Metallrammegarasje laget av bølgepapp og profilrør

Fordeler og ulemper med bølgepapp

Den viktigste fordelen er at du kan lage en garasje fra bølgepapp med egne hender, og for en relativt liten mengde og en kort periode. Hvis fundamentet allerede er klart, kan det ta opptil en uke å selvstendig bygge et mellomstort bygg. Et annet pluss er materialets lette vekt. Det er lett å jobbe med ham, og fundamentet kan gjøres lett, sparer på dette.

Det er også ulemper. Først av alt er det verdt å vurdere at metallprofilen ikke er det mest holdbare materialet. Den er lett å kutte, bommer selv fra et kraftig slag. Av denne grunn bygges en korrugert garasje hovedsakelig på gårdsplassen til et privat hus. Det andre punktet - metallet har høy varmeledningsevne og uten isolasjon i garasjen om vinteren er det veldig kaldt, om sommeren er det varmt.

Etter å ha spurt flere eiere om fordelene med dette materialet, klarte vi å identifisere 7 viktige fordeler:

1. Muligheten for langsiktig drift av bygget;
2. Rask ereksjon av strukturen på ethvert stadium;
3. Lett vekt av strukturen (ikke behov for et dyrt fundament);
4. Lave kostnader for komponentmaterialer;
5. Ikke behov for ytterligere garasjeetterbehandling;
6. God beskyttelse av garasjen mot regn og snø;
7. Mulighet for selvmontering med steg-for-steg instruksjoner.

Fordeler og ulemper med rammekonstruksjon

Rammeteknologien for bygging av ulike bygninger og strukturer er utbredt både i bolig- og industrikonstruksjon, og i bygging av hjelpeanlegg, som inkluderer garasjebygg.

Rammekonstruksjonsteknologien, når du bruker metallprofilerte rør, har sine egne fordeler og ulemper, som bestemmer muligheten for å bruke slike strukturer under visse forhold for å utføre konstruksjons- og installasjonsarbeider og betjene det ferdige konstruksjonsobjektet.

Fordelene med denne teknologien er:

• Relativt lave byggekostnader sammenlignet med murstein, betong eller sandwichpaneler.
• Korte betingelser for bygge- og installasjonsarbeid.
• Evnen til å gjøre arbeidet med egne hender.
• Ingen grunn til å tiltrekke seg spesielt anleggsutstyr.
• Lang driftstid.
• Alle sesongvariasjoner i arbeidet.
• Det er ingen effekt av krymping av bygningskonstruksjoner.
• Små arbeidskostnader.
• Det er ikke nødvendig å bygge komplekse og kostbare fundamenter.

Ulempene kan vurderes:

1. Kompleksiteten til selvutvikling av nodal ledd som gir den nødvendige styrken og stivheten til strukturen.
2. Kostnaden for en ramme laget av et profilrør er høyere enn kostnaden for en lignende struktur laget av tre.
3. En ramme laget av metall krever høykvalitets termisk isolasjon, fordi. metallprofilen er en "kuldebro".

Bestemme design

Før du starter arbeidet, må du bestemme deg for funksjonaliteten. Dermed kan bygningen være en sommerparkering eller en ekte isolert struktur på territoriet til ditt private hus. I dette tilfellet kan garasjen utstyres med et visningshull og et verksted. Hvis du ikke har mye tid, vil det være tilrådelig å velge en metallprofil som materiale, med dens hjelp vil det være mulig å fullføre prosessen på en måned. Hvis det er behov for et visningshull, bør det brukes ferdige betongblokker. Grunnlaget vil være tape.

Fundament for garasje laget av bølgepapp

Når du bygger garasjer, er tre typer fundament populære: grunne tape, hauger eller en monolittisk plate. Tape kan gjøres på jord som drenerer vannet godt og som ikke er utsatt for heving.I resten er det mer pålitelig å lage en plate eller hauger. Platen koster mer på produksjonsstadiet, men det gode er at sammen med et pålitelig fundament får du umiddelbart et ferdig gulv i garasjen, som bare gjenstår å jevnes og dekkes med noe.

Siden en garasje laget av bølgepapp innebærer tilstedeværelsen av en ramme, er det nødvendig å lage forsterkningsuttak eller monolitiske stendere når du bygger et fundament, for en bedre binding, som rammen deretter festes til.

Det er også et økonomisk alternativ - ikke å lage et fundament i det hele tatt, men å grave stativene i bakken. I dette tilfellet er rammen laget av tykkveggede rør. Et hull lages under hvert stativ, knust stein helles inn i det, et stativ er plassert (pass på å behandle det med anti-korrosjonsforbindelser), knust stein blir stampet rundt røret, hellet med betong. Deretter sveises stropping til stativene, og setter sammen en fullverdig ramme. Et lite spor er gravd mellom stolpene. Den er omtrent 20 cm bred, og i dybden - det er nødvendig å fjerne den fruktbare jorda. Knust stein helles i den resulterende grøften, rammet. Nivået på pukkputen skal være litt under bakkenivå. Under installasjonen senkes det profilerte arket til knust stein og lener seg på det (det må jevnes). Etter å ha reist veggene i garasjen fra bølgepapp, legges betongstrimler på begge sider av bølgepappen, som skal dekke sporet. Fra siden av gaten kan du umiddelbart danne noe som et blindt område - for å avlede vann fra veggene i garasjen. Dette er ikke å si at denne metoden er "riktig", men de gjør det. Spesielt ofte - i sommerhus, hvor garasjen bare er et midlertidig ly.

Hvilket fundament å velge for en rammegarasje fra bølgepapp

Hvis du, som meg, setter pris på kvalitet og bygger i århundrer, anbefaler jeg å bruke 2 hovedtyper fundamenter for rammegarasjer. Dette er et pelskruefundament og et platefundament (plate).

Den ene er rask og teknologisk, men krever ytterligere opplegg av gulv. Og den andre er pålitelig, universell - platen er en ideell base for alle typer gulv.

Multisving pelfundament

1. Dette er muligheten for mekanisert installasjon på 1 dag.
2. Egnet for alle typer jord, krever ikke jordarbeid og må ikke fjernes fra stedet.
3. Ikke avhengig av været, ingen grunn til å rote med betong.
4. Og viktigst av alt, du trenger ikke vente til betongen tørker og får styrke. Du kan montere rammen dagen etter!

Men du må forstå at du i tillegg må håndtere gulvbelegg. Hvis det er en skråning på stedet, må du sy opp avstanden under fundamentet og organisere inngangen til garasjen.

Veggtykkelse 3,5 mm. Belagt med polymer pulvermaling, levetid 75 år, hold vekt opptil 3 tonn - hver. De bygger hus på dem. Tåler enhver rammegarasje, gulv og vekten til enhver sivil bil.

For stropping bruker jeg en I-bjelke eller en kanal. Men oftere og oftere begynte han umiddelbart å sveise et profilrør 80 x 80 mm, med en veggtykkelse på 3 mm.

Konklusjon: det raskeste, mest teknologisk avanserte og allsidige fundamentet. For alle steder, med hvilken som helst helling og hvilken som helst jord!

Det andre alternativet er for flate områder og som ikke er redd for å "skitne hendene". Jeg snakker om "platen". Det er vanskelig å forestille seg et mer pålitelig fundament for en garasje enn en monolitisk plate.

Platefundament (plate)

1. Egnet for alle typer jord.
2. Du trenger ikke å bekymre deg for basen under etterbehandlingsgulvet. Platen er den beste basen for enhver form for fin finish. Men det kan være nødvendig å isolere platen hvis garasjen er planlagt å være varm.
3. Installasjon av platen kan fullføres på 2 dager. Men å få betongstyrke vil ta minst 21 dager.
4. Det er nødvendig å utføre jordarbeid. Fjern eller flytt jord. Sørge for inngang og plass for losseutstyr (betongblander).
5. Avhenger av værforhold og tid på året.

Tykkelsen på platen skal være minst 150 mm. Betongmerke - M300. Armeringsjern 10 mm. Forsterkningstrinn 200 mm. Sandpute 150 mm. Rullevanntetting er nødvendig.

Jeg bruker sjelden komfyren, fordi den er dyr og lang.Av de 10 fundamentene er det kun 2 som er på heller.

Nedenfor om andre typer fundamenter som også har rett til å eksistere ... Og også nærmere om skrue- og platefundamenter.

Stripefundament for en rammegarasje

Oftest kan du finne anbefalinger på nettopp et slikt grunnlag, med et forbehold - et grunt fundament. Men er det noen vits i å gjøre dette? Grave en grøft, montere og installere en forsterkende ramme (og du må fortsatt kunne strikke den), jobbe med en løsning, laste og komprimere den, vanntetting - alt dette øker kostnadene og øker tiden for konstruksjon. Dessuten er det betydelig, siden fullstendig herding av kunststeinen over hele dybden vil ta minst 3 uker.

Fundamentalternativer:

nr. 1 - etter å ha gravd en liten grøft rundt omkretsen, legg armert betongbjelker. En slik base vil gi den nødvendige styrken. Byggetid og kostnader er minimale. Men det er et problem - hvordan feste metallprofilstativ til armert betong?

nr. 2 - det samme, bruk kun tømmer i stedet for bjelker. Vanntetting er enkelt. På bunnen av grøften, etter tilbakefylling av en liten "pute", for eksempel, legges en polyetylenfilm (tykk). Du kan krangle om holdbarheten til et slikt fundament i lang tid (jernbanesviller er bevis på pålitelighet), men det er ingen tvil om at installasjonen av rammen vil bli sterkt forenklet.

Søylefundament for en rammegarasje

Denne typen foundation er den enkleste å bruke. Det kan lages uten å søke hjelp fra profesjonelle byggherrer. Et søyleformet fundament velges ofte hvis du planlegger å lage et tregulv i garasjen. Det er ordnet på forskjellige måter, og under konstruksjonen bruker de alle slags materialer - betongblokker, armert betongprodukter, murstein, eller til og med kombinere forskjellige materialer.

Men dette er ikke den beste løsningen for en rammegarasje. Når du velger et søyleformet fundament, må du lage et kraftig gulv fra tømmer og tykke plater som vil kunne tåle en anstendig masse av bilen. I tillegg vil det være nødvendig å løse problemet med en praktisk innsjekkingsenhet - en spesiell inngangsrampe. Riktignok er dette et gyldig alternativ for en lett struktur, spesielt hvis det er et problem med minimum byggetid.

Fordelene med dette fundamentdesignet er:

• Lave kostnader sammenlignet med andre mer komplekse design;
• Ikke påvirket av hevende jord og grunnvann.

Feil:

• Kan ikke brukes i konstruksjon av tunge strukturer;
• Har ikke tilstrekkelig styrke til å bevege seg i et horisontalt plan.

Konstruksjonen av fundamentet, denne designen, utføres i følgende rekkefølge:

• Planleggingen av byggeplassen utføres, det fruktbare jordlaget fjernes;
• Områdemerking pågår. Hjørnene på garasjen under bygging, monteringsstedene til portene og mellomsøylene er merket. Mellomposter installeres hver 2,5 - 3,0 meter mellom hjørnestolpene, på rette deler av strukturens omkrets. Alternativet og metoden for å arrangere stolpen er valgt. Det kan være:

1. Foringsrør - metall- eller asbestsementrør med en diameter på 250 - 400 mm og en veggtykkelse på minst 25 mm brukes;
2. Bruken av treforskaling;
3. Bruken av skumblokker eller murstein.

Avhengig av det valgte alternativet for enheten til kolonnen, utføres det arbeid på enheten.

Når du bruker et foringsrør:

• Forberedte rør kuttes. Lengden deres må være minst 1,5 meter.
• Den forsterkende rammen blir laget. Dimensjonene til rammen bestemmes basert på dimensjonene til foringsrøret.
• Ved hjelp av en borekranmaskin (BKM) bores groper for stolper med ønsket diameter.
• Foringsrør er installert i de lagde gropene, der det forsterkende buret er plassert.
• Betong helles inn i foringsrøret ved hjelp av en dyp vibrator.

Ved bruk av treforskaling:

• Gropen blir gravd. Arbeidet kan gjøres med gravemaskin eller for hånd.
• I bunnen av gropen er det montert en forskaling for montering av betongstøtte. Støtten er bredere enn søylen.
• I forskalingen til støtten er et forsterkende bur montert på en slik måte at det er uttak for å feste rammen til søylene til den.
• Støttene helles med betong.
• Rammene til søylene er laget, hvoretter de er festet til utløpene til rammen av betonghalvskall.
• Stolpeforskaling monteres rundt de påmonterte stolpekammene.
• Betong helles i den forberedte forskalingen.

Ved bruk av murstein eller skumblokker:

• Arbeidet utføres, som ved bruk av treforskaling, til putene er støpt med betong.
• 2 lag vanntetting legges på den øvre overflaten av putene.
• Murverk utføres, fra betonghalvbjelker, til markering av høyden på fundamentet over bakken. Leggingen av søyler utføres ikke mindre enn 1,5 murstein.
• Murverk er vanntett med spesielle mastikk eller forbindelser.
• For å skape stabiliteten til fundamentet i horisontalplanet, utføres installasjonen av grillen. Grillen kan være laget av metall, tre eller armert betong.

Materialet velges av utvikleren, avhengig av materialet til rammen til objektet som er under konstruksjon.

Tape (grunnt nedgravd) fundament for en metallprofilgarasje

Støtter perfekt vekten av rammestrukturen. Det er vanskeligere å lage det, siden det ikke bare vil være nødvendig å lage forskaling, men også å forsterke strukturen i samsvar med alle teknologikrav. Det vil ta mer tid å bygge, siden du må vente til den utstøpte betongen fester seg og modnes.

Men stripefundamentet har mulighet for å bygge et velutstyrt og praktisk visningshull. Du kan lage både tre- og betonggulv. Hvis du bestemmer deg for å lage tregulv, må du gi ekstra støtter for å legge stokken, det er praktisk å lage dem i form av betong- eller mursteinsøyler. Eller du kan ganske enkelt grave i trestolper behandlet med mastikk på de nødvendige punktene.

De viktigste fordelene med stripefundamentet:

• Kan bygges selv.
• Minimal krymping, ingen veggdeformasjon.
• Med høykvalitets fylling tåler den en stor masse.
• Økt styrke.
• Det er praktisk å bruke et slikt fundament hvis gulvet i rammegarasjen er sement, og hell avrettingsmassen ganske enkelt over pukk som er hellet på bakken.

Ulemper med stripefundament:

• Kostnadene er høyere enn ved bygging av et søylefundament.
• Du kan fylle den bare i den varme årstiden. Under kraftig regn eller om vinteren er det umulig å lage et stripefundament.
• Krever leie av utstyr - en gravemaskin for klargjøring av en grøft og en betongblander.
• Det tar lang tid å vente til betongen får full styrke.
• Ytterligere arbeid er nødvendig - fremstilling av forskaling, opprettelse av et vanntettingslag.

Konstruksjonen av fundamentet, denne designen, utføres i følgende rekkefølge:

1. Bredden på fundamentbåndet bestemmes. Denne verdien velges av utvikleren individuelt, avhengig av størrelsen på garasjen og økonomiske muligheter.
2. En grøft blir gravd rundt omkretsen av garasjen. Bredden på grøften er 200 mm mer enn bredden på fundamentbåndet, dybden på grøften er 500 mm fra bakken.
3. Forskalingen til fundamentet under konstruksjon er laget av trelast.
4. Forskalingens underkant skal være minst 100 mm under bakken.
5. Øvre kant - bestemmer størrelsen på fundamentbåndet og er plassert over bakken i en høyde på ikke mer enn 700 mm.
6. Overkanten av forskalingen er montert i et horisontalt plan, for dette brukes bygningsnivå, nivå eller teodolitt.
7. En sand-grusblanding eller sand, grov eller middels fraksjon, helles i grøften.
8. Ved legging utføres lag-for-lag stamping. Tykkelsen på tampinglaget er 200 mm.
9. Det er montert et forsterkende bur inne i forskalingen. Armering kobles sammen med bindetråd, plastklemmer og murstein som brukes til foring under de nedre armeringsstengene.
10. Betongkvalitet M250 eller M300 helles i den forberedte forskalingen.
11. På det øverste laget av betong, etter at det har herdet, legges vanntetting.

Fundamentplate til garasje av bølgepapp

Det regnes feilaktig som den vanskeligste basen for en rammegarasje, siden før du heller betong, er det nødvendig å legge flere lag med grus, sand, pukk og komprimere dem godt. Et slikt fundament er mye dyrere enn andre fundamenter for en garasje, og det vil kreves mer innsats.

Men det er slik du gjør det svært slitesterkt gulv som vil vare lenge. Selv om du etter en tid bestemmer deg for å bygge hovedvegger i stedet for en rammestruktur, vil fundamentet ditt allerede være klart.

Etter design er dette en monolitisk, flat armert betongstøtte. Bygninger på platefundamenter står stabilt, selv om jorda er svak eller bevegelig. Det kalles også et flytende fundament, på grunn av det faktum at uansett hvordan jorda beveger seg, vil ikke veggene skjeve.

Det finnes 2 typer platefundamenter – glatt og med spesielle stivningsribber. De gir ekstra stabilitet, øker styrken til fundamentet, motstår deformasjon, holder basen og bygningen i horisontal posisjon. Toppen av en slik plate spiller rollen som et gulv - av denne grunn er den glatt.

Pele (skrue) fundament for en garasje fra et profilrør

Har du svak jord (for eksempel med stor helling eller fast sand), så se nærmere på fundamentet på peler (gjerne på skrupeler). Et slikt fundament er et metallrør med spiralformede blader. Denne designen forbedrer grepet på bakken.

Den gjennomsnittlige bæreevnen til et pelefundament er 4-5 tonn, noe som er nok for en rammegarasje. Men hvis du trenger å bygge en tyngre struktur, vil denne typen fundament ikke lenger passe deg. Sørg for å dekke alt metall med anti-korrosjonsforbindelser, dette vil øke levetiden til hele fundamentet betydelig.

I utformingen av pelfundamentet kan det brukes:

1. Skru hauger.
2. Peler av armert betong.

Disse typer peler er forskjellige i design, geometriske dimensjoner, installasjonsmetoder og bruksforhold.

Fordeler med å bruke pelefundamenter:

• Mulighet for bruk på jord i bevegelse;
• Alle sesongvariasjoner av arbeidsytelse;
• Muligheten for å bygge et fundament i en skråning;
• Minimum bevegelse under krymping av strukturen;
• Design pålitelighet.

Ulempene er:

• Installasjonen utføres ved hjelp av spesialutstyr (armert betongpeler) eller enheter (skrupeler);
• Anbefales ikke for mulige bakkebevegelser i horisontalplanet;
• Hvis en haug er skadet, er det umulig å beregne skaden;
• For armerte betongpeler med betydelig vekt - tung, fysisk, installasjon av strukturer.

Som allerede nevnt ovenfor, er en rammegarasje en lettvektskonstruksjon, så muligheten for å bygge et pelefundament ved hjelp av armerte betongpeler samsvarer ikke med bygningens type og art, derfor vil det ikke bli vurdert.

Konstruksjonen av fundamentet, ved hjelp av skrupeler, utføres i følgende sekvens:

1. Planleggingen og merkingen av stedet utføres, som i tilfelle av et søyleformet fundament;
2. På markerte steder skrus peler inn i jordlaget;
3. Etter å ha skrudd alle pælene, ved hjelp av et vater eller teodolitt, markeres høydemerker, slik at alle hodedelene av pælene er i samme plan;
4. I henhold til merkene som er laget, er haugene trimmet;
5. Betong helles inn i interiøret;
6. Overskrifter er sveiset til hodet på haugen;
7. På hodestøttene er grillen montert. Grillingen, som i varianten av det søyleformede fundamentet, er laget av materialer valgt av utvikleren.

Fra de vurderte alternativene for fundamentenheten og teknologiene for installasjonen, kan det sees at for å gjøre det riktige valget, må du nøye studere og beregne alt, og deretter stoppe ved en eller annen design.

murstein fundament

Den mest utdaterte og økonomisk ugunstige designen. Det sies ofte at grunnlaget for en rammegarasje laget av murstein er veldig pålitelig, men dette er bare rykter. Hvis det er en ekstra murstein tilgjengelig, vil det være mer praktisk og økonomisk å bygge et søyleformet fundament ut av det.

Men i dette tilfellet vil det kreves mye høyverdig sement for den nødvendige styrken til stolpene - ellers vil mursteinen ikke vare lenge. For øyeblikket bruker utviklere nesten ikke en mursteinsbase, og vurderer at dette alternativet for fundamentet er økonomisk upraktisk.

blokk fundament

Hvis du trenger en tung garasje av et stort område, er det best å bruke et blokkfundament. Enheten er dyr og krever involvering av tungt utstyr. Men den skiller seg ut blant andre alternativer for høy pålitelighet, lang levetid og en virkelig ekstraordinær bæreevne.

Ulempene inkluderer de høye kostnadene for materiale og arbeid, kompleksiteten ved å montere strukturen (det er umulig å brette den på egen hånd) og behovet for å forberede stedet (utjevning av området, lage en grop, etc.).

Beregning av fundamentdesign. Design

Stripfundamentet beregnes på to måter: tar hensyn til jordens bæreevne og deformasjonen av jorden.

Grunnlaget beregnes sist. Det tjener til å overføre lasten fra massen av garasjen til bakken. Og massen vil bli kjent etter at du har bestemt deg for hvilke materialer du skal bygge garasjen fra. Derfor, før du planlegger fundamentstrukturen, trenger du:

1. Lag en generell byggeplan;
2. Bestem om det skal være et visningshull og hvilken størrelse;
3. Bestem materialet for å legge basen og dens høyde;
4. Bestem hva slags isolasjon som skal brukes, samt metoder for utvendig og interiørdekorasjon.

For alle materialer er det nødvendig å bestemme deres egenvekt. For å gjøre dette er det bedre å utarbeide en tabell, hvoretter beregningene begynner.

Konvensjonelt er beregningen delt inn i flere stadier:

• Beregning av fremtidig belastning på fundamentet;
• Bestemme egenskapene til båndet;
• Nødvendig justering.

Effekt av bygningsvekt på fundament

Vekten av alle materialer som skal brukes er oppsummert:

• Vegg (det totale arealet brukes);
• Gulv og materialer som brukes til enheten;
• Gulv og tak;
• Takmaterialer;
• Foundation (omtrent så langt);
• festemidler.

På dette tidspunktet bør en generell plan med dimensjonene til bygningen allerede være utarbeidet. Det er enkelt å beregne belastningen fra materialene som brukes - du må bestemme området der de skal ligge og multiplisere med egenvekten.

Beregn bredden på sålen

Du må beregne 2 parametere:

1. Fundamentdybde + sokkelstørrelse = totalhøyde;
2. Tape bredde.

Lengden på fundamentet er allerede kjent - dette er den totale lengden på veggene som skal stå på fundamentet.

Dybden på sålen bestemmes av typen jord på stedet. Det er spesielle bord for dette formålet. Etter det er det nødvendig å beregne bredden på fundamentet - denne indikatoren påvirkes av vekten av materialene og gapet mellom veggene.

Foundation-påvirkning

Deretter må du beregne hvordan garasjen vil påvirke fundamentet med massen. Byggets totale vekt er delt på arealet. Det er ikke vanskelig å bestemme arealet av fundamentet - vi multipliserer bredden med lengden. Etter det skal totalvekten til garasjen deles på grunnflaten i cm2. Vi finner den spesifikke belastningen per 1 cm2 av stripefundamentet.

Jorden	Jordmotstand (kg/cm2)
	Tett	middels tetthet
grov sand	4.5	3.5
Sand av mellomfraksjonen	3.5	2.5
Fin sand	3.0	2.0
Leire	6.0	3.0
grus, pukk	6.0	5.0

Hvis jorda på stedet har en bæreevne høyere enn massen til garasjen, beregnes sålearealet riktig. Hvis ikke, må du gjøre justeringer.

Nødvendige materialer og verktøy

For å lage et fundament trenger du følgende materialer og verktøy:

• Rulett 10 meter lang;
• Nivå;
• Fiskesnøre, nylontråd eller snor;
• Skuffe;
• Flere ruller med takmateriale (avhengig av lengden på fundamentet);
• Beslag og tråd for strikking;
• Knust stein, sement, grov sand;
• fiberboard;
• Flytende vanntetting;
• Liten betongblander.

Forberedende arbeid

Området der du skal bygge en garasje må være flatt, uten rusk. Det er ønskelig å fjerne det fruktbare jordlaget. Etter å ha forberedt nettstedet, begynner merkingen. Med henvisning til planen, er kantene på fundamentet slått langs ledningen. Når innsatsen er tilstoppet, og et tau strekkes langs dem, sjekker de geometrien til det fremtidige fundamentet (mål diagonalene - de skal være de samme). Sjekk hjørnene - de skal alle være nøyaktig 90 grader, med feil hjørner ender du opp med ujevne garasjevegger.

Noen få tips vil hjelpe deg med å nøyaktig beregne dybden på fundamentet:

• Hvis jorden på stedet ikke fryser dypt om vinteren, kan du legge grunnlaget til en dybde på 40 cm og forberede samme mengde for en sandpute;
• For leirjord og leire er det nødvendig å utdype fundamentet med 1,5 m slik at det ikke kollapser på grunn av de dynamiske egenskapene til slik jord;
• På sanden graves en grøft til en dybde på 80 cm - det er ingen hivprosesser på slik jord.

Foundation instruksjoner

Grunngraven er dekket med fin grus eller grov sand for å redusere hiveprosesser og forhindre at vann samler seg under sålen.

Etter det er fordypningene for installasjon av peler forberedt med en bor. De må plasseres i hjørnene og langs omkretsen av alle vegger med 2 meters mellomrom.

Viktig! Det er nødvendig å installere brønner til en dybde som overstiger nivået av jordfrysing med 0,5 meter.

Diameteren på hullene må fritt passere de installerte pelene.

Grovkornet sand helles i hullene med et lag på 18-20 cm - det vil tjene som en pute. Den må vannes godt og komprimeres. Etter det senkes metall- eller asbestsementrør, betongmørtel helles i dem med 30 cm. Deretter løftes røret litt slik at betongen renner ut - skaper en slags såle, det vil gi pålitelig vedheft av hauger og tett jord.

Inntil betongen har herdet, er det nødvendig å justere pelene vertikalt ved hjelp av et nivå. Når betongen stivner, senkes armeringsstenger ned i rørene, bundet sammen i form av et gitter. Armeringsburet skal stikke ut av røret og nå toppen av fundamentet.

Etter det lages en treforskaling fra brett på jordnivå. Den er satt sammen med spiker og selvskruende skruer, forsterket med stenger i hjørnene. Alle utstikkende deler av forskalingen skal være utenfor konstruksjonen. Veggene må forsterkes ved å installere stag og feste båndene. Et forsterkende bur er installert inne i forskalingen. Stenger med en tykkelse på 8-10 mm (som tar hensyn til belastningen) er koblet i form av et rutenett ved skjæringspunktene, armeringen er forbundet med ledning. Det er nødvendig å koble sammen armeringen av pelene og forsterkningsburet til fundamentet.

Det forberedte fundamentet og pelene helles med betongmørtel. Under helling er det nødvendig å stikke hull på løsningen med et armeringsjern for å hjelpe luften med å slippe ut.Etter det blir den øvre delen av fundamentet glattet og beskyttet mot nedbør ved å dekke den med plastfolie.

Mens foundation tørker, må du kontrollere fuktighetsinnholdet. Tørking må ikke tillates. I varmen bør fundamentet som får styrke, vannes med jevne mellomrom.

Når betongen er helt herdet, kan du begynne å vanntetting av fundamentet. For å gjøre dette, bruk bituminøse og polymere rullematerialer - for eksempel takmateriale eller selvklebende film. Før arbeid, dekk overflaten av betongen med et antiseptisk middel og en primer. Når overflaten er helt tørr, er den vanntett.

Etter det er det nødvendig å isolere fundamentet, oftest brukes polystyren til dette formålet. Plater festes til overflaten med et spesielt lim. Når den griper, festes platene i tillegg med dybler.

Dimensjoner, plassering på tomten

Når du bare tenker på å bygge en garasje, må du bestemme deg for et sted. Oftest er det bygget i nærheten av inngangen. Noen ganger svinger portene direkte ut mot gaten, noen ganger trekker seg flere meter fra inngangsporten, og foretrekker å sette bilen lenger unna, under beskyttelse av gjerdet.

Dimensjonene til garasjen er valgt basert på tilgjengeligheten av ledig plass og arbeidet du planlegger å utføre. Hvis du ikke planlegger å gjøre noe, legg til en meter til dimensjonene til bilen (til lengden og bredden), dette vil være minimumsstørrelsen på boligen for bilen din. Hvis du legger inn noe utstyr, må du legge til minst en meter til i lengden.

Den komfortable høyden på garasjen er 2,6 m, minimum er 2,2 m. Hvis det er to biler, anses dybden som større i størrelse, og det må være en avstand på minst 0,6-0,8 m mellom to biler.

Først av alt må du tegne et diagram over den fremtidige strukturen, med tanke på dimensjonene og antall biler. For én personbil kreves en minimumsmengde forbruksvarer. Antallet deres avhenger av garasjeordningen, som bestemmes individuelt.

Oftest er rammegarasjer bygget med en størrelse på 3 * 6 eller 4 * 6 meter, som fullt ut oppfyller kravene for vedlikehold av en sedan eller kombi-personbil.

For crossovers, minivans, SUV-er, så vel som lette lastebiler, kan det være nødvendig med en større bygning - 5 * 7 meter og andre proporsjoner.

Vanligvis foretrekker sjåfører å bygge mer romslige garasjer, noe som er tilrådelig ikke bare av bekvemmelighetshensyn, men også fra et sikkerhetssynspunkt. Den lille innvendige plassen bidrar til økt konsentrasjon av drivstoffdamp, som er helsefarlig og beheftet med fare for brann/eksplosjon.

Materialer og verktøy

For å bygge en garasje kreves enkle materialer og verktøy:

• profilert rør;
• bølgepapp;
• sveisemaskin;
• festemidler for tilkobling av strukturelle elementer;
• skiftenøkkel;
• bor eller skrutrekker for metallarbeid;
• kvern (vinkelsliper) for skjæring av metall;
• markeringsmarkør.

Det er også viktig å ta hensyn til materialene og verktøyene for fundamentet:

• bajonett spade;
• skrap;
• nivå;
• lodd;
• murstein, slaggblokk, gassblokk, betong eller peler;
• sand, grus.

Kostnader for arbeid

En garasje basert på et profilrør kan bygges med egne hender, uten involvering av hjelp utenfra. Derfor vil arbeidskostnadene kun inkludere prisene for kjøp av nødvendige materialer og leie av utstyr (hvis nødvendig).

Byggingen av en garasje fra en metallprofil innebærer kjøp av to hovedgrupper av materialer - profilrør 10 * 10, 20 * 20 eller 25 * 25 mm og mer. De fleste selgere tilbyr produkter med en lengde på 3 - 6 meter. Kostnaden per lineær meter avhenger av størrelsen på profilen.

Ved å tegne et detaljert diagram over den fremtidige garasjen, kan du beregne det nødvendige antallet rør og deres totale lister. Det er lett å beregne den totale kostnaden for rør fra det.

For mantel av vegger og tak er det nødvendig å velge en bærende profilert galvanisert eller malt plate av trapesprofil NS 35, NS 44, NS 57, H 60, H 75, H 114. Gjennomsnittlig antall plater som kreves for mantel lang og endevegger og tak er fra 12 til 20. Antall løpemeter avhenger av størrelsen på det valgte arket.

Hvis vi for eksempel tar et ark på 1000 * 1000, så trengs 12-20 lineære meter for å bygge en garasje.

Bygge en garasje

Konstruksjonen begynner med arbeidet med nullsyklusen og leggingen av fundamentet, hvoretter rammen er satt sammen av rør. De kan kobles sammen ved sveising eller med festemidler. Før du bygger fundamentet, er det nødvendig å merke området, etter å ha frigjort det fra rusk, grener og vegetasjon. Kiler er installert langs omkretsen, hvorpå en hyssingtråd trekkes for å markere fundamentet.

Funksjoner ved å legge grunnlaget

Den enkleste og rimeligste typen fundament for garasjer er plate eller pel. I stedet for metallstenger kan du bygge søyler av slaggblokker. For å gjøre dette, i hjørnene av markeringen, graves groper omtrent 1 m dype, i hvilke slaggblokker legges.

Før det er det nødvendig å helle sand og grus i gropen, komprimere dem tett - dette er nødvendig slik at fundamentet ikke senere gir en nedtrekking og garasjen ikke deformeres. Støttesøyler skal stige til høyden av en slaggblokk.

ramme

Konstruksjonen av rammen er det mest kritiske stadiet i konstruksjonen av garasjen. Det er mer praktisk og mer hensiktsmessig å montere den direkte på fundamentet.

1. Bunnbeslaget er konstruert av to lange og to korte rør, som festes til fundamentet med ankerbolter.
2. Vertikale profiler installeres først i hjørnene, deretter forbundet med horisontale elementer.
3. Etter det er toppselen installert.
4. Etter fullført installasjon av den primære rektangulære rammen, kan avstivninger og diagonale fester (jibs) installeres.
5. Takstoler er festet til toppen av strukturen.

Porter

Om ønskelig kan du bygge enkle slagporter av samme materiale som veggene - profilert galvanisert eller malt plate. For å gjøre dette er det nødvendig å gi spesielle beslag - hengsler.

Før du installerer profilerte arkdører, er det nødvendig å sveise en spesiell ramme av rør i form av to rektangler langs garasjens høyde og halve bredden. En bølgepapp er festet til rammen og forsterket med diagonale avstivningsribber. Rammen er montert på hengsler som festes til profilveggene med selvskruende skruer.

Mantling og taktekking

Taket er konstruert av takstoler som er sveiset eller boltet til bakken, og deretter montert på toppskinnen i garasjen. Taket kan være dobbelt eller enkelt. Det er uønsket å lage en flat, fordi. om vinteren vil den bli utsatt for stor belastning på grunn av snø.

Både veggene og taket er kledd med en profilert plate, som ble omtalt ovenfor. Dette gjøres ved hjelp av spesielle festemidler - bolter og selvskruende skruer, som skrus inn med en skiftenøkkel for hånd.

Hvordan isolere en garasje

Oppvarming er tilrådelig å gjøre fra innsiden. Fra oven er vanntetting laget av polyetylenfilm festet til veggene ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. Deretter er en kasse installert rundt omkretsen av veggene (du kan ta tynne trelameller). Et varmeisolerende materiale er festet til det - rullet mineralull, polystyren eller polystyren ved hjelp av en skrutrekker eller en stiftemaskin. Vanntetting er igjen installert på isolasjonen, og deretter - etterbehandling av veggkledning basert på sponplater, kryssfiner eller plast.

Positive aspekter ved bruk av metallplater:

• Lett vekt, så konstruksjonen krever ikke et klumpete fundament.
• Rimelig pris, en slik bygning vil koste flere ganger billigere enn en standard mursteingarasje.
• Ideell for et midlertidig eller mobilt garasjealternativ.
• Utmerkede styrkeegenskaper.
• Enkel installasjon, tilgjengelig med egne hender.
• Høy dekorativ effekt.
• Evnen til å lage hele strukturen fra en metallprofil, inkludert porten.

Et spesielt belegg vil bidra til å forbedre ytelsen, slik at metallet ikke er utsatt for korrosjon og ødeleggelse. Strukturen passer organisk inn i landskapet på stedet, og om nødvendig er det veldig enkelt å demontere, for eksempel når du flytter

Det vil heller ikke være vanskelig å utvide området til garasjen fra en metallprofil, noe som er viktig når du kjøper en ny bil eller et annet kjøretøy. Generelt har dette alternativet mange fordeler, nå er det viktigste å forstå hovedprinsippene for installasjon

Nødvendig verktøy og materialer

profilert rør

Når prosjektet (skissen) er utviklet, vil neste trinn av arbeidet være anskaffelse av de valgte materialene og utarbeidelse av nødvendige verktøy.

For installasjon av fundamentet, avhengig av utformingen, trenger du murstein og sementmørtel, betong, skrupeler eller armerte betongplater.

For fremstilling av rammen - et metallprofilrør med en seksjon på 100x100, 100x80, 60x60 og 60x40 mm, samt metallplater 4,0 mm tykk.

For kapping av rammen - OSB-plater, kryssfiner eller profilert metallplate, samt foring og sidekledning.

For isolasjon - mineralull eller polystyren, for vanntetting - takmateriale.

For å utføre arbeidet trenger du: sveiseutstyr, en vinkelsliper ("sliper"), en skrutrekker, et metallverktøy og festemidler.

Tak

I garasjer lager bølgepapp vanligvis et skur eller gavltak. Begge alternativene viste seg godt, men en ensidig er lettere å implementere - mindre materiale kreves for takstoler og sperrer, og mindre forbruk av bølgepapp. Skråningen kan være til den ene siden (bildet under) eller bakover. Valgt avhengig av situasjonen.

Et eksempel på takstoler for å danne et skråstilt garasjetak

I områder med mye snø lages det sjelden skurtak - for at snøen skal smelte kreves det en stor helningsvinkel, og dette spiser opp mesteparten av besparelsene (en av veggene må gjøres mye høyere), og vindbelastningen øker. Her er en garasje av bølgepapp ofte laget med sadeltak.

Et eksempel på takstoler for et garasjetak med gavl

Hellingsvinkelen til sadeltaket til garasjen er fortrinnsvis ikke mindre enn 20 °. Med større helling viser taket seg å være dyrt, og med mindre helling smelter snøen dårlig.

Populariteten til profilrør i konstruksjon

Profilrør er mye brukt i konstruksjonen av prefabrikkerte bygninger og strukturer - hangarer, overbygde markeder, kiosker, boder, lagerkomplekser. Rør viser seg som et sterkt, men lett materiale for konstruksjonen av rammen, som deretter er belagt med stålplater, profilert plate, kryssfiner eller sponplater.

Populariteten til profilrør i konstruksjon skyldes deres fordeler:

• letthet;
• styrke;
• motstand mot mekanisk stress;
• høy hastighet på rammekonstruksjon;
• varighet.

Det mest tungtveiende argumentet til fordel for profilrør er den rimelige kostnaden. Sammenlignet med massive bygninger laget av murstein, slaggblokker, skum eller luftbetongblokker, vil det å bygge en garasje koste brukeren mange ganger billigere. Samtidig er det ingen grunn til å kaste bort tid på den lange prosessen med å bygge vegger og bygge innsynkninger, som ofte tar opptil 6 måneder.