Nyansene ved å erstatte radiatoren
Hvis batteriet har lekket, ikke avgir varme godt nok, eller rett og slett er utdatert og ikke passer inn i designet, blir det nødvendig å bytte radiatoren til en ny.
I tilfelle det planlegges batteribytte i en bygård, er det verdt å snakke med naboene om å bytte hele røret: fra der oppe naboens batteri kobles til røret til der det går inn i nedenboens batteri. Så det vil være mulig å unngå sveisearbeid i leiligheten og unødvendige rørkutt.
Ellers er gjør-det-selv reinstallering av varmeradiatorer lik den første installasjonen: vannforsyningen er stengt i systemet, vannet fra batteriene pumpes ut, den gamle radiatoren fjernes, og en ny er installert på sin plass.
Som regel selges batterier i en minimumskonfigurasjon, og du må i tillegg kjøpe plugger (gjennom og døv, for Mayevsky-kranen), rør for tilkobling, pakninger for alle plugger, koblingselementer for rør.
Når radiatoren er valgt, kjøpt og underbemannet, kan du demontere den gamle. Batterier festes til rørledningen ved hjelp av klemmer. Sgon er en utskjæring. En kobling og en låsemutter er skrudd på denne gjengen. Låsemutteren må være vridd på øvre og nedre koblinger. Deretter kuttes røret av ved hjelp av en nivå- og loddlinje for å lage et rent kutt, og etterlater et par centimeter med tråd. Når batteriet kuttes av røret og fjernes fra brakettene, trekkes de gamle festene ut av veggen. Hvis den nye radiatoren er forskjellig fra den gamle i dimensjoner, og dimensjonene på rørløpet ikke stemmer overens, kuttes røret, eller omvendt, sveises på, og deretter lages det en ny gjenge på det. På gamle rør er det bedre å bruke sveising, fordi. ved kutting kan et slikt rør sprekke.
Merk deretter stedet hvor batteriet skal festes. Bruk plasseringsinstruksjonene ovenfor, installer hver radiatorbrakett.
Gjengen på tilførselsrøret males med maling og slep vikles på toppen. Slepet vikles av all kraft i retning med klokken. Når viklingen er ferdig, males på nytt med maling. En "amerikansk" er installert på tråden behandlet med slep. Vri den slik at nesten hele tråden er skjult. Hvert batteriinntak har en innvendig gjenge. På begge sider er futormuttere skrudd inn i gjengene.
Det er viktig å ikke forveksle høyre og venstre. For å forsikre deg mot feil, kan du kjøpe gjennom nøtter, som er universelle
Mutterne er plassert på en gummipakning. Når mutterne er skrudd inn, er tilleggsutstyr installert: de tilhørende delene til den "amerikanske" kranen, Mayevsky-kranen.
Deretter settes batteriet på plass og den "amerikanske" forbindelsen lages. Under installasjonsprosessen er det bedre å legge noe under batteriet slik at det ikke faller.
https://youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE
SE PÅ VIDEO
Selvinstallasjon av varmeradiatorer eller ringe en mester - alle bestemmer selv. Varmesystemet i et privat hus inkluderer ikke elementer som er vanskelige å installere, og alle som ønsker, etter foreløpig forberedelse, vil takle baldakinen til radiatorer og koble dem til rørene på egen hånd. Det viktigste å huske er riktig merking, tetthet og installasjonstrinnene i riktig rekkefølge. Hvis du nærmer deg prosessen med omhu, vil installasjonen av radiatorer i leiligheten passere uten problemer og lekkasjer.
forbindelse på sgonene og amerikanerne. Installasjonsprosedyre for erstatning R A D I A T O R A varme
Hvilke beslag trengs for å koble til en varmeradiator laget av støpejern eller aluminium? Er det nødvendig å komplettere varmeren med noen avstengnings- eller kontrollventiler? I artikkelen vår vil vi prøve å gi leseren råd om valg av det optimale utstyrssettet og installasjonen.
Sgons og amerikanere
Hva det er
La oss starte med en liten utflukt i historien.
Mer nylig, etter historiske standarder - for rundt tjue til tjuefem år siden - ble bare tre typer oppvarmingsenheter massivt solgt og brukt i vårt land:
Konvektorer, som var med stålplater presset på for å øke varmeoverføringen.
- Lamellradiatorer - to stemplede stålplater, sveiset rundt omkretsen. Kjølevæsken beveget seg langs labyrinten av spor mellom dem.
- Seksjonsradiatorer i støpejern. De tror jeg ikke trenger å introduseres, siden de nå er installert i de fleste leiligheter.
Det var bare to monteringsmetoder:
- Sveising. Bare konvektorer ble sveiset til foringene: deres mekaniske styrke og levetid, i det minste ikke dårligere enn driftstiden til stigerørene og linjene, innebar ikke demontering for reparasjon eller utskifting.
- Driver. Koblingen (i tilfelle av en konvektor eller plateanordning) eller radiatorpluggen (i tilfelle av en seksjonsradiator) ble drevet langs en lang gjenge på foringen, mens den ble skrudd på eller skrudd inn i gjengen på anordningen. Deretter ble koblingen forseglet med en viklet låsemutter.
De første aluminiumsradiatorene ble montert på gammeldags vis – på sleder. Men etter noen år ble upretensiøse beslag - amerikanere - massivt distribuert, inkludert avtakbare forbindelser med en unionsmutter og en gummipakning. Deres største fordel var den enkle og raske demonteringen av enheten: operasjonen, som tidligere tok opptil en halv time, tok nå ikke mer enn et minutt og krevde ikke mye innsats.
Har amerikaneren feil? I hovedsak er det bare en ulempe: styrken til forbindelsen er begrenset av kvaliteten på gummitetningen og tettheten til dens fastspenning. Med høyt trykk i kretsen (for eksempel under en vannhammer) er det tetningsmassen og den relativt tynne amerikanske unionsmutteren som viser seg å være det svake leddet.
I sentralvarmesystemer med stor sannsynlighet for å overskride standardtrykket, som er karakteristisk for dem, er det bedre å bruke de vanlige gjengede stasjonene.
Det er ønskelig å bruke amerikanere i autonome systemer.
Beslagsett
La oss nå finne ut hva settet med beslag for radiatorer vil være i begge tilfeller.
Kobling i bakkene
For en klassisk sideforbindelse i en bygård er radiatoren utstyrt med følgende sett:
I de øvre etasjene av hus med en nedre tapping, er utstyret supplert med en Mayevsky-kran, som er installert i den øvre blindpluggen boret under den. Dimensjonene til beslag for radiatorer bestemmes av diameteren på forbindelsene; som regel tilsvarer den DN20 (3/4 tomme). Drives (lange tråder) kuttes vanligvis direkte på eyelineren.
Radiatormateriale
Dagens utvalg av varmebatterier tilbyr et bredt utvalg for kjøperen. Du kan kjøpe lette, både i vekt og visuelt, aluminiumsbatterier eller installere radiatorer laget av bimetalliske legeringer. Og du kan forbli trofast mot støpejern, som har vært på markedet lenge. Støpejernsbatterier, selv om de er tunge og ikke veldig estetiske, holder godt på varmen, og gir den gradvis bort til det omkringliggende rommet.
I tillegg til utseendet og varmeoverføringen, når du velger en radiator, tas også veggens materiale i betraktning: hvis murstein eller betong tåler et støpejernsbatteri, er installasjon av bimetalliske radiatorer bedre egnet for en trevegg. Støpejern er for tungt for henne. Hvis du vil sette støpejernsvarmer i et trehus, kjøper de for dette gulvstativ for batterier, og fester i tillegg batteriene til veggene med spesielle holdere.
Valget er påvirket av forholdene som batteriet vil fungere under. Hvis dette er et privat hus, vil aluminiumsradiatoren rikelig avgi varme til rommet og enkelt tåle trykket fra kjølevæsken. Men i et høyhus med kraftige pumper, jo høyere gulvet er, desto sterkere blir trykket i røret. Installering av støpejernsradiatorer i en leilighet i dette tilfellet er mye mer hensiktsmessig.
Montering av en støpejernsradiator
Det utføres i omvendt rekkefølge, den eneste forskjellen er å endre rotasjonsretningen til nøkkelen.Ikke glem å bytte ut pakninger, det er best å kjøpe paronittpakninger i butikken, de er sterkere, mer holdbare og tåler aggressive kjølevæsker (frostvæske).
Plutselig finner du ikke slike pakninger, du kan bruke sanitærlin. Den er viklet på høyre tråd med klokken, og omvendt til venstre - mot klokken. Selv for påliteligheten kan et tetningsmiddel påføres gjengen til nippelmutteren (for eksempel Unilock). Hvis du planlegger å bruke frostvæske i systemet, kan maling ikke påføres viklingen - det vil korrodere veldig raskt, og du må pakke alt på nytt. Og dette er å tømme systemet, spyle det, demontere det, deretter montere alle seksjoner ... mye arbeid. Så under systemet med frostvæske, bruk et kjemikaliebestandig tetningsmiddel og paronittpakninger.
Montering og demontering av radiatorer fra ethvert materiale skjer i henhold til ett scenario. Bare vekten kan være forskjellig, og til og med noen spesifikke egenskaper av metaller (skjørheten til støpejern, for eksempel).
Avtakbare koblinger i VVS. American, hva er det og hvordan du bruker det.
Hva er en amerikaner innen rørleggerarbeid og hvorfor trengs det?
Quick-release gjenget American er tilgjengelig med flat eller konisk kobling av konstruksjonsdeler. Vanligvis består den enkleste amerikaneren av fire deler: to gjengede beslag, en pakning (men ikke alltid) og en unionsmutter.Tettheten mellom beslagene oppstår på grunn av de koniske overflatene på kantene på delene og en gummipakning, eller f.eks. flate - bare med en pakning, for eksempel paronitt.
Amerikanere er designet for praktisk rask tilkobling eller frakobling av rør og ulike avstengnings- og kontrollelementer for varme- og rørleggersystemer i huset. Tilkobling (kobling) av rørledninger utføres på grunn av kun en overfallsmutter. Vær oppmerksom på at en amerikansk avtakbar kobling i rørleggerarbeid er konstruert for gjentatt bruk med utskifting, om nødvendig, av en "utpresset" pakning og har en ubestridelig fordel fremfor en konvensjonell drivenhet med kobling og låsemutter. Slike koblinger leveres med en kobling med gjenger (Bilde 1)
eller for lodding av polypropylenrør (Foto 4).
Amerikanere for rørleggerarbeid er laget av forskjellige materialer: støpejern (Foto 3),
messing belagt med krom eller nikkel (og uten),
rustfritt stål og kombinert, med individuelle polypropylendeler. De kan kjøpes i distribusjonsnettverket av forskjellige størrelser (diameter) og design (rett, kantet (Foto 2),
designet for ulike trykk av mediet i rørledningen.
Utbredte kraner med en amerikaner.
Ved design kan en amerikansk kuleventil være rett eller vinklet og er designet for å fungere i et system med kalde og varme ikke-aggressive miljøer.
Tilgjengelig i borestørrelsene 15 (1/2″), 20 (3/4″) … og opptil 50 (2″). Temperaturgrensen for en plastkran er pluss 90 grader. Og en kuleventil med en amerikansk laget av messing, for eksempel, kan Bugatti (Bugatti) tåle temperaturforhold, ifølge produsenten, fra minus 20 til pluss 120 grader.
Nøkkel for amerikanere
For å installere eller demontere plug-in-tilkoblinger trenger du en skiftenøkkel for amerikanske kvinner. I rørleggerarbeid må du oftere forholde deg til amerikanske kvinner 1/2 ″ og 3/4 ″, med to interne fremspring, sjeldnere for en sekskant. Jeg lager en slik "L"-formet dobbeltsidig nøkkel selv, fra å kutte konstruksjonsprofil 14 beslag, ved å bruke metoden for oppvarming og flating til en firkant. Så gir jeg en liten konisk form og herder. Under kjeglen er gjort fordi forskjellige produsenter har litt forskjellige størrelser på interne fremspring.
Den universelle gjensidige "L"-formede nøkkelen for amerikanske kvinner har følgende omtrentlige dimensjoner (diagram i fig 1):
håndtakslengde 150 mm; kant under 1/2"- A = 12, B = 10, C = 32; kant under 3/4" - A = 16, B = 13, C = 35
En slik hjemmelaget skiftenøkkel er også egnet for avtakbare koblinger for en sekskant.
Tips: Hvis du bare trenger å jobbe med en eller to ... 1/2 ″ metall amerikanske kvinner, kan du bruke en vanlig tang, som vil fungere ganske bra som nøkkel (Foto 5).
En amerikaner i rørleggerarbeid er en universell tilkobling, uten som ikke et eneste rørsystem i et hus vanligvis kan klare seg i dag.
materiale hentet fra sewerage-house.ru
Ikke glem å abonnere på nyhetsbrevet på e-post, og du vil alltid motta de siste publikasjonene.
Kommentarer: 3
Amerikansk forbindelse. Godmodig rørlegger
En amerikaner i rørleggerarbeid er ikke en amerikansk statsborger. Amerikansk, dette er en avtakbar gjengeforbindelse.
Før bruken av denne forbindelsen brukte de sporer i lang tid. Ja, på loft og i kjellere den dag i dag er det sporene som regjerer, fordi de er mye billigere enn avtakbare forbindelser som en amerikaner.
Hvor brukes:
Hva er sporene og hva er amerikanerne, de brukes i tilfeller der det er nødvendig å koble sammen to seksjoner av tråder uten å rotere dem. For eksempel når det er nødvendig å koble en loddet ledning til en stengeventil. Ikke en kran, ikke rør, det er ikke lenger mulig å vri eller når et filter eller hjørne ikke kan skrus på gjengen, fordi gjengen er for nær veggen. Det er i en slik situasjon denne oppfinnelsen kommer oss til hjelp.
Bare nå er amerikaneren mer kompakt sammenlignet med stasjonen, den ser mer estetisk ut, men dyrere.
Ta i betraktning:
Slik ser individuelle amerikanere ut:
Eller amerikanere med ventiler:
Amerikanere kommer med og uten pakninger. Uten pakninger - kjegletype, og jeg anbefaler å installere dem, til tross for at de er mye dyrere enn deres kolleger med en gummi- eller flatpakning.
Her er et eksempel på en konisk amerikaner der det ikke er seler:
Installere en slik amerikaner på en oppvarmet håndklestativ:
Koniske amerikanske kvinner er plassert på gode termostater i stedet for amerikanske kvinner med gummipakning.
La oss nå se på en amerikaner med gummipakning:
Kombinasjoner av tråder kan være absolutt alle, nå snakker vi bare om typen tilkobling:
For å vri amerikanske kvinner trenger du spesialnøkler eller en sekskant:
Det er amerikanere med flat pakning, oftere brukes de med polypropylenrør.
Det kan vise seg at i oppvarming eller varmt vann med rørdiametre på mer enn 3/4 tommer - må mutterne til slike amerikanske kvinner periodisk strammes. Ikke gjem dem i vegger.
Og her er den samme flate pakningen, som noen ganger har evnen til å slippe vann gjennom. Mange vet ikke, og noen vil ikke en gang vite at denne pakningen ikke er lik på begge sider. Utad ser den selvfølgelig ut som samme, bortsett fra at en av sidene er litt mørkere og mer kontrasterende.
Den mer kontrasterende siden er smurt inn med en slags fett. Og hvis du legger den utsmurte siden til polypropylenet, vil gulvet ikke rulle sammen med mutteren når du strammer til mutteren.
Hvis det ikke er noen spesiell nøkkel for å vri amerikanske kvinner, kan du bruke et improvisert verktøy:
Men denne metoden er kun egnet som en siste utvei. For det er veldig lett å skade en amerikaner på denne måten. Du vil deformere den og den blir ubrukelig.Det må være en spesiell rundnøkkel.
1. En amerikansk kjegle uten pakning er mer pålitelig. Det viktigste er å ta kvalitet. 2. Amerikanere med flat pakning, kan kreve stramming3. Amerikanere med en gummipakning, krever utskifting av pakningen ved demontering og montering. 4. Du vil definitivt trenge en spesiell nøkkel for slike tilkoblinger.
For å lette reparasjonen av noen noder i systemene, skille dem med amerikanske kvinner.
For eksempel målere, kjeler, sirkulasjonspumper, gassvannvarmere ....
plassering
Rørene som bringer kjølevæsken til varmeanordningene er plassert med en liten helling mot kjølevæskens bevegelse. Hvis du ikke tar hensyn til dette, vil det samle seg luft i rørene, noe som vil føre til en forringelse av varmeoverføringen og en reduksjon i temperaturen i rommet.
Riktig installasjon består i å observere alle horisontale og vertikaler, dobbeltsjekke dem med et nivå. Dette er den eneste måten å sikre uavbrutt drift av radiatoren.
Radiatorens sentrale akse må falle sammen med sentralaksen til vindusåpningen. Feil innenfor et par centimeter er tillatt. Rør monteres med en helning på 0,5 cm for hver lengdemeter. Følgelig beregnes helningen til hvert spesifikt segment basert på lengden, basert på denne figuren.
Et spesielt skjold laget av varmereflekterende materiale vil forbedre kvaliteten på romoppvarming hvis du installerer det på veggen bak batteriet. Du kan også behandle veggen bak radiatoren med en varmereflekterende blanding.
Prosedyre for utskifting av varmeradiatorer
Riktig og feil installasjon av radiatorer. Klikk på bildet for å forstørre.
Dersom det er nødvendig å skifte ut sentralvarmeovner, er det nødvendig å koordinere det kommende arbeidet med Boligkontoret. Det er nødvendig å slå av systemet og tømme kjølevæsken (i et privat hus er dette også relevant).
Vi informerer og forhandler med naboer nedenfra og over om utskifting av stigerør under og over tak på gulv Vi demonterer gamle rør og radiatorer. Hvis det ikke er spesielle gjengeforbindelser i det gamle varmesystemet, bruker vi en gasskutter eller en kvern.
Vi klargjør og monterer nye radiatorer. Det er bedre å erstatte gamle batterier med en hvilken som helst ny type radiatorer, så lenge designet er sikkert festet.
Vi kutter nye tråder på stigerørene. Foreløpig brukes ikke sveising ved tilkobling av rørledningen. Radiatorer kobles til rør ved hjelp av gjengede forbindelser. Dette forenkler installasjonen, de er pålitelige og praktiske i drift.Vi monterer rørsystemet og kobler til varmeapparater.
Montering av kraner på radiatorer
Neste trinn i installasjonen av varmesystemet er installasjon av avstengnings- og reguleringsventiler i pluggene. Radiatorer er utstyrt med "full-bore" kuleventiler eller ventiler der manuell justering av kjølevæskens bevegelse fungerer. Det produseres nå termiske hoder som har automatisk strømningskontroll.
Kraner for varmesystemer kan ha en annen design, men kraner med en "amerikansk" tilkobling med unionsmuttere anses som de mest praktiske. Fordelen med kraner med en "amerikansk" tilkobling ligger i deres design, som lar deg fjerne enhver type radiator uten å slå av varmesystemet. Strømmen av kjølevæske ved hjelp av en slik kran blokkeres raskt, og for å fjerne batteriet trenger du bare å skru av den gjengede forbindelsen.
Bruken av "amerikanske" kraner er spesielt etterspurt når varmesystemet er tvunget til å starte, når varmeovnene er installert på trekkveggen. Bruken deres lar deg enkelt fjerne radiatoren og fullføre etterbehandlingen av veggseksjonen uten å slå av varmesystemet (lag strober, kitt eller gipsvegger, lim tapet, og så videre). Det viktigste er at kraner med avtakbar "amerikansk" tilkobling kan brukes gjentatte ganger, uavhengig av type pakninger (gummi eller paranitt) eller alternativet når forsegling kun utføres med rustfrie legeringskjegler.
Ventiler med unionsmuttere kan være rette eller vinklede. De velges avhengig av rørledningsforsyningssystemet til radiatoren (fra veggen eller nisjebakkene).
Kranen skrus inn i en plugg med en "amerikansk" tilkobling ved hjelp av en spesiell nøkkel som settes inn i røret. Tverrsnittet av nøkkelen kan ha forskjellige former. Det er lettere hvis en sekskant brukes, det er nok å velge riktig størrelse for arbeid. Det er vanskeligere når to fremspring er laget i den "amerikanske" forbindelsen, du må se etter en passende profil for en pålitelig krok.
Svamper av en justerbar skiftenøkkel eller tang brukes noen ganger i arbeid, men oftere lager håndverkere en L-formet nøkkel med firkantet seksjon.Endene er litt avsmalnet. Dette lar deg jobbe med forskjellige produsenter av kraner med amerikansk tilkobling.
Tilkoblingen av den gjennomgående pluggen er forseglet med det "amerikanske" grenrøret ved hjelp av vikling. Rørleggere bruker importert lin og pakkemasse (som UNIPAK) til dette formålet. FUM tape brukes når gjengeprofilen ikke har skarpe hjørner. Tråden må også ha et spesielt hakk som hindrer tetningsmaterialet i å rulle.
To deler må kontrolleres for gjengekompatibilitet ved å koble dem sammen uten slep. Graden av tetthet på den sammensatte forbindelsen viser hvor mye slep som må brukes. Ved et stort viklingslag kan det dannes sprekker eller tynnveggede deler kan deformeres. Og et utilstrekkelig lag fører ofte til at en forbindelse lekker.
Viklingen må settes sammen til en tynn bunt og vikles i motsatt retning av retningen til rørgjengen. Det er nødvendig å starte fra kanten av tråden som kommer ut. Det er nødvendig å fylle hele dybden av tråden med linfibre, trykke på den forrige med hver ny sving og forhindre viklingen i å rulle. Deretter smøres delen med UNIPAK-pasta, som deretter skrus på plass.
Hvis varmesystemet er montert ved hjelp av metallkuleventiler, skrus gjengede koblinger på dem ved hjelp av vikling, som er nødvendige for å bytte til polypropylenrør. Mayevsky-kranen som er inkludert i radiatortilbehørssettet kommer med en gummipakning, så den trenger ikke vikling.
Radiatorene forberedt for arbeid er installert på deres plass, hvoretter installasjonen av rør kan begynne. Etter at installasjonen av varmesystemet er fullført, må du starte det, etter å ha fylt stigerøret fra bunnen og opp med kjølevæske og luftet ut luft. Det er nødvendig å åpne tilførselsventilen og kontrollere koblingene for lekkasjer.
Riktig utskifting av radiatorer er en god måte å øke effektiviteten til oppvarming i hjemmet eller leiligheten på og redusere kostnadene ved å betale regninger. Dette arbeidet kan gjøres raskt og enkelt med egne hender, men hvis du ikke er kjent med detaljene i prosessen, er det bedre å henvende seg til fagfolk.
Demontering av støpejernsradiatorer
Demontering av støpejernsradiatorer blir noen ganger en svært tidkrevende prosess, men nødvendig.
Opplegg for demontering av støpejernsvarmeradiatorer: a - fange gjengene til seksjoner med nipler med 2-3 gjenger; b - snu brystvortene og sammenføyning av seksjonene; c - tilkobling av den tredje seksjonen; g - gruppering av to radiatorer; 1 - seksjon; 2 - brystvorte; 3 - pakning; 4 - kort radiatornøkkel; 5 - brekkjern; 6 - en lang radiatornøkkel.
En ny eller gammel radiator plasseres på et plant sted. I det minste på den ene siden må du fjerne de vanlige futorene eller døve - plugger. På forskjellige seksjoner av radiatorer kan de være venstre- eller høyrehendte. Vanligvis har støpejernsbeslag en høyregjenger, og plugger har venstregjenger. Hvis det ikke er demonteringsferdigheter, og det er en ledig seksjon, er det bedre å finne ut hva slags tråd dette er og i hvilken retning nøkkelen skal roteres før du bruker kraft. Hvis gjengen er venstrehendt, ved demontering av støpejernsbatterier, vri nøkkelen med klokken.
Som med å skru av eventuelle muttere, må du først "knekke" futorene fra deres plass, dvs. snu dem en kvart omdreining på begge sider av batteriet. Deretter skrus futorene ut slik at det dannes et gap på flere millimeter mellom seksjonene. Hvis du slipper futorki mer, vil hele strukturen begynne å bøye seg under sin egen vekt og på grunn av den anvendte innsatsen. I dette tilfellet kan tråden sette seg fast. For å forhindre at dette skjer, må en assistent stå på det demonterte batteriet, som vil forhindre bøying med vekten.
Vanligvis er demontering av gamle varmeradiatorer vanskelig fordi beslagene og seksjonene er "kokte". For å demontere et slikt batteri, må du bruke en autogen eller en blåselampe. Krysset varmes opp i en sirkulær bevegelse.Så snart det er varmt nok, blir futorkiene vridd ut. Hvis første gang det ikke var mulig å skru ut, gjentas handlingene.
Hvis det ikke er nok styrke til å demontere batteriet, må du øke lengden på nøkkelen. Det brukes et vanlig rør, som fungerer som en spak.
Tilsvarende skrus ut innebygde nipler for lufting av støpejernsradiatorer.
Hvis det ikke var mulig å demontere støpejernsbatteriet ved hjelp av de vurderte metodene, gjenstår det å kutte det med en kvern eller autogent eller knuse det i liggende stilling med en slegge. Du må forsiktig bryte eller kutte en seksjon. Etter denne operasjonen kan adhesjonen mellom seksjonene løsne, batteriet kan demonteres, de resterende seksjonene kan lagres.
Bruken av en "liquid key" eller WD-væske gir ingen effekt, siden i gamle støpejernsbatterier ble futorene forseglet med lin og maling, og væsker ville ikke komme på gjengene.
Montering av radiatorer
La oss finne ut hvordan du henger batteriet riktig med egne hender. Uavhengig av hvilken type radiatorer som er valgt, før du installerer dem, må du nøye forberede installasjonsstedet. Svært ofte installeres batterier under vinduer for å gi nødvendig luftkonveksjon.
Når du foretar en større overhaling av et privat hus eller leilighet, er ytterveggene ofte isolert, og de indre er belagt med gips. Før isolering monteres metallrammer. I dette tilfellet, før du installerer nye batterier, er det nødvendig å løse to problemer: Bestem i hvilken avstand radiatoren vil være plassert fra støttebasen, og installer festemidler på forhånd (radiatoren kan ikke festes på gips, spesielt støpejern).
For å gjøre dette må veggen som batteriet skal festes på, først dekkes med en ramme. Hvis justeringen eller plasteringen av veggene gjøres fra bunnen av, installeres spesielle beacons. I tilfellet når rammen er montert, lages 25 mm tykke innsatser på monteringsstedene til festene. Materialet som brukes er OSB eller kryssfiner. Innsatsene skal hvile med bunnen på gulvet og gå inn i UD-profilen. Hver varmeovn trenger to eller tre innsatser, avhengig av antall planlagte braketter (4 eller 6).
Etter å ha klargjort basen, markeres plasseringen av festene. På midlertidige stativer settes batteriet til designposisjon ved hjelp av et nivå. Hvis radiatoren er installert nær vinduet, gjøres det i midten av åpningen i en avstand på 100 - 150 mm fra gulvet og ca. 100 mm fra vinduskarmen. Etter merking fjernes batteriet og hullene til brakettene lages med en puncher. De må skrus inn slik at det gjenstår en avstand på 30-40 mm fra baksiden av radiatoren til veggen.
Tunge støpejernsradiatorer med mer enn ti seksjoner bør fortrinnsvis festes med minst seks braketter. For andre typer batterier er fire nok.
Hvorfor trenger jeg et sett med plugger for å binde radiatorer?
Sett med plugger for binding av radiatorer. Klikk på bildet for å forstørre.
Hver radiator har fire åpne innganger (to på hver side). Dette gjøres for å unngå problemer ved tilkobling av varmeovner, fordi tilkoblingen kan være forskjellig: ensidig, kryss, nedre, ett-rør. Før installasjon, avhengig av tilkoblingsmulighet, er radiatorene forberedt deretter. Noen innganger er lukket med blindplugger, andre er utført med ½ eller ¾ tomme gjengede koblinger.
Prosedyren der plugger og avstengnings- og kontrollutstyr er installert kalles "pakking" av gjengede forbindelser og er det mest kritiske stadiet i installasjonen av et varmesystem. Årsaken er at etter å ha bundet radiatorene og startet varmeanlegget, kan det oftest oppstå lekkasjer på disse stedene.
Den vanligste og mest effektive typen batteritilkobling i en leilighet anses å være en enveisforbindelse, der forsyningen er koblet til øverst til venstre eller høyre på radiatoren, og "retur" er koblet fra samme ende av batteriet fra bunnen. For å ventilere luft ovenfra er en Mayevsky-kran installert på motsatt side av radiatoren, og den nedre inngangen er lukket med en plugg.
Hver varmeovn skal være utstyrt med et sett med fire plugger, hvorav tre er gjennom, og en er døv. Vi bestemmer tråden (høyre eller venstre) ved inngangene til de ekstreme delene av radiatoren.Velg plugger deretter. Gjengene på pluggene kan være en halv tomme eller ¾ tomme i diameter. Vi velger diameter avhengig av tilførselsrøret. Ved tilkobling av det tjuende røret (ytre diameter - 20 mm), velges en plugg med en passasje på ½ tomme. Hvis det tjuefemte røret er koblet til, tar vi en ¾ tommers plugg. Slike rør er installert i et vertikalt enkeltrørsystem når batteriet er en del av stigerøret.
Det skal bemerkes at pluggene har tetningspakninger, så det er ikke nødvendig å bruke viklinger. Når du skruer inn pluggene, er det nødvendig å bruke en merkbar innsats, etter å ha rengjort basen på forhånd ved hjelp av en kniv, som pluggpakningen er ved siden av. Denne operasjonen gjøres best selv med nye varmeovner.
