DIY batteriskjerm

Ytterligere designfunksjoner

Noen eksperter anbefaler sveisestøtter eller braketter. Dette er ikke veldig bra, fordi det gjør designet mer massivt og ikke universelt. Uten sveisede støtter og braketter kan den enten henges på veggen eller monteres på stativer festet på gulvet.

I noen tilfeller eieren, som demonterte de gamle seksjonsbatteriene. ved hjelp av en radiatornøkkel, og laget enheten, kunne gjøre en feil ved å beregne de optimale dimensjonene til en hjemmelaget radiator. Som et resultat er designet ikke i stand til å varme opp luften i rommet til ønsket temperatur. En utvei er å produsere en tilleggsvarmer. Du kan imidlertid forbedre allerede gjort.

For å forbedre varmeoverføringen kan vertikale metallplater sveises. De vil også varme opp og avgi varme. Takket være dem vil konveksjonen bli bedre.

Disse platene kan kuttes fra en metallplate med en tykkelse på 1,0-2,0 mm. Deres funksjoner bør være:

1. Høyden er større enn høyden på batteriet.
2. Bredde - 10-15 cm.
3. Tilstedeværelsen på den ene siden av 3 kuttet ut firkanter eller rektangler. Dimensjonene skal samsvare med dimensjonene til profilrøret.

Slike plater påføres batteriet og sveises. Når det gjelder antallet, jo flere, jo bedre, fordi jo større varmeoverføringen blir.

Størrelsesberegning

Å lage din egen rørvarmeanordning er ikke veldig vanskelig. Men det er ett viktig poeng her - å riktig beregne dimensjonene til enheten. Tross alt vil en slik indikator som varmeoverføring avhenge av dem.

Nødvendige indikatorer

Beregningen er ikke lett, fordi den krever noen kriterier for selve rommet. For eksempel: området med glass, antall inngangsdører, hvilke vinduer som er installert, om gulvet, veggene og taket er termisk isolert.

Alt dette er vanskelig å ta hensyn til, så det er et enklere alternativ, som bare tar hensyn til to indikatorer:

Varmeradiatoren velges på grunnlag av varmeoverføring per 10 m² lik 1 kW termisk energi. Takhøyden må ikke overstige 2,8 m.

Hvordan kan dette hjelpe når du setter sammen en hjemmelaget varmeenhet? For å gjøre dette, må du sammenligne med en konvensjonell støpejernsradiator av merket MS-140-500. Varmeeffekten til den ene delen er 160 W, volumet er 1,45 liter. Hva gir dette oss?

Du kan bestemme nøyaktig hvor mange seksjoner som trengs hvis du bruker et støpejernsapparat. Fra antall seksjoner bestemmes det totale volumet av kjølevæske, som passer i ett batteri. Og når du kjenner dette tallet, kan du omtrent stille inn volumet på rørradiatoren.

Saken er at den termiske ledningsevnen til stål er 54 W / m * K, og støpejern - 46 W / m * K. Det vil si at en liten feil nedover ikke vil ha noen effekt på kvaliteten på varmeoverføringen.

Regneeksempel

Vi vil betinget anta at en åtteseksjons støpejernsvarmer tilsvarer forholdet ovenfor. Volumet er 8x1,45 = 11,6 liter.

Nå kan du beregne lengden på røret med en diameter på 100 mm, som vi skal bruke til å sette sammen et hjemmelaget batteri. Rørets tverrsnittsareal er standard - 708,5 mm². Vi deler volumet med seksjonen, vi får lengden (liter er oversatt til mm³): 116000: 708,5 = 1640 mm. Eller 1,64 m.

Et lite avvik i begge retninger vil ikke påvirke varmeoverføringen i stor grad. Derfor kan du velge enten 1,6 eller 1,7 m.

Deler kutting og skjermmontering

Skjermen på støpejernsbatteriet kan være laget av MDF-plater. For å danne frontprofilen, er det nødvendig å kutte ut rektangulære deler, hvis bredde vil være 11 cm. En vinkel på 45 ° bør lages på dem ved hjelp av en baufil. Denne manipulasjonen må utføres på stedet der elementene vil være i kontakt med hverandre.

Det er viktig å huske at flerretningsvinkler bør lages på en av bunnprofilene.Slik dannes det indre gitteret.

Du kan fikse elementene med snekkerlim, som kompletteres med etterbehandling av spiker. Hvis du bestemmer deg for å utføre en hengslet skjerm på batteriet, kan du fortsette til monteringen etter at alle de foregående trinnene kan mestres. For den fremre delen brukes et nett, som må kuttes til, du kan bruke en baufil til dette. Kantene er ferdig med en fiberplateprofil, som er plassert langs omkretsen. Det samme prinsippet bør brukes for sidedelene. En ramme bør lages fra en dekorativ bjelke, som må festes så godt som mulig, ellers vil strukturen være bevegelig og ustabil.

Hull for rør kuttes i sideflatene

Det er viktig å sørge for at midten av radiusen fra bredden og høyden på sidestangen er 7,5 cm unna.

Dimensjonene på lerretet må være lik dimensjonene til det dekorative gitteret. Dette vil eliminere varmetap og omdirigere varmestrømmen innover.

Den dekorative skjermen kan festes til veggen ved hjelp av en stabil ramme eller ankergrep. Det er imidlertid en annen måte, men den er dyrere og mer komplisert, i tillegg innebærer det behovet for ytterligere kjøp av dyre deler. Slike metallbatteriskjermer er noen ganger dekket med skinner og montert på ben laget ved hjelp av spesielle hjørner. Denne delen er vanligvis laget justerbar slik at det er mulig å justere høyden på strukturen.

9 kjente kvinner som har forelsket seg i kvinner Å vise interesse for noen andre enn det motsatte kjønn er ikke uvanlig. Du kan knapt overraske eller sjokkere noen hvis du innrømmer det.

7 kroppsdeler du ikke bør røre Tenk på kroppen din som et tempel: du kan bruke den, men det er noen hellige steder du ikke bør røre. Vis forskning.

I motsetning til alle stereotypier: en jente med en sjelden genetisk lidelse erobrer moteverdenen. Denne jenta heter Melanie Gaidos, og hun brøt seg raskt inn i moteverdenen, sjokkerte, inspirerende og ødela dumme stereotyper.

Utilgivelige filmfeil du sannsynligvis aldri har lagt merke til Det er sannsynligvis svært få mennesker som ikke liker å se film. Men selv i den beste kinoen er det feil som seeren kan legge merke til.

Disse 10 små tingene en mann alltid legger merke til hos en kvinne Tror du mannen din ikke vet noe om kvinnelig psykologi? Dette er ikke sant. Ikke en eneste bagatell vil gjemme seg for blikket til en partner som elsker deg. Og her er 10 ting.

11 rare tegn på at du er god i sengen Vil du også tro at du gir din romantiske partner glede i sengen? Du vil i hvert fall ikke rødme og be om unnskyldning.

Å velge et materiale

Først må du velge riktig materiale som skjermen for varmeradiatoren skal lages av. Alternativene er:

Plast er til liten nytte for vårt formål. Ikke bare leder den dårlig varme, men den deformeres også over tid på grunn av effektene. I tillegg er kostnadene for plastpaneler ganske høye. Den eneste fordelen - enkel behandling er helt krysset ut av betydelige mangler.

Fra varmeoverføringssynspunktet er metallskjermer på radiatorer det beste alternativet; ved å installere et slikt foringsrør kan du enkelt møte 3% tap, noe som er nesten umerkelig. For å gjøre dette kan du kjøpe metallplater med et polymerbelegg i ønsket farge og fikse det, for eksempel på profiler for gipssystemer. Imidlertid er metallbehandling ikke en lett oppgave, og hjemme, og selv uten ferdigheter, er det usannsynlig at det vil være mulig å sette sammen et anstendig produkt.

Et godt alternativ er trebatteriskjermer.Til tross for at tre ikke leder varme godt og krever omsorg, men det er rom for fantasi og evnen til å utføre en enkel og vellykket design. Det er fullt mulig å montere det selv, og det vil tjene i lang tid.

Det samme bør sies om materiale som laminerte MDF-paneler. De er enkle å behandle, sterke og holdbare, og det ytre mønsteret kan med hell matches til det indre av rommet. En annen fordel er at MDF-skjermer ikke krever vedlikehold, som tre. Kostnaden for materialet er ganske rimelig, så treprodukter og MDF er de vanligste alternativene for å foredle varmeapparater.

Litt om gipsplater som et av de mest populære etterbehandlingsmaterialene. Det er også ganske egnet for vårt formål, bare det er vanskeligere å lage en hjemmelaget gipsskjerm, det krever innledende ferdigheter i å jobbe med dette materialet, og det vil vise seg å være dyrere til en pris.

Treskjermer

Den enkleste skjermen å produsere er et panel i form av et gitter av trelameller, festet på en treramme. Plasseringen av skinnene kan være hvilken som helst - vertikal, horisontal, diagonal.

Hvis ønskelig, kan du lage et cellulært gitter ved å plassere lamellene i en vinkel i forhold til hverandre, og bruke to motsatte layoutretninger. Dessuten trenger ikke vinkelen mellom dem å være riktig. Men for at gitteret skal være flatt, må du lage spor ved tilkoblingspunktene, og gitt tykkelsen på skinnen og den manuelle produksjonsmetoden, vil det definitivt ikke være lett å gjøre alt.

En annen type er persienner. En slik skjerm ligner klassiske treskodder-persienner på vinduer. For at lamellene i karmen skal være i samme vinkel mot planet, gjøres de samme parallelle snittene på sidestolpene ved hjelp av en gjæringsboks. Siden tykkelsen på baufilbladet for tre er mindre enn tykkelsen på skinnen, er det nødvendig med to kutt for hver av dem, og overskuddet må fjernes med en smal meisel.

Både bjelken til rammen og lamellene skal være tørre. Gitt skjermens nærhet til batteriet, er det nødvendig at deres egen fuktighet ikke er høyere enn 12% (dette er de generelle kravene for trevirke beregnet på snekring). Det er en enkel hjemmemetode for å sjekke - hvis du prøver å binde tynne sjetonger inn i en knute, bør den gå i stykker.

Ved fremstilling av begge typer skjermer må hver skinne slipes forsiktig før den festes til rammen. Etter at de er festet på plass, blir gitteret grunnet, belagt i to lag med lakk, maling eller emalje.

Som en dekorativ finish kan trimmer laget av tre eller MDF festes rundt omkretsen av rammen. Hvis disse er platebånd av tre, må de behandles på samme måte som risten, men finishen trenger ikke å være den samme - omkretsen kan ha en annen nyanse.

Når batteriet er i en nisje, kan skjermen enten dekke det helt, eller henge på kroker, og etterlate små hull på toppen, bunnen og sidene.

Ved festing av skjermen til boksen er sideflatene belagt med laminert fiberplate eller sponplate. Endene av huden kan ikke trimmes med en dekorativ kant hvis skjermplatebåndene dekker dem.

En annen vanlig type treskjerm er bruken av kryssfiner som panel. Med muligheten til å jobbe med en stikksag, kan du kutte ut et åpent gitter med et hvilket som helst mønster overført til kryssfineroverflaten ved hjelp av en sjablong. Etterbehandlingen av et slikt panel skiller seg ikke fra gitteret: sliping, grunning og maling.

Viktig! Når du velger sponplater eller kryssfiner til skjermen, må du ta hensyn til klassen deres. For kryssfiner skal det være E1, for sponplater - E0

Begynner å lage en hjemmelaget radiator

La oss bryte ned fremdriften til arbeidet:

1. For å sveise bærerammen trengs stålrør. For større effektivitet og varmeoverføring er det bedre å bruke rør med stor diameter. Skrap eller skrapmetall vil gjøre - det viktigste er at de er i god stand og ikke dekket med rust.Hvis røret har gjenger eller andre metallelementer, må de kuttes av. Alle rørkanter skal være glatte, uten grader.
2. Beregn kraften til det fremtidige radiatorsystemet. For å fordele batteriene riktig rundt i huset, må du skrive ned kvadraturen til boarealet.

Mesterens råd: ta gjerne beregninger for standard støpejernsrør, du kan ikke ta feil!

Vi måler de primære indikatorene: den ytre diameteren på røret = 12cm; rørets indre diameter = 9,5 cm; tykkelse på ytterveggen til batteriet = 3,5 cm; snittareal = 7,8 cm.

Batterivolum = 14500 cm3. Videre må volumet til radiatoren deles på tverrsnittsarealet. Vi får lengden på ønsket radiator = 2 meter.

1. Du kan ta med dine egne nyanser til utformingen av batteriet: hvis du ofte opplever luft i rør, frysing av vann eller varmevæske, vannhammer, installer deretter en spesiell kran av sviveltype. Til rett tid kan du enkelt gjenopprette trykket i systemet.
2. Batteriet kan være med et hvilket som helst antall seksjoner. Alt avhenger av typen rom hvor det skal festes:

• i et stort rom (mer enn 30 m2) er det tilrådelig å installere en treseksjonsradiator;
• på soverommet, studiet eller barnerommet er en to-seksjon nok;
• for kjellere, varehus, pantry, der det er nødvendig å opprettholde en minimum positiv temperatur når som helst på året, kan en enkeltseksjons radiator også installeres.

1. Før du begynner å jobbe med kvernen, frigjør plass rundt deg. Sørg for at skjøteledningen er i trygg avstand.

Spesialistens merknad: husk sikkerhet når du arbeider med elektroverktøy!

Ta et rør med stor diameter og kutt det i 3 like deler.
I hver del, lag hull i en vinkel på 180 grader og med en diameter på 2,5 cm, med et elektroverktøy utstyrt med en ballettdyse

Vær oppmerksom på avstanden mellom hullene: de må gjøres ved å måle 5 cm fra enden på begge sider. Som et resultat vil du få et design der hullene er plassert både i den nedre og den øvre delen av røret.
Rengjør rørene og skarpe kanter på hullene med grovt sandpapir fra metallspon.
Ta deretter et tynt rør med en diameter på 20 cm og mål det i midten

Skjær deretter med en kvern for å lage 2 stykker på 10 cm.Sveis disse rørstykkene til strukturen til store rør, slik at du får et korsformet vannsirkulasjonssystem.
Skjær tynne stenger og sveis til motsatt side av den store rørkonstruksjonen. Dermed vil du få en stiv og stabil ramme som tåler sterkt vanntrykk.
For å fikse den resulterende rammen, installer slyngene: en slynge er sveiset til innløpet, og den andre til utløpet.

Godt å vite: for å sjekke radiatoren for lekkasjer, er det nødvendig å lukke bunnuttaket med en plugg. Hell vann i det øvre avløpet og observer: hvis det fortsatt er en lekkasje, tøm vannet, tørk radiatoren og sveis gapet.

Hvis du har sentral- eller dampvarme, kan du lage et batteri av vanlige vannrør av plast. De er lette, lave kostnader og raske å installere.

For å øke temperaturen i en stue eller leilighet, sveises en rørstruktur til et ferdig profilbatteri. Disse manipulasjonene er underlagt avtale med sjefsingeniøren til ZhES og registrering hos offentlige tjenester.

Faren for å utføre denne typen arbeid av en inkompetent spesialist er at registrene vil registrere en reduksjon i trykk og slikt "arbeid" vil føre til lufting av vannforsyningssystemet til hele boligbygget. For å unngå problemer må du slå av vanntilførselen helt og blokkere innløpene.

Det er viktig å vite: Ikke i noe tilfelle bør du bygge inn hjemmelagde strukturer uten tilstedeværelse av en spesialist. En skarp vannhammer kan føre til trykkavlastning av en sveiset radiator

Som praksis har vist, trengs det 15-16 batteriribber for 20 m2. Dette er nok til å opprettholde den optimale temperaturen på +20 grader Celsius.

Se videoen der spesialisten forklarer hvordan du lager en varmeradiator med egne hender:

Design og fysikk

Tilbakekalling fra skolen: den beste måten å sende ut og absorbere stråling på er en helt svart kropp. Den ytre skjermen må absorbere IR fra batteriet og deretter stråle den ut i rommet. For å gjøre dette må den for det første ha god varmeledningsevne slik at den absorberte IR ikke kommer tilbake. For det andre, jo mørkere det er, jo bedre. Hvordan du skal dekorere batteriet fra utsiden er først og fremst en smakssak; men undersiden av skjermen skal uansett males svart.

La oss forklare med et eksempel: La oss si at skjermen er svart; IR-absorpsjonskoeffisient k = 0,8. Den absorberer stråling på den ene siden og stråler på begge sider. Den termiske ledningsevnen til skjermmaterialet er heller ikke uendelig. Bakstrålingen vil i tillegg varme opp batteriet, det vil stråle sterkere. Den nøyaktige beregningen er ganske komplisert, og krever kunnskap om avansert matematikk, men sluttresultatet er enkelt: 1 delt på kvadratroten av 2 multipliseres med kvadratet av k. Det vil si at 0,707x0,64 = 0,453 av den vanlige IR-strømmen vil gå inn i rommet.

Dette er allerede mindre enn hva en aluminiumsradiator med profilerte kanaler vil "trekke ut" med dårligere konveksjon. Med en lyssterk skjerm vil varmeoverføringen til rommet forverres enda mer. Hvor blir den ubrukte varmen av? Den går inn i returrøret, men du betaler fortsatt for den. Kan saken rettes opp? Ja det kan du. Først av alt - ekstra termisk skjerming fra veggen.

Produksjon av et varmebatteri fra et profilrør

En varmeradiator er en slik enhet som ikke bare industribedrifter kan lage, men også huseiere, inkludert nybegynnere i denne bransjen. Riktignok må sistnevnte bruke mye tid. Den enkleste måten er å lage et batteri fra et profilrør med kvadratisk eller rektangulær seksjonsform. Det er fordi den ikke spinner og er lett å låse på plass, slik at du kan fokusere på alle sveise- og skjærejobbene dine.

Enheten til en varmeradiator fra et profilrør er som følger:

• 3 horisontale rør;
• 4 vertikale hoppere;
• 6 plugger;
• hylser med innvendig gjenge sveiset til endene av øvre og nedre rør.

Vertikale hoppere er plassert i endene av rørene og lar vann komme inn fra det øvre røret inn i det nedre.

Vi sveiser strukturen

Denne prosessen gjøres slik:

1. Rørene settes opp med egne hender slik at utskårne 10 cm runde rør passer mellom dem. Hullene skal "se" til sidene. Endene av profilrørene skal være i en rett linje.
2. Treplanker eller andre gjenstander (for eksempel en skiftenøkkel) settes inn under de runde rørene slik at de første plasseres og passer godt inn i hullene som er laget.
3. Heftesveising 25 mm rør. På to eller tre steder er rørene sveiset til profilrørene. Hvis det lages to stifter, bør de plasseres slik at linjen mellom dem representerer diameteren på røret. Hvis du planlegger å lage tre stifter, er de jevnt fordelt langs lengden av røret. Ved å velge en av disse metodene, fikser du hver ende av jumperen.
4. De setter strukturen i vertikal posisjon og fortsetter å sveise hopperne til profilrøret. Eksperter anbefaler at du først lager en tynn søm med en liten strøm. Dette vil fylle alle hullene. Deretter må du lage en tykk hovedsøm. Gjør det ved å øke sveisestrømmen. Dette tipset er først og fremst for nybegynnere. Profesjonelle kan umiddelbart lage en vakker, slitesterk og pålitelig tykk søm. Så kok opp sømmene i hver ende av genseren.
5. De renser det indre av strukturen laget av metallrester og slagg.
6. Plugger (rektangler eller firkanter skåret ut av metallplater) påføres endene av profilrørene og de gripes på samme måte som hopperne.
7. Sveis plugger til endene av radiatorbasen. På slutten får du en grov design, der du fortsatt trenger å lage hull for innløp og utløp av vann.
8. Bearbeiding av sveiser. Deler av sømmene som stikker veldig ut blir slått ned med en hammer, som kan ligge i nærheten av radiatornøkkelen. En stor skiftenøkkel kan fungere i stedet for en hammer. Deretter behandles hver søm med en kvern. Sliping vil gjøre dem glatte.
9. Hull i en nesten ferdig radiator bores avhengig av hvordan den skal kobles sammen. Generelt er det ønskelig å lage fire hull. Unødvendig vil bli lukket med en stump. Deretter vil den bli brukt om nødvendig. Hull kan lages i endene av rørene eller på bunnen og oversiden av den opprettede strukturen. Igjen, alt avhenger av funksjonene til tilkoblingen. Hvis hullene skal være i endene av profilrørene, er de ikke laget i midten av endene. De øvre hullene er plassert nærmere toppen av strukturen, de nedre - nærmere bunnen.
10. Koplinger kuttet i to med 15 mm sveises til hullene som er laget. Først blir de beslaglagt, og deretter lages hovedsveisesømmen. Nedenfor, i stedet for muffer, kan du bruke overgangsknær. Selvfølgelig, på slutten av hver av dem må være en intern tråd.
11. De renser alle sømmene, plugger tre hull og heller vann inn i radiatoren gjennom det siste. Vannet må være under trykk. Du kan pumpe luft. I alle fall, sjekk påliteligheten til sømmene. Hvis det er problemområder, blir de merket og deretter kokt i tillegg, etter å ha tappet vannet før det. Hvis ikke, så er det bra.
12. Rengjør den ytre overflaten. de behandler, eller rettere sagt vasker den med avfettingsmiddel og maler den med varmebestandig maling, som sto ved siden av verktøyene og radiatornøkkelen.
13. En Mayevsky-kran er installert i et av de øvre hullene (nøkkelen til den er plassert på et trygt og samtidig tilgjengelig sted). Du kan også fikse stengeventilen.

Produksjonsmaterialer

Det er fullt mulig å lage produkter med egne hender ved å bruke forskjellige typer materialer. Materialets egenskaper bestemmer dets tekniske egenskaper.

For eksempel kan metallskodder males i hvilken som helst farge. De utfører sine beskyttende funksjoner perfekt og ser bra ut.

Ved å bruke perforeringsteknikken kan du skape en uvanlig og interessant effekt. Stål- og aluminiumsmodellen er veldig enkel å installere. Produktet laget av tre ser veldig imponerende ut i ethvert interiør.

For de som ønsker å lage et lignende dekorasjonselement med egne hender, er det bedre å bruke de tilgjengelige materialene:

Det er et billig materiale med lav varmeledningsevne. Den varmes opp ujevnt og har liten styrke. Å jobbe med plast er ganske vanskelig. Plast bør være tykt, da tynt materiale har lav styrke.

Kan frigjøre giftige stoffer ved oppvarming. Produkter laget av slike råvarer er lette i vekt, motstandsdyktige mot fuktighet, ikke utsatt for korrosjon og varmes ikke opp mye.

Når du velger et materiale for et dekorativt produkt, bør man huske ikke bare det attraktive utseendet, men også mikroklimaet i rommet. Derfor er det nødvendig å velge et spjeld med minimum overflate og la et lite rom fra gulvet for luftbevegelse.

Treprodukter kan males i alle farger og dekoreres med kunstnerisk maleri. Fire typer kasser kan lages av tre. For eksempel rombe, sirkler, bur og i form av persienner. Interiøret med treelementer ser veldig estetisk tiltalende ut og går bra med andre materialer.

De beste tresortene for slike produkter er bøk og eik. De er holdbare og pålitelige. De kan både tones og males med emalje.Slik at ristene ikke forstyrrer sirkulasjonen av varme, er de montert ikke på gulvet, men i en viss avstand over overflaten. For bedre passasje av varm luft er det laget visse hull i den øvre delen av boksen.

Gjerder til en overkommelig pris kan være laget av stativstoff. Dette er et utmerket stilig element som passerer perfekt varm luft og utfører en beskyttende funksjon.

Metall har høy varmeledningsevne, men du må kunne jobbe med det. Dette er et utmerket materiale for hjemmelaget design. To typer produkter kan lages av det: stemplet og ved sveising.

Dempere i rustfritt stål ser mer elegante og vakre ut. De kan dekke både en del av batteriet og hele radiatoren. De er delt inn i 3 typer: med to sidevegger, med en og uten sidevegger. Valget av alternativ avhenger av hvordan varmeapparatet er tilkoblet.

Metallelementet forstyrrer ikke varmeoverføring av høy kvalitet. Boksen, laget av aluminium eller stålnett, overfører varme perfekt. Disse produktene er veldig enkle å installere. De er dekorert med forskjellige mønstre. For eksempel et åpent gitter eller et solid lerret med åpen plass.

MDF-paneler gir et bredt utvalg for dekorasjon.

De er laget av perforerte deler utstyrt med en dekorativ ramme. Disse modellene er egnet for forskjellige varmesystemer. De kan dekorere både støpejern og bimetall radiatorer.

Dette materialet kan brukes til å lage eksklusive rekkverk for radiatorer. Glass i dette tilfellet kan være farget glass og herdet. Et visst mønster påføres overflaten. Slike designelementer er laget av spesielt slitesterke råmaterialer med en veggtykkelse på minst 8 mm. De er nesten umulige å bryte.

Kantene på produktet er nøye polert, noe som gjør dem trygge og gir stor styrke. Et spesielt stoff påføres overflaten av glasset, som har beskyttende egenskaper og lar deg bruke vanlig vaskemiddel i fremtiden.

Glass overfører solens stråler perfekt og reduserer ikke konveksjon. Og om nødvendig utføres demonteringsarbeid veldig enkelt og raskt.

Det er en annen type glass - akryl. Akrylglass har en rekke farger og kan enkelt forvandles. Skjermer kan være matte, gjennomsiktige og enkle. LED-belysning kan festes til dem.

Hvordan varmer det

Overføringen av varme fra batteriet til rommet utføres på grunn av strømmen av oppvarmet luft - konveksjon - og ved stråling i det infrarøde (IR) området for elektromagnetisk stråling. Forholdet mellom stråling og konveksjon varierer avhengig av temperaturen på varmtvannet i systemet, ytre forhold og utformingen av radiatoren.

"harmonisk"

Det gamle "støpejernet" om høsten eller mild vinter varmer hovedsakelig på grunn av konveksjon. Ved intensiv oppvarming (radiatortemperatur +50 grader eller mer) gir infrarød stråling en betydelig andel av varmestrømmen inn i rommet. Nå for tiden, i noen regioner, virker en slik situasjon abstrakt og fantastisk, men folk fra de eldre og mellomstore generasjonene husker hvordan det var umulig å røre batteriene i en hard vinter.

profilert aluminium

God skjerm for en varmeradiator

Moderne radiatorer fungerer omtrent på samme måte, men de kan til en viss grad tilpasse seg ytre forhold. Hvis luftsirkulasjonen i kanalene hindres av noe (for eksempel en gardin), blir varmestrømmen i metallmassen omfordelt mot de fremre flatpanelene, og radiatoren går over til varmestrålingsmodus. Dette oppnås ved presis numerisk simulering av radiatoren på kraftige datamaskiner.

Fra dette er det klart: radiatorskjermen må gi ikke bare luftsirkulasjon, men også overføring av infrarød stråling til utsiden. Dette oppnås på to måter, se neste avsnitt.

I henhold til konveksjon er konklusjonen enkel: frontpanelet til den riktige skjermen skal ikke være døv eller med sjeldne små hull. En god skjerm er et batterigitter, ganske sparsomt og med god plass over kjøleribben (se bilde til høyre). Men for å sikre varmeoverføring som ikke er dårligere enn den vanlige i ledig plass, er dette ikke nok.

Materiale og verktøy

For å lage en batteriskjerm trenger du: en baufil, en blyant, en linjal, et målebånd, en hammer, en drill. En baufil kan erstattes av en elektrisk stikksag. Du trenger også skruer av passende lengde og små spiker, samt metallhjørner. For å feste skjermen til veggen trenger du to kleshengere (de brukes vanligvis til veggskap) og pluggspiker med passende diameter.

Batteriskjermen er enklest å lage av tre, sponplater (vanlig eller laminert), eller tykk kryssfiner. Samtidig kan frontdelen - skjermpanelet - allerede kjøpes ferdig i butikken, eller du kan lage den selv, for eksempel vri møbelkanten i form av et "gitter" (med bunn). lag med termisk lim).

Merk! Jo mindre det totale arealet av hullene i skjermpanelet er, desto dårligere vil batteriet varme opp huset. Merk! Hvis du bestemmer deg for å bruke materialer som ikke har en vakker forside for fremstilling av skjermen, er det bedre å lime over det ferdige produktet med selvklebende tapet i passende farge

Merk! Hvis du bestemmer deg for å bruke materialer som ikke har en vakker forside for fremstilling av skjermen, er det bedre å lime over det ferdige produktet med selvklebende tapet i passende farge. For å lage en varmereflekterende skjerm bak batteriet, trenger du et polystyrenfoliesubstrat av hvilken som helst tykkelse, saks og lim (du kan bruke Bustilat eller PVA)

For å lage en varmereflekterende skjerm bak batteriet, trenger du et polystyrenfoliesubstrat av hvilken som helst tykkelse, saks og lim (du kan bruke Bustilat eller PVA).

Hvordan gjøre

Skjermramme for batteri

• Først bør du bestemme utformingen av skjermen for batteriet: den kan gjøres hengslet eller hviler på gulvet i rommet.
• Det neste trinnet er å lage en tegning (for hånd på papir) av den fremtidige skjermen for batteriet, måle bredden og høyden på batteriet, samt avstanden fra veggen til stedet der skjermpanelet er festet. Legg til verdiene som er oppnådd:
  • 3-4 centimeter på hver side - til bredden av skjermen (dette vil tillate luften å sirkulere mer effektivt),
  • 2-3 centimeter - til avstanden fra veggen til skjermpanelet.

Malt skjermramme

Batteriskjermboks

Skjermen for selve batteriet er en voluminøs boks, hvis sider kan være laget av en solid rekke (sponplater, sponplater, plater, kryssfiner), og den øvre delen med hull for varm luft for å slippe ut. Derfor, når du lager en tegning, ikke glem å ta hensyn til tykkelsen på materialet du skal lage boksen fra.

I strengt samsvar med dimensjonene du har oppnådd på tegningen, fil (ved hjelp av en stikksag eller en baufil) de nødvendige elementene i boksen, og koble dem deretter sammen med metallhjørner (dette vil gi hele strukturen stivhet).

Skjermmonteringstegning

• Fest skjermrammen til boksen med små tapper. For å forbedre utseendet rundt omkretsen av panelet, kan du fikse små lameller, og skape utseendet til å ramme det inn i en ramme.
• Dekk sidene av skjermen med selvklebende tapet, om nødvendig. Lamellene rundt frontpanelet kan belegges med spesielle treblandinger for å gi riktig nyanse.

Batteriskjold hviler på gulvet

Deretter bør du fikse skjermen for batteriet på veggen (hvis skjermen bare er installert på gulvet i rommet, er ikke denne arbeidsfasen relevant for deg). Vanskeligheten er at skjermen må være avtakbar, ellers vil du rett og slett ikke være i stand til å vaske batteriet senere eller komme til ventilene som regulerer temperaturen på oppvarmingen.Derfor skal det festes to oppheng til batteriskjermboksen på baksiden øverst. Deretter fester du den ferdige skjermen til batteriet og merker hullene for boring med en blyant. Fjern skjermen, bor hull, hammer plastdybler i dem og skru inn skruene. Det gjenstår bare å henge skjermen for batteriet på sin faste plass.

Varmereflekterende folieskjold

Hvis du ønsker å lage en varmereflekterende skjerm bak batteriet, skjær ut et rektangel fra folieunderlaget nøyaktig i henhold til innvendig størrelse på skjermboksen. Klipp deretter hull i den for kroker som kommer ut av veggen (batteriet holdes på dem) og lim den resulterende varmereflekterende skjermen til veggen (med folien ut).

Heng skjermen på plass og pass på at folien ikke titter frem under den.

Hva må gjøres for å forbedre batterieffektiviteten med en skjerm

Skjermen reduserer til en viss grad varmefjerning fra overflaten av batteriet. Det vil si at forskjellen i temperaturen på kjølevæsken mellom direkte tilførsel og retur vil være mindre.

Det er umulig å snakke om en entydig forringelse av konveksjonshastigheten på grunn av tilstedeværelsen av en skjerm. Det er nok å gi et eksempel på elektriske konvektorer, der varmeelementet er plassert i huset i form av en boks med et innløp nedenfra og et uttak ovenfra. En slik enhet forbedrer til og med konveksjon, siden kanalen fungerer som en vertikal kanal, noe som øker strømningshastigheten.

Men det som er bra for konvektorer er ikke egnet for radiatorer. Batteriet fungerer på både konveksjon og stråling (stråling). Og skjermen absorberer en del av den infrarøde strålingen, og noe reflekteres tilbake. Og hvis den termiske energien som absorberes av skjermen skaper forhold for sekundær konveksjon, varmer den reflekterte fasaden opp. Denne varmen kan fås til å fungere for romoppvarming. Selv under normale forhold (uten skjerm) anbefales det å installere et reflekterende plan bak radiatoren, som returnerer infrarød stråling fra den indre overflaten av batteriet inn i rommet. Vanligvis brukes folieskum (eller lignende materiale). Ved installasjon av skjermen er denne anbefalingen dobbelt relevant.