Svenskeovn med tre gjør-det-selv-brennkammermoduser
Svenskeovner skiller seg fra andre varme- og kokeovner ved tilstedeværelsen av et varmeskjold bak. Dette mursteinskjoldet har et system med gasskanaler: fra vertikal eller horisontal. Røyken som passerer gjennom dem varmer opp strukturen, og rommene er allerede oppvarmet fra den. Systemet viser seg å være effektivt og økonomisk: varmen som gikk inn i skorsteinen i en tradisjonell russisk komfyr brukes til romoppvarming. Men begge systemene for å konstruere et skjold (vertikalt og horisontalt) har ulemper.
Med et horisontalt arrangement av gasskanaler oppvarmes hele skjoldet jevnt. Men et slikt system trenger et stort antall rengjøringshull og følgelig dører på dem. Gitt at ovnsstøping er ganske dyrt i dag, påvirker disse dørene den endelige kostnaden betydelig.
Varmeskjold til den svenske ovnen med horisontale og vertikale gasskanaler
Med et vertikalt arrangement av gasskanaler i en svenske kan det være én renseluke. Men det er et annet problem: mens ovnen varmer, i den første kanalen, på siden der varme gasser fra ovnen kommer inn, vil skjoldet være merkbart varmere enn i den tredje - ved utgangen. Siden skjoldet vanligvis er plassert i to rom, vil det ene av dem være mye varmere enn det andre.
Det er også en tredje type skjoldanordning: klokkeformet. Det kombinerer fordelene med begge systemene: ett rengjøringsvindu er nødvendig, hele overflaten varmes jevnt opp, og mindre murstein er nødvendig for konstruksjon. Med denne konstruksjonen avkjøles ovnen saktere: den varmeste luften holdes i toppen av hettene i lang tid, og "trekket" fra dørene passerer bare i midten.
Ved bruk av det klokkeformede prinsippet for å konstruere et skjold, beholdes varmen lenger
Av alt det ovennevnte følger det at de mest økonomiske og effektive svenskene med skjold bygget i henhold til klokkeprinsippet. De er også lettere å administrere: det er mulig å organisere en "sommer" og "vinter" driftsmodus, der enten bare en liten del av skjoldet (om sommeren) eller hele varmekraften er slått på: om vinteren. Det er til og med en variant av en svensk komfyr med tre fyringsmoduser: en "høst"-modus er også lagt til, der litt mer enn halvparten av skorsteinskanalene deltar i røyksirkulasjonen.
Leire, sand, vann og tilsetningsstoffer
I den første delen av boken snakket jeg allerede kort om en rekke parametere som du trenger for å velge leire, sand og murstein. Her vil jeg kun supplere denne informasjonen med nødvendig informasjon for hver komfyrprodusent.
Før du pakker fersk leire for transport til arbeidsstedet, bør kvaliteten først vurderes.
Det er viktig å vite at for fet leire og leire med selv den minste tilstedeværelsen av steiner vil øke arbeidskrevende for å forberede ovnsløsningen (med manuell elting). For tynn leire vil alvorlig svekke styrken til ovnsømmen
Og leire, som er heterogen i jorda eller med urenheter av jord og fremmede fraksjoner, vil skape uunngåelige problemer i utarbeidelsen av en høykvalitets ovnsløsning.
For fet leire føles som veldig klissete plastelina. Det er umulig å rive av nykuttet plast av slik leire fra en spade, verken med hender eller føtter. Den kan kun rengjøres med en ekstra liten spatel eller sparkel. Slik leire vil gi et forhold mellom leire og sand fra 1:4,5 til 1:6. Etter at herdetiden har gått, vil ovnsmørtelen være veldig sterk, men i fravær av en elektrisk leirblander vil prosessen med å tilberede en høykvalitets ovnsmørtel (manuell elting) være ekstremt tidkrevende.
Dratt fra bakken altfor mager leire egenskapene er mer som klebrig støvete sand.Klebrigheten til slikt materiale er veldig svak. Men hvis det ikke er noe valg, hva skal du gjøre. Det er ikke nødvendig å legge sand til slik leire. De to typer leire nevnt ovenfor er svært sjeldne i det sentrale Russland.
Middels oljeleire gir (i de aller fleste tilfeller) forholdet mellom leire og sand 1:1,5 og 1:2 (og svært sjelden 1:2,5 og 1:3).
Reglene for bruk av sand og vann er detaljert beskrevet i kapittel 1.
Tilsetningsstoffer. I utlandet tilsetter noen komfyrprodusenter tradisjonelt 10–15 % sement til ovnsmørtelen. Salt anbefales også (100–200 g per 10 liter vann). Imidlertid, ifølge mine langsiktige observasjoner av prosessene som skjer i ovnsmurverket, trenger en godt testet leir-sand ovnsmørtel ingen spesielle tilsetningsstoffer. Han vil være sterk nok. Og hvis ovnsovnen og sonene ved siden av den er revet i sømmene på grunn av alvorlige temperaturendringer, er det ikke nødvendig med noe spesielt tilsetningsstoff her, men en spesiell prosedyre for å legge murstein i ovnen (foring). Foringen som har vært bevist i århundrer og det kompetente valget av tverrsnittet til røykkanalene (se kapittel 15 og 28) vil beskytte ovnen mot alvorlige brudd i ovnsømmene mer pålitelig enn bruk av noen spesielle tilsetningsstoffer, og enda mer trådrøret til ovnen.
Jeg hørte også om noen spesielt komplekse og til og med "hemmelige" tilsetningsstoffer i de mest intrikate sammensetningene og proporsjonene: aske, sement, kyllingegg, etc. Men jeg anså det ikke som nødvendig å vise interesse for dem.
Erfaring viser at det beste "tilsetningsstoffet" for ovnsløsninger er evnen til å velge riktig forhold mellom leire, sand og vann, samt rimelig bruk av ildleireblanding og ildleirestein i tilfeller der tekniske standarder og sunn fornuft krever det.
Hvordan bygge en ovn
Ordningen for å legge ut en murovn er en sekvens av handlinger. Deres overholdelse er en viktig betingelse. Materialet må behandles og legges nøyaktig for å unngå feil så mye som mulig, som da vil påvirke funksjonaliteten. Ovnen er en tung konstruksjon som trenger et solid betongfundament, som må isoleres med takmateriale. Hvis huset allerede er basert på en monolitisk base, som utgjør hele gulvarealet, kan du ikke lage et spesielt fundament for ovnen.
Arbeidet bør begynne med at det legges en rad med murstein eller stor grus, som dekkes med mørtel og jevnes ut. Den neste raden vil allerede utgjøre ovnen. Eksperter anbefaler til å begynne med å legge ut mursteinene på stedet der de skal ligge for å passe til alle dimensjonene og den nøyaktige plasseringen. Du må også bløtlegge hver i vann i ti minutter. Hvis ildleire brukes, er det nok å tørke av det med en våt klut. Før du starter arbeidet, må du beregne hvor skorsteinen skal gå. Hvis konstruksjonen foregår i en allerede ferdig bygning, er det verdt å beregne stedet slik at det er praktisk å lage et hull i taket og gulvtakene.
Den første raden er lagt ut for å orientere de horisontale linjene langs en av veggene. På et sted der ovnen er så nær veggene som mulig, må du legge ut en andre murstein. Dette vil sikre brannsikkerheten. En metallrist er installert i stedet for brennkammeret. Det vil være flere av dem i designet. En av dem vil dele brennkammeret med et rom for oppsamling av aske. I den andre raden bør du ta hensyn til ledig plass til skorsteinen og sporet i murverket under den nedre døren. Det blir to. Den lille er for å rydde opp i asken, den andre åpner brennkammeret og er stor. Dørene festes sikkert med en wire mellom mursteinene og fugen glattes med mørtel. Etter den tredje raden må du legge ut to rader med murstein på en skje, dekke den med en rad med ildfaste murstein. Dette vil tjene som base for risten til brannboksen. Etter det blir døren til den fremtidige ovnen styrket, og veggene er lagt ut. Hvelvet er formet av ildleire murstein. Ved siden av brennkammeret vil det bli plassert en peis.
Denne utformingen krever betydelig forsterkning.Dette kan oppnås ved å legge horisontale metallhjørner, feste dem med ildfaste murstein. Peisristen flukter med murverket. Når denne delen av ovnen er klar, begynner de å legge ut skorsteinen og dele den opp i brønner. Peisens bue legges slik at den går til skorsteinen. På dette stadiet, etter dannelsen av den første raden av veggene, er plassen delt inn i brønner, dørene er festet, ved hjelp av hvilken sot fjernes fra skorsteinen. Når alt er klart, returneres mursteinene, som tidligere ble fjernet for enkelhets skyld, som dannet brønnene, og fikseres med mørtel. Skorsteinen er lagt ut til taket, med jevne mellomrom legger forsterkning
Under toppen er det veldig viktig å lage et tomt rom og en gesims. Et ark med tinn legges på toppen av brønnene, festet med to rader med murverk.
Disse arbeidene gjøres allerede på loftet. Her er skorsteinen delt inn i to rom som det er montert ventiler til hver. Veggene i skorsteinen som kommer fra ovnen må forsterkes og når den når taket, ta den ut litt høyere enn mønet.
Ovnbestilling
Før du fortsetter med selvlegging av ovnen, utfør noen få enkle forberedende trinn.
Bløtlegg mursteinen først. For å gjøre dette må mursteinene dyppes i rent vann og stå der i omtrent en dag. Vann vil fylle porene i mursteinstrukturen. På grunn av dette vil ikke byggematerialet i fremtiden absorbere vann fra leireløsningen.
Forbered leireløsning. Den vil bestå av malt leire, litt sand og rent vann. Det spesifikke forholdet mellom komponenter velges i samsvar med egenskapene til leiren.
Det er viktig at den ferdige løsningen har normal plastisitet og en jevn struktur. I gjennomsnitt tar det rundt 20 liter mørtel for å legge hundrevis av murstein.
1 rad. Det ble tidligere bemerket at denne raden utelukkende skulle legges ut på bygningsplan med tilleggsverifisering ved bruk av firkant. Legg ut denne raden med et solid murverk. Innvendig er bruk av halvdeler av murstein tillatt.
2 rad. Legg ut på samme måte som 1. rad. Vær forsiktig og gjør alt i strengt samsvar med teknologien, fordi. de to første radene tjener som bunnen av ovnen, som skal være så pålitelig som mulig.
3-4 rader. Fortsett å legge, og danner gradvis et askekammer. På samme stadium av murverk er døren til nevnte kammer installert. I tillegg er det montert 3 dører for rengjøring av luker og dør for blåser. På baksiden av svensken legger du ut røyksvingene. De er plassert i vertikal stilling og kommuniserer med forbrenningskammeret gjennom et hull, som er utstyrt under utleggingen av ovnen.
5 rad. Installer den ferdige ovnen og plasser en passende rist i den. Dann en overlapping for renselukene og viftedøren.
6-10 rader. Legg ut veggene i kammeret til brennkammeret og ovnen. Mellom ovnsrommet og ovnen er det lagt ut en skillevegg laget av brannsikre murstein. Mursteinen skal legges ut på kanten. Partisjonen skal være en rad lavere enn selve kameraene. Etter at den tiende raden er klar, legg et standard stålhjørne og en ekstra støpejernsplate fra forsiden av strukturen. For å fikse hjørnet, bruk ståltråd og et 2-centimeter lag med leirmørtel.
11 rad. Fullfør til slutten overlappingen av kanalen, gjennom hvilken støpejernsplaten og ovnens høyre vegg er separert.
12-16 rad. Legg ut bryggerommet og 3 vertikale røykkanaler. Legg ut skorsteinsåpningene fra ildfast murstein.
17-18 rad. Lag en overlapping over bryggerommet. For å danne gulvet, bruk stålplate lagt i de foregående trinnene og et hjørne av samme materiale.
19-20 rad. Fest 2 luker på forsiden av dørkonstruksjonen for rengjøring av gassutløpskanalene.
21-28 rad. Legg ut skorsteinene. Ikke glem å kle sømmene.I ferd med å legge ut den 27. raden, installer en praktisk ventil. Over det installerte røykspjeldet, la det være et teknologisk hull som gasskanalene vil ha kontakt med luftkanalene gjennom.
29-30 rad. Legg ut overlappingen av skorsteinskanalene. På dette stadiet må bredden på murverket langs omkretsen økes med 50 mm. Takket være denne utvidelsen vil det dannes en gesims.
31 rad. Ta med dimensjonene til overlappingen av designdimensjonene til 27. rad.
32 rader. Begynn å legge ut skorsteinen. Standarddesignet til skorsteinen har dimensjoner lik 130x250 mm.
På dette kan utformingen av ovnen betraktes som komplett. Til slutt gjenstår det bare å fullføre skorsteinsanordningen, samt, om ønskelig, fullføre ovnen, for eksempel med maling eller keramiske fliser. I tillegg kan du kjøpe en rekke tilbehør, for eksempel for drivstofflagring.
Svenskeovn (forfra)
Bygging av trapper i huset er ikke en enkel prosess, men gjennomførbar. Hovedvanskeligheten ligger i å beregne helningsvinkelen og spennparametrene, fordi ikke bare brukervennlighet, men også strukturens holdbarhet avhenger av dette. Slitesterk og vakker stige...
Materialer til svenskeovnen
Når du lager dette designet, brukes to typer murstein: rød og ildfast leirstein - noen ganger brukes rå murstein i stedet. Før legging legges materialet i bløt i vann i 24 timer. Grunnlaget for enheten er lagt på en sementmørtel, og selve strukturen legges på leire. Holdbarheten til "Svensken" avhenger av kvaliteten på leireløsningen - jo høyere den er, jo lenger varer ovnen.
Uansett rekkefølgen på Swede-ovnen, er metalldeler nødvendigvis til stede i designet - spjeld, dører, ventiler. Oftest er de laget av støpejernsmetoden. For gulv brukes metallhjørner, armeringsnett, dekk og metallplater. Ulike etterbehandlingsmaterialer brukes ofte, men "svensken" er vanligvis ganske enkelt malt med kalk. Men det finnes også design dekorert med dekorativ stein, fliser og andre ting.
For å bestille ovnen trenger du:
- løsning beholder;
- metallsikt med celler 1-2 mm;
- hammer;
- bajonett spade;
- Master OK;
- lodd;
- nivå.
Designprosedyre for ovn
Oppsettet av den aktuelle ovnen utføres i henhold til bestillingen. Dette er, som allerede nevnt, en spesiell ordning, som indikerer rekkefølgen for å legge ut hver rad i strukturen. Det er standard bestillinger. I mangel av ferdigheter i å legge ut ovner, anbefales det sterkt å bruke nøyaktig en av standardordningene.
En godt designet bestilling vil tillate deg å redusere tiden og pengene brukt på å bygge en komfyr betydelig. Arbeidet vil bli utført etter et nøyaktig og lettfattelig mønster for maksimal effektivitet.
Etter å ha funnet ut rekkefølgen til ovnen av svenske-typen før byggestart, kan du legge ut enheten på egen hånd, uten å involvere tredjeparts håndverkere og uten å bruke penger på å betale arbeidskraften deres.
I utvidet rekkefølge er det i tillegg angitt hvilke materialer og på hvilket arbeidsstadium som må brukes.
Studer den foreslåtte rekkefølgen og vær i tillegg oppmerksom på følgende punkter:
- Swede-ovnens design inkluderer en blåser. Dette øyeblikket må huskes i prosessen med selvorganisering av ovnen;
- den første raden med murstein skal legges ut perfekt jevnt. Eventuelle forskyvninger vil føre til utseendet på forskjellige brudd, noe som vil påvirke kvaliteten og påliteligheten til den ferdige ovnsenheten negativt. For å sjekke jevnheten til murverket, bruk bygningsnivået;
- riktigheten av utformingen av vinklene må kontrolleres - de må være strengt 90 grader. Sjekk hjørnene med det riktige verktøyet kalt en firkant.
Påliteligheten, effektiviteten og holdbarheten til ovnen av Swede-typen avhenger i stor grad av riktig utforming av den første raden, husk dette.
