Hvordan lage en kolonne med egne hender

Typer enheter for pumping av vann

En fysisk kraft som brukes til å løfte vannet opp er ikke nok, siden prosessen blir vanskelig og arbeidskrevende. Derfor har menneskeheten for lenge siden oppfunnet mange enheter som letter løfting av væske fra en brønn eller naturlig reservoar til overflaten.

Alle enheter er forent av et felles operasjonsprinsipp, som er basert på samspillet mellom ventilsystemet.

Det finnes mange varianter av håndpumper, men fire hovedtyper kan skilles:

• stempel;
• stang dyp (varianter av stempel);
• vaned;
• membran.

For produksjon hjemme velges vanligvis den første typen hvis det er nødvendig å opprettholde en brønn med liten dybde (3-6 m), eller den andre, hvis det er nødvendig å heve vann fra en brønn fra en dybde på 10-12 m.

Disse modellene anses som de mest produktive, enkle å montere og installere, pålitelige. Resten har betydelige mangler, hvorav den største anses å være utilstrekkelig produktivitet.

Det er stempelenheter som har okkupert hovednisjen blant manuelt fabrikkutstyr; de er populære blant hjemmehåndverkere.

bildegalleri

Fordelen med stempelsøylepumper er den enkle montering og installasjon. Alle deler som er nødvendige for fremstilling av kroppen og dynamiske deler kan finnes på gården eller kjøpes.

Og for å koble elementene til en enkelt enhet, er et hjemmeverktøy vanligvis nok: en drill, en sirkelsag, en baufil, tang og nøkler. Trenger du en sveisemaskin kan du leie den eller låne den av naboer.

Mindre populære manuelle modifikasjoner

I tillegg til stempelmodeller, som har vist seg godt i fabrikk- og håndverksversjoner, brukes også andre enheter.

De er mindre produktive, men interessante med tanke på design og operasjonsprinsipp.

bildegalleri

Det er fabrikkmodeller som er upraktiske å lage med egne hender. For eksempel impellerbasert utstyr. Slike enheter brukes i industrisektoren, de er ikke veldig praktiske å gi.

I tillegg vil det ikke koste mer å kjøpe en kompakt metallenhet som ser ut som en vri på bokser enn å lage den selv.

Ingen av de betraktede hjemmelagde pumpedesignene som passer deg? Da anbefaler vi at du ser på flere alternativer for hjemmelagde produkter, som vi undersøkte produksjonen av.

Forberedende etappe gropanordning

Matjorden er tilbøyelig til å falle, så brønnen er beskyttet av en spesiell struktur - en grop, med andre ord en grop halvannen meter med halvannen meter, hvis dybde ikke er mer enn 2 meter. Plater brukes til å forsterke veggene, de kler også gulvet. Styrken på gulvet avhenger av tykkelsen på platene, så produktene brukes ikke tynnere enn 5 cm. Fra oven er gropen dekket med et andre gulv.

Sandhull er små og grunne, mens artesiske hull går flere meter ned i bakken.

Deretter forberedes hull i følgende rekkefølge:

• bygge et boretårn;
• fjern toppgulvet;
• finn midtpunktet på bunndekket;
• lag et hull, hvis diameter faller sammen med skoen og koblingene;
• skjær ut det andre hullet - i det øvre gulvet.

Presisjonen til vertikalen skapt av de to pilothullene garanterer god boring.

Brønnål og rørformet brønntrekk ved arrangement og bruk

En rørbrønn og en abyssinisk brønn er varianter av en klassisk brønn med en forskjell i arrangementet av stammen. I stedet for ringer er akselen til en rørformet kilde dannet av stålrør, og Abyssinian-brønnen er en nåleformet brønn laget av stålrør med liten diameter. Vanninntak bores til 15 meters dybde.Brønner av denne typen kan ikke alltid ligge på nivå med vannførende sand, og grunnvann kan ikke brukes som drikkevann.

Abyssinian-brønnen er en forbedret type rørbrønn. Til tross for den grunne dybden, er det en sjanse for å få ganske rent vann: oppstilt vann og nedbør trenger ikke inn i kilden. En av hovedfordelene er den lave kostnaden for arrangement og enkel implementering. Den abessiniske brønnen kan lages uten involvering av spesialister.

Abessinisk nålbrønn kan brukes til å samle drikkevann til ett hus

Kildens dybde er fra 8 til 15 m. På denne dybden ligger den første akviferen av sand. Enden av foringsrøret er installert ved grensen mellom lagene av leirjord og sand. Den største vanskeligheten er å finne et sted hvor det definitivt vil være vann på grunt dyp. Vanligvis blir de styrt av tilstedeværelsen og dybden til nærliggende vanninntak. Hvis lokalitetene ligger i samme høyde, er det sannsynlig at vannmagasinet opptar et stort område.

En brønnål er utelukkende utstyrt i myk jord: leire, leire, leire med mellomlag av sand, kvikksand. I steinete jord bores ikke slike brønner: hvis en nål treffer en stein, må alt arbeidet gjøres om.

Drivrør med liten diameter er ikke designet for steinete grunn

Vann kan brukes etter testing. Vanligvis er vannkvaliteten akseptabel, med installasjon av et filtersystem kan det brukes til matlaging. Levetiden til brønnen overstiger ikke 10-12 år. Strømningshastigheten er underlagt sesongmessige svingninger, opptil 1,5 m3. Vannmengden er tilstrekkelig til 1 - 2 tappepunkter.

Overflatevannsinntak er tilstoppet av sjokk-tau-metoden. Når den abyssiniske brønnen arrangeres, er røret samtidig den nedre delen av foringsrørstrengen og boret. Utstyrt med en nålespiss og et filter, blir røret drevet ned i bakken.

I stedet for slagmetoden brukes en hånddrill eller MBU

Etter å ha passert til en dybde på opptil 150 cm, skrus (eller sveises) neste segment. Den ferdige kilden er utstyrt med en overflate- eller nedsenkbar pumpe. For å installere utstyret, er en grop foreløpig forberedt, som må være termisk isolert.

Sesongmessig vannforsyning kan organiseres utendørs med fleksible slanger

Små brønner krever konstant drift. Regelmessig vanninntak forhindrer at filteret tetter seg. Systematisk rengjøring kan forlenge kildens levetid. Forebyggende rengjøring anbefales årlig.

Vinter eller sommer rørleggerarbeid

VVS i landet brukes ikke alltid hele året. I noen tilfeller er det bare nødvendig fra vår til høst, så de arrangerer en forenklet sommerversjon. Det gir ingen mening å bruke penger på et dyrt kapitalsystem når ingen bor i huset om vinteren. Sommervannforsyning vil gi vanning, en dusj er koblet til den, brukt til andre husholdningsformål. Den kan være permanent eller sammenleggbar, men i begge tilfeller brukes den ikke om vinteren.

Slanger brukes silikon eller gummi, som har tykke vegger forsterket med nylon. Plast er billig, men kortvarig under solen. Gummi er dyrere, men vil vare i minst 15 år. På slutten av sesongen kobles slangene fra, vridd, tømmer resten av vannet og sendes til vinterlagring.

Permanent sommerrørleggerarbeid legges i grunne skyttergraver for ikke å forstyrre og for at noen ikke skal bli fristet til å stjele. Kun vannkraner bringes til overflaten. Vanskeligheten med strukturen er at det er nødvendig å observere en konstant helning. Den går fra tilkoblingspunktet til det laveste punktet der avløpsventilen er installert. Vann tappes gjennom den før frost.

Ordning av vintervannforsyning er vanskeligere

De tar hensyn til lindringshellingen, frysing av jorda og andre faktorer som tas i betraktning under byggingen av et kapitalvannforsyningssystem. I denne forbindelse skiller ikke dacha-alternativet seg fra det som gjøres i private hus med permanent opphold.

Hvordan lage et stativ for boring

For riktig å lage den enkleste enheten for å henge en boresøyle med egne hender, er det nok å ta 3 bjelker eller tømmerstokker som er koblet sammen på toppen, og danner en pyramide med en trekantet base. Metallrør kan også brukes som støtter. En vinsj er opphengt i midten av forbindelsen. Gjennom en adapter i form av en fritt roterende spindel med en ring eller klemme, kobles en boresøyle, i den øvre delen av hvilken en krage er festet.

Dermed trengs minst 2 personer for å betjene denne enheten, men 3 er bedre, da vil to rotere boret, og den tredje vil kontrollere vinsjen.
For å gjøre det lettere å jobbe graver vi først en brønn eller en grop på opptil 2 meter dyp. Et gulv legges på bunnen, veggene er kledd med plater som forhindrer skjæring. La midten av hullet være fri for boring. Det andre gulvet legges på toppen, stativet er installert med en støtte utenfor gropen eller brønnen.

Etter hvert som boret synker bygges søylen opp med nye stenger, hvor den øverste er festet til kragen. For å gjøre passasjen av harde bergarter lettere, kan du legge vann til brønnen, men da vil det være vanskeligere å forstå når våt jord vil gå, noe som signaliserer at en akvifer har begynt. På slutten av arbeidet kan du tenke på hvordan du lukker brønnen med et lokk med egne hender. Det er bedre å bruke en visningsluke.

Et forstadsområde uten vann er en liten ørken. Verken for å bryte et blomsterbed, eller for å utstyre et basseng, eller andre fordeler med sivilisasjonen, kjent og rett og slett nødvendig for en person, relatert til vannforsyning. Det kan bare være en vei ut i en slik situasjon - en brønn i landet med egne hender eller på bestilling. Alt avhenger av hvor mye penger du har og hvor villig du er til å jobbe. Hvis du er full av styrke og entusiasme, vil en så plagsom oppgave som å arrangere en brønn i landet være opp til deg. La oss se på hva brønner kan være generelt og hva er forskjellen deres.

Mekanismer for uavhengig brønnanordning

Vanligvis brukes spesielt boreutstyr til å konstruere en brønn, så et helt logisk spørsmål oppstår: hvordan bore en brønn i et landsted uten å bruke det? Det viser seg at det er en enkel manuell mekanisme, bestående av en borerigg og en kolonne hengt opp fra den. La oss se nærmere på de enkelte utstyrsdelene.

Basen er et tårn som ligner et stativ. Materialet til støttene er enten metallrør eller tømmerstokker koblet på toppen med en pivot. Det er også en blokk for å løfte borestrengen. Tårnets to ben er forbundet med en vinsj (port).

Utformingen av boreutstyr kan være forskjellig. I noen tilfeller, hvis det vannavstøtende laget ligger nær jordoverflaten, er en hånddrill nok

Søylen for boring er det viktigste funksjonelle elementet. Den består av flere tre meter lange stenger forbundet med koblinger. Noen ganger er en lengde på halvannen meter nok. Det er søylen som er nedsenket i bakken, og lengden justeres ved hjelp av stenger. Utskifting av spesialutstyr er vannrør utstyrt med stålkoblinger.

Borehoder må velges avhengig av jordens natur. Her er de mest brukte: 1 - "skje", 2 - "serpentin", 3 - "meisel", 4 - "bailer"

Slag- eller jordskjæringselementet er borehodet. Den skrus fast på søylen ved hjelp av en gjenget adapter. I prosessen med å senke hodet ned i jorden, fyller jorden borets hulrom. For forskjellige typer bergarter brukes forskjellige dyser: "skjeen" er egnet for myk jord, "serpentinen" for tett, "meisel" for harde bergarter.Den løsnede jorda tas ut med en bailer.

For at brønnens vegger ikke smuldrer, brukes foringsrør - som regel er dette vanlige plastprodukter, lette og enkle å installere. Bunnen av røret er en slags sko med en jevn eller tagget kant under.

To hovedtyper av sko for foringsrør: a - hakk (kutter), b - glatt. Kutteområde: 1 - tenner, 2 - glatt kant

Dermed oppstår brønnens enhet ved bruk av spesialutstyr, hvorav noen kan kjøpes i butikken, noen kan lages uavhengig.

Boreprosesssekvens av handlinger

Hvis du forbereder nødvendig utstyr og følger sekvensen av stadier, vil det ikke være noen spørsmål om hvordan du lager en brønn. Den ferdige boreriggen er utstyrt med et hode og en mekanisme i form av en vinsj. Stangen føres gjennom begge hullene ned, om nødvendig økes den og porten festes. Porten roteres vanligvis to ganger, og en tredje person er nødvendig for å korrigere stangens posisjon.

Hvis brønnen er grunn, brukes bare boresøylen, og retter den strengt nedover. Et stativ med heis er nødvendig for dype brønner

Et merke er plassert på søylen, trekker seg tilbake fra det øvre gulvet 60-70 cm. Etter å ha senket søylen til en angitt avstand, fjernes den tilbake, og fjerner berget som er hevet sammen med boret. På samme måte blir den rensede kolonnen nedsenket flere ganger. Større dybde krever forlengelse av stangen. For å gjøre dette, ved hjelp av en kobling, er et annet rør festet.

Avhengig av jordens stabilitet velges boremetoden - med eller uten foringsrør. Med stabil, tett jord er det mulig å bore hele brønnen uten å bruke foringsrør. De smuldrende steinene indikerer at det etter 2-3 meter bør installeres et rør utstyrt med en sko. Diameteren på røret er bredere enn diameteren på koblingene, så røret kommer inn i akselen med vanskeligheter. Noen ganger brukes skruing eller slegge for å plassere den der.

Som foringsrør brukes produkter for legging av vannrør - metall- eller polypropylenrør med nødvendig diameter for utendørs arbeid

Hvis steinene smuldrer, bør kollaps unngås. For dette formål senkes ikke boret for lavt - under enden av foringsrøret i en viss avstand. Vanligvis er det lik halvparten av lengden på boret. Dermed består prosessen i alternerende boring og montering av foringsrør, som bygges opp etter hvert som de går ned.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Før du tar fatt på den uavhengige produksjonen av en håndpumpe, studer erfaringen til hjemmehåndverkere. Dette vil hjelpe ikke bare å lære nye teknologier, men også unngå irriterende feil.

En manuell vannpumpe er en god hjelper i en vanskelig situasjon. Hvis det skjer en ulykke på strømnettet, vil du ikke stå uten vann: du kan også pumpe flere bøtter fra brønnen med en manuell pumpe.

Og for å sette sammen en nyttig enhet på egen hånd, trenger du ikke å studere komplekse teknologier eller se etter spesielle materialer - du finner alt i husholdningen
.

Har du bestemt deg for å sette sammen en hjemmelaget vannpumpe fra improviserte materialer? Kanskje du ønsker å avklare noen punkter som ikke er fullstendig analysert i dette materialet? Still spørsmålene dine i kommentarfeltet - vi vil prøve å hjelpe deg.

Eller kanskje du vil supplere artikkelen vår med presiseringer eller nyttige anbefalinger? Skriv til oss, vær så snill, om det, si din mening.

Som heltinnen i den berømte filmen sa, den som tar en pakke med billetter vil motta ... Vel, hvorfor ikke en vannpumpe? , så mye at du ikke graver en brønn, og ikke borer en brønn? Problemet løses enkelt.

• Først klemmer vi vannrøret d 25 mm med en klemme og trekker det til waggen, som har form av en halvbjelke. På den ene siden av røret skruer vi inn en metallspiss som har form som en kjegle.
• Sammen, og så, om mulig, så kjører vi fire røret i bakken ved hjelp av en vaga til det stopper.
• Ved hjelp av en kobling bygger vi opp enda et rør og i stor skala (igjen ved hjelp av en logre) kjører vi røret ned i bakken.
• På samme måte bygger vi opp enda et rør og fortsetter å drive hele rørledningen ned i bakken til den når akviferen.
• I ett slag er rørledningen tilstoppet med 40-50 cm (hvis på leire).
• Under tilstopping anbefales det å dreie rørledningen med klokken og tilsette vann ovenfra for å lette tilstoppingen.
• Da vil det være nødvendig å trekke ut hele rørledningen, skru av metallspissen fra det første røret og i stedet skru inn en perforert rørseksjon på 1-1,2 m og senke hele rørledningen ned i den allerede ferdige brønnen.
• Lag og koble en håndpumpe (vannsøyle) til rørledningen. Enheten er vist på tegningen.
• Det er mulig å koble til en elektrisk sugepumpe.

Fordeler med en slik kolonne:

hvis alt nødvendig materiale er forberedt på forhånd, er det mulig å montere hele enheten på 5-6 timer. Designet er enkelt, og materialene er ganske rimelige. For 5-6 trykk på håndtaket samles en bøtte med vann.Feil:

Akviferens dybde bør ikke overstige 10 m. Det er umulig å bryte gjennom jorda i steinete jordarter.

Ved hver dacha, eller personlig tomt, er det en kilde til vannforsyning - en kolonne eller en brønn. Selvfølgelig er det bedre å ha en brønn enn en kran fra vannforsyningen av mange grunner. Vann fra en brønn er naturlig renere og sunnere både for mennesker og for vanning av planter. Ved lave temperaturer om vinteren fryser ikke vannet, da termisk varme hindrer det i å bli til is. Men ikke hver sommerboer har muligheten til å ha en brønn eller en brønn på siden sin. I utgangspunktet bruker sommerboere kraner fra det offentlige vannforsyningsnettet. Det er selvsagt ingen klager om sommeren, bortsett fra at de kan stenge vannet på grunn av en eller annen form for havari eller ulykke ved vannverket. Men om vinteren er kolonnen i trøbbel. Alle sommerboere som har badehus i sommerhytta kommer alltid om vinteren for å ta et dampbad og vaske seg.

Men for de eierne som har søyler, fryser vannet ofte i stigerøret og en hel rekke problemer dannes umiddelbart. Hvordan være, enn å tine og annen virvelvind. Og så problemet er svært alvorlig og krever løsning. Vi må se på selve essensen av problemet - hvorfor fryser vann, og hvordan kan vi forhindre det? Vann fryser i stigerøret fra lave temperaturer, ofte sparer ikke enhver form for søyleisolasjon, siden vi har sterk frost. Men forfatteren fant en enkel og genial løsning på dette problemet. På bunnen av røret, da han ble begravd i bakken, installerte han en tee og en Mayevsky-kran. Og slik fungerer det, avløpsventilen som ligger under bakkenivået vil ikke fryse, siden den termiske varmen til jorden er fastsatt ovenfor, vil ikke tillate røret å fryse, og fra den øvre delen av røret vil vannet smelte sammen i dreneringen gjennom Mayevsky-kranen og stigerøret vil forbli tørt til sin underjordiske del, noe som forhindrer frysing av stigerøret. Og så nå vil vi vurdere hvordan forfatteren gjorde alt dette og hva han trengte for dette.

Materialer:
Mayevsky kran, tee, adapter, fum tape.Verktøy:
sett med nøkler, gassnøkkel, skrutrekker, tang.