Hvordan installere, demontere og spyle en støpejernsradiator

Verktøyet du trenger for å få jobben gjort

Først av alt, for arbeid, bør du finne ut de nøyaktige dimensjonene til aluminiumsradiatorer. For å måle dem trenger du et byggemålebånd eller en spesiell foldelinjal. Hvis begge typer enheter ikke er tilgjengelige, kan du bruke standard elevlinjal. Det skal bemerkes at de fleste linjaler bare er 30 centimeter lange, så du må gjøre notater på radiatoren (det er bedre å bruke en blyant som lett kan vaskes av overflaten).

Hvert nytt merke vil være slutten på forrige måling og begynnelsen på en ny. De resulterende dimensjonene legges til, og den sanne størrelsen oppnås. Demontering av aluminiumsradiatorer krever andre verktøy som er ønskelige å bruke for demontering, nemlig:

• Et komplett sett med skiftenøkler (hylse og ring).
• Radiatornøkkel.
• Tang.
• Skrujern.

Trinn-for-steg beskrivelse av demonteringsarbeid

Noen få ord om når du kanskje må demontere varmebatteriet:

• I tilfellet å bytte ut den gamle radiatoren med en ny som har bedre ytelse og bedre utseende.
• Hvis du trenger å legge til flere deler for batteriet.
• Hvis det er nødvendig å skifte ut en egen seksjon eller pakning som har lekket.

Instruksjonen begynner med forberedelsen av de nødvendige verktøyene:

Trinn #1: Klargjøring av verktøyene

Bilde av en nippelnøkkel

Prøve gassnøkkel

Tips: Med tanke på det faktum at det svært sjelden er nødvendig på gården, og prisen ikke er den laveste, anbefales det å ikke kjøpe en brystvorte, men å leie den. Dette vil spare familiebudsjettet.

Trinn #2: Koble fra batteriet

Før du demonterer en radiator i aluminium eller støpejern, må den kobles fra varmesystemet. For å gjøre dette er det viktig å slå av oppvarmingen og tømme vannet fra stigerøret, ellers vil du ganske enkelt oversvømme rommet og bli brent.

Tips: Det anbefales å dekke gulvet under batteriet med en film, filler, eller i det minste aviser før du begynner demontering, for å unngå å få væskerester på det, som kan være i kretsen selv etter at stigerøret er tømt.

Videre, avhengig av kompleksiteten, kan tre situasjoner skilles:

1. Polypropylenrør. I dette tilfellet er koblingsforbindelsen som regel vridd med bare hender, uten å forårsake noen vanskeligheter.
2. Nytt stål. Med litt innsats vil du mest sannsynlig kunne snurre batteriinntaks- og utløpshornene med en gassnøkkel.

Frakobling av nye stålrør

1. Gamle stål- eller støpejernsrør. Først prøver vi ved å fjerne malingen fra dokkingsstedet med en blåselampe og en metallbørste, vi prøver å vikle av forbindelsen som beskrevet i forrige versjon. Men i systemer som har fungert lenge, gir dette oftest ikke et resultat, og da kuttet vi ganske enkelt av stasjonen med en "kvern" eller autogen.

Skjæring av gamle sgoner med en "kvern"

Etter å ha koblet batteriet fra rørene, fjerner vi det fra krokene og legger det på et flatt plan.

Trinn 3: Demontering av radiator

Frakoblingsskjema for batteriseksjon

Rørseksjon eller brekkjern

Batteriet kan være støpejern, aluminium eller bimetall.

Det vanskeligste alternativet for parsing er det første av de oppførte, og vi starter med det:

1. Slik demonterer du en varmeradiator i støpejern på egen hånd:

Nøye sjekker vi gjengene på beslagene eller pluggene, som kan være enten venstre eller høyre.
Vi setter inn nippelnøkkelen, vi øker dreiemomentet ved hjelp av et stykke rør eller et brekkjern.
Vi river av tråden ved å rulle verktøyet en kvart omdreining, først øverst og deretter nederst.
Så fortsetter vi også vekselvis å skru av nipler slik at radiatoren ikke vrir seg.
Hovedproblemet med gamle batterier er at futorene kan sette seg fast i løpet av mange års drift og ikke gi etter for nøkkelen. I dette tilfellet må krysset varmes opp i en sirkulær bevegelse med en blåselampe, og deretter prøve å skru ut brystvorten

Prosedyren gjentas til tråden gir etter. Hvis det likevel ikke kommer noe ut av det, så må du kutte det med en autogen.

Demontert gammel støpejernsradiator

1. La oss finne ut hvordan du demonterer en bimetall- eller aluminiumsradiator? Prosedyren er nesten den samme som beskrevet ovenfor, men har flere forskjeller:

• • Det brukes en mindre nippelnøkkel.
  • Så mye innsats er ikke nødvendig når du skru av brystvortene.
  • Plugger og futurok er merket med trådretningen i form av bokstavene S og D, der den første indikerer venstre slag, og den andre - høyre.
  • Metallavstandsstykkene mellom seksjonene tørkes, poleres og lagres til neste batterimontering.

Demontering av aluminiumsbatteriet

Etter å ha fullført de beskrevne oppgavene, kan du erstatte den lekkende delen, legge til en seksjon eller til og med installere en ny radiator i stedet for den gamle.

Hvordan demontere en aluminiumsvarmeradiator med egne hender

Fjerning av aluminiumsbatteriet skjer i følgende tilfeller:

1. Når systemet endres fullstendig.
2. Det er nødvendig å øke eller fjerne den ekstra delen.
3. Eliminer lekkasje.

Før du demonterer aluminiumsradiatoren, må du forberede et sett med skiftenøkler og en skrutrekker.

Ytterligere handlinger utføres i følgende rekkefølge:

Kjølevæsken slippes ut av systemet. Hvis demontering skjer i løpet av fyringssesongen, bør du vente til batteriet er avkjølt.

Ved hjelp av en skiftenøkkel, skru av koblingen som forbinder slangen som kommer fra batteriet til varmerøret.

Den frakoblede radiatoren må frigjøres for vannrester og plasseres med forsiden opp på en flat overflate.

Batterifilteret tas ut og vaskes grundig. Dette må gjøres umiddelbart, siden skitten som samles i den kan herde og da vil det være ekstremt vanskelig å fjerne det.

Videre arbeid er analysen av batteriet i seksjoner. De er sammenkoblet med spesielle nippelmuttere. For å fjerne dem trenger du en skiftenøkkel for å demontere aluminiumsradiatorer, ved å vri den mot klokken kan de enkelt fjernes fra radiatoren.

Dette må gjøres veldig nøye for å unngå forvrengning.

Etter demontering blir battericellene vasket og satt sammen i samme sekvens av handlinger.

Hvis det er nødvendig å eliminere lekkasjen, er en spesiell løsning av epoksyharpiks med tilsetning av bronsepulver egnet for aluminiumsradiatorer. Du må jobbe med denne sammensetningen raskt, siden den tørker opp i løpet av få minutter, så lekkasjestedet må rengjøres og forberedes på forhånd.

Demontering av den gamle radiatoren

Generelt utføres prosessen med å demontere en gammel varmeradiator i støpejern på nøyaktig samme måte som en ny. Men problemet er at alle koblinger til slutt blir dekket med skala og praktisk talt loddet med hverandre. Som et resultat blir det rett og slett umulig å klare seg med bare en radialnøkkel for rørleggerarbeid.

I tillegg dukker det opp et ekstra element i arbeidet - spyling. Den gamle radiatoren er i alle fall tett fra innsiden med all slags skitt. Derfor, hvis du allerede har forpliktet deg til å forbedre den. da må du passe på å rengjøre utstyret, dette vil gjøre at det fungerer mye lenger og bedre.

Det er lurt å spyle ute, så sparer du badekaret fra skade. Prosedyren utføres med vanlig rennende vann, det er ikke noe komplisert med det. Men den videre prosessen kan være ganske forvirrende. Hvis du finner ut at mutterne er godt festet til radiatoren og ikke ønsker å skilles fra den, kan du bruke tre forskjellige metoder for å bryte denne foreningen:

• den fastsittende forbindelsen kan separeres ved oppvarming. For å gjøre dette trenger du enten en blåselampe eller en bygningshårføner. Det første alternativet er mye mer effektivt i arbeid, men det andre kan gi ønsket resultat. Bruk dette tilbehøret til å varme opp perimetertilkoblingen du trenger, og prøv deretter umiddelbart å fjerne mutteren uten å vente til den er avkjølt. Hvis det ikke hjelper med en gang, gjenta den samme prosedyren et par ganger til, etter hver oppføring igjen, prøv å finne ut av problemet. Husk samtidig at arbeid med varmt metall er svært farlig. ikke glem å beskytte deg selv med beskyttende klær - hansker og et forkle - og spesielle briller;
• hvis den forrige prosedyren ikke hjalp, må du prøve å løse problemet med en mer radikal metode - saging. Som et verktøy for dette trenger du en baufil eller en bulgarsk sag. Kvernen gjør en utmerket jobb med å kutte metall, men også her bør skjørheten til støpejernsbatteriet tas i betraktning - hvis du skjærer samme sted for lenge, kan materialet ganske enkelt sprekke, og du må kaste hele radiatoren. For å forhindre at dette skjer, bør kutt gjøres i etapper, slik at batteriet får litt hvile etter hver samtale. Men generelt sett. hvis du har muligheten til å bruke en betydelig mengde tid og krefter, er det bedre å bruke en baufil til å kutte. Selvfølgelig er dette en mye mer kjedelig og langvarig prosess enn når det gjelder en kvern. Men på den annen side er det ingen risiko for å skade radiatoren på de stedene der det ikke er påkrevet i det hele tatt;
• det tredje alternativet er enda mer brutalt. Hvis oppvarming ikke hjalp med å løse problemet, og av en eller annen grunn er saging umulig, er det bare en vei ut - bare bryt ønsket seksjon. Dette gjøres med slegge. Naturligvis bør du ikke slå med all kraft, for i dette tilfellet vil du stå uten batteri. Du må handle forsiktig og sakte, starte fra midten av seksjonen og gradvis nå punktet for forbindelsen med den neste. Som med blåselampen, ikke glem å bruke vernebriller - selv ved forsiktig brudd er det fare for at ett av fragmentene spretter voldsomt.

Kjære lesere, nå vet du hvordan du demonterer et støpejernsbatteri på riktig måte, selv om det er tre ganger eldre enn deg og ønsker å opprettholde integriteten. Monteringen utføres generelt på samme måte, men i motsatt rekkefølge.

Selv om radiatoren er helt ny, må alle skjøter rengjøres nøye med sandpapir før montering. Og når det gjelder et gammelt batteri, er dette generelt en obligatorisk prosedyre. I tillegg er det tilrådelig å bytte alle pakninger. Hvis det før det var gummi, erstatt dem med mer moderne laget av silikon eller paronitt. Disse materialene er mye mindre utsatt for deformasjon og har en veldig lang levetid.

Som du allerede har forstått, er det viktigste i prosessen med å demontere en støpejernsvarmeradiator nøyaktighet. Materialets skjørhet krever en ekstremt langsom tilnærming

I tillegg, ikke glem sikkerheten, som, som du vet, er fremfor alt. Med riktig tilnærming til prosessen vil støpejernsradiatoren din tjene i lang tid og med høy kvalitet. Lykke til!

Demontering av aluminium og bimetall radiator

Før du demonterer varmebatteriet, klargjør du nødvendige verktøy.

En nippelnøkkel brukes som hovedverktøy (kan leies i en spesialbutikk for lite penger). Det er en stang ca 700 mm lang. På den ene siden er et nøkkelhode med en størrelse på 24x40 mm sveiset til det, og på den andre er det laget et gjennomgående hull. Du kan sette inn en metallstang i den. Med den blir det lettere å rulle mutteren.

Dette er hovedverktøyet som brukes ved montering / demontering av varmeradiatorer.

Flere hakk er påført på overflaten av nøkkelen.Avstanden mellom dem tilsvarer bredden på radiatorseksjonen. Ved å sette nøkkelen inn i batteriet, og telle antall hakk, finner du enkelt brystvorten til ønsket seksjon.

Før du demonterer varmebatteriet, er det nødvendig å orientere seg med nøkkelens rotasjonsretning. Radiatoren legges på en flat horisontal overflate med forsiden opp. Høyre side vil være en høyre tråd og venstre side vil være en venstre tråd. For ikke å bli forvirret, kan du gjøre det enklere: ta mutteren og agnet vekselvis på høyre og venstre side, og så konkluderer vi i hvilken retning vi skal vri nøkkelen

Dette er viktig fordi trådene er enkle å bryte og da må du kjøpe to nye seksjoner. Importerte produsenter på pluggene og bøssingene på forsiden av seksjonen gir følgende betegnelse for gjengen: D-høyre, S-venstre

Gjengen på nippelmutteren kan være høyre eller venstre, derfor bestemmer vi i hvilken retning vi skal dreie før radiatoren demonteres

La oss si at du må skru av en seksjon til høyre. For å gjøre dette, sett nøkkelen med et "blad" inn i det øvre hullet til ønsket sted, fest den i sporet på nippelmutteren og vri nøkkelen mot klokken med kraft, "riv" den av. Det er her en stang satt inn i ringen på nøkkelen kan være nødvendig: en anstendig innsats kreves.

Vi gjør to hele svinger og omorganiserer nøkkelen til bunnen av radiatoren. Vi gjentar operasjonen ved å rotere nøkkelen i samme retning. Vi skru av nippelen 2 omdreininger her. Igjen tar vi ut nøkkelen og gjentar prosedyren for den øvre delen. Så vekselvis skru seksjonen helt ut. Dette gjøres slik at det ikke oppstår forvrengninger.

Produktdesign

Aluminiumradiatoren er en konstruksjon av separate seksjoner forbundet med hverandre ved hjelp av nippelmuttere. Faktisk er dette forbindelseselementet en sylinder, på hver side av hvilken en ekstern gjenge er laget. Sylinderen er tom innvendig. Radiatorseksjoner skrus fast på hver nippelmutter på begge sider.

Kontaktene er plassert både øverst og nederst på batteriet. Dermed er hver seksjon av radiatoren festet til den tilstøtende på fire punkter. Nippelmutteren er laget på en slik måte at den generelt er usynlig i det sammensatte produktet.

Inne i hvert koblingselement er det fremspring som tjener til installasjonsprosedyren. Et spesialverktøy klamrer seg til dem, ved hjelp av hvilket mutteren er vridd og strammet. I dette tilfellet bør trådretningen tas i betraktning - på noen elementer er den høyrehendt, på andre er den venstrehendt.

For ikke å spille "gjetteleken", bare vær oppmerksom på merkingene i de aktuelle områdene. Hvis bokstaven D er angitt der, betyr dette at tråden er riktig

Bokstaven S indikerer venstre

Det er veldig viktig å ikke forvirre, siden å prøve å skru av mutteren i motsatt retning kan føre til stripping av tråden og dermed skade på elementet.

Demontering av støpejernsradiatorer

Demontering av støpejernsradiatorer blir noen ganger en svært tidkrevende prosess, men nødvendig.

Opplegg for demontering av støpejernsvarmeradiatorer: a - fange gjengene til seksjoner med 2-3 gjenger med nipler; b - snu brystvortene og sammenføyning av seksjonene; c - tilkobling av den tredje seksjonen; g - gruppering av to radiatorer; 1 - seksjon; 2 - brystvorte; 3 - pakning; 4 - kort radiatornøkkel; 5 - brekkjern; 6 - en lang radiatornøkkel.

En ny eller gammel radiator plasseres på et plant sted. I det minste på den ene siden må du fjerne de vanlige futorene eller døve - plugger. På forskjellige seksjoner av radiatorer kan de være venstre- eller høyrehendte. Vanligvis har støpejernsbeslag en høyregjenger, og plugger har venstregjenger. Hvis det ikke er demonteringsferdigheter, og det er en ledig seksjon, er det bedre å finne ut hva slags tråd dette er og i hvilken retning nøkkelen skal roteres før du bruker kraft. Hvis tråden er venstrehendt, når du demonterer støpejernsbatterier, må du rotere nøkkelen med klokken.

Som med å skru av eventuelle muttere, må du først "knekke" futorene fra deres plass, dvs.snu dem en kvart omdreining på begge sider av batteriet. Deretter skrus futorene ut slik at det dannes et gap på flere millimeter mellom seksjonene. Hvis du slipper futorki mer, vil hele strukturen begynne å bøye seg under sin egen vekt og på grunn av den anvendte innsatsen. I dette tilfellet kan tråden sette seg fast. For å forhindre at dette skjer, må en assistent stå på det demonterte batteriet, som vil forhindre bøying med vekten.

Vanligvis er demontering av gamle varmeradiatorer vanskelig fordi beslagene og seksjonene er "kokte". For å demontere et slikt batteri, må du bruke en autogen eller en blåselampe. Krysset varmes opp i en sirkulær bevegelse. Så snart det er varmt nok, blir futorkiene vridd ut. Hvis det ikke var mulig å skru ut første gang, gjentas handlingene.

Hvis det ikke er nok styrke til å demontere batteriet, må du øke lengden på nøkkelen. Det brukes et vanlig rør, som fungerer som en spak.

Tilsvarende skrus ut innebygde nipler for lufting av støpejernsradiatorer.

Hvis det ikke var mulig å demontere støpejernsbatteriet ved hjelp av de vurderte metodene, gjenstår det å kutte det med en kvern eller autogent eller knuse det i liggende stilling med en slegge. Du må forsiktig bryte eller kutte en seksjon. Etter denne operasjonen kan adhesjonen mellom seksjonene løsne, batteriet kan demonteres, de resterende seksjonene kan lagres.

Bruken av en "liquid key" eller WD-væske gir ingen effekt, siden i gamle støpejernsbatterier ble futorene forseglet med lin og maling, og væsker ville ikke komme på gjengene.

Hvordan demontere støpejernsbatterier med egne hender

Oftest er hus og leiligheter med den gamle layouten utstyrt med MS-140 støpejernsbatterier. Nippelmuttere og pakninger brukes også til å montere seksjonene deres. Det er spesielt vanskelig å demontere et gammelt batteri, fordi. i løpet av den lange driften kokte gapene mellom seksjonene av rust. Som regel blir nøkkelnisjene i slike tilfeller korrodert av kjølevæsken.

Det er også viktig å huske på en betydelig masse støpejern. For eksempel er vekten av ett batteri for 12 seksjoner 90 kg: det vil være vanskelig å takle et slikt produkt alene.

For å implementere prosedyren trenger du følgende verktøy:

• Nippel radiatornøkkel.
• VVS-armaturer for utskruing av beslag og plugger.
• Liten slegge og meisel.
• Blowtorch (den kan erstattes med en bygningshårføner).
• Stålbørste.
• Treklosser for montering av batteriet på gulvet.

I rollen som en radiatornøkkel brukes en rundformet metallstang flatt i den ene enden, med en diameter på 18-20 mm. Dimensjonene til den flate delen er 28 × 40 mm, med en tykkelse på 6 mm. En ring er sveiset til motsatt ende av stangen, gjennom hvilken spaken er gjenget. Lengden på radiatornøkkelen skal være som halvparten av det største batteriet for 12 seksjoner, pluss 30 cm.

Demonteringsprosedyre

Det er svært vanskelig å skille de fastklemte kryssskjøtene. I noen tilfeller fester de seg så mye at selv betydelig fysisk innsats er maktesløs. I slike situasjoner varmes skjøtene opp før demontering med blåselampe eller hårføner.

Slik demonterer du en støpejernsradiator:

• Støpejern varmes opp med en blåselampe til det begynner å avgi en blodrød glød. Etter det kan du starte demonteringsprosedyren.
• Det første trinnet er å skru ut pluggene.
• Radiatornøkkelen bringes til toppen av batteriet: hodet skal falle på området der nippelmutteren er skrudd av. På slutten av seksjonen må du bruke kritt for å markere sirkelen til verktøystangen.
• Den flate delen settes inn i det nedre indre sporet. Videre, flytt verktøyet i riktig retning, ta det til den merkede sirkelen.

Før du starter operasjonen, er det viktig å finne ut i hvilken retning det er nødvendig å vri seksjonene.Hvis det er en nippelmutter, skrus den etter tur på høyre og venstre ende av batteriet: dette gjør det mulig å bestemme rotasjonsretningen til nippelen

Hvis tråden beveger seg, bør den ikke skrus helt ut. For å unngå forvrengning må øvre og nedre nippel skrus ut vekselvis en hel omdreining.

Fra forfatteren:
hei kjære venner! Ofte står eierne av boliger overfor spørsmålet om hvordan de skal demontere en varmeradiator i aluminium. Dette skjer i to tilfeller. Den første er et sammenbrudd av utstyr, et brudd på ytelsen eller en lekkasje i et av segmentene.

Den andre er når kraften til produktet ikke er nok til å varme opp rommet med høy kvalitet. Dette skjer som regel hvis den nødvendige indikatoren i utgangspunktet er feil beregnet. Det er derfor det anbefales å invitere en spesialist til å forhåndsberegne den nødvendige parameteren.

En profesjonell gjør en beregning som tar hensyn til selv de minste nyansene. I denne situasjonen er alle faktorer viktige - for eksempel den klimatiske sonen du bor i, området til lokalene som trenger oppvarming, tilstanden til vindusrammene, tilstedeværelsen av et isolerende lag på veggene , og mye mer.

Det er klart at en person som ikke har den nødvendige kunnskapen og erfaringen, ikke vil være i stand til å beregne den nødvendige kraften riktig. Derfor viser det seg faktisk ofte at et aluminiumsbatteri rett og slett ikke er i stand til å gi den nødvendige mengden varme. Heldigvis kan dette problemet løses ganske enkelt ved å demontere produktet og legge til det nødvendige antallet seksjoner. Hvordan du gjør dette, vil du lære av dagens artikkel.

Hovedårsakene til å reparere en aluminiumsradiator

Hvorfor skjer slike hendelser? Faktum er at varmebatterier i aluminium ikke er helt egnet for installasjon og drift i slike bygninger, på grunn av grensen for produktets tillatte arbeidstrykk. For aluminiumsradiatorer er det maksimale (tillatte) arbeidstrykket innenfor 15 atmosfærer. Installasjon av en aluminiumsradiator i en leilighet, med en ekstern varmeforsyningskilde, tvinger produktet til å fungere til grensen, siden driftstrykket til sentralvarmesystemet som regel er i området 12-15 atmosfærer, og ved trykktesting (start av systemet) når det mye mer.

Som du forstår, er en ulykke med et aluminiumsbatteri, under slike driftsforhold, uunngåelig og kan skje når som helst, og det er ikke nødvendig at du blir hjemme og er den første som får vite om det. Så, basert på det foregående, kan en plutselig ulykke av en aluminiumskonstruksjon medføre store - alvorlige økonomiske kostnader som må brukes ikke bare på å reparere lokalene dine - en leilighet, men også på kompensasjon for konsekvensene av ulykken, naboer .

Men det er andre grunner som tvinger en presserende reparasjon, forstyrrelse av integriteten til batteridesignet, det vil si å involvere en kvalifisert spesialist eller demontere og montere en aluminiumsvarmeradiator med egne hender. Hvis du bestemmer deg for å klare deg, for å spare penger eller andre omstendigheter, på egen hånd (på egen hånd), må du studere emnet grundig og finne ut: "Hvordan demontere og montere en aluminiumsvarmeradiator på riktig måte med dine egne hender?".

Som praksis viser, er det tre hovedårsaker som innebærer presserende, profesjonell reparasjon (demontering og montering av en aluminiumsvarmeradiator på egen hånd) handlinger:

1. Tilstopping av varmebatteriet. Radiatoren er knapt varm (ikke alle seksjoner har samme temperatur), selv om røret, varmekilden, er varmt. En slik defekt innebærer demontering og vask av produktet;
2. Interseksjonell batterilekkasje. Fuktighet vises mellom leddene til seksjonene eller det oppstår en væskelekkasje - det innebærer å demontere strukturen og erstatte tetningselementene;
3. Forekomsten av en lekkasje i radiatordelen. Utseendet til en sprekk eller annen defekt, direkte i selve seksjonen, som provoserer frigjøring eller lekkasje av strukturen, innebærer utskifting eller restaurering av seksjonselementet, eller hele batteriet.

Hjelpsomme hint

Interessant fakta. Mange ønsker ikke å bruke støpejernsradiatorer kun på grunn av utseendet. Men i det siste er det de støpejernsretrovarmebatteriene som har blitt utbredt. Akkurat de modellene som så flittig dro fra. Fans av retrostil bestiller ofte spesifikt slike modeller i butikkene. Fans av en mer moderne design kan tilbys å dekorere støpejernsradiatorer med spesielle skjermer.

Det er ikke noe varmetap fra skjermene, men batteriene ser på en eller annen måte spesielle ut, enkle, men stilige. For de som ikke ønsker å bytte batterier, kan du ganske enkelt bringe dem tilbake til det opprinnelige vakre utseendet. Batterier kan males på nytt med moderne materialer eller gi dem et ganske uvanlig utseende selv. Når du velger materialer, sørg for å velge de som tåler høye temperaturer på mer enn 80 grader. Det anbefales å konsultere om malematerialer og selgere. Det er noen malinger som kan endre farge når de utsettes for varme overflater. I dette tilfellet, ved å forsiktig male batteriet i en snøhvit farge, kan du se en helt ikke-krystallhvit versjon under oppvarmingsperioden.

Hvordan demontere et støpejernsvarmebatteri med egne hender

Før eller siden kan det vise seg at til og med et støpejernsbatteri vil kreve en fullstendig utskifting, eller du trenger bare å rengjøre det. I begge alternativene må batteriet demonteres. Hvordan demontere et støpejernsvarmebatteri med egne hender raskt nok og så profesjonelt som mulig? Faktum er at slike radiatorer er det beste alternativet for bruk i leilighetsbygg. Disse varmeelementene er i stand til å motstå alle opp- og nedturer i et ufullkomment varmesystem. Noen ganger, over tid, må til og med støpejern skiftes, fordi det har lekket ut eller rett og slett ikke passer inn i den nye leilighetsoppussingen.

Selv i dag er støpejernsbatterier fortsatt aktuelle. Mange brukere ønsker ikke å bytte ut så gode varmekilder til nye, men så kortvarige, sammenlignet med støpejern, varmekilder. Derfor prøver de fleste å sette batteriene i stand ved å bare male dem på nytt. Noen bruker dekorative skjermer til støpejernsbatterier. Den er veldig komfortabel og ser ut som nye radiatorer og det er ingen problemer med design. (Se også: Gjør-det-selv installasjon av varmeradiatorer)

Eventuell utskifting av batterier kan bare utføres om sommeren, når oppvarmingssesongen ennå ikke har begynt eller tvert imot nettopp er over. Men noen ganger utvikler omstendighetene seg på en slik måte at det er nødvendig å bytte og demontere batteriet selv om vinteren. For eksempel, hvis batteriet lekker, hva bør jeg gjøre? Vente på sommeren eller det faktum at radiatoren en dag vil sprekke og naboene under vil bli oversvømmet?

Du kan prøve å bruke tjenestene til rørleggere, men du kan takle situasjonen på egen hånd. For å demontere et støpejernsbatteri trenger du spesialverktøy og litt kunnskap, som vi vil snakke om.

Batterimontering

I prinsippet, med de nødvendige verktøyene for hånden, kan selv en nybegynner montere eller demontere en aluminiumsradiator med egne hender.

For å installere en varmeovn fra en aluminiumsradiator med egne hender, må du:

Plasser batteriet på en flat overflate. Dette er nødvendig for å inspisere enheten før du installerer den og sjekke alle skjøter for mulige sprekker eller spon.

Før du kobler til varmeelementene, renses gjengene ved skjøtene ikke bare for rusk, men også for fabrikkmaling. Dette gjøres med sandpapir med et finkornet belegg.

Dette er viktig, da malingslaget senere kan sprekke og føre til lekkasje. For presentasjonens skyld maler produsenter ikke bare deler av radiatorer, men også skjøtene deres.

Når du rengjør batteriet fra maling, må du passe på at sandpapiret ikke etterlater riper på det, noe som også kan forårsake lekkasjer i fremtiden.

Alle pakninger skal vaskes i såpevann. og hvis frostvæske skal brukes i varmesystemet, må de avfettes, siden denne bæreren er i stand til å trenge inn i alle, selv de mest ubetydelige, uregelmessigheter.

Før du kobler til seksjonene, er det tilrådelig å studere tegningen av nøkkelen for montering av en aluminiumsradiator for å vite hvordan du bruker den. Dette metallet er veldig mykt, så for mye kraft kan skade gjengene og da må du kjøpe en ny seksjon.

En paronittforsegling settes på nippelmutteren på begge sider. Nøkkelen legges på toppen og roteres enkelt et par ganger, det samme gjøres med det nederste hullet. Først etter at leddene er festet kan du stramme dem tettere med en spak.

Hullet som ikke skal brukes er lukket med en plugg, og en Mayevsky-kran er festet til den andre og monteringen av aluminiumsradiatoren er klar.

Etter at alle deler av radiatoren er montert, kan den kobles til varmesystemet og kontrolleres for mulige lekkasjer. Siden aluminiumsbatterier er ganske lette, er det fullt mulig å koble dem med egne hender, selv om du ikke har de riktige ferdighetene for dette.

Hvordan lodde en bilradiator i aluminium med egne hender

La oss gå videre til loddeprosessen. Først rengjøres problemområdet nøye med en fil og sandpapir. Før du begynner å bytte ut Peugeot 307 registerreim med egne hender, må du forberede verktøyene vi trenger for denne operasjonen på nfu-motoren. Hvis det er lameller på den, må de forsiktig fjernes med en tang. Gjør-det-selv aluminium radiator, en bil som er som allerede. Deretter avfettes reparasjonsstedet med aceton.

Når loddeforberedelsen er fullført, kan flussmiddel påføres. Etter det begynner vi å varme opp krysset. Hvis du bruker en gass- eller blåsebrenner, sørg for at fluksen ikke brenner ut for tidlig. Det er lettere å påføre med loddebolt. Det er nok å dyppe arbeidselementet i blandingen og overføre det til overflaten som skal behandles.

Nå er det på tide å bruke loddetinn. Hvordan reparere en Toyota radiator Det er bedre hvis det er i form av en stang eller ledning. Loddemetall påføres skjøten og varmes forsiktig opp med en loddebolt (brenner). Når det sprer seg jevnt, er det nødvendig å la det avkjøles, hvoretter det er ønskelig å påføre et andre (sikkerhets) lag. På slutten av arbeidet kan den resulterende sagging fjernes med sandpapir.

Gjør-det-selv demontering og montering av en aluminiumsradiator

Stedet der restaureringen av radiatoren skal utføres, dekket med tykt tøy
. Hvis dette er overflaten på bordet, vil hovedarbeidet ikke foregå på vekt. Det forberedte stedet vil beskytte det myke aluminiumet mot å få unødvendige deformasjoner og riper.

Viktig
! Før du fjerner unionskoblingene, legges en fille under radiatoren
for å beskytte gulvet mot skitten væske som kan lekke ut under demontering. Ha en klut tilgjengelig for å suge opp eventuell gjenværende fuktighet inne i seksjonene

Frakobling fra varmenettet

Før du starter demontering, kobles radiatoren fra varmenettet. stengeventiler
. Hvis det ikke er noen stengeventiler på radiatoren, da invitere en boligarbeider
slik at han skrur av varmestigerøret for reparasjonsarbeid.

I løpet av fyringssesongen, etter at radiatoren er stengt, gjøres en pause. Fordi vannet fortsatt er varmt, vent en stund til væsken er avkjølt
, og koble deretter radiatoren fra varmerørene.

kjølevæske
gjenværende i batteriet helles i en forberedt bøtte
og fortsett til separasjon av seksjoner. Umiddelbart etter demontering vaskes den indre overflaten av batteriet med rennende vann.

Hvordan demontere og montere batteriet

Aluminiumsseksjoner, tilkoblet nippel nøtter
. Den indre delen av en slik kobling har fremspring, for hvilke brystvorten griper mutteren og skruer den av. Mutteren ligner bare clutchen utskjæring er ekstern
. En nippelmutter har både høyre- og venstregjenger. De er laget i par for topp- og bunntilkobling. Når brystvorten ikke er vridd, divergerer seksjonene, og når de er vridd, trekkes de sammen.

Pre alle plugger og adaptere er vridd fra endene
. Tilgang til koblingen må være åpen til nippelnøkkelen fra alle sider.

Bilde 1. Feste seksjoner av en aluminiumsradiator til hverandre: nippelmutrene er vridd når de er frakoblet.

For å demontere batteriet, plasseres verktøyets blad gjennom den åpne enden av radiatoren inn i sporene til den avskrudde topp
nippel-nutter og med litt press gjør en test bla mot klokken
for å flytte forbindelsen. Hvis nøkkelen dreier mutteren normalt, settes den inn i sporene bunn
nippelmutter og også, som i det første tilfellet, prøv å vri et par omdreininger.

Viktig
! Følg handlingsrekkefølgen når du skru av kontaktene
for å unngå forvrengning. Etter frakobling blir de eksponerte gjengene nøye undersøkt for sprekker og spon.
, for trådintegritet

Ved behov rengjøres skjøtene med fin smergelduk.

Etter frakobling eksponert gjenge nøye undersøkt for sprekker og fliser
, på trådintegritet
. Ved behov rengjøres skjøtene med fin smergelduk.

Starter monteringen av radiatorseksjonene, på øvre og nedre nippelmuttere sette på tetningsringer laget av paronitt
plassert mellom seksjoner. Jeg presser seksjonene lett mot hverandre og skrur dem vekselvis sammen. Dreie muttere
, for ikke å skjeve, er begrenset to omdreininger av nøkkelen
.

Hvis noe gikk galt

Under drift skjøter mellom seksjoner og stålmuttere fester seg til hverandre
. Dette kommer fra kvaliteten på kjølevæsken som leveres til varmesystemet. Noen ganger er til og med betydelig fysisk innsats ubrukelig.

Til tross for at stikking må håndteres, aluminium deformeres lett
fordi det er et mykt metall.

Ved å varme opp leddene med en bygnings hårføner, kan du overvinne kokt rust
. Hvis dette heller ikke hjalp, etter å ha tæret den etsende veksten for mye, så går kanteren i gang.

Råd.
Hvis nippelmutteren ikke løsner under høyt trykk, da ikke nødvendig å øke den påførte kraften med overdreven innflytelse
. I verste fall vil ikke bare selve mutteren gå i stykker, men begge seksjonene som sitter tett på denne mutteren vil også sprekke.

Bulgarsk omskåret lekk seksjon
dessuten fra baksiden og gå tilbake fra kanten av forbindelsen med minst halvparten av koblingens lengde. Dette beskytter arbeidsdelen mot ødeleggelse og kutter ikke koblingsmutteren. Under trimmingen spretter rusten av, noe som gjør det lettere å slappe av den overlevende delen.