Hvordan lage en monolitisk septiktank fra betong med egne hender

Hensikt

Navnet på denne enheten har greske røtter og kommer fra ordet råtten. Enkelt sagt er dette spesielle underjordiske kamre, som består av ett eller flere rom hvorigjennom ulike organiske væsker og avfall kommer inn. Septiktanker i betong fungerer ikke som selvstendige strukturer, de brukes sammen med spesiell etterbehandling. Etterbehandling utføres inne i jorden. Av dette følger det at det ikke kan sies at dette anlegget ikke kan takle oppgavene med å rense avløpsvann og avfall.

På sommerhyttene brukes septiktanker i betong for å samle og behandle organisk avfall og kloakk.
Det resulterende sedimentet etter rensing er mineralisert og kan brukes som gjødsel for planter og trær som vokser i landet.

Konkret septiktank designfunksjoner

Hovedforskjellen mellom en septiktank i betong og noen andre alternativer er dens integritet - i den forstand at alt som er nødvendig for driften er plassert i nærheten av hverandre. Dette monoblokkproduktet, plassert i én stor grop, er både en fordel og en ulempe. Plusset er at du ikke trenger å grave flere hull, slik det gjøres ved å lage en septiktank av betongringer, og minuset er at du må grave et veldig stort hull - minst 3 x 2 m. i størrelse og 2 meter dyp. I utgangspunktet spiller det ingen rolle.

Enda viktigere, forskaling vil være nødvendig for fremstillingen, og dette er i det minste tilleggskostnader og arbeidskostnader for produksjonen.

Som enhver annen septiktank er et betongprodukt av denne typen delt av skillevegger i to eller tre deler - tre er bedre, siden tre-trinns vannrensing er bedre, og slike septiktanker varer mye lenger.

1. Første hull. Drenering som kommer ut av huset kommer inn i den. Her skilles tungt menneskelig avfall fra den totale massen av avløpsvann - de legger seg til bunnen, og mer eller mindre renset væske helles i neste grop.
2. Andre hull. Så å si, etterrengjøring - i bunnen gjenstår alt som ikke rakk å legge seg i bunnen av den første gropen. Nesten én væske kommer inn i det tredje rommet i en septiktank i betong for en sommerbolig, som var det som var nødvendig for å oppnå.
3. Tredje hull. Dette er en grop for vannavhending - uten urenheter suger væsken ganske enkelt inn i jorden gjennom bunnen og hull i veggene, uten å tette porene i jorden. Dette er hele poenget med slike renseanlegg. På grunn av fraværet av urenheter, forsvinner ikke jordens evne til å absorbere vann på veldig lang tid.

Du kan se hvordan en septiktank laget av monolittisk betong fungerer i denne videoen.

Som regel tjener septiktanker, i motsetning til vanlige avløpsgroper, trofast i minst femti år. Og hvis det i tillegg til alt annet også brukes biologiske preparater, hvis oppgave er å dekomponere fast avfall, og enda mer. I prinsippet gjelder denne nyansen ikke bare prinsippet om drift og konstruksjon av en septiktank i betong - den er typisk for ethvert behandlingsanlegg av denne typen. Vi skal fortsette å bygge en så slitesterk avløpsgrop.

Hvordan lage en enhet med egne hender

I tillegg til tipsene ovenfor, er det mange flere anbefalinger som er spesielt viktige å vurdere under byggingen, siden bare dette vil bidra til å gjøre installasjonen riktig, effektivt og uten å krenke teknologien. Ved montering av ringer må du følge sikkerhetsreglene

Ved montering av ringer må du følge sikkerhetsreglene

Nemlig:

Helling utføres med betong av nøyaktig slike karakterer som B15 og høyere.For blanding må du følge proporsjonen for 1 m3: knust stein - 1200 kg, sand - 600 kg, sement - 400 kg, vann - 200 l, superplasticizer C3 - 5 l.
Før bunnstøping legges en sandpute helt nederst i gropen. Sanden legges i et lag på 20 cm. Deretter må du lage forsterkning, som et spesielt nett brukes til. Nettet er tatt det for fremstillingen som det ble brukt armering med en stangdiameter på 10 mm. Den optimale cellestørrelsen er 20x20 cm.
Betong legges over overflaten av armeringen med minst 3 cm, og det er mulig å fortsette med det påfølgende arrangementet av veggene først etter 2 uker, slik at basen fryses så fast som mulig.
Veggene skal ikke være mer enn 20 cm tykke, og tykkelsen på skilleveggen mellom kamrene skal være 15 cm.
Når du utstyrer en rektangulær septiktank, er det verdt å vurdere at høyt trykk vil bli utøvet på den, så du må øke stabiliteten med en grad av jordmotstand. For dette utføres forsterkning ikke bare av bunnen, men også av veggene.
For å komprimere betong under legging, er det nødvendig å bruke en dyp manuell vibrator, siden den vanlige bajonettmetoden ikke vil gi ønsket resultat i form av maksimal komprimering.
Forskaling skal settes sammen fra kantplater, noe som vil være billigere og mer praktisk.
Hellingen av veggene bør fullføres på en gang, men hvis dette ikke er mulig, må det første dekkes med Penerat før du begynner å helle det neste laget. Dette lar deg gjøre adhesjonen mellom lagene på høyeste nivå og eliminere dannelsen av et gap i krysset.
Når veggene er fylt, må du vente minst 14 dager, hvoretter forskalingen fjernes.
Strukturen inspiseres for integritet, og hvis ingen defekter blir funnet, fortsetter arbeidet, og hvis det er noen, er det nødvendig å fuge med sementmørtel og påføre et vanntettingslag ved hjelp av spesiell mastikk.
Deretter gjenstår det å lage taket på septiktanken, for hvilken forskalingen er satt sammen fra platene

Det er viktig å huske at betong har en betydelig vekt, og derfor er spennene mellom platene supplert med rekvisitter. Dette må gjøres hver 1,5 m.
Himlingen er forsterket på samme måte som andre deler av tanken, men her brukes armering med stavtykkelse 12 mm.

Minste mengde betong på toppen påføres ved 3 cm.
Før du fyller opp beholderen som skal brukes til kloakk, må du vente 3 uker, fjerne rekvisittene og dekke med et lag polyetylen for betongens tørkeperiode.

Arbeidet krever en betydelig investering av tid og krefter, men til slutt kan du få en septiktank i betong av høy kvalitet. Hvis du vil utstyre det i et privat hus, og med egne hender, er alternativet for betong og armert betong det du trenger. Slike design er gjennomtenkte, komfortable og viktigst av alt - holdbare, stabile og sterke.

Vi lager en septiktank av betong med egne hender trinn for trinn

Vurder sekvensen for å lage en septiktank fra betong med egne hender.

På det valgte stedet graves en grop med det nødvendige volumet:

Hvis jorda er leireholdig, kan du rundt omkretsen klare deg uten ekstern forskaling, men bare legge en film for å forhindre at vann forlater betongen. Hvis jorden er sand og veggene i gropen smuldrer, må du sette opp den ytre forskalingen fra platene.

Du vil også trenge beslag, som du kan ta med hvilken som helst passende jernavfall: skjær av rør, vinkler, beslag, etc. Hvis ingenting ble funnet i gården, er det ikke nødvendig å bruke penger på nye beslag, du kan kjøpe etter vekt på innsamlingsstedet for skrot...

Så vi la en film rundt omkretsen av gropen og installerte forsterkning:

Vi kobler beslagene med en spesiell strikketråd, og ikke ved sveising.

Fra alle improviserte materialer (plater, kryssfiner, OSB, sponplater, flat skifer, gamle dører, etc., etc.) legger vi forskalingen:

Hvis skilleveggen likevel bestemte seg for å helle betong, legger vi umiddelbart i forskalingen til skilleveggen rør for luft og overløp, og i sideveggene - for kloakkinnløpet og -utløpet:

Vi legger avstandsstykker mellom de motsatte veggene av forskalingen og hell betong i forskalingen til toppen.

Viktig! Ved støping av betong må den ha bajonetteres - rammet med et brekkjern eller en trepinne av en passende seksjon, for eksempel et spadehåndtak, en stang, etc.

Det er nødvendig å bajonettbetong slik at det ikke er skjell med luft i den, som gjør veggen løs, porøs, på grunn av hvilken den kan kollapse ... vel, eller den vil ganske enkelt slippe gjennom vann.

Minst to uker skal betongseptikken din stå i forskalingen. På dette tidspunktet heller vi vann på de utsatte delene av betongen for å forhindre at den tørker ut og som et resultat sprekker.

Etter to uker fjerner vi forskalingen, fortsetter å helle betong i en uke til, du kan dekke den med en film:

Samtidig betonger vi bunnen.

Hvis du har porøse vegger:

- dette er dårlig, som allerede nevnt ovenfor! Fiks det! Hvordan? Vel, i det minste få det riktig. (Selv om jeg antar at du leser denne artikkelen før du begynte å lage en septiktank med egne hender, så ikke tillat arbeid av dårlig kvalitet.)

Etter alt det ovennevnte lager vi et deksel for septiktanken. Vi bruker alle improviserte midler. På bildet er rammen sveiset fra hjørnet:

Stålplater kan legges på toppen:

Og på toppen, forsterk og hell betong, etter å ha arrangert forskaling for luker og installer et ventilasjonsrør:

Men vi klarte oss uten sveising, ved å bruke alt det passende jernet som var tilgjengelig på stedet: rør, armeringsstykker, hjørner og rygger fra en jernseng (men ikke et nett - det har for små celler, mørtelen passerer nesten ikke gjennom dem, og de selve porene som skal unngås!). De la alt dette på tvers av gropen og bandt det sammen med ståltråd (ikke kobber og ikke aluminium!). Nedenfra, til det resulterende forsterkende buret, bandt vi gamle dører, du kan sette sammen skjold fra unødvendige brett. Det er tydelig at vi har latt dørene under for alltid, og plankeskjoldet kan da demonteres og platene trekkes ut gjennom luken. Det skal være mellomrom mellom armerings- og forskalingsplatene slik at betongen dekker armeringen fra alle sider; hull oppnås ved å legge steiner, biter av murstein (røde), fliser, etc.

Størrelsen på lukene er ikke regulert av noen normer, bortsett fra de som i fremtiden vil tillate deg, om nødvendig, å klatre inn i dem.

Luker hever seg over bakkenivå med rød murstein eller, om ønskelig, kan forskaling lages og støpes av betong:

Som et resultat får vi noe slikt:

Vi tar høyden på lukene under hensyntagen til sannsynligheten for å heve jordnivået (kanskje du vil bringe svart jord til stedet, eller du vil betonge området rundt, eller du vil arrangere et blomsterbed på toppen, eller ganske enkelt hell jord for å isolere septiktanken ... eller alle de ovennevnte sammen).

Slik er det ganske enkelt å lage en septiktank av betong med egne hender.

gjør-det-selv septiktank i betong

Typer septiktanker i betong

Design for akkumulering av avløpsvann varierer i antall kamre. Når du velger, ta hensyn til dimensjonene til beholderne som kloakk strømmer inn i

Driftsintensiteten til avløpssystemer bør tas i betraktning. Dette gjør det mulig å korrekt beregne volumet av kamrene.

enkelt kammer

Dette designalternativet kalles en avløpsgrop. Dette er den enkleste septiktanken, den er preget av små dimensjoner. Hovedfunksjonen er å lagre kloakk. Avløpsgropen rengjøres regelmessig. Designet er enkelt: en luke for service av systemet er installert på toppen, i sideveggen er det et hull for å koble til et rør gjennom hvilket avløp kommer inn i gropen.

I de fleste tilfeller benyttes denne muligheten dersom 2 personer bor på anlegget. Det er nok å bygge en septiktank i betong i liten størrelse
med egne hender: 1,5 m - veggbredde, 2 m - dybde.

Dobbeltkammer

Mellom de 2 tankene går det et rør som det behandlede avløpet beveger seg gjennom. Det første av kamrene brukes som en sump, hvor separasjonen av faste fraksjoner skjer naturlig (de legger seg til bunnen). Kloakk med mindre forurensning kommer inn i den andre beholderen gjennom røret. Slike avløp tillates dumpet i jorda.

Det første kammeret er større enn det andre. I tillegg bør overløpet ved utløpet av strukturen plasseres lavere enn ved innløpet. På grunn av dette er muligheten for at behandlet avløp kommer tilbake i det første kammeret utelukket. Slike design gir mulighet for å advare om overløp av tanken, for hvilken en kritisk væskenivåindikator brukes, og samtidig en flottørbryter.

Tre-kammer

Dette er mer komplekse septiktanker. De er utstyrt med et tvungen luftingssystem. Som et resultat blir prosessen med rengjøring og deponering av kloakk akselerert. Det er vanskelig å utstyre en septiktank av denne typen på egen hånd, fordi volumet av installasjonsarbeidet øker, utstyrskostnadene øker. Hovedknuter:

• kompressor;
• luftemaskin;
• nedsenkbar pumpe for utpumping av renset avløpsvann.

I to- og trekammers septiktanker leveres ventilasjonssystem, samt inspeksjonsluker. I det første kammeret utføres rengjøring med deltakelse av anaerobe mikroorganismer, i det andre - gjennom lufting og aerobe mikrober. Pumpen er plassert i det tredje rommet.

Byggeteknologi

For at strukturen skal være holdbar og av høy kvalitet, er det nødvendig å forberede seg nøye før byggingen starter. Til å begynne med er det verdt å gjøre deg kjent med listen over krav som den sanitære og epidemiologiske stasjonen pålegger slike installasjoner:

• installasjonen bør ikke være nærmere enn 6 meter til huset;
• sørg for å installere gummitanker;
• røret som avfallet strømmer gjennom, må være under bakkens frysenivå;
• røret skal ha stigning for hver 2 cm av hver meter rør.

• den totale mengden organisk avfall og kloakk i 1 dag;
• installasjonsvolumet må være minst 3 ganger den totale mengden innkommende avløpsvann;
• hvis vannforbruket per dag ikke er mer enn 1 kubikkmeter, er en enkeltkammerinstallasjon tilstrekkelig.

For installasjon av en septiktank kreves en viss liste over materialer og verktøy:

• sementmørtel for støping;
• kloakkrør;
• bitumen;
• tee;
• ventilasjonsrør;
• knust stein;
• skifer;
• baufil for kutting av rør;
• skuffe;
• Master OK;
• trapp;
• beholder for blanding av løsningen.

For å bruke en septiktank i betong er det viktig å følge konstruksjonsteknologien. Først må du grave en grop

For installasjon av strukturen er det nødvendig å utstyre en spesiell grop. Dimensjonene til gropen må oppfylle de nødvendige dataene. I en slik situasjon, grav ett hull. Etter at den er delt i to. Hver av delene vil være en spesifikk komponent i behandlingen av organisk avfall

Bare i denne prosessen er det verdt å ta hensyn til nivået av frysing av jorden. For å forhindre jordavfall, må du bruke plastfolie

I tillegg til gropen er det også nødvendig å grave grøfter av en viss størrelse for legging av rør. Avløpsrør skal plasseres på skrå.

Det neste trinnet er å styrke veggene i gropen. For å spare ressurser kan du gjøre dette med en glidende forskaling.
Det utføres for halvparten av gropen, og deretter, etter helling og tørking, transporteres det til et annet rom i gropen. Treskjold er montert og festet til hverandre med en bjelke. De er festet i bakken med ca 5-10 centimeter. De lager hull for montering av rør som legges fra hus. Installasjonen skjer over en lengde på ca 35 centimeter. Før du fortsetter med fylling av gropen med mørtel, må forskalingen forsterkes med armeringsjern. Dette er nødvendig for at den fremtidige installasjonen skal være mer holdbar. Metallstenger for beslag kan erstattes med rør laget av forskjellige materialer eller trebjelker.

Deretter må du fylle med betongmørtel. Fyllingen kan begynne etter at gropen er forsterket med armering. For å begynne å blande løsningen, trengs følgende komponenter - mykner, sement, vann, sand. For at betongblandingen skal tørke og herde, er det verdt å vente noen uker.Hvis det oppstår sprekker på overflaten, kan de dekkes med betongblanding.

Nå kan du begynne å installere partisjonen. Denne skilleveggen er laget av det eksisterende byggematerialet - stein, murstein. Et rør er installert mellom rommene. Med dens hjelp vil avfall bli overført fra ett rom til et annet. Det første rommet er engasjert i sedimentering av faste avløpsvannkomponenter. I det andre rommet filtreres organisk avfall og slippes ut i jorda. For at avløpsgropen skal fungere bedre, er det lurt å installere en tee i overløpet.

Vi må ikke glemme overlappingen av installasjonen. For å gi en solid støtte for taket, er det nødvendig å montere metallkanaler inne.
Over dem er et treskjold. Skjoldet skal ha små sider, de skisserer grensen for lukeklaringen over taket. Skifer legges på toppen av skjoldet. Først etter det installeres rør for ventilasjon. Hvordan det endelige arbeidet utføres. Kvaliteten på den ferdige septiktanken finner du ut i løpet av et par uker.

Hva kreves for bygging

Det er fullt mulig å bygge en monolitisk septiktank laget av betong eller betongblokker med egne hender, men du må ta hensyn til nyansene.

Det kreves flere personer for å installere en septiktank fra betongringer.

Påkrevd på egen hånd:

• Gjør en volumberegning;
• Forbered et hull;
• Gjør alt grovarbeidet.

Når det gjelder kapasiteten til tanken, er dette en rent individuell parameter, og når du velger den, må du bli veiledet av vannvolumet som skal brukes.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot hvor nøyaktig dette objektet vil bli plassert på stedet. Det viktigste er at nivået på septiktanken ikke skal være høyere enn huset

Hvordan lage en monolitisk septiktank med egne hender

For arbeid trenger du:

• sand;
• grus;
• sement;
• mykner;
• smeltet bitumen;
• metallforsterkningselementer: ark, hjørner;
• polyetylen film;
• rør;
• murstein;
• bord, barer;
• festeelementer av tremetallprodukter;
• forsterkende tråd og stenger;
• Sander.

Hvordan beregne volum?

Først må du bestemme dimensjonene til hvert kamera. Det er nødvendig å kjenne dybden og bredden på veggene. Beregningsprinsippet er det samme for en rektangulær og kvadratisk septiktank. Det er nødvendig å multiplisere 3 verdier: dybden og bredden på 2 vegger. I henhold til denne ordningen
hvert kamera beregnes.

Hvordan velge riktig sted?

Samtidig blir plasseringen av omkringliggende objekter tatt i betraktning:

• avstanden mellom septiktanken og boligbygningen bør ikke være mindre enn 5 m;
• hvis det er en brønn eller en brønn på stedet, er avløpsgropen utstyrt mye lenger (20 m mellom gjenstander);
• la 4 m til grensen til stedet;
• en septiktank bygges i en avstand på 5 m fra veikanten;
• til grønne områder - 3 m;
• til et strømmende reservoar - 5 m, og til et reservoar med stillestående vann - 30 m;
• hvis det er en gassledning i nærheten, må du trekke deg tilbake 5 meter.

Installasjon av septiktank i betong

Installasjonsinstruksjoner:

1. Forbered gropen. Veggene må være jevne. I prosessen med å grave brukes et bygningsnivå.
2. Lukk gropen med plastfolie på alle overflater.
3. Forsterkning av den indre omkretsen pågår.
4. Forskaling er under montering.
5. I en trekonstruksjon er det laget hull for å koble til kommunikasjon.
6. Løsningen eltes med Portland sement, grus, sand og en mykner.
7. Arbeidet fortsetter etter 28 dager.
8. Rammen er montert ved hjelp av metallhjørner, som er festet til betong med ankre.
9. Rammen er belagt med flat skifer, forseglet med bitumen.
10. Deretter monteres forskalingen for å fylle gulvet med betong. Sørg for et hull for ventilasjonsrøret.

Kumlokk kan være metall eller tre. I begge tilfeller monteres først rammen fra hjørnene. Luken er installert med hengsler.For at konstruksjonen av septiktanken skal fungere i lang tid, helles betong på 1 dag. Dette eliminerer muligheten for delaminering. Separat graves en grop for en filterbrønn. Installasjonsprinsippet er det samme som for avløpsgropen, men bunnen er ikke betong. I stedet er en sand- og gruspute utstyrt.

Komfortabel bolig er ønsket til enhver person, men ikke alle kan kjøpe et ferdighus med alt du trenger. Men dette betyr ikke at alt du ønsker ikke kan gjøres på egen hånd, det krever ganske mye penger og tålmodighet. Enhver konstruksjon begynner først og fremst med avløpsplanlegging. Med tilstedeværelsen av kloakk i landet, vil det ikke være vanskelig å koble til all nødvendig rørleggerarbeid. Det beste valget ville være å installere en septiktank i betong med egne hender. I denne artikkelen vil vi prøve å analysere alle nyansene og finessene til en betong septiktank fra.

Visninger og opplegg

Slike strukturer kan være av forskjellige typer - helt monolittiske eller prefabrikkerte, fra separate ringer. Begge alternativene har både fordeler og ulemper. Til tross for det faktum at med riktig organisering av installasjonen, er det ikke vanskelig å gjøre jobben, men mange spesialister og forbrukere foretrekker monolitiske strukturer.

Det er ikke vanskelig å montere septiktanker i betong på egen hånd, men det er viktig å ikke glemme tilstedeværelsen av et avløpsbehandlingssystem i dem.
Alt som kommer inn i kamrene sendes til rengjøring. Når rensingen er fullført, vil avløpet enten gå til en spesiell tank eller for å gjødsle plantene.

Alt dette må tas i betraktning når du designer det fremtidige nettstedet.

En monolittisk septiktank i betong kommer på sin side også i forskjellige typer:

• enkeltkammerinstallasjoner;
• to-kammer strukturer;
• tre-kammer betongkonstruksjon.

Et stort antall rom i septiktanken brukes ikke, da dette ikke er rasjonelt. Alle septiktanker har sine egne nyanser og funksjoner.

I en ettkammers septiktank synker tunge suspensjoner som kommer inn i kammeret ned. De brytes ned til organisk avfall på grunn av påvirkning av anaerobe mikrober. Luftgassdamper og individuelle kjemiske elementer danner en spesiell skilleskorpe på overflaten. Denne skorpen tetter til rørene som alt flyter gjennom. Derfor, under installasjonen, er det nødvendig å plassere tees der.

På grunn av det faktum at dekomponering av avløpsvann utføres sammen med utslipp av gassrøyk, må det være ventilasjon av septiktanken fra betongringer.
Fyllingsnivået styres av en spesiell flyteindikator:

• Enkeltkammerenheten er enkel å installere og ganske enkel å bruke. Imidlertid må det huskes at rengjøringssystemet ofte blir tilstoppet, spesielt rørene.
• En monolittisk betongseptiktank av tokammertype har ikke en slik ulempe; dreneringsstrukturen kan fungere mye lenger uten ekstra rengjøring. Det er også installert ventilasjon. Bunnen av det andre rommet kan fylles med knust stein, dette vil bidra til å beskytte filtrene mot tilstopping med faste deler av organisk avfall.
• En tre-kammer septiktank trenger en mer kompleks enhet. I første avdeling utføres avløpsrensing. Avfall av organisk opprinnelse brytes ned under påvirkning av anaerobe mikrober, og de hardere delene synker ned. Biologisk rensing foregår allerede i det andre rommet. Takket være lufttrykket som skapes av kompressoren, blandes avfallet med spesielle bakterier, og ved hjelp av denne manøveren brytes det organiske materialet ned raskere. Det tredje rommet er nødvendig for grundigere tilleggsbehandling av det gjenværende avløpsvannet. Den resulterende væsken kommer til slutt inn i jorden etterbehandling.

Fordeler

En septiktank i betong har en enorm liste over fordeler. En person som nyter fordelene med septiktanker i betong trenger ikke å rengjøre avløpsgroper konstant.Det er nok å utføre en slik operasjon en gang hvert par år. Betong septiktanker trenger ikke strøm, driften deres foregår på en helt autonom måte.

For en slik struktur er det ikke nødvendig å kjøpe og installere spesielle pumper eller dreneringsinstallasjoner. Enheten til en slik betongkonstruksjon er så enkel at selv en person med minimal byggeerfaring kan montere den. Det er mulig å montere armerte betongringer av hvilken som helst diameter og volum, alt avhenger av forbrukerens ønske og behov.

Denne betonginstallasjonen har en mye lengre driftsperiode enn sine motstykker i plast eller stål. En septiktank i betong utfører avfallsfiltrering mye bedre enn andre lignende systemer. Kostnadene forbundet med kjøp av materiale og installasjon av systemet er absolutt ubetydelige.

Fordeler og ulemper med en septiktank i betong

Når du velger en variant av lignende strukturer som er forskjellige i materiale (plast, metall), tas positive og negative egenskaper i betraktning. En betong monolittisk septiktank har følgende fordeler:

• relativt lav pris, og alternativet for betongringer anses som rimeligere, men det er ikke monolitisk og krever arbeid for å sikre strukturens tetthet;
• slike produkter gir ikke mulighet for tilkobling til elektrisk utstyr (automatiske filtreringssystemer, pumpestasjoner, kompressor), som gjør at de kan brukes under alle forhold;
• du kan bygge en septiktank med egne hender: når du bygger et monolitisk kammer, tilberedes en betongløsning;
• langsiktig drift;
• motstand mot de negative effektene av eksterne faktorer: mekanisk stress, kjemikalier;
• på grunn av fravær av sømmer, er muligheten for penetrering av kloakk i jorda utelukket;
• en monolitisk septiktank i betong er preget av betydelig vekt, den er mye tyngre enn betong- og metallkonstruksjoner, noe som lar deg hoppe over stadiet med styrking i jorda; til sammenligning kjennetegnes plastanaloger av mye lavere vekt og har en tendens til å stige over jordoverflaten når jorda hev.

Det er få ulemper med slike strukturer. Så legg merke til kompleksiteten i arbeidet. Gjør-det-selv monolitisk septiktank i betong er bygget over en lang periode, siden den bruker teknologien for å helle sementmørtel, noe som innebærer behovet for å tørke veggene og gulvet i gropen i 1 måned.

Egenskaper til den armerte betongkonstruksjonen

Du må jobbe hardt på egen hånd, og først må du bestemme hvor objektet skal installeres

Det er viktig å ta hensyn til sanitære standarder og geologiske trekk ved stedet

For eksempel, hvis grunnvannsnivået er for høyt, gjør dette installasjonen vanskelig:

1. Det kreves en avstand på minst 5 m fra fundamentet til huset.
2. Å sette en septiktank langt nok hjemmefra vil være irrasjonelt, da det vil skapes ytterligere vanskeligheter under byggingen av dreneringssystemet, og det vil også være behov for ekstra kostnader.
3. Til tross for at objektet har maksimal tetthet, er det nødvendig at plasseringen er så langt som mulig fra drikkevannsinntakspunktet.

Når du velger en plassering, tas det hensyn til måten grunnvannet er plassert på, og hvis nivået er for høyt, velges et komplekst system med filtreringsfelt.

Betongringer bør senkes veldig forsiktig for ikke å skade dem.

Hvis det er nødvendig å installere strukturen i betydelig avstand fra huset, er det nødvendig å installere en inspeksjonsbrønn på rette seksjoner hver 12-15 m. De er også plassert ved hver sving av dreneringssystemet.