatiewerkzaamheden.
Tijdens het stookseizoen wordt na het sluiten van de radiator een pauze ingelast. Omdat het water nog heet is, enige tijd wachten tot de vloeistof is afgekoeld
en koppel vervolgens de radiator los van de verwarmingsbuizen.
koelmiddel
resterende in de batterij gegoten in een voorbereide emmer
en ga verder met de scheiding van secties. Onmiddellijk na demontage wordt het binnenoppervlak van de batterij gewassen met stromend water.
Hoe de batterij te demonteren en te monteren?
Aluminium profielen, verbonden tepelmoeren
. Het binnenste deel van een dergelijke connector heeft uitsteeksels, waarvoor de nippelsleutel de moer grijpt en losschroeft. De moer is vergelijkbaar met de koppeling, alleen snijwerk is extern
. Een nippelmoer heeft zowel rechtse als linkse schroefdraad. Ze worden paarsgewijs gemaakt voor de boven- en onderaansluitingen. Wanneer de tepel wordt losgedraaid, divergeren de secties en wanneer ze worden gedraaid, worden ze samengetrokken.
Pre alle stekkers en adapters zijn vanaf de uiteinden gedraaid
. De toegang tot de connector moet van alle kanten open zijn voor de nippelsleutel.
Foto 1. Onderdelen van een aluminium radiator aan elkaar bevestigen: de nippelmoeren worden losgedraaid wanneer ze worden losgekoppeld.
Om de batterij te demonteren, wordt het mes van het gereedschap door het open uiteinde van de radiator in de groeven van de losgeschroefde bovenkant
nippelmoeren en maak met wat druk een test tegen de klok in scrollen
om de verbinding te verplaatsen. Als de sleutel de moer normaal draait, wordt deze in de groeven gestoken onderkant
nippelmoer en probeer ook, zoals in het eerste geval, een paar slagen te draaien.
Belangrijk
! Volg bij het losschroeven van de connectoren de volgorde van handelingen
om vervorming te voorkomen. Na het loskoppelen worden de blootliggende schroefdraden zorgvuldig onderzocht op scheuren en spanen.
, voor draadintegriteit
Indien nodig worden de voegen schoongemaakt met fijn schuurlinnen.
Na ontkoppeling blootliggende draad zorgvuldig onderzocht op scheuren en schilfers
, op de draad integriteit
. Indien nodig worden de voegen schoongemaakt met fijn schuurlinnen.
Beginnen met de montage van de radiatorsecties, op de bovenste en onderste nippelmoeren afdichtringen van paroniet aanbrengen
tussen secties geplaatst. Ik druk de secties lichtjes tegen elkaar en schroef ze afwisselend aan elkaar. Moeren draaien
, om niet scheef te trekken, is beperkt twee omwentelingen van de sleutel
.
Als er iets mis is gegaan
Tijdens bedrijf verbindingen tussen secties en stalen moeren kleven aan elkaar
. Dit komt door de kwaliteit van de koelvloeistof die aan het verwarmingssysteem wordt geleverd. Soms zijn zelfs aanzienlijke fysieke inspanningen nutteloos.
Ondanks dat het plakken moet worden aangepakt, aluminium is gemakkelijk vervormd
omdat het een zacht metaal is.
Door de voegen te verwarmen met een bouwföhn, kun je dit overwinnen gekookte roest
. Als dit ook niet heeft geholpen, omdat de corrosieve groei te veel is aangetast, gaat de trimmachine aan de slag.
Advies.
Als de nippelmoer niet loskomt onder hoge druk, dan: het is niet nodig om de uitgeoefende kracht te vergroten met overmatige hefboomwerking
. In het ergste geval zal niet alleen de moer zelf breken, maar zullen ook beide delen die strak op deze moer passen, barsten.
Bulgaarse besneden lekkende sectie
bovendien vanaf de achterzijde en een stap terug van de rand van de verbinding met ten minste de helft van de lengte van de koppeling. Dit beschermt het werkgedeelte tegen vernietiging en snijdt de verbindingsmoer niet door. Tijdens het trimmen stuitert de roest eraf, waardoor het overgebleven deel gemakkelijker af te wikkelen is.
