Vannavløp fra fundamentet

Gjør-det-selv drenering av området rundt huset

Hvis stedet ligger i et lavland eller grunnvann passerer nær overflaten, er det nødvendig å drenere området. Det er optimalt når grunnvannsnivået passerer på en dybde på mer enn 2,5 m fra overflaten.

Hvis avstanden er mindre enn 1,5 m, reduseres bæreevnen til jorda - den blir vannet og mettet med vann. Dette påvirker setningen av grunnmuren og gjør det problematisk å bygge kjeller eller kjeller.

For å drenere stedet rundt omkretsen av det planlagte huset, og helst langs kantene av hele gården, graver de kanaler med en liten skråning og organiserer drenering. Den optimale bredden på slike kanaler er 50-70 cm.

Dybden beregnes i hvert enkelt tilfelle individuelt, siden det avhenger av hvor mye grunnvannstanden må senkes. Drenering legges som følger.

I en avstand på 2-3 m fra huset graver de en grøft med en dybde lik bunnen av fundamentet. Et lag med leire på 15-20 cm legges på bunnen, noe som gir formen som et brett. Mellomstore steiner legges forsiktig ut på toppen, og danner sider. Store steiner er plassert på toppen, og danner et hvelv. På den legges grus eller pukk 25-30 cm høy Alle sovner med jorda tatt ut under utgraving. Vann vil sive gjennom jorda inn i brettet og renne av i riktig retning.

Hvordan avlede smelte- og overvann fra fundamentet

For å beskytte fundamentet til huset mot regn og smeltevann, kan du bruke et blindområde. Vannavløp kan utføres ved å installere overflatedreneringsbrett langs blindområdet. Det er verdt å huske at om våren vil brettene tette seg veldig raskt, fordi smeltevannet vil fritt renne over den frosne bakken uten å bli absorbert i den.

Grunnmur fortau enhet

I tillegg vil temperaturen synke om natten, vannet vil fryse, det vil være umulig å tømme det, og skuffene blir ubrukelige. Det er mer hensiktsmessig å bruke enheten fra brettene om sommeren: overvann faller fritt fra plenene direkte inn i dreneringsanordningen. I tillegg kan du avlede vann med egne hender nesten gratis og mer effektivt. Denne metoden kalles vannskilleskaping og landskapsmodellering.

For å lage et vannskille trenger du bare en spade, en rive og en trillebår for å transportere jorden. Først av alt beregnes parametrene til vannskillet: form, lengde og bredde. En direkte vannskillelinje er trukket i store områder: nær et privat hus, hytte, parkeringsplass.

Gjenstander av liten størrelse er begrenset av et vannskille i form av en bue, i en avstand på omtrent fire meter fra begynnelsen av fundamentet. I dette tilfellet utføres drenering i en grøft eller en spesiell dreneringsbrønn.

Etter å ha markert vannskillene, kan du begynne å lage dem.

Rennesystem

Hensikten med takrennetaksystemet er å samle opp regn- og smeltevann fra taket på bygget og omdirigere det til nedslagspunktene. Hvis det ikke er avløp eller de er ordnet feil, fukter vannet som strømmer fra taket veggene (dette er spesielt farlig for trebygninger og kalksandsteinhus som ikke er ferdige på utsiden), ødelegger blindområdet og undergraver Stiftelsen.

Hvis taket har et stort område, og vannet som strømmer fra det er sterkt nok, bryter de hagestier, og bygningen viser seg å være nesten en halv meter sprutet med gjennomvåt gjørme

Hovedregelen ved tilrettelegging av takrenner er å lede vannet så langt som mulig fra bunnen av huset. Tross alt, hvis du arrangerer vannoppsamlere umiddelbart under avløpsrørene, vil fuktighet gå ned i bakken under fundamentet, og bare vegger og hagestier vil bli beskyttet! I tillegg er jorda ved siden av fundamentet vanligvis løsere enn vanlig, så vann absorberes raskt inn i den og siver til betongbasen. Om vinteren fryser den, utvider seg og begynner å "bryte" betongkonstruksjoner.

For å forhindre at dette skjer, er det laget et blindområde på opptil én meter langs husets omkrets og utstyrt med dreneringsbrett eller punktovervannsinntak som leder vann til stormkloakk, en dreneringsbrønn, etc. avhengig av det generelle avløpssystemet på stedet.

Pålitelige måter å drenere vann fra fundamentet til huset

Korovin Sergey Dmitrievich

Master of Architecture, uteksaminert fra Samara State University of Architecture and Civil Engineering. 11 års erfaring innen design og konstruksjon.

Grunnlaget er fundamentet, støtten til bygningen, det er på dens kvalitet, styrke og integritet husets levetid avhenger. Integriteten til fundamentet brytes, først og fremst under påvirkning av vann som kommer i kontakt med det under regn, avrenning av smeltet snø, en økning i grunnvannsnivået (eller konstant tilstedeværelse av grunnvann på et høyt nivå) , etc. Som et resultat blir fundamentets vegger våte, fuktige, overgrodd med mugg , og fuktighet samler seg gradvis rundt og kommer til de øvre etasjene.

Alle de ovennevnte problemene viser viktigheten av rettidig drift av drenering fra fundamentet til bygningen. Videre må dreneringen av fundamentet utføres selv i prosessen med å lage en boligstruktur for å nøye vurdere utformingen av dreneringssystemet, beregne helningsvinkelen, velge egnede materialer for drenering og beregne dybden som strukturell elementer skal være plassert

Beskyttelse av fundamentet mot smelte- og overvann

Smeltevannsbeskyttelse

Den sesongmessige dannelsen av overflatevann er også et stort problem. Det kan løses ved hjelp av kompleks beskyttelse, som inkluderer et dreneringssystem, et blindområde og et dreneringssystem.

Rennesystem

Designet er designet for å samle regn- eller smeltevann fra taket på huset. Vann strømmer gjennom spesielle takrenner inn i trakter og slippes ut gjennom rør fra fundamentet til bygget.

Ringdrenering bidrar til å avlede stormavløp fra fundamentet. Det går slik:

Rør legges i åpen grøft som leder til offentlig avløp. Rørlegging utføres på en komprimert pute av deres sand og grus

Det er svært viktig at diameteren på drenerings- og avløpsrørene er den samme.
Installer brønner som mottar vann fra avløp.
Alt vann samles i en felles brønn, hvorfra det fjernes ved pumping, direkte utslipp til et åpent reservoar eller absorberes i jorda gjennom et dreneringsfelt.

blindt område

Vann som samler seg på overflaten avledes fra fundamentet ved hjelp av et blindområde. Arrangementet ser slik ut:

1. Markering pågår.
2. Et lag med jord fjernes til en dybde på 25 cm.
3. Forskaling er under montering.
4. Jorden er dekket med et lag leire og komprimert forsiktig.
5. Deretter følger et lag med sand på 10 cm, som også er godt komprimert.
6. Liten grus helles over sanden med et lag på 5 cm.
7. I krysset mellom det blinde området og husets vegg, er det nødvendigvis dannet en ekspansjonsfuge på 2 cm.
8. Blindområdet er fylt med betong.

Drenering

Vann fra avløpssystemet og blindområdet ledes gjennom overflatedrenering. Arrangementet utføres i henhold til følgende skjema:

1. På utsiden av blindområdet graver de en grunn grøft med en liten helning.
2. Bunnen av grøften er dekket med sand og grus, og skaper en sand- og gruspute.
3. Deretter legges spesielle brett og dekkes med rister.

Beskyttelse av fundamentet fra grunnvann

Grunnvann har en konstant effekt på fundamentet, så det er viktig å skape en pålitelig fundamentbeskyttelse fra denne negative faktoren.

Svært ofte, for større effektivitet, brukes kompleks beskyttelse: grøftdrenering og fundamentvanntetting. Dreneringssystemet er designet for å fjerne vann fra fundamentet, og vanntettingen gir beskyttelse mot inntrengning av fukt i betongkonstruksjonene.

grøftdrenering

Dreneringssystemet kan være åpent eller lukket.

Åpen drenering er en grøfter med bredde 50 cm og dybde opptil 1 m. Veggene i grøften er laget med en helning på 30 grader for å sikre maksimal opphopning av vann. Lengden på grøften bør også ha en skråning for en vilkårlig vannføring.

Du kan lage en lukket grøftdrenering med egne hender i henhold til følgende skjema:

1. Langs omkretsen av bunnen av huset graver de en grøft omtrent 30 cm bred, dybden skal være litt under bunnen av fundamentet.
2. Sand helles i bunnen med et lag på opptil 10 cm, noe som gir en skråning.
3. Sanden er dekket med geologiske tekstiler, festet på veggene i grøften.
4. Grus helles på toppen med et lag på 10 cm.
5. Deretter legger du dreneringsrørene. Mange hull er boret i dem, takket være hvilke vann vil sive inn i røret og gå til spesielt forberedte steder. Rør skal ha en helning på 1 cm per lineær meter.
6. Rør er dekket med grus, hvis lag over røret kan nå 10 cm.
7. Grusen er dekket med geotekstil, hvis ender er sydd sammen.
8. Enden av dreneringsrøret bør fjernes fra bunnen av huset i en avstand på minst 5 m.
9. Dreneringssystemet ender med et vanninntak, som kan være et kunstig eller naturlig reservoar.

Foundation vanntetting

Vanntettingsarbeider beskytter husets fundament ikke bare mot grunnvann, men også mot jordfuktighet. Vanntetting kan være horisontal og vertikal. I det første tilfellet mottar den øvre delen av basen beskyttelse ved kontaktpunktene med veggene. I den andre - sideflatene til fundamentet.

https://youtube.com/watch?v=a-26-EskN90

For vertikal vanntetting kan flere alternativer brukes:

• Beskytt fundamentet med et lag sement-sandmørtel.
• Lag isolasjon med bituminøs mastikk.
• Legg flere lag med takmateriale eller takpapp.

Hva slags vann forstyrrer livet til utvikleren og huseieren i forstaden

Om typene overflate- og grunnvann, samt drenerings- og stormkloakksystemer, kan du skrive en egen bok. Derfor vil vi legge igjen en detaljert oppregning av typene og årsakene til grunnvannsforekomst utenfor rammen av denne artikkelen, og konsentrere oss om praksis. Men uten den minimale teoretiske kunnskapen, er å ta opp den uavhengige ordningen med drenering og stormkloakk å kaste penger.

Faktum er at selv et feillaget dreneringssystem fungerer de første årene. Deretter, på grunn av tilstopping (silting) av dreneringsrøret pakket inn med geotekstil, som ble plassert i leire, leire, etc. jord, drenering slutter å virke. Og pengene til arrangering av drenering er allerede brukt, og viktigst av alt er konstruksjonen av dreneringen forbundet med en stor mengde gravearbeid med involvering av utstyr.

Derfor er det vanskelig og dyrt å bare grave og flytte et dreneringsrør 3-5 år etter leggingen. Området er allerede bebodd, landskapsdesign er laget, et blindområde er utstyrt, et lysthus, et badehus osv. er installert.

Vi må pusle over hvordan vi skal gjøre om dreneringen for ikke å snu hele området.

Derfor bør konstruksjonen av drenering alltid være basert på data fra en geologisk studie av jorda (som vil bidra til å finne et vannbestandig lag i form av leire på 1,5-2 m dyp), hydrogeologiske undersøkelser og klar kunnskap av hva slags vann som fører til oversvømmelse av huset eller sumping av stedet.

Overflatevann er sesongbetont i naturen, assosiert med en periode med snøsmelting og en overflod av regn. Grunnvann er delt inn i tre hovedgrupper:

• kapillærvann.
• Grunnvann.
• Verkhovodka.

Dessuten blir overflatevann, hvis det ikke avledes i tide, når det infiltreres (absorberes) i bakken, til underjordisk vann.

Konklusjon: overflateavrenning bør ledes av storm (regn) kloakk, og ikke prøve å lage overflatedrenering!

Stormkloakk er et system som består av brett, rør eller grøfter gravd i bakken, som leder vann fra avløp utenfor området + kompetent organisering av avlastningen i bakgården. Dette vil unngå stillestående soner på stedet (linser, bassenger), hvor vann vil samle seg, som rett og slett ikke har noe å gå, og ytterligere vannlogging.

De viktigste feilene som gjøres med en uavhengig dreneringsanordning:

Manglende overholdelse av korrekt helning på de utlagte drensrørene.Hvis vi tar gjennomsnittet, så holdes helningen i området fra 0,005 til 0,007, dvs. 5-7 mm per 1 løpemeter avløpsrør.

Bruke et avløpsrør i en geotekstil-omslag på "feil" grunn. For å unngå tilslamning brukes et rør i geotekstil på jord som består av ren mellom- og grovkornet sand.

• Bruk i stedet for granitt billigere kalksteinsruiner, som vaskes bort med vann over tid.
• Besparelser på geotekstiler av høy kvalitet, som må ha visse hydrauliske egenskaper som påvirker dreneringskvaliteten. Dette er en effektiv porestørrelse på 175 mikron, dvs. 0,175 mm, samt tverrgående Kf, som bør være minst 300 m / dag (med en enkelt trykkgradient).

Dypdreneringssystem

Hvis grunnvannsnivået på stedet er høyt, og huset har en kjeller eller underjordisk garasje, må du installere et dypt dreneringssystem.

Tegn på at det er nødvendig kan vurderes:

- Høy luftfuktighet i kjelleren; - Kjelleroppvarming; - Rask fylling av septiktanken.

Det er tilrådelig å utstyre det underjordiske dreneringssystemet til fundamentet under byggingen av huset. Dette vil være mye billigere enn å fjerne fuktighet fra et ferdig fundament, bygget uten å ta hensyn til det faktiske nivået av grunnvann.

Vann tappes umiddelbart inn i en storm eller blandet kloakk (av tyngdekraften - med en skråning av stedet er det ikke

Skråningen kan være både naturlig og kunstig - for eksempel ved bruk av spesielle betongrørkanaler med innvendig skråning eller trapperenner i flere nivåer.

Vann som samles opp ved overflatedrenering kan også ledes inn i oppsamleren, og derfra vil de falle ned i den kommunale stormkloakken eller trekke inn i jorda (gjennom dreneringsfeltet - et lag med steinsprut).

Arrangering av et enkelt dreneringssystem

Dreneringsgrøft rundt huset (ringdrenering)

Den enkleste måten å drenere vann og nøytralisere virkningen av jordfuktighet på kjelleren og fundamentet er å installere en ganske bred dreneringsrenne rundt omkretsen av bygningen i en avstand på halvannen til to meter fra den. Dens dybde skal være under nivået til fundamentet, bunnen er skrånende og fylt med sementmørtel.

Dreneringsgrøften fjerner effektivt fuktighet fra bunnen av huset, men vann fra nedløpsrør bør ikke renne ned i den.

Lukket veggdrenering

Blindområdet er ikke bare vannavløp. men også beskyttelsen av stiftelsen

Formålet med dette jorddreneringssystemet er å fjerne grunn, regn eller smeltevann fra fundamentet og hindre grunnvann i å stige under snøsmelting eller kraftig regn. Det er en lukket krets av perforerte (perforerte) rør eller takrenner med den konvekse siden opp, lagt i en dybde på en til en og en halv meter.

I motsetning til ringen, legges veggdreneringsrør over nivået til fundamentets base. Grøften er asfaltert med knust murstein eller stor pukk av flere fraksjoner, avløp er også dekket med pukk og pakket inn med det i filtermateriale - for eksempel geotekstiler eller glassfiber. Filteret lar ikke dreneringshullene bli tette med silt, og grøften er blokkert ovenfra med rister og dekket med jord.

I hjørnene av bygningen er "roterende brønner" installert - de setter retningen til det utslippede vannet. Brønnene er laget av PVC, deres diameter er mindre enn en halv meter, og høyden er fra en til tre meter.

Grøften med rør skal skråne ned skråningen (og vekk fra bygget) og føre vann strømmer under nivået på kjellergulvet. En slik dreneringsgrøft trekker, absorberer og fjerner fuktighet fra omtrent et område i en avstand på 15-25 meter rundt den.

Hvor ledes vannet bort?

Hvis bygningen står i en skråning, går dreneringsgrøften som regel rundt sin "hestesko" fra siden av bakken og har en utgang fra motsatt side.Hvis det er en slik mulighet, kan vannet dreneres inn i et lite "teknisk" reservoar, hvorfra det vil bli brukt til husholdningsbehov - vanning av hagen, konstruksjon og reparasjon, etc.

I andre tilfeller slippes vann enten umiddelbart ut i en generell eller individuell kloakk, eller kommer inn i en lagringsoppsamlerbrønn, hvor det absorberes i jorda og slippes ut av tyngdekraften eller med en pumpe til stedet.

Arrangementet av enkle dreneringsgrøfter er ikke vanskelig, men arrangementet av et fullverdig jorddreneringssystem som forbinder både tørking av selve stedet og fjerning av vann fra huset som ligger på det krever spesielle beregninger og profesjonell installasjon. Det er bedre å overlate det til fagfolk, siden tapene fra funksjonsfeil, reparasjoner og endringer vil være større enn kostnadene for tjenestene til spesialister.

Varianter av drenering

Det er tre typer drenering: lukket, åpen og tilbakefylling. Den enkleste og mest ukompliserte er en åpen type drenering, for å si det enkelt - grøfter.

Utfør en lignende handling som dette:

• i henhold til omkretsen av hele området graves grøfter med en dybde på opptil en meter og en bredde på femti centimeter;
• hellingsvinkelen til veggene i grøften må være minst tretti grader - dette vil bidra til maksimal samling, samt fjerning av overflødig fuktighet;
• for at dreneringen skal være virkelig effektiv, må stedet ha en svak helling.

Rør skal legges på et godt pakket sandbed og pakkes inn i en spesialdesignet filterressurs kalt geotekstil. Etter at sanden er hellet, dekkes jorden og torven legges.

Tilbakefyllingsdreneringsmetoden, eller, som den også kalles, grusmetoden, brukes ekstremt sjelden. Men uansett hvilken dreneringsmetode som brukes, er det fortsatt behov for en oppsamler eller et naturlig vanninntak der vann samles opp.

Rimelig gjør-det-selv stormkloakk

Det første du tenker på for å utstyre et budsjettalternativ for stormkloakk på stedet, er å legge spesielle skuffer.

Brett kan være laget av betong eller plast, men prisen på dem "biter". Dette tvinger brukere av portalen vår til å se etter billigere alternativer for å ordne stormkloakk og avløpssystemer fra stedet.

Jeg må lage et rimelig stormsluk, ca 48 m langt, langs kanten av gjerdet, for å drenere smeltevann som kommer fra en nabo. Vann skal ledes til en grøft. Jeg tenkte på hvordan man lager et vannuttak. Først falt det meg å kjøpe og installere spesielle skuffer, men da vil de etterlate "ekstra" rister, og jeg trenger ikke spesiell estetikk for overvann. Jeg bestemte meg for å kjøpe asbestsementrør og kutte dem sammen med en kvern, for derved å få et hjemmelaget brett.

Til tross for den budsjettmessige karakteren til denne ideen, ble brukeren ikke tiltrukket av behovet for å sage asbestsementrør på egen hånd. Det andre alternativet er muligheten til å kjøpe takrenner (plast eller metall) og legge dem på en forberedt base i et betonglag på ca 100 mm.

Portalbrukere frarådet Denis1235 denne ideen til fordel for det første alternativet, som er mer holdbart.

Hekta på ideen om et billig stormavløp, men ikke ønsket å bli involvert i å kutte rør på egen hånd, fant Denis1235 et anlegg som produserer asbestsementrør, hvor de umiddelbart vil bli kuttet i 2 m lange biter (slik at en 4-meter sprekker ikke under transport) og ferdige brett vil bli brakt til stedet . Det gjenstår bare å utvikle en ordning for legging av skuffer.

Resultatet er følgende pai:

• Jordbunn i form av et bed.
• Et lag med sand eller ASG ca 5 cm tykt.
• Betong ca 7 cm.
• Skuff laget av asbest-sementrør.

Som et resultat laget jeg en budsjettdusj på dachaen. Det tok: 2 dager å grave en grøft, to dager til å betonge og installere banen. Jeg brukte 10 tusen rubler på skuffer.

Praksis har vist at banen "vintret" perfekt, ikke sprakk og fanger opp vann fra en nabo, og etterlater stedet tørt. Også av interesse er varianten av regn (storm) kloakk av portalbrukeren med kallenavnet yury_by.

Fordi krisen tenker ikke å ta slutt, da tenkte jeg på hvordan jeg skulle ordne en stormkloakk for å fjerne regnvann fra huset. Jeg ønsker å løse problemet, og spare penger, og gjøre alt effektivt.

Etter å ha tenkt seg om, bestemte brukeren seg for å lage et stormavløp for vannavløp basert på fleksible dobbeltveggede korrugerte rør (de koster 2 ganger billigere enn "røde" kloakkrør), som brukes til å legge strømkabler under bakken. Men fordi dybden på dreneringsveien er planlagt å være bare 200-300 mm med en rørdiameter på 110 mm, yury_by var redd for at det korrugerte røret kunne ryke om vinteren hvis vann kommer mellom to lag.

Som et resultat bestemte yury_by seg for å ta det budsjettmessige "grå" røret, som brukes i arrangementet av intern kloakk. Selv om han fryktet at rørene, som ikke hadde en slik stivhet som de «røde», skulle knekke i bakken, viste praksis at det ikke skjedde noe med dem.

Hvis du tråkker på det "grå" røret, blir det til en oval, men på stedet der jeg begravde det, er det ingen betydelige belastninger. Kun plenen er lagt og det er fotgjengerbelastning. Etter å ha lagt røret i en grøft og strødd det med jord, sørget jeg for at de holder formen, og stormavløpet fungerer.

Brukeren likte muligheten til å installere et rimelig stormavløp basert på "grå" kloakkrør så godt at han bestemte seg for å gjenta det. Alle nyansene i prosessen er tydelig demonstrert av følgende bilder.

Vi graver et hull under dreneringsbrønnen for å samle vann.

Jevne basen.

Vi installerer en betongring.

Neste trinn er å fylle bunnen av brønnen med grusfraksjon 5-20.

Vi støper et hjemmelaget brønndeksel av betong.

Retningsdeteksjon

Først må du bestemme retningen for drenering av stormavløp. Det kan være en skråning som går ned i en kløft eller til en elv. I dette tilfellet vil det ikke være noen problemer med volumet av jordarbeid.

Hvis dette er en kløft som ligger bak en bakke, må du bestemme høyden på bunnen av ravinen eller grøften i forhold til overflaten av nettstedet ditt. Dette vil hjelpe den enkleste geodetiske enheten - "nivå".

Diverse beslag for mottak av overvann

Med den kan du selv beregne dybden på alle brønner og den nødvendige hellingen. Men slike beregninger er bare nødvendige for store områder og avstander. Vanligvis har ikke eierne av private tomter slike problemer – og så er alt klart hvor vannet renner og hvor nærmeste grøft er.

overflatedrenering

Dette vanndreneringssystemet er designet for å drenere storm- og smeltevann fra stedet (abbor) og kalles overflatedrenering.

Det er enkelt å beskytte seg mot smelte- og overvann:

• Det er nødvendig å grave langs omkretsen av en seksjon av en grøft på en halv meter dyp med vegger skråstilt - de vil slippe ut vann i en felles renne bak det nedre punktet av seksjonen. Bunnen deres er dekket med steinsprut, knuste murstein, halm, stolper og dekket med jord ovenfra;
• En mer rasjonell og pålitelig måte å forhindre at nettstedet ditt blir til en sump, og grunnlaget for å "flyte" er å arrangere et mer seriøst overflatedreneringssystem, som innebærer å legge plastkanaler eller rektangulære polymerbetongrenner rundt omkretsen (lineær drenering) . Plastrør er rimelige og kommer i flere varianter, men de ser alle ut som halvdeler av et rør kuttet på langs. De lar deg raskt montere uttaket på store områder ved hjelp av spesielle festemidler og adaptere. Fra oven er kanalene blokkert av beskyttelsesgitter;
• Polymerbetongrenner er dyrere, men kvaliteten på dette materialet er mye høyere enn plast. De er like lette, men mer holdbare, motstandsdyktige mot slitasje og slipper ikke gjennom vann;
• Stormvanninntak.Disse adaptertankene brukes til å samle regn og smeltevann fra taket på en bygning (med vertikalt avløp) eller installert ved "skråningskrysspunktet", og samler vann som strømmer ned fra hele stedet (med sidesluk). For å beskytte mot rusk og løv er det montert støpejerns-, stål- eller plastgitter over dem.

Når du arrangerer overflatedrenering av stedet, må det huskes at det ikke kan kobles til dreneringen av fundamentet, ellers kan stormstrømmer lekke under bunnen av huset og undergrave det.

Skaper et vannskille

Storm- og smeltevann kan ledes fra bunnen av huset på en annen måte - ved å lage et vannskille. I dette tilfellet vil kostnadene være minimale og effektiviteten høy. Hovedformålet med et vannskille er å lede overvann bort fra en bygning, samle det i grøfter og drenere det bort fra stedet.

Det er to alternativer for å lage et vannskille:

• Grensene for det fremtidige vannskillet bestemmes og en kanal med en viss dybde graves langs bunnen slik at det blir en skråning fra kanalen mot grøften for oppsamling av vann. Videre, fra det blinde området til kanalen, graves ytterligere kanaler og jorda mellom dem fjernes.
• Fra det blinde området til grensen til vannskillet, omgå arbeidet med dannelsen av ytterligere kanaler, fjerner de jorda slik at det oppnås en liten skråning fra strukturen, noe som sikrer utstrømning av vann. Fra den utgravde jorda brettes en slags brystning med en skråning fra huset.

Som et resultat av de utførte handlingene ligger bygningen på en kunstig høyde, på grunn av hvilken nedbør og smeltevann strømmer i retning bort fra huset.

For å forhindre oppmykning av jorda ved siden av strukturen, er det nødvendig å lage et ekstra beskyttende lag. Du kan lage en betong- eller steinplattform, men dette krever en betydelig investering. En utmerket løsning er å bruke en gresskledd plen. Det forhindrer inntrengning av vann i de nedre lagene av jorda, og leder det i riktig retning.

Drenering av vann fra fundamentet til huset er en nødvendighet, men det er viktig å organisere denne prosessen riktig. Resultatet av arbeidet som utføres vil være et komfortabelt opphold i huset, en økning i levetiden til bunnen av huset og dets pålitelighet.

Hvordan organisere vanndrenering på stedet

Denne oppgaven er kompleks, den inkluderer systemer som utfyller hverandre:

• dreneringssystem;
• overflate dreneringssystem;
• dreneringssystem.

Ved hjelp av de to første systemene kan regn og smeltevann ledes bort. Disse grunnvannsvariantene er sesongbaserte og representerer et betydelig problem for hus med kjeller. I tillegg kan de umiddelbart fylle kloakkbrønnen under utbruddet av flom.

I nærvær av et taksystem akkumuleres regnvann raskt og ledes til nedslagsfeltet. Hvis det ikke er avløp, vil regnet ganske snart bryte trinnene, det blinde området og alle stiene i nærheten av bygningen. Gjenværende smelte- og overvann fjernes ved bruk av overflatedrenering.

Hvis kjelleren er oversvømmet med vann, og samtidig må avløpsbrønnen pumpes ut ukentlig, må dyp drenering utføres.