Pumpen for å pumpe vann fra kjelleren og dens rolle i å organisere automatisk drenering av den underjordiske etasjen

Gjør-det-selv luftefelt

Luftefelt, vanningsfelt eller til og med filtreringsfelt - alle disse navnene beskriver ett dreneringsanlegg som hjelper til med å fjerne renset avløpsvann i bakken.

Prinsippet for drift av filtreringsfelt for en septiktank er fordelingen av renset vann over et visst område. Riktig laget luftefelt renser avløpsvann, og ifølge noen opplysninger med ytterligere 20-40 %. Dette er et meget godt resultat, som gjør at du ikke forurenser jorda på din egen sommerhytte med et tilsvarende system.

De fleste septiktanker fungerer i henhold til et ganske enkelt opplegg, men det er optimalt og effektivt bare hvis alle innendørsenheter og elementer i systemet er riktig installert og tilkoblet.

Å bygge filtreringsfelt er ganske enkelt. For å gjøre dette må du grave flere grøfter, under antall rør-grener fra septiktanken. Deretter fyller du disse grøftene med sand og grus, og lager en 20 cm pute over dem alle. Deretter installerer du perforerte rør over grøftene, som vil gi et fordelt vannutslipp.

Hva anbefaler eksperter på filtreringsfelt?

Det er mange meninger fra mestere om installasjon av dreneringssystemer, men vi har valgt de viktigste av dem:

For luftingsfelt brukes perforerte plastrør, ved kanten av hver av dem er det nødvendigvis installert et ventilasjonsuttak.
For å hindre at perforering siler, er rørene pakket inn med geotekstiler, tilbakefylt med grus, og det bygges spesielle bærende plattformer.
Systemet legges på et ubrukt sted i landstedet slik at det ikke forstyrrer plantene med økt mengde vann på territoriet, og plantene ødelegger ikke systemet med røttene.
Hele systemet er satt sammen med obligatorisk oppmerksomhet til kravene til septiktanken og utslipp av vann, samt avhengig av jordas egenskaper. Systemet bygges forresten på sandjord, leir og sandstein, alltid under frysepunktet.
For legging av rør velges samme helning og stilles inn for riktig fordeling av vann.

Autonome kloakksystemer eller lokale behandlingsanlegg, de samme VOC og septiktanker fra mange produsenter er et utmerket alternativ for en sommerhytte

Hvordan organisere et dreneringssystem

For at det ikke er fuktighet i kjelleren, er det nødvendig å utstyre gropene med et avløpssystem, som gjør det mulig å organisere drenering av vann fra bygningen. Ytterligere vanntetting av brønnens vegger og forbindelsessømmen kan også være nødvendig.

Diagram av en grop med et dreneringssystem.

Dersom bygget er plassert på en vanntett pute kan et enkelt dreneringssystem unnlates. For å gjøre dette, under bunnen av gropen, må du forlate et rør med en diameter på 6-8 cm og en lengde på omtrent 1 meter. Hullet i røret som går inn i kjellergropen skal lukkes med en spesiell avløpsrist. For at vann skal dreneres mer effektivt, må gulvet legges ut med en svak helling fra bygget (mot avløpshullet). Bunnen av brønnen skal dekkes med et lag av grus ca 3-4 cm.En slik enkel prosedyre vil forhindre at jorden faller, og rusk vil ikke tette røret.

I tillegg vil det være nødvendig med vanntetting av veggene og ekspansjonsfugen mellom gropen og bygningen. Veggene i brønnen kan behandles med bituminøs mastikk. Sømmen tettes med geotekstil eller takpapp. Vanntetting i forbindelse med dreneringssystemet vil pålitelig beskytte bygningen mot fuktighet fra brønnene til kjellervinduer.

Drenering innvendig

Det er viktig å forstå at byggeforskriftene ikke kjenner noen intern drenering.Innvendig drenering er arrangert enten i industribygg, der det i hovedsak er et system for oppsamling av sølt væske eller kondensat, eller for drenering av kjellere fra flomvann

Omtrentlig arbeidsrekkefølge i tilfelle en oversvømt kjeller:

• Før du starter arbeidet, er det nødvendig å tømme kjelleren.
• Påfør vanntetting på overflaten av veggene og spesielt på sømmer, skjøter og sprekker. Vanligvis brukes impregnering, belegg eller injeksjonsvanntetting.
• Et lag med pukk (15-20 cm) helles i bunnen av kjelleren. Perforerte rør legges på pukk. Rør skal føre vann til stormsystemet. For å gjøre dette legges rørene med en skråning (1-2 cm per meter rør) og det lages et hull i fundamentet for passasje av røret uten dråper.
• Et lag med pukk (15-20 cm) legges oppå alt dette. Og gulvet er organisert (betongmasse eller plater).

Ulempen med denne ordningen er tapet av 40-50 cm kjellerhøyde.

Alternativt kan du danne et gulv i kjelleren som skrår mot en avløpsbrønn eller en avløpsgrop med pumpe. Pumpen skal kunne håndtere forurenset vann.

https://youtube.com/watch?v=fZSclsFzx9U%3F

Årsaker til vann i kjelleren

Hvis det ikke iverksettes tiltak for å beskytte kjelleren mot grunnvann under byggingen, vil det å eliminere konsekvensene av flom bli en mer kostbar løsning.

I de øvre lagene av jorda dannes den første akviferen. Fuktighet kommer inn i det fra atmosfærisk nedbør og smeltet snø og isdekke, nærliggende reservoarer. Om våren er det rikelig med fuktighet, grunnvannsnivået over to meter dypt anses som høyt.

På veien for vanninntrengning i huset, reiser eierne to hovedbarrierer:

• vanntetting av fundamentet, gulvet og veggene i kjelleren, sokkelen, som beskytter tykkelsen på betong- og mursteinslaget mot gradvis siver av vann gjennom mikrosprekker og porer i materialet;
• et dreneringssystem under fundamentet, rundt kjelleren eller hele huset, som samler opp det meste av fukten og tar den ut av det indre området.

De vanligste årsakene til flom er:

• brudd på teknologien for å arrangere ekstern vanntetting av huset;
• tilstopping, silting av dreneringsrør eller volumet av avløp som overstiger systemets kapasitet;
• brudd på vannforsyning eller dreneringsrør;
• rikelig kondens på grunn av dårlig ventilasjon av kjelleren.

Det er mulig å bestemme det høye nivået av grunnvannsforekomst på stedet selv før byggingen av huset ved hjelp av geologisk ekspertise, eller det er mulig i henhold til folketegn: høy vannstand i brønnen i nærliggende områder og tilstedeværelsen av planter som siv, vier, or, kjerringrokk.

Utløpspunkt for drensvann

Valget av et sted for utslipp av dreneringsvann velges først og fremst, med fokus på vannvolumet og intensiteten av flom. For sesongmessig vanntilsig i kjelleren er en dreneringsbrønn eller dreneringsgrøft tillatt. For å konstruere en dreneringsgrøft perforerer vi den siste delen av utløpsrøret, fyller bunnen av grøften med pukk og sand, og vikler selve røret med geotekstil.

Omtrent, for fjerning av 1 m3 dreneringsvann, vil det være nødvendig med ca. 6-8 m av en dreneringsgrøft. Med store mengder dreneringsvann er det nødvendig å legge din egen grøft til dreneringssystemet til landsbyen.

Derfor er det nødvendig å iverksette tiltak for å eliminere årsakene til kjellerflom, inkludert installasjon av ringdrenering.

Regler for bygging av et dreneringssystem for en septiktank

Ved hjelp av en septiktank er det mulig å arrangere en fullverdig kloakk, uavhengig av sammenføyning av den sentrale. For det meste, for forstadsområder, er dette alternativet det eneste. Når du velger en behandlingstype septiktank, kan installasjonen av et dreneringssystem, avhengig av sammensetningen og dybden av frysing av jorda, være opptil 75% av arbeidsomfanget for installasjon av en autonom kloakk.

Dreneringssystemet er perforerte rør, eller avløp, som kan samhandle med septiktanken og huskloakksystemet. Kloakkrøret er installert i en vinkel på 2-3 grader i en dybde på 0,45-0,65 m. Septiktanken er arrangert i en dybde på ikke mer enn to meter, ellers blir etterbehandlingsprosessen mer komplisert.

For installasjon av anlegget bør det velges rør med diameter 0,11 m. I øvre del av avløpsrørene er hullene litt mindre i diameter enn i nedre del. Dette gjøres for å bedre fordelingen av avløpsvann. Antallet deres helt i begynnelsen av systemet vil være noe større, mens hullene er mindre i diameter, på grunn av dette vil avfallsvæskene ikke strømme ut umiddelbart. Jo større avstand hullene er plassert fra selve fordelingsbrønnen, desto større blir diameteren, og i enden av rørene er hullene plassert i bunnen.

Et visuelt diagram over installasjonen av en septiktank og arrangementet av dreneringssystemet.

Grunnleggende prinsipper for installasjon av et dreneringssystem

1. For hvert av dreneringsrørene bør lengden, som starter fra brønnen og slutter med stedet der ventilasjonen er installert, ikke være mer enn 25 meter;
2. Mellom sluk plassert i nabolaget bør det holdes en avstand på minst 1,5 m;
3. Det er nødvendig å installere dreneringsrør i en dybde på 1,5 m;
4. Grøften til røret skal utføres minst 0,5 m bred. Det vanligste alternativet er en grøft på 1 meter.

Filtrerende drenering godt

Denne strukturen ligner en kloakk, men med visse forskjeller. Hit kommer behandlet avløp fra septiktanken, som i tillegg filtreres og går i bakken.

Alternativet kan kalles den beste løsningen for å gi. Det er enkelt, billig, takler små mengder vann (for mer alvorlige volumer er det bedre å bruke andre strukturer), og kan installeres selv på jord med delvise problemer.

Du kan gjøre dreneringsbrønnen enklere - installer en armert betongring i gropen, som du også kan fylle hull for vannavløp i. Du kan gjøre dreneringsbrønnen enklere - monter en armert betongring i gropen, som du også kan fylle hull for vannavløp. som du også kan fylle hull for vannavløp. Du kan gjøre dreneringen godt enklere - monter en armert betongring i gropen, hvor du også fyller hull for vannavløp

Noe som er bra, og dreneringsbrønnen tar praktisk talt ikke plass, og derfor, hvis du har et lite område, er det ingenting å bekymre seg for.

Hvordan lage en dreneringsbrønn med egne hender?

Det er ingen problemer med byggingen av en dreneringsbrønn, og for sommerboere som har vært med oss ​​lenge, var de engasjert i enda mer seriøs konstruksjon, og enda mer.

Du må grave et hull og utstyre gropen riktig. Det er flere alternativer for å arrangere en slik brønn, og alle er rimelige.

Du kan umiddelbart stoppe ved en brukt murstein, som er lagt i en sirkel av en grop, nær veggene. Perforeringer er igjen mellom mursteinene, hull uten mørtel, slik at vann kan slippe ut ikke bare gjennom bunnen, men også gjennom veggene.

Du kan gjøre dreneringen godt enklere - installer en armert betongring i gropen, der du også kan fylle hull for å drenere vann. Et lignende alternativ er å installere en stor plasttønne uten bunn i en grop.

Luftefelt, vanningsfelt eller til og med filtreringsfelt - alle disse navnene beskriver ett dreneringsanlegg som hjelper til med å fjerne renset avløpsvann i bakken.

Dreneringsbrønneksperttips

Ikke kast bort pengene dine på vanntetting. Her trengs det ikke, og tvert imot vil det passe oss når vannet går jevnt ned i bakken.
Dreneringsbrønnen er installert i området på stedet der det ikke er problemer med høyt grunnvannsnivå. Det anbefales også å sette dybden på strukturen under leirlaget.
For bedre vannabsorpsjon, eliminering av problemer med heving av jorda, samt for maksimal etterbehandling, legges et lag med grov sand og grus, 20 cm hver, på bunnen av brønnen.
Perforering er laget på et nivå på 50-80 cm fra bunnen, vann vil også gå gjennom den.
For at perforeringen ikke skal sile til, drysses ekspandert leire eller samme grus rundt omkretsen av den installerte tønnen eller betongringen.
Sørg for å tenke på riktig valg av plassering - vekk fra boligbygg, en brønn, en brønn

Ikke bryt loven med konstruksjonen din.
Det er nødvendig å nøyaktig beregne alle parametrene til strukturen, som må tilsvare mengden vann som slippes ut.
Du trenger også vanntetting og isolasjon av den øvre delen av dreneringsbrønnen, høykvalitets ventilasjon.
Det er viktig å installere et avtagbart deksel på brønnen, som vil gi tilgang til innsiden.

Dreneringssystemer skiller seg hovedsakelig i evnen til å fjerne et visst volum behandlet avløpsvann

Drenering i kjeller

En av de mulige løsningene på spørsmålet om beskyttelse mot vann i kjelleren er en dreneringsanordning eller en skråning med en grop for installasjon av en dreneringspumpe. Det er å foretrekke å utføre arbeid på lavest mulig grunnvannsnivå s: i tørr sommer eller vinter.

For kjellere med jordgulv anbefales et dreneringssystem - et nettverk av dreneringsrør plassert rundt omkretsen av rommet. For enheten må du grave en grøft (dybde på omtrent 0,5 m) langs omkretsen av kjelleren. Bunnen av grøften er forsiktig tampet og dekket med pukk eller grus til en høyde på 15-20 cm Vi legger dreneringsrør på toppen av laget (perforerte rør, gjerne med geotekstilbelegg). Rør legges med fall mot grop eller drensbrønn. Helning - ca. 3 mm per lineær meter lengde.

Vi fyller de lagte rørene med pukk eller grus til gulvnivå. En prefabrikkert grop eller brønn er installert på et lavere punkt. En brønn er laget av monolitisk armert betong eller ferdige brønner laget av PVC-rør brukes. Vi installerer en dreneringspumpe i brønnen, som styres av en flottør.

I tilfelle det legges tregulv i kjelleren på toppen av jordgulvet, bør de først fjernes.

I tillegg til dreneringsanordningen er det mulig å vanntette bunnen av kjelleren.

Vi utfører vanntetting som følger: For en gropanordning er det enklest å bruke et rør D = 0,5 m, som lar deg installere en dreneringspumpe med flyte, dybde - opptil 1 m. Anbefalt volum av gropen er 100 - 200 liter. Du kan kjøpe et ferdig perforert rør eller bore hull i sjakkbrettmønster (diameter 10 - 15 mm, trinn 20 - 25 cm). Før du legger røret, anbefales det å pakke det med geotekstil eller plastnett i flere lag.

Bunnen av røret skal lukkes, for eksempel med betong, med et lag på 5 - 10 mm med en stamper. Røret er installert i den forberedte gropen, etter installasjon av røret er rommet rundt fylt med pukk. Toppen av røret skal være på gulvnivå. For sikkerhets skyld lukker vi røret med en rist, ferdig eller sveiset av armering. For å grave en grop i et eksisterende betonggulv, må betongen brytes på rett sted, graves en grop og en grop av betong med lav vanngjennomtrengelighet.

Installasjon av ferdige strukturer

Moderne byggefirmaer tilbyr i dag et ganske bredt utvalg av ferdige strukturer for å arrangere groper. Ved å kjøpe et slikt produkt kan du utstyre groper i kjelleren uten mye innsats: det eneste du må jobbe med er å grave en grop for å passe til dimensjonene til den kjøpte strukturen.

Installasjon av den ferdige strukturen.

I dag lages ferdige groper av forskjellige materialer. Det kan være galvanisert stål, propylen, plast eller polyester.Det siste alternativet, forsterket med glassfiber, har en slik styrke at strukturer laget av det lett tåler ikke bare vekten til en voksen, men til og med en bil. Derfor er slike design de mest populære.

Bytte ut gamle elementer med nye.

Metall, spesielt stålkonstruksjoner har også sine fordeler. På grunn av den galvaniserte overflaten blir de ikke utsatt for fuktighet. I tillegg er de fleste utstyrt med anti-vandal enheter. Dette alternativet er perfekt for landhus der det ikke er fastboende. Jerngitter for groper vil beskytte ikke bare vinduer mot mekanisk skade, men også selve boligen fra tyver.

Vanligvis er følgende obligatoriske elementer inkludert i pakken med ferdige groper på markedet:

• Vel kropp.
• Gitter på vinduene.
• Monteringssett.

Design og produksjon av groper er forbundet med visse teknologiske finesser, men det er ikke vanskelig å installere ferdige groper. Enhver mann (som er kjent med konstruksjon) vil være i stand til å takle dette arbeidet uten involvering av spesialister.

Brønnens kropp er installert i den ferdige gropen, all kommunikasjon er koblet til (drenering, avløp, rist til avløpsrøret). Etter alt arbeidet ovenfor gjenstår det å installere et gjerde eller rist for gropen, og strukturen er klar. Alle strukturelle elementer er festet til hverandre og til veggen med spesielle dybler, som er inkludert i produktpakken.

Den ferdige gropen er også god fordi den ikke trenger å være tilleggsisolert. Den eneste ulempen med prefabrikkerte strukturer er prisen. Denne gleden er ikke billig. Derfor, hvis du ikke er klar for høye kostnader, kan du prøve å lage en gjør-det-selv pit-enhet.

Teknologiske trekk ved bygging av groper

Den enkleste og raskeste måten er å kjøpe et fabrikklaget design. I dette tilfellet trenger du bare å grave en grop av passende størrelse med egne hender og sørge for drenering av vann.

Kroppen er laget av følgende materialer:

• Kompositt (propylen, polyester, forsterket med glassfiber). Grillen er i stand til å bære vekten av kjøretøyet. Det er praktisk å utstyre dem med utsparinger installert på bakkenivå på steder med mulig bevegelse av mennesker og utstyr.
• Galvanisert stål. Sammen med samme rist tjener den som beskyttelse mot andres inntrengning gjennom gropene i sommerhus og landsteder uten fast opphold.

Ferdige produkter er tilgjengelige i ulike design for de spesifiserte forholdene: kjøretøy- og fotgjengerbelastning, høyt grunnvann (forsterket vanntetting), installasjon på et fundament varmeisolerende belegg.

Standardsettet inneholder følgende elementer:

• ramme;
• dekker rutenett;
• Monteringssett.

Grop under vinduer

Det bør utformes i etapper, med tanke på utsiktene for endrede geologiske, klimatiske og operasjonelle forhold. Data for de to første kategoriene (flerårige sykluser og byggeplan) kan fås fra ditt lokale arkitektkontor.

Et individuelt pitdesignskjema er utviklet basert på følgende parametere:

• Bredden på gropen er valgt 1,5 ganger samme størrelse på vinduet.
• Dybden på den ferdige utsparingen etter utlegging av materialer og kledning bør være minst 0,25 m lavere enn rammen i åpningen.
• Arealet av det nedre planet for avløpet er i samsvar med overflaten til vindusblokken. Den rektangulære formen vil spare husplass på bakkeoverflaten. Avstanden fra veggen oppnås innen 0,8-1 m.

Hovednyansen er deponering av avløpsvann. Hvis vannet ligger betydelig under fundamentet, skjer avløpet gjennom et perforert rør inn i en brønn med en dybde på minst 1,5 m. Fuktigheten vil spre seg til en pute av knust stein under basen.

Høyt vann i jorda vil kreve at rør kobles til et dreneringssystem eller en separat brønn med fjerning utenfor området.Før gulvet legges utføres vanntetting og isolering av den underliggende basen. Nedre plan er laget med fall mot sluk.

På stadiet med å helle vegger med betong, er forskaling laget av plater eller kryssfiner. Tykkelsen på monolitten er valgt minst 15 cm. For å forhindre lekkasje av væske fra nedbør eller rengjøring av territoriet, inntrenging av store rusk under sterk vind, er det tilrådelig å heve de øvre kantene av gropene med 0,15-0,2 m over det blinde området. Forsterkning i denne designen brukes sjelden - det er bare nødvendig å gi en stiv forbindelse med veggen ved å bruke ankre (for eksempel lange spiker drevet i to). Ytterligere beskyttelse mot regnvann vil være et dekorativt visir.

Dreneringsbrønner

For at vannet i kjelleren skal kunne pumpes ut fra ett punkt, er det utstyrt med dreneringsutsparinger som gulvskråningen rettes til. Veggene er betong i form av en rektangulær brønn med en veggtykkelse på 0,13-0,15 m.

Trinnvise operasjoner utføres i henhold til følgende skjema:

• Grav et hull med et volum på 1 kubikkmeter. m under gropen i midten av kjelleren. Størrelsen er direkte proporsjonal med arealet av undergrunnen.
• Lag en ny fordypning i bunnen av diameteren til en vanlig bøtte. En beholder i rustfritt stål er satt inn i den - det vil være et sugerør til pumpen.
• Veggene er lagt ut av solid rød murstein (silikat er mindre motstandsdyktig mot vann).
• Mursteinen kan beskyttes med 3 cm sementmørtel eller dekkes med keramiske fliser.
• Toppen er dekket med et gitter av forsterkning, som gjør at slangen kan senkes, men benet faller ikke gjennom.

I en ofte oversvømmet kjeller kan groper tjene som en indikator på økningen i bakkens sesongbasert fuktighet. Til dette formålet installeres gjør-det-selv rustfrie (aluminium) tanker med en kapasitet på ca. 250 liter med borede hull i veggene under gulvnivå. Når det dukker opp vann, slås den elektriske pumpen med flottørautomatikk på, og den pumpes ut i stormkloakken. Denne tilnærmingen forhindrer flom på et tidlig stadium. Over tid avtar vannmengden som kommer inn i kjelleren og pumpen fungerer flere ganger sjeldnere.

Bygging av en grop for å drenere vann fra kjelleren

Det er ikke vanskelig å utstyre groper i kjelleren med egne hender hvis deres funksjonelle formål tas i betraktning i samsvar med de geologiske og klimatiske forholdene på stedet. I noen tilfeller antas deres tilstedeværelse av det installerte teknologiske utstyret. Høy grunnvann eller syklisk stigning vil kreve en mer nøye designtilnærming slik at kjelleren kan brukes til det tiltenkte formålet uavhengig av årstid eller vær utenfor huset.

Typer og funksjoner av groper

Utfør 2 hovedoppgaver:

• innsamling og avhending av vann;
• kjeller naturlig lys.

Byggeforskrifter regulerer ikke den obligatoriske installasjonen i lave private hus, men for effektiv beskyttelse mot den ødeleggende virkningen av vann på bunnen av bygningen, er en forsiktig laget fordypning uunnværlig.

1. Grop ved vinduene.

Kjellerens enhet er ofte ikke begrenset til opprettelsen av et lite lager for produkter - hele det indre rommet til stiftelsen er avgjort. I kjellerkjellere bygges det vinduer som går under jordnivå (blinde områder). For dette formålet lages utsparinger i bakken nær ytterveggen av fundamentet. De lar sollys trenge inn inne, og sørger for ekstra naturlig ventilasjon. De er bygget på en slik måte at nedbør og grunnvann ikke kan komme inn i vinduet, og allerede nummen fuktighet slippes ut i dreneringssystemet eller brønnene.

Pit kan ha følgende former:

• rektangulær;
• trapesformet;
• halvsirkelformet.

Noen utfører i tillegg funksjonen til teknologiske åpninger for å levere utstyr og store gjenstander til kjelleren. Minimumsavstanden fra ytterkant til vegg skal ikke bare sikre belysning av rommet, men også la brannslangen med bøyninger gjennom uten brudd.

Det er ønskelig med organisert vanninnsamling for å beskytte materielle eiendeler (verksted, treningsstudio, vinkjeller, garasje) mot naturkatastrofer eller ulykker på interne rørledninger. Under vinduene i kjelleren skal det gjøres utsparinger dersom åpningene er plassert i en avstand på mindre enn 0,2 m fra bakkenivå. Dette gir beskyttelse mot stormstrømmer, snøsmelting og sprut når dråper faller på det blinde området av bygningen.

2. Dreneringsgroper.

Behovet for dem oppstår nødvendigvis når grunnvann dukker opp om våren i kjelleren noen år etter byggingen av huset. Følgende årsaker bidrar til dette:

• brudd på teknologi, bruk av materialer av lav kvalitet på stadiet av bygningskonstruksjon;
• feil beregning av belastninger, dannelse av sprekker i fundamentet, ødeleggelse av vanntetting;
• en betydelig økning i vannstanden i de underliggende jordsmonnet (overdreven nedbør / smelting av nedbør, fremveksten av nye kilder, dannelse av kunstige barrierer i akviferer på grunn av nybygging i nærliggende områder);
• utgang fra det stående dreneringssystemet (blokkering med rusk, sammenklemming ved senkende jord, svikt i dreneringspumpeautomatiseringen).

Prosjektet sørger for en elektrisk pumpe for pumping av væske, dersom et individuelt varmepunkt tas ut i kjelleren. Hellingen på gulvet bør rettes mot en slik utsparing.

Hva gjør du hvis kjelleren oversvømmes

FORUMHOUSE lesere er godt klar over at bygging av kjeller eller kjeller er en ansvarlig foretak som krever kompetent kalkulasjon. Til tross for en rekke fordeler som ordningen med lokaler på "0"-nivå lover, kan driften deres være komplisert på grunn av det høye grunnvannsnivået. Derfor er det nødvendig å tenke på hvordan man drenerer vann fra kjelleren selv på designstadiet.

Oftest foreslås følgende ordning for å løse et slikt problem:

1. Grav helt ut kjelleren rundt hele omkretsen.

2. Lag ekstra vanntetting av kjellerveggene.

3. Ordne et dreneringssystem i nivå med fundamentets base.

4. Lag et leireslott.

Til tross for den tilsynelatende universaliteten til denne løsningen, viser praksis at det ikke finnes noen ordninger som passer for alle situasjoner.

Valget av metoden for å arrangere dreneringssystemet avhenger av dataene som er oppnådd under den hydrogeologiske undersøkelsen på stedet.

Dette gjøres slik - de borer 2-3 brønner 2-3 meter dype under kjellernivå.

Deretter ser de på hvilket nivå vannet vil dukke opp i brønnene, og om det vil være over eller under nivået til grunnmursmerket. Abboren samles vanligvis i jorda som brukes til å fylle opp grunnbihulene.

Derfor bør enheten for drenering og vanntetting betraktes som et kompleks, den ene uten den andre er ikke ferdig.

Dreneringssystemet avskjærer vann fra veggene i kjelleren, og vanntettingen tillater ikke fuktighet å komme inn.

Det er også nødvendig å avlede vannet som kommer fra taket fra fundamentet når snøen smelter, for hvilket et blindområde er arrangert, et dreneringssystem er installert og et stormavløp er organisert.

Hvis disse tiltakene ikke hjalp, må veggdrenering gjøres, og vannet som samles opp i kjelleren vil pumpes ut gjennom gropen.

Forummedlemmet laget gropen som følger: han tok en aluminiumstank på 500 liter og kuttet den i to. Resultatet ble en beholder med bunn, 1,7 meter høy og 90 cm i diameter Til bunnen av tanken Dodge45 skrudd 4 hjørner som stikker utover dimensjonene til beholderen. De fungerer som et anker og lar ikke tanken flyte. Så, i den nedre delen av tanken, i en sirkel, boret forummedlemmet mange hull med en diameter på 20 mm. De er avgjørende for bedre vannoppsamling.

Neste trinn var å grave et hull i kjelleren 1,5 meter dypt med en avstand på 2 meter fra veggen.

Brukeren gravde deretter to skrånende grøfter til gropen, med en høydeforskjell på 60 cm til 100 cm.Han strødde bunnen av skyttergravene med granittstein, la kloakkrør av plast med en diameter på 150 mm med hull boret tilfeldig med en diameter på 13 mm, og dekket skyttergravene med steinsprut. Fikk avløp. Forummedlemmet satte en pumpe i tønnen for å pumpe ut det oppsamlede vannet. Deretter går den over i en veikantbekk.

Vannfallsplan i kjelleren:

• 2006 Pumpen slås på hvert 20.-30. minutt.
• 2007 Pumpen slås på hver 1 time 30 minutter - 2 timer 30 minutter.
• 2008 Pumpen slås på hver 2. time og 30 minutter - 4 timer.
• 2009 Pumpen slås på hver 4. time og 30 minutter - 6 timer.
• 2010 Pumpen slås på hver 6.-12. time.
• 2011 Pumpen slås kun på med makt. Vannstanden i bunnen av tønnen er stabil - 6 cm.

Et år senere begravde et medlem av forumet et rør under veien, der han la et kloakkrør av plast med en diameter på 150 mm og laget en mottaksbrønn i rustfritt stål for å drenere vann fra gropen.

Et annet alternativ for en grop for å drenere vann fra kjelleren

Jeg boret mange hull i kroppen for vannavløp, og i bunnen av tanken festet jeg en sifon fra kjøkkenvasken med et rør med en diameter på 70 mm. Deretter da4hik gravd en grøft under fundamentet med fall mot lagerbrønnen, plassert ytterst på tomten.

Han brakte et plastrør fra gropen inn i dreneringsgrøften. I stedet for et perforert dreneringsrør pakket inn i geotekstil, kastet forummedlemmet, etter råd fra naboene, stammer av sagede trær på bunnen av grøften. Vann samlet i lagertank i kjeller slippes ut langs en naturlig skråning gjennom en avløpsgrøft utenfor tomten.

– Dermed fjernet jeg ikke bare vannet under huset, men tømte også tomten delvis.

All informasjon om GWL, oppstilt vann og avløp er samlet i dette emnet. En FORUMHOUSE-brukers historie om hvordan han bygde kjelleren er tilgjengelig på denne lenken. En bildereportasje om selvdrenering av kjelleren er her.

Og fra denne videoen lærer du hvordan du bygger en kjeller med høy grunnvannsnivå.

Abonner på kanalen slik at du ikke går glipp av neste innlegg!

Formål og egenskaper

Hovedformålet med dette elementet er å begrense tilgangen til den delen av bygningens vegger hvor kjellervinduene er plassert. Gropanordningen beskytter selve vinduene og kjelleren som helhet. Denne strukturen vil ikke tillate snø, smeltevann, rusk og dyr å komme inn i kjelleren, og takket være slik beskyttelse vil vinduene vare mye lenger.

Gitteret beskytter vinduene mot mekaniske skader og hindrer praktisk talt ikke lys i å komme inn.

Et viktig formål med kjellervinduet er tilgang av dagslys til rommet. Lysbrønner bør utformes på en slik måte at maksimalt sollys kommer inn i kjelleren gjennom vinduene. Tilstedeværelsen av vinduer i kjelleren eller kjelleren lar deg redusere kostnadene for elektrisitet for belysning, da det gjør det mulig å bruke naturlig dagslys.

Og hvis du bruker maksimal fantasi, kan du lage et spektakulært dekorativt element av fasaden til huset ditt fra dette designet.

Dimensjonene på gropene beregnes avhengig av størrelsen på selve vinduene, og av hvor dypt de er plantet ned i jorden. Som regel skal lengden på gropen (delen som går parallelt med veggen) være halvannen ganger bredden på vinduet. Og den andre siden (vinkelrett på veggen) bør ikke stikke ut mer enn 1 m. Det beste alternativet er 70–80 cm.. Dybden på gropen bestemmes basert på plasseringen av den nedre kanten av vindusrammen: dens bunn skal være ca 20 cm under vinduet. Det er også tilrådelig å planlegge en liten skråning av bunnen av brønnen (ca. 3-5 grader).

Det er også spesielle SNiP-er - dette er byggeforskrifter og regler som strukturer må overholde. Når du designer, sørg for å spesifisere hva disse standardene er for bygningen din.