Den teknologiske prosessen med å legge murbrønner

Velge et sted for bygging

Diagram over forekomst av akvifer og typer brønner

Først av alt er det nødvendig å finne riktig sted for konstruksjonen av vanninntaksstrukturen og bestemme dybden. Dersom det er tilsvarende strukturer i nærområder, tilrettelegges oppgaven. For å gjøre dette bør du snakke med naboene dine og be dem om følgende informasjon:

• Hva er dybden på vanninntaksstrukturen i deres område.
• Hvor mye vann gir det?
• da den ble bygget.
• Funksjoner ved bruken.

Når du velger et sted for konstruksjon, bør man styres av standardavstandene fra SNiP 30-02-97. I følge dem er følgende minimumsavstander tillatt mellom brønnen og andre gjenstander på stedet:

• fra husets fundament til vanninntaket er minste tillatte avstand 5 m;
• minimumsavstanden som en brønn kan bygges fra bygninger for kjæledyr er 4 m;
• til eventuelle uthus på stedet - 1 m;
• trær må være minst 4 m fra hverandre;
• minst 1 m tilbaketrekning fra busker til vanninntaket;
• fra septiktanker og kloakk til en drikkevannskilde bør være minst 50 m.

I følge SNiP skal kloakkbrønner ikke plasseres over vanninntaksbrønnen.

Hvilket materiale er bedre å bruke til brønnmur

materiale og verktøy

For å komme i gang, velg riktig byggeverktøy, du trenger:

• scapula
• plukke hammer
• bestilling
• bygningsnivå
• mørtel spade
• regel
• fortøyningssnor
• lodd
• søm

Etter å ha sjekket tilgjengelig verktøy, kan du begynne å legge brønnen.

Brønnmurverk er laget av vanlige keramiske murstein; silikatmurstein er ikke egnet for en rekke av deres egenskaper. Når du legger murstein, bestem deg for leggingsmetoden. Dette kan være en måte å tychkovy rader eller skje. Riktig dressing av sømmer under mursteinslegging er nøkkelen til strukturens styrke.

Mursteinbrønner med rund form legges i tychkovy-rader. En poke kalles kortsiden av en murstein, henholdsvis en skje - en lang.

Det er viktig å legge mursteinsoverligger riktig. Ved legging av overligger legges mursteinene, smalner innvendig og utvider seg utvendig

Lukk hullene mellom mursteinene tett med mørtel, unngå tomrom.

Forberedende arbeid

Hvis du bestemmer deg for å grave en brønn med egne hender, må du før det rekognosere jorda for å bestemme tilstedeværelsen og dybden av grunnvann. Videoen i denne artikkelen viser hvordan det søkes etter vann på stedet ved hjelp av boring.

Avhengig av vanndybden brukes forskjellige typer brønner. Hvis dybden er betydelig, vil en mer riktig løsning være å bruke en rørformet brønn, siden utformingen er mer pålitelig og monteres raskere enn vanlig, men det vil ikke fungere på egen hånd. For å gjøre dette må du bore en brønn og installere en pumpe med vannfilter.

Hvis dybden ikke er veldig stor, kan du grave en hydraulisk gruvebrønn. For å få vann uten pumpe, er en spesiell ramme installert. Det holder på jorda, og forurenser ikke vannet, og fjerner også tilstrømningen av vann fra de øvre lagene av jorda, som ikke er egnet til å drikke.

Typer gruvebrønner

Valg og beregning av materialer

Som et materiale for vegger kan du ikke bare bruke murstein, men også stein, men det vil være vanskeligere på grunn av de forskjellige størrelsene på brostein. For disse arbeidene brukes kun leirstein (for eksempel vanlige solide) og sementmørtel. Ingen andre materialer, for eksempel dobbel silikatmurstein M 150, er egnet for en brønn av to grunner: de kollapser raskt ved konstant fuktighet.

For at brønnmurverket skal være holdbart, er det nødvendig å velge murstein uten sprekker og flis.For å beregne antall murstein for konstruksjon, bruk formelen for å bestemme arealet: 2Pi * R * h. hvor Pi = 3,14. R er radius, h er dybden av gropen. For eksempel vil beregningen av arealet for en 3 m dyp brønn med en radius på 0,5 m se slik ut:

Standard mursteinsflateareal er 0,01625 m2, så i vårt tilfelle trengs 580 stykker. Du må også ta hensyn til tykkelsen på mørtelen, men kjøp materiale med en margin for kamp (lær også hvordan du bygger et mursteinsbad med egne hender).

Fordeler og ulemper med vannbrønner

Typer sjaktbrønner avhengig av dybden

Fordelene med slike vanninntaksanlegg inkluderer følgende:

• Lang levetid. Armert betong eller plastkonstruksjon kan vare et halvt århundre.
• Sammenlignet med kostnadene for en brønninstallasjon er kostnadene ved å bygge en gruvestruktur mye lavere.
• Dimensjonene til slike vanninntak gjør det enkelt å rengjøre dem. I tillegg gjør den imponerende diameteren det mulig å bruke alle dypbrønnpumper for å bygge et vannforsyningssystem hjemme.
• Du trenger ikke å få byggetillatelse for å installere en vannbrønn. Det er nok bare å registrere bygget.

Imidlertid har disse vanninntaksstrukturene også ulemper:

Å grave et dypt hull krever betydelig fysisk innsats. Avhengig av dybden på akviferen, kan vannet ikke være egnet til å drikke (oppfyller ikke kravene til SNiP for drikkevann). Slikt vann kan bare brukes til husholdningsbehov og vanning av hagen. For at brønnen din skal produsere drikkevann av høy kvalitet, trenger du en god filteranordning. Dette vil medføre ekstra kostnader. Hvis vanntettingen av strukturen utføres dårlig, kan overflate- og grunnvann over tid komme inn i stammen og forurense det rene drikkevannet i den.

Det er derfor, når du installerer en struktur, er det så viktig å nøye utføre en vanntetting og tetting av skjøter.

Steinvannsbrønn

Materialet for konstruksjon av brønner er ikke bare tre. Brønner laget av stein og betong varer 2-3 ganger lenger enn brønner av tre. I tillegg er det mindre sopp og slim på glatte vegger av uorganisk opprinnelse, og de er lettere å rengjøre. Så den høyere kostnaden er vel verdt det.

Naturstein (sandstein eller kalkstein) er hugget. Den indre overflaten må være flat eller konkav. I motsetning til murbrønner er ikke steinen ensartet i størrelse. Derfor er alt murverk ledsaget av hugging av stein for å kutte av kanten og gi den ønsket form. Selve steinene må være rene, uten sprekker, veie 30-40 kg. Skraping kan gjøres med en vanlig hammer eller med tyngre verktøy. Først legges steinene ut i hauger etter størrelse, deretter legges de uten mørtel, de sjekkes om de er godt utvalgt, deretter demonteres de og legges igjen, allerede på mørtelen. Det må huskes at det kreves mer mørtel når man bygger en steinbrønn enn når man bygger en murstein, siden steinene er ujevne og det er flere hull mellom dem. Hvis steinene er forskjellige i størrelse, legges de i lag.

Et lag med små legges på de store, og deretter dekkes de små med store. Murverket skal være jevnt ikke bare fra innsiden, men også fra utsiden, siden når brønnen senkes, noe som uunngåelig vil skje, kan den utstikkende steinen fange seg på bakken og murverket vil bli revet. Ridevann vil strømme inn i brønnen gjennom gapet som dannes. I verste fall vil brønnen bli ødelagt. Tykkelsen på murveggene kan være fra 30 til 50 cm, avhengig av brønnens dybde.

Det vanskeligste øyeblikket i konstruksjonen av steinbrønner er å styrke murverket med armering og en haug med sømmer. Bunnen av gropen må jevnes. Tre rammer er laget på forhånd.Den nedre skal være laget av et mer slitesterkt materiale, siden det vil bære hele vekten av steinen. Det kan være metall, betong eller slitesterkt tre. Den skal være 10-15 cm tykk, det avhenger av materialets styrke. Metall, for eksempel, kan være tynnere, og tre kan være tykkere. På den ytre diameteren skal den være 5-6 cm bredere enn murverket, på innsiden skal det falle sammen med murverket. Hvis rammene er av tre, er de laget av flere lag med brett, festet med lange og bøyde spiker fra baksiden. Den andre og tredje rammen kan være tynnere og mindre i diameter. Alle rammer er festet sammen med armering (metallstenger). Stengene skal være meget stivt festet i rammene.

For dette brukes stenger med gjengede ender, og de er festet til rammene med muttere og skiver. Først utføres monteringen av de nedre og midtre rammene på bakken, deretter senkes strukturen ned i gropen. Hele strukturen i gruven skal sikres med bord eller stokker. Det legges et lag mørtel på underkarmen og murverket heves til midtrammen. Før du når midtrammen 8-10 cm, forsterk armeringen og overrammen. Deretter legges steinen opp til overrammen. For at murverket skal bli helt jevnt, kan du lage en mal, som enten kan være i form av en ring eller i form av en halvring. Men diameteren skal være 1 cm mindre enn selve murverket, for fri bevegelse inne i det. Hvis vanntilførselen til brønnen er sideveis, er det nødvendig å forlate flere hull for å sette inn filtre i dem. Det er umiddelbart nødvendig å fikse metallbraketter i murverket slik at du kan gå ned i brønnen for å rense det.

Brønnkonstruksjon

Graver et hull for en gruvebrønn

Vi begynner å bygge en brønn ved å grave et hull. Samtidig bør diameteren være en halv meter større enn diameteren på ringene. Dette er nødvendig for installasjon av en komprimerende tilbakefylling av sand og grus rundt omkretsen av strukturen.

Ringer med en diameter på 100 cm og en høyde på 25-50 cm anses som optimale for en gruvestruktur Større strukturer er vanskelige å senke og snu på egen hånd (uten bruk av utstyr). For å gjøre det lettere å grave og ordne en brønn, er et stativ installert over gropen. Med dens hjelp er det praktisk å heve jorden og senke betongringer.

Graving av stammen og montering av ringer

Legging av armerte betongringer i brønngrop

Arbeidet utføres i denne rekkefølgen:

1. Det er mer praktisk å grave et hull med en spade med et kort håndtak, siden plassen er veldig trang. Etter å ha gravd et 50 cm dypt hull, er den første ringen montert. En vinsj brukes til å heve og senke den. Under sin egen vekt vil ringen gradvis synke.
2. Etter å ha gravd ut ytterligere 25 cm i dybden, monterer de neste ring. Mellom seg er ringene forbundet med metallbraketter.
3. Dermed fortsetter de å jobbe med å grave gropen og installere ringer til de når akviferen - bunnen av gropen begynner å fylles med gjørmete vann. Dette tar vanligvis 5 til 7 dager.

Vanninntak og filterkonstruksjon

Et eksempel på et vannfilter laget av elvestein i bunnen av en brønn

I følge SNiP skal alle brønner utstyres med filter. Dette vil effektivt rense vannet og gjøre det drikkbart. Gjør følgende for bunnfilterenheten:

1. Pump ut gjørmete vann fra bunnen av brønnen.
2. Utdype bunnen av gropen med 150 mm. Planer overflaten godt og fjern smuss.
3. Deretter helles ren elvesand til bunnen. Laghøyden er 250 mm.
4. Et lag med pukk eller grus 200 mm høyt er laget ovenfra.
5. Det siste laget vil være stor vasket grus. Høyden er 200 mm.

Vanntetting

Kravene til SNiP sørger for obligatorisk installasjon av ekstern og intern vanntetting av akselen til en gruvebrønn. For å forsegle skjøtene mellom armerte betongringer, kan du bruke spesielle forbindelser, flytende glass, eller forberede en blanding av PVA-lim og sement.

For bedre penetrering av blandingen blir først alle sømmene belagt med en flytende limløsning, og deretter påføres en tykkere blanding med en spatel.

Ekstern vanntetting er nødvendig for å beskytte mot inntrenging av smeltevann, nedbør og oppstilt vann. Den ytre overflaten av betongringene er behandlet med penetrerende vanntetting. Noen ganger brukes to lag med takmateriale belagt med mastikk for disse formålene. Noen mestere bruker polyetylenfilm for utvendig isolasjon. Hun er viklet rundt hodet på strukturen.

En grøft 1,5-2 m dyp og 50 cm bred er igjen rundt de øvre ringene, hvor leiren er tett komprimert. Etter å ha steget til nivået på jordens overflate, er et leireslott bygget med en skråning fra brønnens vegger. Dette vil tillate at nedbør ikke samles ved strukturen. For mer effektiv vanntetting er et blindområde betong rundt hodet.

takhøyde

Et eksempel på en trehette for å beskytte en brønnaksel

Ifølge SNiP skal brønnhodet være minst en halv meter høyt. Vanligvis er den laget av de samme betongringene, men for å øke den estetiske appellen er strukturen foret med stein, murstein, pusset eller belagt med tømmer.

Når du installerer hodet, ikke glem slike viktige punkter:

• For å holde vannet rent, utstyr taket med et godt overheng.
• Det er bedre å henge en lås på døren i taket. Dette vil beskytte dine nysgjerrige barn fra å falle ned i brønnen.

Teknologi og ytelsesfunksjoner

a)-c) Tre alternativer for legging av hjørnet av bygget 1. Ytter- og innvendig vegger av brønnen. 2. Åpning fylt med isolasjon. 3. Vertikale hoppere (membraner). Horisontal genser (armeringsnett eller forsterkning).

Som allerede nevnt er kompleksiteten til brønnmur noe høyere enn vanlig, men det er ikke vanskelig å mestre det med erfaring som murer. Med lite erfaring er det tilrådelig å bevæpne deg med en detaljert bestillingstegning

Dette er spesielt viktig i den innledende fasen. Et eksempel på fragmenter av en slik tegning er vist i fig.

2.

Her i fig. 2a viser et diagram av oddetall, og i fig. 2b - jevne rader med murverk. For å sikre en pålitelig forbindelse mellom veggene, legges en horisontal jumper etter hver sjette rad. Til dette formålet brukes vanligvis et armeringsnett (se fig. 2c).

I samme figur er de indikert med tall:

1. Brønnens ytre og indre vegger.
2. Åpning fylt med isolasjon.
3. Vertikale broer (membraner).
4. Horisontal genser (armeringsnett eller forsterkning).

Leggingen av vertikale overliggere må være sikkert bundet med de langsgående veggene. Tykkelsen deres kan være 1-3 horisontale rader. Jo større tykkelsen på hopperne er, desto sterkere er strukturen, men den termiske isolasjonen forverres. I stedet for murstein er det mulig å velge hoppere fra armeringsstifter med en tykkelse på 6-8 mm. For pålitelighet er endene deres bøyd.

Hjørner kan også legges ut på forskjellige måter. Enheten til flere av variantene er vist i fig. 3. Tallbetegnelser her er de samme som i fig. 2. Korte kjennetegn ved disse alternativene:

• alternativet med bare to parallelle vegger (a), den mest økonomiske, men også den minst holdbare;
• alternativet med en fortykkelse av ytterveggene (b) krever mer byggematerialer, men styrken til murverket øker;
• alternativet med en kontinuerlig utforming av hjørnet (c) er det mest holdbare, men også det minst økonomiske.

Minst to rader med murstein under vindusåpninger bør være solide. I tillegg er det i disse tilfellene ønskelig å forsterke murveggene med et armeringsnett. Når leggingen av ytterveggene er fullført, helles vanligvis et armert betongarmeringsbelte over den siste raden.

Dette er spesielt viktig når det er planlagt å bygge et mursteinsfronton.

Som allerede nevnt, for alle sine fordeler, er ikke brønnstrukturen det mest holdbare alternativet. Derfor, for å holde en ganske tung mursteingavl, er tilstedeværelsen av et forsterkende belte svært ønskelig.

Og enda en viktig merknad.Som ethvert murverk under vinterforhold, bør det utføres en brønn med en dobling av antall armerte fuger som gir forsterkning av murverket, og med passende mørtel.

Tilbakefyllingen inne i brønnene må være helt tørr og ikke inneholde frosne inneslutninger. Det er også ønskelig å bruke ekstra foringer fra tørre slaggblokker.

murverksteknologi

godt leggende trinn

Før du legger en murbrønn, legges en betongbase 10-15 cm tykk Jorden under basen må jevnes nøye ut. Sørg for å bruke en nivåkontroller.

Kontroller nøye at bunnen av brønnen er horisontal. Lag tre runde rammer, diameteren på den øvre er 1 meter, øk størrelsen på de nedre rammene proporsjonalt. De to øvre rammene er laget av tre, den nedre rammen er laget av metall.

For å være sikker på riktig form for fremtidens brønn, lag en mal. Ved hjelp av kroker er den festet til en mursteinsrekke, og leggingen av en murbrønn vil foregå rolig og trygt.

generelt snittdiagram av brønnen

Når du bruker malen, selv uten profesjonelle ferdigheter, vil du definitivt fullføre alt arbeidet.

Når du legger, hev malen gradvis til neste nivå i raden. For å styrke mursteinslaget, legg armering hver femte rad. Legg armering i en avstand på 20-25 mm fra kanten av murverket.

Pass på at murverket under arbeidet ikke hviler mot mellomrammen. Rammer må stå vertikalt og horisontalt, installasjonen deres kontrolleres av spesielle enheter. Kontroller nivået regelmessig under alt arbeid med lodd og vater. Plasser murverket 50 mm bak, legg området mellom murverket og karmen med en mørtel, hell pukk for å redde og styrke mørtelen.

Når du legger, bør du vurdere følgende punkter:

1. 1. Nylagt mørtel bør komprimeres forsiktig slik at det ikke er hull og tomrom. Deretter må du komprimere rammen for en tettsittende passform til den.
   2. Hvis vann skal komme inn fra sidehullene, i bunnen av murverket, gi små hull på forhånd for å fikse filtrene, filtrering oppstår på grunn av innsetting av porøs betong.
   3. Både på utsiden og på innsiden av murverket må du påføre et lag med gips. For utsiden er det nødvendig å ta hensyn til dimensjonene til gropen der murverket er laget av brønnen. For den indre veggen - den endelige diameteren til brønnen. Løsningen tas i en hastighet på 1:1 eller 1:2 og produseres raskt, jo lenger løsningen er inaktiv, desto svakere blir gipsen som følge av dette.

brønndiagram eksempel

1. Ved legging av en avrundet brønn gjøres en gradvis innsnevring mot den øvre delen av strukturen. For å gjøre dette gjøres overgangen fra den nedre til den øvre delen av brønnen med en gradvis overlapping på opptil 3 cm. Innsnevringen utføres på tre sider av brønnen, og etterlater den fjerde siden ren langs hele høyden av murverket. På denne siden følger det med løpebraketter. De bygges inn i en murvegg under arbeidet i rutemønster og danner en trapp. For en lang levetid males stifter, før de legges inn i murveggen til brønnen, med vanntett maling.

Glem aldri reglene for drift av en brønn. Noen ganger er det behov for å rense brønnen og det er nødvendig å gå ned i gruven. Før du utfører slike manipulasjoner, sørg for å sjekke luften i brønnen for tilstedeværelse av karbondioksid. For å gjøre dette, senk det tente stearinlyset ned i brønnen. Hvis flammen ikke slukker, kan du trygt gå ned i gruven. Ellers, innen 20-30 minutter, må brønnen ventileres med en avtrekksvifte.

Beskytt barnas tilgang til brønnen nøye. Brønnen må alltid lukkes med et spesielt deksel. For å hindre at barn leker og får rusk i drikkevannet. Hvordan brønnen er ordnet, se nærmere på:

Våre anbefalinger:

• LED belegningsplater
• Gangveier i rød murstein
• Produksjonsteknologi for belegningsplater
• Muring av murbrønner

Rekkefølgen av murverk

Med minst minimal erfaring bør murverket til ytterveggene ikke forårsake alvorlige vanskeligheter. Kompetent beregning, nøyaktighet og streng rekkefølge av den teknologiske prosessen er nødvendig:

1. Først legges de to første sammenhengende rekkene med murstein på fundamentet på toppen av vanntettingen. Den første raden er ofte laget tychkovym. Dette vil være bunnen av brønnen.
2. Vertikale hoppere er lagt ut i riktig avstand fra hverandre.
3. Utvalget av hoppere utføres slik at det er gulvbjelker over dem. Vertikale hoppere bør arrangeres hver 0,5-1,17 m.
4. Tilstøtende vegger skal kobles sammen med trådbunter.
5. Leggingen av vindus- og døråpninger, samt de siste radene, bør være kontinuerlig.
6. Vanntetting legges på toppen av det siste laget.

For lavbygg er brønnmur et ideelt alternativ. I dette tilfellet sikres det optimale utvalget av en kombinasjon av forbruk av materialer, arbeidsintensitet og kvalitet på termisk isolasjon. Dens største ulempe er at etter at konstruksjonen er fullført, er det nesten umulig å erstatte isolasjonen.

Generell byggeteknikk

Mursteinsbrønner er av to typer: runde og rektangulære (firkantede). Før du legger, må du lage markeringer langs radius eller ekstreme punkter. Bredden på gropen skal være noen centimeter bredere enn murverket.

Før du legger, må du lage et fundament av betong, høyden avhenger av dybden og tilstedeværelsen av grunnvann.

Instruksjoner for bygging av en murbrønn

Runde vegger legges ut med limt mur slik at små kanter danner en rund overflate innvendig. Nederst skal det være et arbeidskammer, med en større radius enn munningen til en murbrønn. For dannelsen må du flytte hver ny rad med 1,5-3 centimeter. Dermed vil utvidelsen av brønnen under skyldes overlapping på veggene. For firkantede brønner må du bare lage runder på tre sider, og den fjerde siden vil være flat for montering av trappen.

Stigen er laget av U-formede metallrør (braketter). som monteres under legging i vegg.

Bonded og skje murverk

For pålitelighet av murverk må du flytte tilstøtende rader med ¼. I tillegg er den forsterket og pusset. Ikke spar på mørtelen i sømmene, spesielt utenfor. For ytterligere beskyttelse av mursteinen mot fuktighet og større holdbarhet, kan den behandles med penetrerende vanntetting.

Merk! Når du graver dype hull, må du være spesielt oppmerksom på å styrke veggene. Jo dypere du graver, jo større er sjansen for at bakken kollapser

For å unngå dette anbefales det å forsterke jorda hver 1 meter med midlertidige treringer.

Selv den minste mursteinsbrønnmur krever minst en hjelper. En person jobber med mur - den andre leverer murstein, lager mørtel.

Murverk nedenfra

Hvis brønnen er mer enn 5 meter dyp, gjøres leggingen vanligvis nedenfra.

For å gjøre dette lages markeringer i bunnen av gropen med knagger og veggtykkelsen bestemmes. Vanligvis er det 1 eller 1,5 klosser. For tynne vegger kan kollapse på grunn av grunnbevegelser, og murverket vil kollapse.

Ankerramme

For sikker drift må du lage 3 runde rammer: 1 hovedarmert betong og 2 ekstra tre. Tykkelsen på hovedrammen skal være 5-10 centimeter mer enn murverket, og de ekstra skal ha samme diameter i forhold til murverket. Hull for beslag lages i hovedrammen langs hele diameteren. Metallstenger er satt inn i dem, noe som vil styrke veggene. Ytterligere rammer settes på toppen av armeringen og skrus fast med muttere (se bildet over).Etter hvert som veggene legges, vil de reise seg, og til slutt fjernes helt.

Murverk i bunnen av gropen

• Vann pumpes ut fra bunnen og leggingen begynner langs armeringsmerden. Det viktigste her er å opprettholde jevnheten til veggene, dette er spesielt vanskelig å gjøre i høye strukturer. For å gjøre dette kan du lage en rund mal for verifisering før du starter arbeidet.
• I dette tilfellet må man ikke glemme å flytte hver ny rad i forhold til den forrige slik at sømmene ikke krysser hverandre. Sømmene er forseglet med sementknust steinmørtel. På enden er veggene pusset fra innsiden.

Murverk ovenfra

Murverk ovenfra er vanskeligere for nybegynnere, og her kan du ikke klare deg uten hjelp fra en erfaren murer. Denne metoden brukes for både små og dype brønner, når den er bygget ved hjelp av monolittisk teknologi.

• Prinsippet for teknologien er å senke murverket på et forhåndspreparert armert betongunderlag. Den har en metallramme (den såkalte forsterkende kniven).
• I motsetning til murverk nedenfra, sementeres armering umiddelbart inn i betongbunnen, og monteres ikke i borede hull.
• Når fundamentet er klart, gjøres leggingen ved hjelp av teknologien til en monolitisk brønn. Samtidig skjer puss fra utsiden umiddelbart. Gradvis går veggene ned, ved å fjerne jorda under dem.

Vel enhet

Når du bygger brønner, må du følge noen regler:

• bestemme plasseringen av fremtidens brønn
• ta hensyn til årstiden for graving
• observere sikkerhetstiltak på jobben

Et sted for en brønn må velges på forhånd. Det anbefales ikke å plassere en brønn i nærheten av boligbygg. Grunnvann vil erodere jorda, og dette vil føre til bosetting av huset eller bygningen nær brønnen. Den mest optimale plasseringen av brønnen fra et boligbygg er 15-20 meter. Brønnen bør også plasseres vekk fra kilder til påstått forurensning: avløpsgroper, kirkegårder, lagergårder, felt med mulige lekkasjer av plantevernmidler. Gifter som har kommet inn i grunnvannet har en ekstremt negativ effekt på menneskekroppen, samtidig som de ikke endrer smaken av vann.

Avstanden til brønnen fra potensielle forurensningskilder er 25-30 meter.

Den mest gunstige tiden på året for å grave en brønn er tidlig på høsten. Grunnvannstanden er den laveste, noe som vil tillate deg å grave en brønn litt dypere enn forventet vannstand.

Eksperter anbefaler ikke å bygge brønner hvis vannet er for høyt til bakkeoverflaten. Så du risikerer å stå uten vann i den varme perioden. For dypt vanninntak kan føre til ubrukelig vann. Anbefalt dybde for en brønnbrønn er 10-20 meter. Det er tider når drikkevannet forblir på en dybde på 50 meter, men det er ikke verdt risikoen.

Akselbrønnanordning

I utformingen av slike brønner kan tre hoveddeler skilles:

1. Vanninntaket er den nedre delen av strukturen. Den brukes til å filtrere og samle opp vann.
2. Sjakten er den underjordiske delen av sjakten til strukturen, plassert over vanninntaket. Det beskytter strukturen pålitelig mot kollaps og bevarer kvaliteten på drikkevannet, uten å slippe abboren inn i vanninntaket.
3. Hodet er en del av strukturen som ligger over bakken. Hovedformålet med denne delen er å beskytte vanninntaket mot støv, rusk, overflatesedimentært vann og frostbeskyttelse i den kalde årstiden. Hodet er nødvendigvis beskyttet av et tak.

Betong vannbrønn

For bygging av betongbrønner kan du bruke både ferdige ringer og egenlaget betong, som er en kunststein laget av en blanding av sement, vann og tilslag. Fyllstoffet kan være sand, grus, pukk. Aggregatkorn bør ha forskjellig størrelse, siden mindre korn fyller tomrommene mellom store. Dette øker betongens styrke og unngår overforbruk av sement.Tilslaget skal være rent, fritt for urenheter. Betong med armering plassert i er armert betong, som er en størrelsesorden sterkere.

Styrken avhenger direkte av sementmerket. I tillegg avhenger styrken til betong av konsistensen (vannmengden) og komprimeringen. Det må tas i betraktning at under fremstilling av betong avtar massen i størrelse. Derfor må tørre materialer tas i mengde mer enn det er ment å forberede betong. Først blandes sand og sement, deretter tilsettes knust stein eller grus, og først etter det tilsettes vann.

Veggtykkelsen til en betongbrønn avhenger av dybden. I en grunn brønn er dette 10-15 cm Formen for fremstilling av betongringer er laget av to sylindre. Hjemme er det lettere å lage dem fra høvlede brett. Først lages to treringer med samme diameter, som er installert og festet vertikalt over hverandre. Ringer på indre og ytre diameter er belagt med plater, men slik at spikeren lett kan trekkes ut. Deretter festes brettene med metalllister eller wire. Og også utvendig og innvendig er festet med en sterk ramme.

Spiker trekkes ut og ringer tas ut. Armering legges inn under støping av betong. Minst to stenger er bøyd og stående ut over overflaten av "tappene", for hvilke det vil være mulig å senke ringen inn i akselen. Betongbrønner er mye lettere å bygge enn steinbrønner. Ringene er festet med braketter, for hvilke hull er igjen i ringene på forhånd. Beslagene kan festes med muttere og skiver eller sveises. En tjæret hamp eller tau er plassert mellom ringene. De dannede sømmene er pusset. For å hindre at pussen renner ut, kan det lages utsparinger i den fortsatt våte betongen. Hodet skal godt beskytte brønnen mot nedbør og støv. Et godt komprimert lag med oljeholdig leire og et blindområde med brett er plassert rundt hodet.

Nye materialer:

• Defekte og ødelagte vannrør
• Kloakk i badekaret - råd fra fagfolk
• Søk etter en kilde til vannforsyning på nettstedet
• Velrengjøringsmetoder og årsaker til feilen
• Abessinisk rørformet brønn for individuell bruk

Tidligere materialer:

• Enheten til kloakksystemet inne i huset
• Anbefalinger for montering av oppvarmet vanngulv
• Skriv godt inn i landet og dets enhet
• Typer nedsenkbare pumper - funksjoner
• Vannklosett - hvordan bygge et toalett på landet

Neste side >>

Betongringer eller murstein

• En enklere og mer lønnsom måte å bygge en brønn på er å bygge vegger fra armerte betongringer. Hvis ønskelig, kan du til og med gjøre alt arbeidet selv, til tross for deres tunge vekt, ved hjelp av spaker.
• En annen fordel til fordel for armerte betongringer er den høye konstruksjonshastigheten, det er ikke nødvendig å vente på at løsningen størkner.
• Murbrønner egner seg godt for områder med høyt grunnvannsnivå, opptil 4 meters dyp. Prisen vil være høyere enn betongringer, men mursteinen vil være lettere å levere og legge alene, uten innleide arbeidere.

Merk! Ved oppføring av murverk er det nødvendig å beskytte området rundt brønnen mot virkningene av nedbør. Langt regn kan provosere sammen en kollaps av jorda i en uferdig grop