Lekker som det står

Årsaker til lekkasjer i varmesystemet

Når du løser problemet med hvordan du finner en lekkasje i varmesystemet, er det nyttig å vite årsakene til dets forekomst - dette vil bidra til å raskt og effektivt eliminere funksjonsfeilen. Det er ganske mange grunner til trykkavlastning av varmeledningen, de viktigste er:

Brudd på tetthet av forbindelser. Dette er hovedårsaken til lekkasjer som alle rørledninger for tradisjonell vannoppvarming er utsatt for. De oppstår som et resultat av korrosjon ved bruk av metallrør, aldring av tetningspakninger, spontan utskruing av gjengede forbindelser.

En av de vanlige årsakene til lekkasjer ved leddene er termisk utvidelse av metaller, mens under drift av varmesystemet i en høytemperaturdriftsmodus lekker ikke vann, og etter at kjølevæsken kjøles ned, metallet til beslagene ved skjøtene smalner og det kan oppstå lekkasje.

Ris. 2 Tilkoblingsskjema for oppvarming av kjeler, radiatorer og gulvvarme

Slik oppdager du en vannlekkasje i varmesystemet

Enhver varmeledning i et privat hus er utstyrt med en trykktestenhet - en trykkmåler, som brukes til justering og kontroll. Avlesningene tilsvarer trykket i systemet og må være stabile - ethvert nedadgående avvik indikerer trykkavlastning og mulig lekkasje av kjølevæsken.

Vanligvis består oppvarming av flere kretser (varmeradiatorer, gulvvarme), og å installere en trykkmåler i hver av dem lar deg bestemme det trykkløse området.

Hvis det oppstår en lekkasje i en åpen rørledning som ligger i et hus, kan den oppdages av våte merker på gulvet eller veggene, ved bruk av frostvæske vil flekkene ha passende farge.

Hvordan finne en lekkasje under jorden eller i en avrettingsmasse

Som nevnt ovenfor lar trykkmåleren deg oppdage en lekkasjekrets, å finne en lekkasje under et jordlag eller en avrettingsmasse uten spesielle instrumenter er en ganske vanskelig oppgave. Siden de fleste problemene oppstår ved rørskjøter, bør du først åpne avrettingsmassen eller grave bakken på disse stedene. Det andre alternativet er å bruke spesielle enheter (for dette kan du leie spesialister eller leie utstyr), for å oppdage gjennombrudd bruker de:

• Termiske kameraer. Ved hjelp av kompakte enheter kan du umiddelbart finne en vannlekkasje i et hus eller under jorden med en grunne rørledning. Det trykkløse området vil se ut som et termisk uskarpt punkt med forhøyet temperatur på stedet der kjølevæsken renner ut.
• Fuktighetsmålere. Høy luftfuktighet signaliserer at det har oppstått en lekkasje i dette området. Metoden brukes bare innendørs, dens effektivitet er lav - den kan bare oppdage et rom med høy luftfuktighet, og ikke et spesifikt område.
• Telefonndoskop. Akustiske enheter som fanger opp lyder er mer egnet for å identifisere støykilder fra utsiden, med deres hjelp er det svært vanskelig å finne et utett område i vegger eller avrettingsmasse.

Ris. 4 Lekkasjedeteksjon med termiske kameraer

Hvor du skal installere elektriske ventilkraner

Med installasjon av kraner er ikke lett. Spesifikke installasjonssteder varierer avhengig av systemdesign. Hvis dette er en liten leilighet med ett eller to stigerør - kaldt og varmt vann - er alt enkelt. Vi dekker uttak og alt. I mer komplekse systemer er det nødvendig å tenke over installasjonsstedet for elektriske kraner.

Plasseringen av stengeventilene avhenger av systemets utforming

I leiligheter

Hvis vannforsyningen er sentralisert, plasseres kranene til systemet mot lekkasjer ved inngangen til leiligheten / huset. Det er mye bedre hvis kranene er opp til disken og filteret. Men med en slik ordning kan driftstjenestene være uenige. De krever vanligvis at en elektrisk kran er plassert etter måleren. I dette tilfellet, i tilfelle en lekkasje, forblir krysset mellom måleren og filteret alltid under trykk.Det vil være umulig å eliminere lekkasjen på disse punktene. Du kan stå på ditt, men du må bevise ditt synspunkt.

I noen planløsninger kan leiligheten ha fire stigerør - to kaldt og to varmt vann. I dette tilfellet er det to løsninger - mer riktig og mer økonomisk. Det er riktig - sett to moduler, som hver vil betjene sin egen sone. Dette er mer praktisk, siden en ulykke vil skje bare på en av stigerørene / enhetene, og det er urimelig å slå av den motsatte delen. Men to moduler er doble kostnader. For å spare penger, kan du sette en kontrollenhet som vil stenge kranene for 4 stigerør. Men i dette tilfellet, ikke glem at du må trekke ledningene gjennom hele leiligheten.

Du må tenke på hvor du skal installere elementene i systemet

Også når det gjelder oppvarming, er ikke alt enkelt. I de fleste høyhusene lages det vertikale ledninger. Dette er når et stigerør passerer i hvert (eller nesten alle) rom og en eller to radiatorer mates fra den. Det viser seg at det må installeres minst en kran for hvert uttak - for tilførsel. Men da vil vannet som finnes i radiatoren og rørene renne ut. Dette er selvfølgelig ikke så mye, men et par liter er noen ganger nok til at naboene under får en flekk i taket. På den annen side er det for dyrt å sette to kraner på hver radiator.

I et privat hus

For å forhindre at pumpen pumper vann i nødstilfeller, er det nødvendig å bruke en vannlekkasjebeskyttelseskontroller med strømrelé. Hvis strøm tilføres pumpen gjennom kontaktene til dette reléet, samtidig med signalet om å stenge kuleventilene eller ventilene, vil strømmen til pumpen slås av. Hvorfor ikke bare slå av strømmen til pumpen? For i dette tilfellet kan alt vannet som er i systemet helle ut i det resulterende gapet. Og det er vanligvis mye.

For å forstå hvilke steder i vannforsyningssystemet til et privat hus det er nødvendig å installere kraner for å forhindre vannlekkasjer, må du studere diagrammet. Oftest er stoppekraner med elektriske stasjoner installert etter pumpestasjonen og på kjelen.

Vannlekkasjebeskyttelse kan inkluderes, eller du kan sette sammen din egen konfigurasjon av komponenter

Oppvarming er litt vanskeligere. Ikke blokker bevegelsen til kjølevæsken hvis det er umulig å umiddelbart slukke kjelen. Det vil si at i systemer med fastbrenselkjeler er det mulig å stille inn vannlekkasjekontroll bare hvis den ikke blokkerer sirkulasjonen til kjølevæsken. Hvis det er en liten sirkulasjonskrets, er det mulig å stille inn kranene slik at denne lille kretsen fungerer og resten av systemet er slått av. Hvis en varmeakkumulator er installert i systemet, er det nødvendig å installere kraner slik at vann ikke renner ut av den. Dette er store volumbeholdere - minst 500 liter, og vanligvis mange ganger mer. Hvis all væsken renner ut, vil det ikke virke nok.

I varmeanlegg med automatiserte kjeler kan kraner blokkere sirkulasjonen. Hvis vannlekkasjesikringen virker og stenger sirkulasjonen, vil kjelen stoppe på grunn av overoppheting. Det er ikke helt normalt, men det er heller ikke en nødsituasjon.

Årsaker til toalettlekkasje i krysset med kloakken

Det er bare noen få grunner til at det kan oppstå lekkasje ved tilkoblingspunktene til kloakken:

1. En skjev eller skadet pakning er den vanligste årsaken til at toalettskjøt lekker. Hvis den er ny, og skjøten lekker, har du mest sannsynlig montert den feil eller det er en pakningsdefekt.
2. Korrugeringen av toalettet kan ofte lekke. Dette problemet er lett eliminert på egen hånd. Årsaken til dette er en tørr forsegling. Over tid slutter gummien som den er laget av å være elastisk og sprekker. Resultatet er hull som åpner tilgang til vann.
3. Løse monteringsbolter for avløpstanken. De er vanligvis laget av metall eller plast. Metall ruster over tid, og plast kan sprekke.
4. En annen årsak til en lekkasje er et avløpsrør.

Hvor kan lekkasjer oppstå?

Rør, VVS-armaturer og apparater (kjeler, radiatorer, ekspansjonstanker) lekker som følge av korrosjon, aldring av pakninger eller mekanisk skade.

Ved bruk av stålvarmerør fører trykkløse skjøter til lekkasjer i koblinger, nedløpsrør (batteritilkoblingsområder), uttak, koblingspunkter for stengeventiler, varme- og måleapparater, pumpe- og vannvarmeutstyr. Lignende problemer oppstår ved bruk av en metall-plastrørledning, i tillegg til det ovennevnte kan vann strømme ut etter en tid gjennom de gjengede koblingene til kompresjonskoblingene som et resultat av deres selvskruing.

Ris. 3 Detektorer for å oppdage lekkasjer i skjulte rørledninger

Noen tekniske punkter

Kablede sensorer leveres vanligvis med 2 meter kabler. Elektriske kuleventiler selges med samme kabellengde. Dette er ikke alltid nok. Du kan øke lengden ved å bruke kabelen anbefalt av produsenten. Merker er vanligvis angitt i bruksanvisningen. Bare når du kjøper, sjekk tverrsnittet av ledningene. Dessverre er den faktiske diameteren veldig ofte mye mindre enn den deklarerte.

Generelt sett kan vi anbefale følgende skjøteledninger:

• for kablede sensorer er en skjermet tvunnet kabel med et kjernetverrsnitt på minst 0,35 mm² egnet;
• for kraner - en strømkabel i to-lags isolasjon med et kjernetverrsnitt på minst 0,75 mm².

Ikke alltid det riktige arrangementet av elementer er åpenbart

Det er ønskelig å gjøre forbindelsen brukbar. Det vil si at dersom du legger ledninger i vegg eller gulv, må koblingen gjøres i en koblingsboks. Tilkoblingsmetode - hvilken som helst, pålitelig (lodding, kontaktorer av enhver type, siden utstyret er lavstrøm). Det er bedre å legge ledninger i vegger eller i gulvet i kabelkanaler eller rør. I dette tilfellet vil det være mulig å erstatte den skadede kabelen uten å åpne stroben.

Første skritt å ta

Så snart du merker at vaskemaskinen lekker, må du umiddelbart iverksette tiltak for å beskytte deg selv og leiligheten mot ubehagelige konsekvenser. Følg disse trinnene for å komme i gang:

1. Koble maskinen fra strømnettet, ikke tråkk på en sølepytt for å unngå elektrisk støt. Hvis du ikke kan nå stikkontakten fra et tørt område, slå av strømmen i hele leiligheten (huset).
2. Steng av vanntilførselen til husholdningsapparatet ved å stenge kranen eller helt slå av vanntilførselen i leiligheten.
3. Tøm vannet fra vaskemaskinens tank ved hjelp av nødslangen eller avløpsfilteret (de er plassert under lastedøren).
4. Fjern tøyet fra trommelen og fortsett å inspisere utstyret.

Etter å ha eliminert lokal flom rundt maskinen, ikke glem å tømme vannet fra selve enheten

De fleste produsenter av vaskemaskiner (LG, Beko, Samsung, Bosch, etc.) utstyrer utstyret sitt med et lekkasjebeskyttelsessystem. Hva betyr det? Hvis noen av komponentene lekker, blokkerer Aquastop-funksjonen videre tilførsel av vann og distribusjon til vitale deler av maskinen, som kontrollpanelet. Dette forhindrer oversvømmelse av leiligheten og problemene forbundet med den.

Hva er en anti-flom og hvordan fungerer vannlekkasjevern?

Anti-flomsystemet består av flere elementer: sensorer for tilstedeværelse av vann, elektrisk styrte kraner eller ventiler, og en kontrollenhet. Sensorer for å overvåke tilstedeværelsen av vann er plassert på steder med de mest sannsynlige lekkasjer. Elektriske kraner er plassert på stigerør med vann, på sentrale steder i vannforsyningen og varmesystemet - for å minimere mengden sølt vann i tilfelle en ulykke. Krandrift og sensorer er koblet til kontroll- og styringsenheten (kontrolleren). Den behandler signalene fra sensorene og leverer ved nødsignal strøm til kranene. De fungerer ved å blokkere strømmen av vann/kjølevæske.Her er i et nøtteskall hvordan vannlekkasjebeskyttelse fungerer.

Beskyttelse mot vannlekkasje består av tre komponenter: sensorer for tilstedeværelse av vann, kraner med elektriske stasjoner og en kontroller som styrer det hele

Disse systemene er installert både for vannforsyning - varmt og kaldt, og for oppvarming. Tross alt er en ulykke i varmesystemet sannsynligvis enda verre enn på vannforsyningen - varmere vann forårsaker mer skade, og kan også forårsake alvorlige brannskader. Generelt, for at flomsikring skal være effektiv, er det nødvendig å tenke nøye gjennom installasjonsplasseringene til sensorer og kraner.

Hvor skal sensorer plasseres

Siden vannsikring er laget for å beskytte mot en flom, er det nødvendig å plassere sensorer på alle steder der det er mest sannsynlig at det dukker opp vann. Det hender ofte at systemet fungerte med forsinkelse nettopp på grunn av feil plassering av sensorene. Da vannet nådde sensoren, strømmet det ut mye. Basert på eiernes erfaring kan vi anbefale følgende steder for installasjon av vannlekkasjesensorer:

Under hver fleksibel slange. Det er her de fleste nødssituasjoner oppstår.
Under husholdningsapparater som bruker vann under drift: oppvaskmaskin, vaskemaskin

Merk: du må skyve sensoren under enheten. De

installer ikke ved siden av den, men under den.
Nedslagspunkt er de laveste punktene der vannet vil strømme først.

Under kjelen, varmekjele, ved siden av pumpestasjonen, i gropen hvor pumpen er installert.
Under radiatoren, oppvarmet håndklestativ.
Nær (under) med badekar, dusj, vask, toalett.

Når du installerer vannlekkasjesensorer, prøv å plassere dem slik at vannet treffer dem først. For eksempel, for å kontrollere en kran på kjøkkenet, må du sette sensoren ikke under skapet, men i skapet - under sifonen eller et sted i området. Hvis noe skjer med kranen, vil vannet først være i skapet og først da renne under det.

Hvis du trenger å kontrollere lekkasjer i husholdningsapparater - en vaskemaskin, en oppvaskmaskin - sett sensorer under apparatene. Ikke ved siden av, men rett ved siden av koblingspunktet til avløpsslangen.

Reparasjon av plast- og polypropylenrør

De fleste moderne kloakk-, vannforsynings- og varmesystemer er laget av PVC-rør. Vannlekkasjer forekommer i dem sjeldnere, og som regel på grunn av mekanisk skade eller på grunn av feil installasjon.

Ved lekkasje i beslagsforbindelsen er det nok å stramme den - dette er enkelt å gjøre selv uten å stenge tilførselen. Hvis årsaken er et sprengt rør, er nesten hvilken som helst av metodene ovenfor egnet for gjør-det-selv-reparasjoner.

Ved å ta hensyn til materialets egenskaper, kan en liten lekkasje av vann i PVC-rørledninger elimineres ved lodding. For å gjøre dette, varm forsiktig opp sprengningsområdet til en myk tilstand, og bring også et lite stykke rør laget av samme materiale til smeltepunktet. Umiddelbart etter dette må du påføre smeltet plast på gjennombruddsstedet. Pass på at rørseksjonen ikke deformeres av oppvarming.

Ved alvorlig skade kan rørledningen kuttes ved lekkasjen og begge ender kan dekkes med polyuretan, epoksy eller smeltelim. Deretter skal begge rørene kombineres, etter å ha satt en kuttet plastflaske på dem. Deretter tas en hårføner og området som skal repareres varmes opp til den hjemmelagde "hylsen", krymping og sveising til vannforsyningen, danner en lufttett forbindelse.

Før du reparerer polypropylenrør med egne hender ved hjelp av improviserte midler, bør du vurdere om det er fornuftig å utsette hjemmet ditt for risikoen for flom, eller er det fortsatt bedre å umiddelbart erstatte det skadede området. Hvis du har en sveisemaskin og erfaring med den, vil denne prosessen ikke ta mer tid.

Nylig har spesielle dyser for denne typen utstyr dukket opp på salg, slik at du pålitelig kan tette gjennom hull i polypropylenrør. En visuell representasjon av hvordan dette gjøres er vist i videoen nedenfor.

Husk: nesten alle de ovennevnte metodene for å eliminere vannlekkasjer er bare et midlertidig tiltak. Avhengig av tilstanden er det nødvendig å erstatte alle rør eller bare den skadede delen med en ny så snart som mulig. I mangel av passende ferdigheter og verktøy, kan du alltid henvende deg til fagfolk for å få hjelp.

En flom i en leilighet er alltid lettere å forhindre enn å eliminere konsekvensene. Ved å installere det automatiske lekkasjesikringssystemet Neptune vil du være pålitelig beskyttet mot uforutsette kostnader for restaurering av leiligheten din, samt for erstatning for skader på berørte naboer nedenfra,

( 1 vurdering, gjennomsnitt 5 av 5 )

Lekkasjereparasjonsmaterialer

Varmebæreren til varmelinjen til private hus er under trykk på 1,5 - 2 atmosfærer, dens maksimale temperatur overstiger sjelden 80º C. Materialene som brukes til å fikse lekkasjen må tåle disse fysiske og termiske belastningene. For å eliminere lekkasjer, bruk:

• Klemmer. Den vanligste effektive måten å reparere eventuelle rør på, metallbraketter tåler trykk i systemet opptil 70 atmosfærer med en kjølevæske med en temperatur på 100º C eller mer (avhengig av materialet til pakningene). De består av to deler eller en hesteskoformet plate, strammet med bolter, designet for standard rørdiametre (du kan alltid finne riktig størrelse på salg), de brukes bare på rette deler av rørledningen.
• Elastiske bandasjer. Gummi-elastiske bandasjer brukes til å forsegle buede områder eller beslag der de lekker. Bandasjen tåler ikke tilførsel av kjølevæske under høyt trykk, så etter vikling må den forsterkes med ledning eller en stålklemme.

Ris. 5 Materialer for å fikse lekkasjer i varmesystemet

• Reparer bånd. På byggemarkedet kan du kjøpe et bredt utvalg spesialbånd for rørreparasjon (Siloplast). Før reparasjoner utføres, fylles båndet med vann og vikles deretter rundt den skadede delen av rørledningen. Etter polarisering tåler belegget trykk opptil 40 atmosfærer, temperaturområde fra -70 til +370 C., levetiden er 50 år.
• To-komponent formuleringer. Reparasjon av lekkasjer med spesielle forbindelser, de mest populære er epoksy og kaldsveising, er en effektiv metode for å håndtere lekkasjer i buede områder eller på vanskelig tilgjengelige steder. For bedre vedheft må forseglingsstedet være tørt, fritt for smuss, maling og fett, epoksyharpiks brukes best i kombinasjon med stroppematerialer - stoff, bandasje, nylontights, glassfiber.

Ris. 6 Montering av reparasjonsklemmer i varmesystemet - eksempler

Lysherdende plast B. Settet inkluderer flytende plast og en ultrafiolett lampe, under strålingen som materialet som helles inn i fistelen polymeriserer, er driftstemperaturområdet til Bondic fra -40º til +150ºC.

De oppførte metodene for å eliminere lekkasjer er de viktigste; for kortsiktig tetting av fistelen brukes chopiks (trekiler), bolter, sementbelegg, forskjellige lim, individuelt og i kombinasjon med brus. Disse alternativene er ineffektive selv i kort tid og kan ikke være hovedmetodene for å eliminere lekkasjer i varmeledningen med høy temperatur og trykk opp til 2 atmosfærer.

Hva gjør du hvis toalettet lekker i krysset med kloakken

Prosedyren avhenger av området og årsaken til lekkasjen.

Krysset mellom bollen og tanken lekker

Hvis rørleggeravstanden har fungert for deg i noen tid, ble lekkasjen mest sannsynlig dannet på grunn av at pakningen sprakk eller avløpstanken var skjev.Hva du skal gjøre hvis vann siver ut på grunn av at pakningen har tjent sin hensikt er klart uten mye forklaring. Den må skiftes ut. Vi gjør alt i henhold til instruksjonene:

• slå av vannet og tøm avløpstanken;
• tørk innsiden av tanken tørr slik at ikke en dråpe fuktighet forblir der;
• koble fra tilførselsslangen;
• skru av festeskruene som holder tanken, og fjern den;
• fjern låsemutteren på avløpet;
• fjern den gamle pakningen og erstatt den med en ny - det er bedre å umiddelbart sette pakningen på tetningsmassen, den bør ikke avvike i form og størrelse fra den gamle;
• vi monterer i motsatt rekkefølge.

Vi leverer vann til tanken og beundrer resultatet av arbeidet.

Korrugeringen lekker

For å fikse problemet, er det ideelt sett bedre å fjerne toalettet for å ha mer plass til å jobbe, men du kan klare deg uten det. Det som skal til er å fjerne korrugeringen, som har løst seg selv, og ryddet opp på landingsplassene.

Overflaten på korrugeringene og setene må behandles med silikonforsegling. Passformen må være tett. Etter to timer, når tetningsmassen setter seg, kan du sjekke for lekkasjer.

I tilfeller der demontering av toalettet er umulig eller det er vanskeligheter, og korrugeringen ikke fjernes, er det ett triks:

• toalettet må ikke brukes på minst en dag;
• klatre under enheten, bruk en pinne laget av tre eller plast;
• på stedet der korrugeringen kobles til toalettet, lirke den av;
• etter å ha klemt korrugeringen, påfør silikonforsegling inni;
• gradvis gå rundt hele omkretsen, behandle med fugemasse.

Løse bolter

Løse bolter bør ganske enkelt erstattes med nye. Alt gjøres veldig enkelt:

Vannet stenges, avløpstanken tømmes.
Tilførselsslangen er skrudd av.
Boltene er demontert - du må opptre med ekstrem forsiktighet, siden de fra tid til annen har rustet og det er vanskelig å flytte dem.
Nye bolter er installert, det viktigste er ikke å glemme pakningene - boltene må strammes tett, men ikke spesielt nidkjære.

rørlekkasje

Svært ofte oppstår rørlekkasjer der toalettet er på sementmørtel. Slik installasjon ble svært ofte brukt, og den brukes i gamle hus, hvor det ikke har vært en større overhaling på lenge. Teknikken er enkel og pålitelig, men over tid lekker rørene. Faktum er at belegget gradvis smuldrer og faller av. Dette fører til lekkasjer. Den gjenværende løsningen går i kloakken, og lekkasjen utvides mer og mer.

Hva er det riktige å gjøre i slike tilfeller? Du må handle som følger:

• bevæpne deg med en meisel med en smal brodd eller en flat skrutrekker og en hammer;
• slå av alt det gamle gipset - du trenger ikke slå det for hardt, ellers vil du slå av utløsningen av toalettskålen;
• rengjør alt fra skitt og rusk;
• fyll ut de resterende hullene.

For å tette kan du også bruke sementmørtel. Fortynn ganske enkelt en del sand og en del sement med vann. Men dette er det siste århundret. Silikonforsegling er mye mer praktisk og effektiv. Ja, og det er i alle jernvareforretninger.

Rådfør deg med selgeren før du kjøper hvilken tetningsmasse som passer best. Sanitære fugemasser brukes vanligvis, da de har bedre vedheft til sanitærutstyret, som toalettet er laget av.

Hvis alt er gjort nøyaktig, men lekkasjen ikke er eliminert, vil det beste alternativet være å invitere spesialister. De vil raskt og effektivt kunne eliminere alle funksjonsfeil. Hvis rørene i huset ditt, som rørleggerarbeid, lenge har overlevd nytten, ville det være klokere å oppdatere dem.