Doble dekksovner

Ordning for bygging av en to-etasjers ovn med én ovn

Vurder hvordan du lager en ovn som strekker seg over 2 etasjer. Dette er et meget vellykket prosjekt - effektivt og økonomisk.

Fundamentkonstruksjon

En slik struktur er mye tyngre enn en konvensjonell, enkeltlags. Derfor må du ta vare på et sterkt fundament. Den skal være litt større enn komfyrbunnen. Siden sistnevnte i henhold til prosjektet har dimensjoner på 900x900 mm, er dimensjonene til "puten" 1000x1000 mm.

Du vil trenge:

• sement / sand / grus;
• dekk bord;
• beslag;
• vanntettingsmateriale (for eksempel takmateriale).

Basen kan enten være i flukt med gulvet eller stige flere centimeter over den. Fundamentskjemaet er enkelt - først lager de en sandpute, deretter lager de forskalingen og monterer armeringen, og deretter helles strukturen med betong.

Etter helling skal grunnlaget få stå - omtrent en måned. Deretter er basen vanntett. For å gjøre dette, legg et takplate - 1 eller 2-3. Først etter det er varmeovnen lagt ut i to etasjer. Overflaten på "puten" må være strengt horisontal.

Konstruksjonen av ovnen

For konstruksjon trenger du materialer av høy kvalitet og ekstra ovnselementer. Den nødvendige mengden av begge er presentert i tabellene.

Tabell 1. Murelementer

Tabell 2. Tilleggselementer

Murmørtelen er laget av leire og sand. Forholdet mellom komponenter er fra 1:1 til 1:2. Alt avhenger av typen og kvaliteten på leire. For å bestemme det nøyaktige forholdet lages flere mørtelkuler eller kaker med forskjellige proporsjoner av komponentene. Etter det får de tørke. De kulene som ikke har sprukket viser optimale parametere.

Leggeskjema i rader (tallene tilsvarer radnummeret):

1. Festes til det vanntette laget. Først lagt ut tørt.
2. På andre og tredje rad er det montert en viftedør.
3. Installasjon av brannkammer. Fireleire murstein er i gang. Her er også dørene til rengjøringskamrene montert.
4. En asbestledning er installert på sidene av bunnen av brennkammeret. Etter det vil en rist bli installert på den.
5. Monter brannkammerdøren.
6. Fra 7. til 10. rad - murverk i henhold til ordningen.
7. Et hjørne er festet til fronten. Her er brennkammeret dekket med kokeplate.
8. Fra denne til 16. rad bygges et kokekammer.
9. Monter hjørner som tjener som støtte for solid murverk.
10. Denne og neste rad er solid murverk. Integriteten krenkes av tre skorsteinsåpninger angitt i diagrammet.
11. Monter døren til neste rengjøringskammer. På 23. rad legg ut tørkekammeret.
12. En rekke hjørner som kammertaket vil hvile på.
13. Montering av rengjøringskammerdøren. På 29. rad - mur i henhold til tegningen.
14. Mur opp et par ventiler.

Diagrammet viser at etter 38. rad er det en ny nummerering. Disse radene tilhører neste lag. 1-26 rader - mur i henhold til tegning. Den 27. installeres sluttventilen. 27-30 - alt etter tegning. 31-32 - starten av skorsteinen som hviler på taket. Hvis sistnevnte er høyere, legges radene til. "Loft-tak"-delen av skorsteinen er lagt på lignende måte. Hvis det er loft, er ordningen den samme. Ved utgangen - en to-etasjers mansardovn.

Ovner i to etasjer

Hovedoppgaven til komfyrprodusenten i konstruksjonen av en to-etasjers komfyr er å, med tanke på egenskapene til rommet, fordele varmen på en slik måte at det ikke blir for varmt i første etasje og ikke for varmt. kaldt på den andre. Når du beregner ovnen, må du huske at varm luft stiger, noe som betyr at det trengs mindre varme for å varme opp andre etasje enn for første. Basert på dette, i første etasje bør du ikke bli revet med en stor lengde av kanaler, men det er bedre å lagre dem for andre etasje. Hvis rommet i andre etasje ikke er stort, vil en hette være ganske nok for oppvarming, akkumulere varme etter å ha passert gjennom kanalene i første etasje.

To-etasjers ovner bør ikke utstyres med horisontale kanaler, da dette reduserer bevegelseshastigheten til gasser betydelig, og derfor bidrar til økt sotdannelse. Hvis røykkanalene er for lange, kan temperaturen på gassene ved utløpet av røret falle under 100ᴼ C, noe som uunngåelig vil føre til dannelse av kondensat.

Ovnen i andre etasje må hvile fullt ut på ovnen i første etasje, det er strengt forbudt å plassere ovnen i andre etasje på bjelkene til tregulv, siden trehuset vil krympe over tid og vil rive murverket kl. krysset mellom ovnene. To-etasjers murovner må utstyres med direkteslagsventil for å lette opptenningen etter en lang pause mellom ovnene. I tilfelle utformingen ikke tillater en direkte slagventil, kan du forhåndstenne ovnen gjennom den siste rengjøringsdøren.

Er komfyroppvarming mulig i en bygård? Ja, design av ovner tillater oppvarming av selv ganske store bygninger, hvis de ikke er mer enn to etasjer høye.
Det er flere alternativer for å arrangere oppvarming av to-etasjers bygninger, og til tross for de nye typene utstyr som har dukket opp, gir ikke komfyroppvarming opp sine posisjoner. Ovnen kan brukes både som koketopp, og som peis, og som en vanlig fastbrenselkjele, hvis den er utstyrt med en ekstra vannkrets.

Enheter

Listen over instrumenter og materialer som er nødvendige for konstruksjonen av denne ovnen er gitt i tabell. 2. Designet er ikke forskjellig i noen spesiell kompleksitet, men det krever en tilstrekkelig høy kvalifikasjon og nøyaktighet fra utøveren.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot kvaliteten på murverket, ikke bare til brennkammeret og ovnens yttervegger, men også til de indre kanalene til skorsteinene, siden kommunikasjon mellom ovnens røykkretser som ikke er tilveiebrakt av designet kan føre til at den ikke fungerer.

TABELL 1

KARAKTERISTIKKER PÅ EN TOETASJES VARMEOVN MED ENKEL DRIVSTOFF

Ovnsdimensjoner i plan:
drivstoffseksjon…………………………………………..890×1150 mm
skjold i 1. etasje……………………………………… 770 × 1020 mm
skjold i H-etasje………………………………………. 770×950 mm
Ovnshøyde*………………………………………………………………………………………………………7150 mm
Varmeavgivende overflate………………………………………………………………………………..20,0 m2
Gjennomsnittlig varmeoverføring med en enkelt ovn per dag………………………. 5500 kcal/time
Total daglig varmeoverføring………………………………………………………………..~ 132000 kcal
Mengden brensel som forbrennes per dag (tørr ved)……………………………………………………………………………………………………………………… 59 kg
Varmeoverføringstid etter én brannboks…………………………………………………………………24 timer
* Den totale høyden på ovnen er angitt for en takhøyde på 3,4 m. Den kan endres ved å redusere eller øke antall rader i murverket fra 26 til 46 og fra 60 til 82 rader.

TABELL 2
LISTE OVER ENHETER OG MATERIALER

Solid rød murstein (valgt)………………………………………………………………….1900 stk.
Ildfast murstein……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………170 stk.
Leirrød……………………………………………………………………………………………………………….2,1 m3
Ildfast leire…………………………………………………………………………………………………………0,2 m3
Sand………………………………………………………………………………………………………………………………2,3 m3
Ovnsdør 350×350 mm………………………………………………………………………………………… 1 stk.
Viftedør 135×120 mm……………………………………………………………………………….1 stk.
Rengjøring av dører 135×120 mm………………………………………………………………………………….5 stk.
Komfyrventiler 130×260 mm………………………………………………………………………………….2 stk.
Forovnsplate 500×700 mm……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
Rist 400×400 mm…………………………………………………………………………………..1 stk.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oppvarming av en to-etasjers hytte med en komfyr er ganske enkel, og et slikt system vil ikke kreve noen spesiell holdning til seg selv. Den eneste betingelsen som må overholdes når du bruker en komfyr: vanlig oppvarming. Komfyroppvarming av et to-etasjers hus er veldig praktisk å bruke, men prisen for denne lettheten vil være kompleksiteten til installasjonen, derfor er det nødvendig å utarbeide en nøyaktig og spesifikk arbeidsplan før du bygger et komfyrvarmesystem.

Komfyroppvarming kan fungere autonomt, og i dette tilfellet vil drivstoffmangel ikke true. Riktignok må du alltid ta hensyn til det faktum at ovnen opptar et ganske stort område, og du må tenke på dette på forhånd.I tillegg, som et utmerket dekorativt element i huset, er driftstemperaturen til ovnen praktisk talt umulig å justere, og det er grunnen til at det er en ujevn fordeling av varmeenergi.

Valg av varmebærer og metode for transport av termisk energi

Den mest rasjonelle løsningen i to-etasjers hus, der det er et stort antall rom og det er en overlapping mellom etasjene, er implementeringen av vannoppvarming. Med en kompleks konfigurasjon av bygningen er det i de aller fleste tilfeller ikke noe alternativ til slik oppvarming. Systemet er en løkkestruktur av rør som kjølevæsken strømmer gjennom, og varme overføres gjennom radiatorer eller varmeovner.

Også oppvarming med et varmt gulv kan ordnes som en ekstra eller eneste varmekilde. Driftsprinsippet ligner på oppvarming med radiatorer.

Valg av kjølevæske er ekstremt viktig

Bruk av gulvvarme, drevet av elektrisitet i lokalene til hele huset, er et teoretisk gjennomførbart alternativ. Dette reiser imidlertid en rekke problemer i implementeringen. For det første, fra et økonomisk synspunkt, er oppvarming organisert på denne måten ikke alltid lønnsomt. For det andre er det en mulighet for at det teknisk sett ikke er mulig å utføre oppgaven med luftoppvarming.

Varmt gulv

Luft kan brukes som varmebærer i flerplanshus. I dette tilfellet er det nødvendig å løse problemet med transporten. For å implementere et slikt prosjekt, blir det nødvendig å lage et system med kanaler i bygningens rom, samt å utstyre dem med vifter for å pumpe luftstrøm. Bare på denne måten kan organisert oppvarming sikre levering av varme til fjerntliggende rom og rom som ligger i andre etasje.

Oppvarming og matlaging to-etasjes ovn

Denne to-etasjes ovnen kan varme opp to rom i første etasje og et rom på loftet i små landsteder. Og tilstedeværelsen av en to-brenner komfyr tillater ikke bare å lage mat om nødvendig, men også raskt å varme opp et av rommene i første etasje. Bildet viser prosessen med å legge ovnen og ovnen i ferdig form.

Ris. 1. Tegning av horisontale seksjoner (ordre) som indikerer utformingen av murstein i hver rad.

Fra rad 1 til 4 dannes en askebeholder, en viftedør er installert.

På 4-5. rad legger de rengjøringsdører, på 5. legger de en rist, på 6-8. installerer de en ovnsdør.

Alle dører er festet i murverket med wire dia. 2 mm, og rammene til ovnsdøren er også pakket inn med asbest.

Vær oppmerksom på at inne i brennkammeret kan terskelen og veggene fores med ildfaste murstein plassert på skjeer, som ikke er bundet sammen med resten. De oppnås "uavhengige" fra hovedmurverket

Under reparasjonen av ovnen kan de enkelt skiftes ut ved først å fjerne ovnen.

En to-brenner komfyr er installert på 11. rad. Og siden lengden er litt mer enn to og en halv murstein, på den 12. rad, til venstre og høyre, blir mursteinene kuttet av eller avskåret slik at platen fritt kan fjernes under den nåværende reparasjonen av brannboksen.

Vertikale røykkanaler har en størrelse på 13,5 × 13,5 mm

Ved legging bør spesiell oppmerksomhet rettes mot grundig fuging av deres indre overflater.

På 16-17. rader er et rørstykke med plugg innebygd i murverket, eller en standard 140 × 140 mm dør er installert for å ventilere kokekammeret, som er blokkert på 18. rad med murstein som hviler på stålhjørner eller metalllister.

Ris. 2. Generell oversikt over ovnen og dens seksjoner

I rommet fra 20. til 24. rad kan du om ønskelig lage en nisjehylle for ulike husholdningsbehov.

På radene 20-21 og 25-26, for å rengjøre de horisontale delene av røykbanen, bør det installeres ytterligere to rengjøringsdører eller legges to halvdeler av mursteinen i stedet.

På 30. rad er det installert to ventiler.

Versjonen av ovnen som er foreslått her, er designet for et hus der takhøyden i første etasje er 2 m 60 cm, og i den andre - minst 2 m 40 cm.

Utformingen av ovnen kan endres slik at den enkelt kan passe inn i et rom med andre dimensjoner, dersom man legger til (eller reduserer) antall rader i murverket.

Etter å ha fullført leggingen av brannslukkingen i taket, fortsett til å legge andre etasje i ovnen med installasjon av en rengjøringsdør på 2.-3. rad, og ventiler på 27. rad.

For å smelte ovnen er det nødvendig å åpne alle ventilene. Varme gasser, etter å ha passert komfyren, begynner å bevege seg i to retninger: langs ovnsmassivet i første etasje og langs massivet i andre etasje. Og hvis du stenger ventil nr. 1, vil bare massivet i første etasje varmes opp. For å varme opp serien i andre etasje er det nødvendig å lukke ventil nr. 2, men ventil nr. 1 må være åpen.

Jeg vil advare deg: det er mulig å røyke gjennom hullene i rammene til ventil nr. 1 og nr. 2. For å unngå dette, anbefales det å erstatte disse ventilene med roterende spjeld (port).

Ris. 3. Plan for plassering av ovnen.

For konstruksjon av en slik ovn (unntatt rør og fundamenter), kreves følgende materialer og enheter:

Mursteinsrød M-150 - 1080 stk. Leire - 185 kg. Sand - 77 bøtter Hjørne nr. (70 × 70 mm) 80 cm - 2 stk.; nr. 94 (40 × 40 mm) 80 cm - 6 stk.; nr. 4 (40 × 40 mm) 40 cm - 2 stk. Ovnsstøping: ovnsdør - 1 stk. viftedør - 1 stk. dør for rengjøring - 5 stk. ventil - 3 stk. rist - 1 stk. to-brenner komfyr - 1 stk. Trådstål til dia. 2 mm - 20 m Asbestsnor diam. 5 mm - 10 m Takjern - 1,5 m2

Viktige punkter knyttet til installasjon av fastbrenselvarmesystemer

Stedet for ovnen bør velges med stor omhu. Det er ønskelig at det oppføres mot bærende vegg. Dette optimerer ytelsen til dette utstyret.

Når du skal lage komfyrvarme til et bygg bestående av flere etasjer, bør du være nøye med utformingen av boligen. Installasjon av utstyr for romoppvarming kan kun utføres under hensyntagen til egenskapene til hytta

Hvis huset er bygget av murstein, kan rollen som fundamentet for ovnen spilles av metallbjelker, som er innebygd i murverket. Dette gjøres med betongmørtel.

Kanskje du bestemmer deg for å gjøre alt selv. Jeg vil advare deg mot et slikt skritt. Faktum er at konstruksjonen av ovnen skal utføres av fagfolk. En ufaglært tilnærming kan alvorlig påvirke egenskapene. For ikke å måtte betale for mye, er det bedre å umiddelbart bruke tjenestene til en spesialist på dette feltet.

Funksjoner av ovnsvarmesystemer

Det må forstås at komfyroppvarming er et ganske komplekst system som krever å ta hensyn til mange nyanser. Hvis mesterne gjør denne eller den feilen, må eieren av huset betale. Nedenfor vil vi dvele ved de hyppige problemene som oppstår på grunn av feil konstruksjon av ovnsstrukturen.

Hva er fordelene med å varme opp et privat hus med ved, torv eller kull? Det bør umiddelbart bemerkes at de er forskjellige i autonomi. Ovnen kan bygges hvor som helst. Hun trenger ikke tilgang til kommunikasjon. I noen områder er dette det eneste tilgjengelige alternativet.

Hvis det ikke er en gassledning på stedet for huset, kan ovnen, som kan være helt autonom, bli et alternativt oppvarmingsalternativ. Slik oppvarming er et klassisk alternativ for å organisere oppvarming i et trehus.

Utvilsomt har komfyroppvarming av et privat hus også ulemper. Ved kan kjøpes overalt, men det må oppbevares et sted. Et lite skap er tydeligvis ikke egnet. Du må bygge en egen bygning. Hva skal jeg si om stedet for brennbare materialer, hvis selve ovnen tar mye plass? I tillegg, for å varme opp et rom med denne enheten, må du bruke mye tid.

Ovnen tar mye plass i et trehus.Jo større den er, jo varmere er den. Det blir med andre ord skikkelig koselig på en stor hytte. For eksempel vil oppvarming av et trehus med komfyr være hensiktsmessig hvis det er nok plass i bygningen til å romme det.

Den lave effektiviteten til dette utstyret fører ofte til leting etter en annen måte å opprettholde en behagelig temperatur i hjemmet på. Som regel er gasskjeler, som vi allerede har nevnt ovenfor, et alternativ.

Til tross for dette bygger mange fortsatt slike varmesystemer. Kanskje skyldes dette ikke bare gode forbrukeregenskaper, men også at ovnen skaper en spesiell komfort som er vanskelig å formidle med ord. Det kan bare merkes. I tillegg får maten tilberedt i den en unik smak.

Liste over materialer

Murverk er en klassisk versjon av ovnsanordningen, da materialet varmes opp jevnt og sakte.

• enkelt rød murstein M-200 - 1600 stk;
• ildleire murstein Sh-8 - 250 stk;
• kileformet ildleire murstein Sh-44 - 100 stk;
• røykspjeld 26x26 centimeter - 2 stk;
• røykspjeld 13x26 centimeter - 3 stk;
• spjeld (dimensjoner bestemmes lokalt) - 1 stk;
• to-brenner koketopp (dimensjoner bestemmes underveis) - 1 stk;
• rist 20x28 centimeter - 5 stk;
• ovnsdør 21x25 centimeter - 1 stk;
• viftedør 14x25 centimeter - 1 stk;
• rengjøringsdør 7x13 centimeter - 2 stk;
• stålhjørne 60x60x5 millimeter - 1,5 m;
• stålbånd 50x5 millimeter - 20 m;
• chamotte leire - 100 kg;
• sand, vanlig leire - mengden bestemmes av behovet for materialet.

Fordeler og ulemper med ovnsoppvarming

Men ovnsvarmesystemet har også en rekke ulemper. For det første, dimensjonene og vekten: ovnen installert i huset vil se bra ut, men en betydelig reduksjon i brukbar plass vil fortsatt være merkbar. Den store vekten av ovnskonstruksjoner nødvendiggjør å legge grunnlaget. For det andre har systemet lang oppvarmingstid. Selvfølgelig fungerer denne kvaliteten i begge retninger, fordi langvarig oppvarming i fremtiden fører til en like lang avkjøling. Effektiviteten til ovner er også deres ulempe, siden mesteparten av varmen vil gå enten inn i røret eller for å varme opp veggene.

Hetten på det første laget må dekkes, men åpningene for rengjøring og rengjøring av de nedre passasjene er plassert i andre etasje. Ovnen og foringen er vanligvis laget av ildleire murstein, og basaltpapp må legges mellom dem. Denne løsningen bidrar til å forhindre mulig forekomst av sprekker i murverket.

Video om ovnsoppvarming:

De viktigste typene murovner

Så, avhengig av funksjonene som utføres, er murovner i landhus delt inn i følgende hovedtyper:

• Oppvarming av ovner. Som du vet, er en slik enhet utelukkende beregnet på å varme opp luften i rommet. Den kan varme opp ett rom eller hele huset hvis den bygges inn i veggen.
• Kokeovner - er laget med utelukkende utilitaristiske formål for matlaging. I tillegg kan sopp, bær og frukt tørkes på en mursteinsovn. Ofte er slike ovner installert på sommerkjøkken.
• Koke- og oppvarmingsovner. En klassisk bygning som ikke bare kan varme opp et rom eller hele huset, men også brukes til matlaging. En multifunksjonell multikoker med en solid historie.

Teknologien for å bygge murovner, bevist gjennom århundrene, lar deg lage en svært effektiv enhet som raskt vil varme opp rommet, være trygg å bruke og bli tyngdepunktet i hele huset.

oppvarming og kokeovn

Russisk komfyr med brennkammer, bestilling og etterbehandling

Oppretting av tegninger

En russisk komfyr med peis er ganske sjelden. Ordningen som vil bli vurdert kombinerer en russisk komfyr med en brannboks og en peis.I tilfelle leggingen av ovnen utføres i henhold til tegningene som er vedlagt, kan ovnen enkelt varme opp ca 40-50 kvadratmeter boareal.

Ovnen er bygget i henhold til "dobbeltdeks hette"-systemet og varmes jevnt opp fra alle sider.

En moderne russisk oppvarming tepushka (komfyr) med en brannboks oppfyller noen husholdningskrav. På en støpejernskomfyr er det mulig å lage et bredt utvalg av mat, og i digelen - retter fra tradisjonell russisk mat. Det er ganske praktisk å tørke ulike frukter, sopp og bær i ovnen.

Denne designen sørger for en veldig komfortabel sofa, der det, hvis det er festet tresenger, kan være nok plass til to voksne.

En variant av den russiske komfyren, der det er buede tak av åpninger.

Tegningen inneholder fasaden til en russisk komfyr (et alternativ der det er buede tak med åpninger).

Fra siden av ovnen ved bunnen av ovnen er det anordnet en veldig stor nisje, som varmes opp ovenfra og fra sidene. Først av alt er det gjort slik at ovnen har en stor varmeoverføring - en ekstra mengde varme vil strømme inn i rommet fra den. Om vinteren varmet våre forfedre opp unge husdyr i en lignende underoppvarming.

Vedstativene som er bygget på sidene av peisen skal lagre flis slik at ovnen kan fyres opp. På forskjellige steder i matrisen er det levert syv ovner i forskjellige størrelser, der det er mulig å enkelt lagre eller tørke små gjenstander. I tillegg dekorerer ovner ovnen: sammen med en kaskade av hyller og buer vil de gi peisen et elegant utseende.

Dersom det er ønske, er det mulig å erstatte noen av buene med rette overligger. Ovnen kan også dekoreres med hyller og buer laget av murstein av en annen farge, eller av en mer intens farge.

Driftsmoduser for ovn

Utad skiller "Teplushka" seg nesten ikke fra en vanlig russisk komfyr. bortsett fra at i et av hjørnene er det en brannkasse.

Russisk tepushka kan varmes opp i to moduser. Med en tradisjonell (på russisk) brannboks, må du fjerne spjeldet og åpne ventilen. For å bytte til den andre modusen, der digelen vil varmes opp noe mer intensivt, vil det være nødvendig å åpne ventilene, hvoretter ovnsdøren til komfyren. I dette tilfellet må en av ventilene lukkes, og digelen lukkes med et spjeld. I et slikt tilfelle vil ovnsdøren fungere som en blåser.

Fra digelen vil røykgasser gjennom ventilene som er åpne ledes til skorsteinen.

Stekeovnen kan varmes opp i tre moduser. Ved skal brennes på rist til brennkammer. I den første modusen vil varme røykgasser gjennom åpne ventiler og hagl direkte komme inn i skorsteinen, mens de bare varmer opp ovnen og mursteinene i forbrenningskammeret.

Munnen skal lukkes med spjeld slik at røykgassene går fra digelen til ovnens nedre varmekammer.

For at varmeputen skal kunne bytte til den andre modusen, der sofaen og digelen varmes opp, må du åpne en av ventilene og lukke den andre. Digelen lukkes deretter med et spjeld. Varme røykgasser vil endre retning og komme inn i ovnen gjennom vinduet. Etter at den varmes opp, vil gasser komme inn i skorsteinen gjennom de åpne ventilene.

For å bytte til den tredje modusen, steng ganske enkelt ventilen. Varme røykgasser foran vinduet vil endre retning og gå ned i skorsteinene til den nedre oppvarmingen av ovnen. Etter å ha gått langs hele omkretsen av ovnens nedre masse og avgitt varme på dette stedet, vil røykgassene gjennom vinduet komme inn i skorsteinen, hvoretter de vil gå inn i atmosfæren gjennom den åpne ventilen. I den tredje modusen vil den nedre delen av den ytre omkretsen og nisjen under ovnen bli intensivt oppvarmet.

Ovnoppvarming av et toetasjes hus

I dag gir Yuri Mikhailovich Kishulko, en arvelig komfyrprodusent, oss råd om komfyroppvarming.Yuri Mikhailovichs far, en selvlært komfyrprodusent fra Vitebsk-regionen, forbedret ferdighetene sine hele livet. Fra tidlig barndom hjalp sønnen sin far ved å absorbere visdommen til ovnsvirksomheten. I dag er Yuri Mikhailovich en virtuos og en ekte entusiast innen sitt felt, som enkelt legger ut komplekse ovner som kan varme opp et to-etasjes hus, og peiser i små stuer.

Når man arrangerer ovner i et rom, bør man bestrebe seg på at de hovedsakelig er plassert nær de innvendige hovedveggene. Det anbefales ikke å installere ovner nær yttervegger, da dette kompliserer og øker kostnadene ved å bygge skorsteiner. Om mulig skal ovnen stå åpen og fritt varme opp rommet. For oppvarming av kjøkken, stue og bruksrom bør ovner samles i en såkalt termisk enhet. I dette tilfellet er skorsteinene kombinert til ett stigerør av murstein.

Kompakte ovner og ildsteder opp til 700 kg kan monteres direkte på et solid gulv. Hvis dette ikke er nok, forsterkes gulvene med ekstra bjelker. Ovner som veier mer enn 700 kg er plassert på fundamentet. Fundamentet er nedgravd i bakken med minst 0,5 - 0,6 m for enetasjes ovner uten skallrør og minst 1 m for to-etasjes ovner og rotrør. Ovnsfundamentet må ikke bindes sammen med murverket (fundamentet) til bygningens vegg, siden forskjellig krymping er mulig.

Hvis du har to etasjer...

Utformingen av basene for ovnene i de øvre etasjene er valgt avhengig av strukturene til bygningens vegger, den relative plasseringen av hovedveggene og orienteringen til selve ovnene. Den enkleste løsningen er å installere ovnen i øvre etasje på ovnen i underetasjen, men ved reparasjon av ovnen i første etasje er det vanskelig å vedlikeholde ovnen i øvre etasje. For en jevnere fordeling av belastningen på den nedre ovnen, legges en armert betongplate på den (i nivå med mellomgulvets overlapping). Noen ganger, når du legger stativer laget av firkantet, rundt eller profilert stål, er de innebygd i rekken av den nedre ovnen (i hjørnene), og de nedre endene av stativene er innebygd i et solid fundament. Ovenfra er en solid plattform laget av kanaler og hjørner, som den øvre ovnen er installert på.

I murbygninger er installasjon av produkter på skinner eller stålbjelker av forskjellige profiler innebygd i murverk til en dybde på minst 38 cm (halvannen murstein) mye brukt. For å forhindre at mursteinen kollapser, gjøres innstøpingen ved hjelp av pakninger. Mellomrommet mellom bjelkene er fylt med lettbetong eller murverk. Når du legger ut selve ovnene, er det bedre å bruke leirmørtel, når den oppvarmes og avkjøles, vil den fungere i samklang med mursteinen, noe som betyr at ovnen din forblir intakt og funksjonell i mange år. Mursteinen er lagt i form av et hvelv. Bjelkene er festet med bånd. Hvis du har en dacha, for å varme opp andre etasje, er det mest praktisk å installere en liten hette eller skjold som varmes opp fra en komfyr som ligger i første etasje. Noen ganger kan skjoldet låses sammen med en liten peis (hvis høyden på skorsteinen tillater det). Hvis komfyroppvarming er den viktigste i huset ditt, trenger du et alternativ med ovner i første og andre etasje, som kan varmes opp separat. På bakgrunn av dette lages et husprosjekt, rom knyttes osv.

La oss vurdere i detalj en oppvarming to-lags tykkvegget komfyr med varmeoverføring i første etasje - 3,7 kW og i andre - 2,7 kW, dens dimensjoner er 64x115 cm større ovn med innebygd ovn.

Ildfaste murstein (chamotte) produseres ikke i Hviterussland. Selges kun importert murstein fra naboland. Gjennomsnittsprisen for det er 2000 rubler stykket. Fliser for foring av ovner i Hviterussland er produsert av den eneste bedriften PUE "Volkovyskstroy-materialer". Keramiske fliser er designet for kledning og legging av frontflatene til husholdningsovner, ovner og peiser.

Utformingen av flisene er slitesterk, slitesterk, sikkert festet til murverket. Fliser selges i ferdige sett, kostnadene deres starter fra 800 tusen hviterussiske rubler for det enkleste alternativet.

luftoppvarming

I denne kategorien vil vi inkludere alle metoder for oppvarming uten formidling av kjølevæske - vann, olje, frostvæske og andre. Luften i rommet varmes opp ved direkte kontakt med varmeelementet.

Buleryan

Ovnen er et brennkammer, som er omgitt av tykke rør med åpne ender opp og ned. Rørene varmes opp og gir konvektiv blanding av luften i rommet.

Deres orientering i forskjellige retninger fremskynder prosessen. Hvis det er nødvendig å varme opp flere isolerte rom fra Buleryan, legges luftkanaler ut med naturlig eller tvungen sirkulasjon.

Fordeler:

• Eksisterende ovner gir nesten fullstendig forbrenning av brensel på grunn av at de gir langvarig ulming med begrenset tilførsel av oksygen. Dermed sikres en effektivitet som er uoppnåelig for tradisjonelle ovner.
• Buleryan tar ikke mye plass og krever ikke egne lokaler. Ovnen for oppvarming av to etasjer kan godt plasseres i stue eller spisestue. Det vil ikke være sot og lukt.
• Fordelingen av luftkanaler vil være billigere enn distribusjonen av et vannvarmesystem. Selv om man tar hensyn til den nødvendige varmeisolasjonen, og ikke mye.

Feil:

• Det er nesten umulig å legge luftkanaler etter å ha fullført den endelige reparasjonen for ikke å ødelegge estetikken til rommet. Oppvarmingsplanen for et toetasjes hus - både varmekilden og ledningene - må tenkes ut på forhånd.
• Enhver komfyroppvarming av et to-etasjes hus er forbundet med behovet for å lagre forsyninger av ved, kull, pellets eller torvbriketter.

På bildet - en Buleryan-ovn i stuen.

murovn

En vanlig russisk komfyr har vanligvis svært imponerende dimensjoner.
Den opptar opptil en tredjedel av husets areal og er ganske i stand til å varme opp flere rom. Det er imidlertid klart at to-etasjes varmeovner er noe mer komplekse strukturer.

Generelt er det nesten ingen standarder innen design av murovner. Den spesifikke implementeringen avhenger av størrelsen på rommet, plasseringen av ovnen, fantasien til komfyrprodusenten, eller alternativt rekkefølgen funnet på Internett av en ferdig løsning oppfunnet av noen andre.

En typisk oppvarmingsovn i to etasjer er et brennkammer plassert under og en hette eller kanalpipe som gjør flere svinger i andre etasje.

Utførelsesalternativer kan varieres. For eksempel er det nok å sette en støpejernskomfyr på brennkammeret, legge en asbestledning under den for å isolere rommet fra forbrenningsprodukter - og du får en varme- og kokeovn i to etasjer.

Ovnen kan stå midt i rommet eller i hjørnet; til slutt, hvis ønskelig, kan du til og med organisere vannoppvarming av et to-etasjers hus med naturlig sirkulasjon, ganske enkelt ved å plassere en spole i brannboksen.

Verdighet:

I mangel av gass er komfyroppvarming den billigste måten å varme opp på. Murovnen gleder eierne med en stor termisk treghet: den varmes vanligvis opp en gang om dagen i 2-3 timer, mens resten av tiden avgir den akkumulerte varmen.

Feil:

• Igjen, du trenger en tilførsel av drivstoff, som vil ta opp en god del plass i hagen.
• Å folde sammen ovnen slik at det ikke kommer kondens gjennom murverket, slik at ovnen ikke sprekker og ryker inn i rommet er en kunst som gradvis går tapt.

Hvis du ikke er redd for eksperimenter, kan du prøve å gjøre dette arbeidet selv; men i fravær av noen erfaring, er det bedre å være forberedt på forskjellige overraskelser.

Gasskonvektorer

En annen måte luftoppvarming av et privat to-etasjes hus kan gjøres med et minimum av tid og penger, er installasjonen av gasskonvektorer.

Hver enhet er en lukket brenner med luftinntak fra gaten og fjerning av forbrenningsprodukter til samme sted gjennom et koaksialrør. Varmeveksleren varmer opp luften i rommet. Enheter kan fungere både fra hovedgassen og fra flaske.

Fordeler:

• Fullstendig autonomi for oppvarming av hver av lokalene til huset.
• Lav prosjektkostnad. Prisen på hver konvektor er 4-8 tusen rubler. Gitt at du ikke trenger en kjele og ledninger fra den, vil dette bety konkrete besparelser.

Feil:

• Hovedgassen er dessverre ikke overalt.
• Installasjon av konvektorer er kun mulig på ytterveggen av huset.
• Å bore brede hull for et koaksialrør i for eksempel armert betong er fortsatt en fornøyelse.

- se her.