Hvordan isolere et skurtak på riktig måte

Dampsperre brutt

Dampsperrefilmen festes med planker til sperrene. Men her ser vi at lamellene er forskjøvet fra hverandre med nesten 4 cm.

Det gjenstår bare å gjette hva filmen er knyttet til. I tillegg synker panelene, noe som betyr at etter filing av taket, vil det ikke være noe gap mellom gipsplaten og dampsperren, noe som senere vil påvirke tilstanden til finishen negativt. I tillegg er krysset mellom dampsperren til veggen ikke forseglet. Hvis skjøten i nær fremtid ikke limes med selvklebende tape, vil isolasjonen fylles med fuktighet og slutte å virke.

Utgangssituasjon: tak-ondulin, under kasse og motkasse (ca. 8 cm totalt) Izospan AM er festet til sperrene 15 cm høye Taket har flere små skråninger og hovedsakelig et tak, over hvilket det vil være kulde loft. i mer enn et år og i utgangspunktet var taket ikke isolert. Nå starter jeg prosessen med selvisolering (jeg vil bruke Izover KL-37 for skråtaket, Izover KT-40 Twin for loftet, dampsperre - alt dette er allerede kjøpt inn.) Noen spørsmål: 1. Er det nødvendig å isolere overhengene i de skrå og flate delene av taket? (Overhengene er mantlet utvendig løst (for ventilasjon) med klaffe, og mellom de siste krone av bjelken og Izospan AM det er nå hull i høyden på sperrene og spørsmålet er om disse hullene må lukkes - for bakkene vil de lukkes automatisk med isolasjon, du må gjøre dette for flaten del av taket, dvs. la ventilasjon av loftsrommet eller ikke?) 2. Det skjedde slik at i den flate delen av taket er det ganske lange og brede seksjoner mellom lagsene (bordene 5 cm x 15 cm), hvor den skal ligge 15 cm. Isover KT-40. Jeg er ikke sikker på at dampsperrefilmen holder alt dette uten sterk henging. ekstra lag), slik at isolasjonen ligger horisontalt, uten å henge? (Spesielt er det mulig å kappe etterslepene nedenfra, for eksempel med hardboard (det er rett og slett allerede tilgjengelig), legge isolasjonen mellom lags på hardboardet, og så når det vil være ferdig om ca seks måneder (i huset bor nå ingen, men det er oppvarming) fest en dampsperrefilm til hardboardet nedenfra og deretter - gjennom spalten, dersom den indre foringen eller dampsperren skulle komme i kontakt med isolasjonen?) Med vennlig hilsen Vladimir

Vi lager en ramme for festing

Så når du har bestemt deg for materialet til takbeklædningen, er det på tide å gå videre til å lage rammen for arkiveringen.

Alternativ #1 - metalllameller

Å feste ethvert overflatemateriale til en slik ramme er like enkelt som å avskalle pærer: brannsikker, lett, designet spesielt for montering. I dag er metalllameller for kappe laget hovedsakelig av to typer metall - stål og aluminium, samt en spesiell "metalllignende" legering.

Stativstrukturen er enklere å sette sammen enn et barneleke, og til slutt viser det seg nesten vektløst:

Men det er også betydelige ulemper: korrosjon fra de minste riper og fullstendig mangel på lyd- og varmeisolasjon. Og også alle treelementene som er plassert over en slik ramme, forverres raskt.

Alternativ #2 - trelameller

I sin utforming ligner trekassen for taket på et skurtak metall. Den eneste forskjellen er at tre, som et levende materiale, er i stand til å utvide seg og trekke seg sammen mer intensivt avhengig av fuktighet og lufttemperatur. I tillegg er treverket deformert av fuktighet. Pass på å behandle stengene som du bruker for montering av trelameller med brannbeskyttelse.

Generelt er det ingen kontraindikasjoner for bruk av tre i arrangementet av taket på et slikt tak.Er det bedre å foretrekke metallstrukturer hvis du er ferdig med en badstue eller et bad.

Du trenger stolper med en seksjon fra 20x40 til 80x40. I tillegg må treet også behandles med et antiseptisk og et soppdrepende middel.

Valg av materiale for isolasjon

Riktig valg av varmeisolerende materiale vil sikre optimal takisolering med minimale mål og vekt. De mest brukte materialene inkluderer: glassfiber (ull), mineralull, basalt, polystyrenskum, polyuretanskum, utvidet leire.

Mineralull er et av de vanligste isolasjonsmaterialene. Den har utmerkede varmeisolasjonsegenskaper. Den produseres i form av ruller og plater med en tykkelse på 5 til 20 cm. Den største ulempen er hygroskopisitet, som krever forsiktig beskyttelse mot vanninntrengning. De mest kjente innenlandske produsentene: Thermosteps, AKSI, Izorok, Mineralnaya ull, samt selskapene Ragos (Finland), Rockwool (Danmark), Izomat (Slovakia).

Glassull har økt slitestyrke og styrke. Produsert i form av plater og matter. De mest kjente materialene er produsert av selskapene Flyder-Chudovo, URSA, Izover.

Ekspandert leire refererer til bulk varmeisolerende materialer med svært lav varmeledningsevne, god lydisolasjon, ikke-brennbarhet. Helt trygt med tanke på økologi. Stoffet har en meget høy frostbestandighet og motstand mot ekstreme temperaturer.

Figur 3. Skjema for utvendig varmeisolering av flatt tak.

Ekspandert polystyren eller polystyren er mye populært på grunn av dets høye varmeisolasjonsegenskaper og lave egenvekt. Krever ekstra vanntetting.

Ekstrudert polystyrenskumkvaliteter M35 og M50 fra TIGI-Knauf er fratatt denne ulempen.

Gode ​​anmeldelser finnes for takisolering med halvstive plater som Penoplex og Styrofoam.

Sprayisolasjon laget av polyuretanskum, polyisocyanuratskum er en av de mest moderne varmeisolatorene. De har høy vannmotstand.

Så langt er det en hovedulempe - den høye prisen og behovet for spesialutstyr for pålegg.

Generelle krav og designtrekk ved skråtakisolasjon

I vestlige land, hvor klimaet ligner på russisk, bruker hus mye mindre energi, fordi tykkelsen på isolasjonen til bygningskonvolutter er større enn den som er guidet i vårt land.

Isolasjonstykkelse i Russland Isolasjonstykkelse i Sverige

Isolering av bygninger er en velprøvd måte å spare energi på. Bruk av isolasjon med minst mulig tykkelse for å spare penger fører til intensiv varmeveksling mellom rommet og det ytre miljøet. Dette øker varmetapet betraktelig, og dermed kostnadene ved oppvarming.

Takkonstruksjoner, i tillegg til takmateriale, inkluderer også andre elementer og belegg, uten hvilke det er umulig å sikre korrekt drift av taksystemet. Lag som en dampsperre, termisk isolasjon og ventilasjon er ansvarlig for konstruksjonens praktiske, holdbarhet og funksjonalitet.

Isolasjonskaker for forskjellige takmaterialer er omtrent like. Forskjellene ligger hovedsakelig i størrelsen på ventilasjonsspalten, men prinsippet er det samme. Det må være en ventilasjonsspalte for å fjerne overflødig kondens, spesielt for skråtak. Det er umulig å legge isolasjonen nær finishbelegget, fordi dannelsen av kondensat på slike steder er uunngåelig, og det er umulig å lage et absolutt hermetisk system som luft ikke trenger inn i, og følgelig fuktighet. Og hvis den trenger inn der, må den fjernes, ellers er isolasjonen overmettet med fuktighet, mens dens termofysiske egenskaper forringes, og det oppstår prosesser med forfall av treelementene i fagverksstrukturen. Ventilasjon av systemet leveres ved hjelp av lufteventiler og avstandsskinner.Reiki stiller inn høyden og antall luftspalter over isolasjonen. De må installeres langs sperrebenene for ikke å forstyrre luftutvekslingen og for å utelukke dannelsen av stillestående soner for dryppvann. I arkitektonisk komplekse strukturer (tilstedeværelsen av loft, takvinduer, brystninger, etc.), er det mye vanskeligere å sikre luftsirkulasjon. Derfor, i slike tak, er det nødvendig å sørge for ytterligere ventilasjonshull langs takryggen og overhenget, rundt hele omkretsen.

Tatt i betraktning de forskjellige tidslønnskostnadene for bygging av en bestemt type tak, er det nødvendig å ta hensyn til ikke bare øyeblikkelige behov, men også tiden og pengene brukt på vedlikeholdet under drift. For eksempel, hvis vi sammenligner en metallflis med en naturlig flis, vises følgende bilde. På grunn av den lavere vekten av metallflisen, fra installasjonssynspunktet er det mye mer praktisk og enklere, men den lave vekten er også en ulempe. På grunn av materialets letthet og det store området er det et problem med festingen av høy kvalitet. Hvis en brikkeflis ikke krever ekstra festemidler i sin bulk, krever en metallflis omtrent 10 - 12 selvskruende skruer per 1 m2 belegg, så installasjonshastigheten går naturlig nok tapt, til tross for at det går raskere å legge store ark. I tillegg er levetiden til taktekking fra naturlige materialer lengre enn fra metall. Dette forklares av det faktum at dessverre ingen har kansellert korrosjon, og enhver mekanisk skade kan føre til defekter, som bare kan elimineres ved å erstatte en del av belegget. Du må fjerne hele arket, selv om området av defekten er ubetydelig. Myke takbelegg har sine fordeler, en av dem er at det ikke er noen begrensninger på formen og størrelsen på selve taket.

Arbeidsprosedyre

Sekvensen for å legge lagene avhenger av isolasjonsmetoden: ekstern eller intern.

På grunn av den lave skråningen til skurtaket, er det tilrådelig å isolere det fra utsiden, i dette tilfellet, for å legge det varmeisolerende materialet, er en kasse festet på undersiden av sperrene, som en dampsperre er lagt på. i et sammenhengende lag (innendørs).

Etter installasjon av isolasjonen må den beskyttes mot fuktighet, det brukes rullet vanntetting eller membranfilmer.

Hvis arbeidet utføres innendørs, spikres først vanntettingsmaterialet, deretter legges isolasjonen, det siste laget er dampbeskyttelse.

Installasjon av hvert lag har sine egne nyanser og krav.

Vanntetting

Beskyttelse av isolasjonen mot ekstern fuktighet er en forutsetning, ellers vil den miste sine isolerende egenskaper. Det er et gap på 3-5 cm mellom taket og vanntettingen.

Den fuktsikre membranplaten eller filmen legges med en liten nedbøyning. For festemidler brukes en konstruksjonsstiftemaskin, stedene for feste og skjøter limes med tape.

Med innvendig isolasjon forblir sperrene ubeskyttet mot fuktighet, det anbefales at disse strukturene behandles med antiseptika. Se om beskyttelse av trekonstruksjoner.

isolasjon

Før montering åpnes fibermaterialer som glass eller basaltull på forhånd slik at de gjenoppretter formen.
Mellomrommet mellom sperrene er fylt med isolasjon. Det er umulig å slå ned og spesielt kompakte myke typer isolasjon, dette forverrer dens varmeisolasjonsegenskaper.

Stive plater av ekstrudert polystyrenskum legges i henhold til samme prinsipp - i hullene mellom sperrene, i det minste i to lag, for tetting er alle hullene fylt med monteringsskum.

dampsperre

Hovedformålet med dette laget er å forhindre at isolasjonen blir våt under påvirkning av stigende fuktig luft.Unntaket fra dette stadiet er kun tillatt ved kjøp av en varmeovn med et spesielt beskyttende lag (for eksempel lavsan).

Når du velger riktig monteringsside, tas produsentens anbefalinger i betraktning, det er gitt en obligatorisk overlapping på 10-15 cm Materialet er festet til sperrene med braketter, skjøtene til panelene behandles med tetningsbånd.

1.
2.
3.
4.

Et uunngåelig problem når du bygger et hus er valget av type tak. Å bygge et skurtak med egne hender er det enkleste alternativet for å arrangere et tak. For et design av denne typen vil det kreves et minimum av materialer og innsats. La oss forstå hvordan du gjør det.

Termisk isolasjonsteknologi av et valmtak

Prosessen med å varme opp et firkantet valmtak eller valmtak skiller seg ikke på noen måte fra den termiske isolasjonen til et gavltak. Dette er alle de samme bakkene, bare det er ikke to, men fire. Det øker bare mengden arbeid som gjøres.

Det eneste negative punktet angående platevarmeisolatorer er en stor mengde avfall. Det hele er i form av bakkene. Den er trapesformet og trekantet ved valmtaket, og kun trekantet ved valmtaket. Dette betyr at på steder hvor strukturen er innsnevret, må varmeisolasjonsmaterialer kuttes.

Dette gjelder ikke polyuretanskum og ecowool. Her endres ikke strømningshastigheten, og den tilsvarer arealet til de isolerte skråområdene.

Takoverheng klassifisering og montering

Et takoverheng er en struktur som stikker utover husets vegger. Et annet navn for dette strukturelle elementet er en boks. Hovedformålet med takoverhenget er å beskytte veggene mot atmosfærisk nedbør.

For å sikre størst mulig beskyttelseseffektivitet, føres underlagene til taksperrene ut utenfor veggene. Segmentet til en slik konklusjon er 50-60 centimeter. Dette er minimum takoverheng. Dette tallet kan imidlertid økes. Sperresystemet sørger ikke alltid for fremspring utover husets vegger. Med dette alternativet brukes tvungen forlengelse av sperrene. For dette brukes "foler" (for flere detaljer: "Brann: taktekking på egen hånd.")

Merk at det er nødvendig å beskytte frontdelen av bygningens vegger. Dette gjelder spesielt hvis huset er av tre. I slike tilfeller må du bestemme på forhånd hvordan du skal sy opp pedimentet til et trehus. Standardverdien på takoverhenget er 500 millimeter i lengde. Samtidig inneholder takkanten en plate av gesimstype.

Den nedre delen av takoverhengene skal mantres. Det vanligste innfellingsmaterialet er not- og fjærplate. Det er verdt å si at det er en forskjell mellom utformingen av et skråstilt overheng og konstruksjonen av et frontalt overheng.

Trenger jeg å isolere taket

Obligatorisk, med unntak av sjeldne unntak. Men først, la oss se på spørsmålet om temperatursvingninger. Sistnevnte har en veldig merkbar effekt på taket av enhver type. Hvis vi tar den nedre delen av loftet, som faktisk er plassert under takkonstruksjonen, er temperaturen der omtrent den samme som i selve rommet.

Fra utsiden er alt helt annerledes. Her varierer temperaturen, avhengig av værforholdene. Isolasjon løser bare problemet med temperaturforskjell. Hva kommer det til uttrykk i? Varme luftmasser lekker ikke ut, eksternt, tvert imot, kommer ikke inn.

Spørsmålet om det er nødvendig å isolere taket, som sådan, burde ikke være det. Hvis du vil bruke loftsplassen og bo i et komfortabelt hjem, er isolasjon et must. Ta dessuten hensyn til både de klimatiske forholdene i regionen og egenskapene til isolasjonsmaterialer.

Ventilasjonsanordning

Det første som skulle gjøres under installasjonen var å sikre et konstant ventilert gap mellom takmaterialet og membranen, som er 20 mm. Den enkleste måten å opprettholde nøyaktigheten av spalten er med 20 mm brede lameller, som spikret på sidene av sperrene nær kassen.

Slik så takhellingen ut fra innsiden før oppstart av isolasjonsarbeid: Innvendig visning av takhelling før oppstart av isolasjonsarbeid

Reiki saget jeg av rester av brett som var igjen fra byggeplassen. Lengden viste seg å være ca 30-60 cm Jeg agnet 2-3 spiker 2x30 inn i hver skinne slik at de skarpe endene deres ikke stakk ut fra baksiden. Og spikret ganske raskt spaltene på sidene av sperrene.

Skinne som bestemmer mengden ventilert gap: Skinne som bestemmer mengden ventilert gap

Der sperrene var festet til stolpene, var det ikke mulig å spikre lamellene. Så jeg:

1. løsnet hvert stativ fra sperrene,
2. forkortet med ca. 45 mm fra kassen parallelt med sperrene,
3. festet stativet til sin forrige posisjon med en klemme og festet det tilbake til sperret med en skrue.

På høyre side er en stag synlig, installert av byggherrene og forstyrrer festingen av membranen. Venstre - innlegg etter forkorting:

På høyre side er en stag synlig, installert av byggherrene og forstyrrer festingen av membranen. Venstre - stolpe etter forkorting

Trimming av stativet med en stikksag:

Trimming av stativet med en stikksag

Feste posisjonen til stativet:

Feste posisjonen til stativet

Deretter gikk jeg videre til installasjonen av en type A vindtett dampgjennomtrengelig membran:

1. Først kuttet jeg ut et stykke vindtett membran som er 50 mm bredt mer enn avstanden mellom laggene og 200 mm høyt.
2. Deretter festet han membranen med de samme lamellene til sidene av stokken, og under - til veggbjelken. På toppen er membranen ennå ikke fikset - den grenset ganske enkelt til den langsgående bjelken som forbinder stokkene. Så jeg spikret lamellene til alle sperrene på denne siden av taket.
3. Så begynte han å fikse membranen mellom sperrene. Siden avstanden mellom dem er forskjellig, målte jeg bredden på lerretet hver gang og kuttet av 50-60 mm til. Membranen ble presset med samme skinner, men kjøretrinnet ble redusert for å presse membranen tett til sperrene. Jeg har allerede hamret 3-4 spiker inn i skinnene for styrke. Kanten på den strakte banen stikker like mye ut fra kanten av skinnen.
4. Det neste trinnet er å øke bredden på sperrene. Denne operasjonen i mitt tilfelle viste seg å være tvunget, fordi den opprinnelige bredden på sperrene ikke var nok til å legge det nødvendige antallet varmeisolerende plater. Jeg kjøpte bord 140x20 mm 3 m lange på byggevaremarkedet Jeg skar dem i to på langs på en sirkelsag og fikk plater ca 70 mm brede. Jeg festet disse brettene med skruer i bunnen til stativet, og på toppen - til takplaten. Deretter ble disse brettene i tillegg festet med treoverlegg: i bunnen av sperrene og på to steder mellom stativet og takplaten. Dermed økte jeg bredden på alle sperrene.

Gjør-det-selv skur tak trinn for trinn

I prinsippet kan et skurtak dekkes med hvilket som helst takmateriale, men du bør alltid være oppmerksom på noen få punkter:

• på vekten av takmaterialet - ikke bare utformingen av fundamentet (dens bredde og dybde av legging), men også stigningen på sperrene avhenger av vekten som taket ditt vil presse på veggene med;
• på den anbefalte takhellingen (for takmaterialet du har valgt) - det avhenger også av typen takmateriale og dets evne til å tåle en snøbelastning (med andre ord å holde en viss mengde snø på seg uten å deformeres ved samme tid);
• på typen kasse (fast eller fra individuelle elementer).

Tips: Hvis du ikke husker hvilken kasse som skal legges under ditt valgte takmateriale, se nøye på feilsiden:

• hvis det er glatt (som bituminøse fliser), krever dette materialet en kontinuerlig kasse (i form av en kontinuerlig overflate av brett, OSB eller andre lignende materialer);
• hvis den har fremspring og groper (som fliser eller skifer), vil kassen ha et visst trinn (det vil si at du legger brett eller stenger med en viss avstand mellom dem).

partiskhet

Hvis du ikke går inn på spesielle detaljer, avhenger bare tre egenskaper ved ethvert tak av skråningen:

• dens evne til å motstå vekten av snø (til snødriften som er samlet på den glir ned under tyngdekraften);
• ugjennomtrengelighet - alt regnvann, eller vann som dannes når snøen smelter, skal "rulle av" fra overflaten av takmaterialet, ikke forbli i ujevnheter, sømmer og festepunkter;
• tåle vindbelastning (jo sterkere helling på taket, jo mer press vil vinden utøve på det).

De fleste byggherrer anbefaler følgende verdier for helningsvinkelen til taket, der et gjør-det-selv tak vil være sterkt, pålitelig og holdbart:

• vanlig skifer - ikke mindre enn 1:10;
• myke (fleksible) fliser - minst 1:10;
• keramiske fliser - minst 1:5;
• metallfliser - ikke mindre enn 1:3;
• sementfliser - minst 1:5;
• ondulin - minst 1:3.

Takhelningsberegningsskjema

Tips: For ikke å bli forvirret når du skal bestemme de riktige dimensjonene (bredde og høyde på et skråtak) for den valgte skråningen, bruk følgende beregningsmetode:

1. Mål bredden på bygningen din.
2. Del det resulterende tallet (i centimeter) med det andre sifferet i takhellingen (hvis for eksempel den anbefalte helningen for takmaterialet ditt er 1:5, må du dele tallet med 5).
3. Resultatet av å dele tallene vil være høyden på den andre kanten av skurtaket (i centimeter).

sperrer

Uansett hvor attraktivt et skurtak er for de som liker å gjøre alt på egenhånd, er det en viss begrensning for et slikt tak: lengden på sperrebenet bør ikke overstige 6 meter. Hvor kom dette tallet fra? Faktum er at ved salg av tre er det vanlig å sage det i separate plater (eller tømmer) 6 eller 4 meter lange. Derfor, hvis bredden på bygningen din ikke tillater deg å bruke brett som er mindre enn 6 meter lange for sperrer, må du gjøre en av følgende metoder:

• i stedet for et skurtak på bygningen din, lag et gavltak;
• erstatt et enkelt rafterben med en mer kompleks struktur - en trekantet takstol;
• forsterk et langt enkelt sperreben i dens sentrale del ved å plassere en søyle av tømmer eller murstein under den.

Tips: For alle typer tak (inkludert skurtak), når du velger en sperrestigning, er det bedre å fokusere på anbefalingene fra takmaterialprodusenten.

Hvordan det hele startet

For to år siden arvet vi tomt og bestemte oss for å bygge et hus der for helårsbruk. Vi valgte et prosjekt på bedriften og bestilte bygging av et hus av limt limtre.

Dette er vårt hus

Huset ble bygget, og da de begynte å bosette seg, viste det seg at det var for lite selv for en liten familie. Derfor bestemte de seg for å isolere andre etasje og utstyre et soverom i den. Vi studerte instruksjonene til ulike firmaer for takisolering, fikk en uttømmende konsultasjon på Rockwool Design Center og begynte å tenke over isolasjonsprosjektet og kjøpe inn materiale.

For at andre etasje skulle bli varm, var det nødvendig å isolere to gavler med vinduer og begge takhellingene uten å ta av taket. Det handler om hvordan man isolerer bakkene som jeg skal fortelle i detalj.

Taket i huset vårt består av sperrer av kantplater med en seksjon på 100x20 mm, ujevnt installert med et trinn på 550-620 mm. På sperrene er det en kasse 80x20 mm med et trinn på 350 mm. Vanntetting ble lagt på toppen av sperrene, og metallfliser ble lagt langs den.

Et komplett takskråningsisolasjonssystem består av følgende lag (fra topp til bunn):

• takmateriale,
• vanntetting,
• kasse,
• ventilert gap for å fjerne vanndamp fra isolasjonen,
• vindtett membran,
• isolasjon,
• dampsperremembran
• etterbehandlingslag for interiøret.

Vi avklarte med Rockwool-spesialister at tykkelsen på takisolasjonslaget for Moskva-regionen, der vi bor, bør være minst 200 mm. De foreslo også et opplegg for å legge isolasjon med overlappende sømmer og installere det siste laget som overlapper sperrene.

Vi kjøpte Light Butts Scandic isolasjon, vindtette og dampsperremembraner, galvaniserte spiker i ulike størrelser (2x15, 2x30). Og arbeidet begynte.

Takisolasjonsalgoritme - hvordan legge termisk isolasjon

Installasjon av et tak med isolasjon reduseres til følgende handlingssekvens:

Først måles monteringstrinnet til sperrebenene. Plater av varmeisolerende materiale kuttes i samsvar med de oppnådde dimensjonene, men 1 cm legges til dem - dette vil gjøre det mulig for isolasjonen å holde seg på plass alene. Du kan forenkle dette arbeidsstadiet når du arrangerer et nytt tak ved å beregne det slik at avstanden mellom sperrene tilsvarer bredden på isolasjonsplatene.
Det skal monteres et vanntettingslag i mellomrommet mellom sperrene og sluttbelegget. Membranen skal festes til sperrene slik at den omslutter dem. For festing kan du bruke en konstruksjonsstiftemaskin, med hvilken vanntettingen festes til sperrebeina og kassen. Vanntettingsmateriale må føres til takfoten slik at den oppsamlede fuktigheten går utover taket. Den beskrevne metoden for feste tillater ikke å utstyre full ventilasjon, derfor bør bare en spesiell vanntettingsmembran brukes som materiale.
Hvis vanntettingen allerede er installert under den øvre delen av taket, slås spiker inn i sperrene hver 10. cm slik at avstanden mellom dem og membranen er minst 3-5 cm vanntetting og termisk isolasjonsmateriale. I tilfelle selve isolasjonen er festet med en snor, må neglene også hamres langs utsiden av sperrene.
Når du bruker varmeovner utgitt i form av plater, kommer installasjonen ned på å sette dem inn i rommet mellom sperrene (naturligvis må de klemmes litt slik at de går inn i gapet). Mer stive materialer må tilpasses nøye til spaltene i sperresystemet før taket isoleres ordentlig. For maksimal effektivitet er det verdt å installere en to-lags isolasjon.
Når du installerer smale fragmenter som krever sammenføyning langs et av planene, må du sørge for at skjøtene til det første og andre laget av termisk isolasjon ikke faller sammen. Laget med termisk isolasjon bør ikke strekke seg utover sperrene, og hvis dette skjer, må ytterligere tømmer fylles på sperrene.
For å fikse isolasjonen kan det brukes en ledning strukket mellom neglene eller en kasse laget av lameller. Disse lamellene må spikret til sperrene i en avstand på 30-40 cm fra hverandre. I dette tilfellet må dampsperrelaget festes før kassen installeres - på grunn av tykkelsen på skinnene er det gitt en luftspalte.
Når du installerer en dampsperre, må du sørge for at materialet er tett installert. For å gjøre dette må skjøtene lukkes med to lag med tape.

Spesiell oppmerksomhet bør gis til punktene der materialet er koblet til veggen og skorsteinen. Når alle strukturelle elementer er installert, kan du fortsette til sluttfasen - installasjonen av huden.

Konklusjon

Takisolasjon er en veldig viktig del av strukturen, som lar deg øke takets termiske effektivitet. Å vite hvordan du legger isolasjonen på taket riktig, og ytelsen av høy kvalitet til alt arbeid, vil tillate deg å lage en pålitelig og høykvalitets struktur som vil utføre sine funksjoner gjennom hele driftsperioden.

Takisolering har vært opptatt av folk siden uminnelige tider. Selv i de mest primitive bygningene ble det brukt ulike triks for at varmen fra bålet ikke skulle lekke ut. Med utviklingen av byggeteknologi har endret seg. For ikke så lenge siden ble de øvre delene av bygninger isolert med leirebetong eller ovnslagg, inkludert vanlig spon og sement. I dag er slike materialer gradvis i ferd med å bli en saga blott. Den ble erstattet av moderne produkter og metoder for isolasjon.

Teknologi

I motsetning til populær tro, er det bedre å ikke engasjere seg i isolasjon under byggeprosessen. Etter fullføring av arbeidet gjennomgår huset krymping, noe som kan provosere en liten deformasjon av alle strukturelle elementer. Som et resultat oppstår hull på overflaten av den varmeisolerende kaken, noe som negativt påvirker kvaliteten på det utførte arbeidet. Profesjonelle byggherrer anbefaler å vente i omtrent et år og først etter det engasjere seg i isolasjon. Prosessen kan deles inn i flere stadier, som krever detaljert vurdering.

Opplæring

Selvisolering av taket på et trehus begynner med en inspeksjon av alle strukturelle elementer. Dette gjelder spesielt for gamle bygninger hvor taket var lekk.

Ved befaringen er det nødvendig å ta hensyn til fuktige områder hvor spor av forråtnelse er synlige eller observert soppsporer. Slike elementer rengjøres og behandles med spesielle forbindelser, om nødvendig utføres en fullstendig utskifting.

Denne regelen kan ikke ignoreres. Med mange ubestridelige fordeler er tre veldig avhengig av et fuktig miljø, så hvis det er spor av råte på overflatene, gir det ingen mening å engasjere seg i termisk isolasjon før slike fenomener er fullstendig eliminert. Fuktighet vil gradvis ødelegge sperrene og taket, noe som i det minste vil føre til brudd på det termiske isolasjonslaget.

Om fordelene med hydro- og dampsperre

Det er ingen hemmelighet at høykvalitets termisk isolasjon er en flerlags kake, der hvert element utfører en strengt definert funksjon. I standardversjonen ser det slik ut:

• vanntetting;
• kasse (om nødvendig);
• isolasjon;
• dampsperre;
• etterbehandling.

Det første laget er vanntetting. Her kan du bruke en vanlig plastfilm, som perfekt vil takle oppgaven sin - den vil beskytte isolasjonen mot effekten av fuktighet.

Overmetning fører til separasjon av de komprimerte granulene, etterfulgt av ødeleggelse av isolasjonsplaten. De fester vanntettingen direkte til basen, fester den til sperrene med stifter til en konstruksjonsstifter. Hvis budsjettet tillater det, kan du kjøpe en superdiffusjonsmembran med et reflekterende lag. Dette er et dyrt materiale, men det løser 3 problemer på en gang: det beskytter mot fuktighet, reflekterer termisk energi og skaper ekstra isolasjon og lydisolasjon.

Deretter legges isolasjonen. Den anbefalte tykkelsen på isolasjonslaget varierer mellom 10–25 mm, avhengig av de klimatiske egenskapene i regionen. Ideelt sett fyller isolasjonen det ledige rommet mellom sperrene med et tett lag. En liten ventilasjonsspalte er vanligvis igjen på toppen av taket, som lar luften sirkulere og forhindrer at det dannes kondens inne i den varmeisolerende kaken. Vi legger til at dersom mineralull brukes som takisolasjon, kan den ikke brukes til å lukke de elektriske ledningene.

Det siste laget er dampsperren. Dette er en film som er designet for å holde på varm, fuktighetsmettet luft som stiger opp fra boligkvarteret. Her kan du også bruke polyetylen, hvis skjøter er limt med konstruksjonstape. Hvis arbeidet er utført riktig, er isolasjonen i en slags vanntett kokong, mens ventilasjonshullene som er igjen ikke forstyrrer den naturlige sirkulasjonen av luft. Et toppstrøk legges på toppen av dampsperren.

Siste etappe

Hvis loftet skal brukes som bolig eller vaskerom, anbefales det å utføre gulvisolering. Arbeidet utføres i henhold til følgende skjema:

• alle hull mellom bjelkene er forseglet;
• dampsperre legges;
• isolasjon blir installert, vanligvis mineralull eller polystyren;
• et lag med utvidet leire helles;
• avrettingsmasse helles.

Et gulvbelegg, som linoleum, plater eller laminat, legges på toppen av underlaget.