Dampsperre av tak og vegger. Hvor er det plassert og hvorfor er det nødvendig
La oss vurdere en annen situasjon. Damp kom inn i strukturen, beveger seg utover gjennom lagene. Passerte det første laget, det andre ... og så viste det seg at det tredje laget ikke lenger er så dampgjennomtrengelig som det forrige.
Som et resultat har ikke dampen som kom inn i veggen eller taket tid til å forlate den, og en ny "del" støtter den allerede bakfra. Som et resultat, før det tredje laget, begynner dampkonsentrasjonen (mer presist, metning) å vokse.
Husker du hva jeg sa før? Damp beveger seg fra varm til kald. Derfor, i området til det tredje laget, når metningen av dampen når en kritisk verdi, vil dampen begynne å kondensere til ekte vann ved en viss temperatur på dette tidspunktet. Det vil si at vi fikk "duggpunktet" inne i veggen. For eksempel på grensen til det andre og tredje laget.
Det var et hinder i veien. Metningen av dampen har økt og det er mulighet for kondens
Dette er nøyaktig hva folk ofte observerer, hvis hus er sydd opp fra utsiden med noe som har dårlig dampgjennomtrengelighet, for eksempel kryssfiner eller OSB eller DSP, men det er ingen dampsperre inni eller det er laget av dårlig kvalitet. Elver av kondensat strømmer langs den indre siden av den ytre huden, og ullen ved siden av den er helt våt.
Damp kommer lett inn i veggen eller taket og "hopper over" isolasjonen, som vanligvis har utmerket dampgjennomtrengelighet. Men så "støter" det mot yttermaterialet med dårlig penetrasjon, og som et resultat dannes duggpunktet inne i veggen, rett foran hindringen til dampbanen.
Det er to veier ut av denne situasjonen.
- Det er langt og smertefullt å velge materialene til "paien" slik at duggpunktet ikke under noen omstendigheter havner inne i veggen. Oppgaven er mulig, men vanskelig, gitt at i virkeligheten er ikke prosessene så enkle som jeg beskriver nå.
- Sett en dampsperre inni og gjør den så lufttett som mulig.
Det er langs den andre stien de går vestover, de lager et lufttett hinder i veien for damp. Tross alt, hvis du ikke slipper damp inn i veggen i det hele tatt, vil den aldri nå metningen som vil føre til kondens. Og da trenger du ikke å pusle over hvilke materialer du skal bruke i selve "paien", når det gjelder damppermeabiliteten til lagene.
Med andre ord er installasjonen av en dampsperre en garanti for fravær av kondens og fuktighet inne i veggen. I dette tilfellet er dampsperren alltid plassert på den indre, "varme" siden av veggen eller taket og gjøres så tett som mulig.
Dessuten er det mest populære materialet for denne "de" vanlig polyetylen 200 mikron. Som er rimelig og har høyest dampgjennomtrengelighet, etter aluminiumsfolie. Folie ville vært enda bedre, men det er vanskelig å jobbe med.
I tillegg legger jeg spesielt merke til ordet hermetisk. I vest, når du installerer en dampsperre, limes alle skjøter av filmen forsiktig
Alle åpninger fra ledninger av kommunikasjon - rør, ledninger gjennom dampsperren, er også nøye forseglet. Den overlappende dampsperreinstallasjonen, som er populær i Russland, uten å lime skjøtene, kan gi utilstrekkelig tetthet, og som et resultat vil du få samme kondensat.
Dampsperren slipper ikke damp inn i veggen, og følgelig er sannsynligheten for å få nok damp for kondens betydelig redusert
Ulimte skjøter og andre potensielle hull i dampsperren kan forårsake våt vegg eller tak, selv om selve dampsperren er tilstede.
Jeg vil også merke meg at driftsmåten til huset er viktig her. Sommerlandhus, der du besøker mer eller mindre regelmessig bare fra mai til september, og kanskje flere ganger i lavsesongen, og resten av tiden huset er uten oppvarming, kan tilgi deg noen dampbarrierefeil.
Men huset for permanent opphold, med konstant oppvarming, tilgir ikke feil. Jo større forskjellen er mellom den eksterne "minus" og den interne "pluss" i huset, jo mer damp vil strømme inn i de ytre strukturene. Og jo større er sannsynligheten for kondens inne i disse strukturene. Dessuten kan mengden kondensat som et resultat beregnes i titalls liter.
Er metallet i LSTK-rammehus beskyttet mot korrosjon?
Kostnaden for anti-korrosjonsmaterialer for metallkonstruksjoner er ikke mye
overstiger prisen på de samme midlene for å dekke #663300 design. murbygninger
kan ikke tas i betraktning, på grunn av de høye kostnadene ved selve "steinteknologien".
Kondens i et rammehus
Hva er LSTC? Dette er tynnveggede strukturer av lette stål.
(inntil 3 mm) brukes til bygging av prefabrikkerte bygninger. Representerer
tynn galvanisert profil lik profilen som brukes til å feste gipsplater.
Den er utstyrt med isolasjon som fyller avstandene mellom stativene på rammen. Luftfuktighet
bygninger er direkte avhengig av hvordan vanndamp fjernes fra veggene. Ved rammen
hus, "duggpunktet" oppstår i veggene, men kondensatet fjernes derfra gjennom systemet
ventilasjon av paneler, samt skape et gap mellom dampsperrefilmen
og veggkledning. Slike fasader kalles ventilert. I rammehus "prikk
dugg" er plassert inne i bygningens vegg, og problemet med kondens er løst kompetent
designet panelventilasjonssystem.
- Panelene er beskyttet mot fukt som kommer fra innsiden av huset med en dampsperre
film. - Utvendig er rammen fylt med isolasjon pakket inn
dampgjennomtrengelig vindtetting, som frigjør inneholdt i panelene
fuktighet ute, og beskytter isolasjonen mot forvitring og å bli våt. - I tillegg er det laget et ventilert gap mellom filmen
og utvendig kledning, der det skapes forhold for forekomst av luft
trekkraft. Luftstrømmen fjerner vanndamp.
Rammen i LSTK-teknologien er en galvanisert tynnvegget profil,
minner om brukt ved montering av gips. Den er utstyrt med isolasjon
mineralull, som fyller avstanden mellom stativene til metallrammen. Termisk ledningsevne
bygningens vegger avhenger av tykkelsen på profilmaterialet, jo tynnere metall, jo mindre
varme passerer gjennom den. Fuktigheten i strukturen avhenger av hvordan veggene dreneres
vanndamp. I rammehus oppstår "duggpunktet" i veggene, men kondensatet fjernes
derfra gjennom panelventilasjonssystemet. Fra innsiden av rammehuset er det en dampsperre
film. Utenfor huset, en ramme fylt med isolasjon, dekket med vind- og vanntetting,
lett å slippe ut fuktigheten i veggpanelene. Han (varmer)
beskytter perfekt mot forvitring og fuktingsprosesser. Vel, det siste tiltaket -
skape et ventilert gap mellom dampsperrefilmen og veggkledningen,
involverer lufttrekk. Med luftstrøm er det enkelt
og vanndamp fjernes raskt fra veggen. Slike fasader kalles ventilert.
Kuldebroer i rammekonstruksjoner
Hvordan bygge en lett og holdbar ramme av et metallhus og unngå
korrosjon, kuldebrodannelse og kondens? Med fremveksten av høy kvalitet
isolasjon, isolerende og dampgjennomtrengelige beskyttelsesmaterialer er utviklet
konsepter for bygging av boliger med metallramme. Ifølge forskning, hull i
profilvegger reduserer varmetapet gjennom bygningens vegger betydelig på grunn av forlengelse
banen til varmestrømmen og funksjonene til kantegenskapene til slissene, som har en vanskelig
form. I tillegg påvirker tykkelsen på profilmaterialet den termiske ledningsevnen. Jo tynnere
stål, jo mindre varmetap. De blir sammenlignbare med tap i bygninger
med treramme.
Duggpunkt i et rammehus
I metallrammehus er "duggpunktet".
inne i bygningens vegg, og problemet med kondens kan bare løses med riktig
designet panelventilasjonssystem.
- Panelene er beskyttet mot fuktighet som kommer fra innsiden av huset med en dampsperrefilm.
- Utenfor er rammen fylt med isolasjon pakket med dampgjennomtrengelig vindtett,
som fritt slipper ut fuktigheten i panelene til utsiden, og beskytter
isolasjon mot forvitring og fukting. - I tillegg er det laget et ventilert gap mellom filmen og ytterfôret,
der det skapes forhold for forekomst av lufttrekk. Luftstrøm
fjerner vanndamp.
Valg av dampsperrefilm
Ordningen med dampsperren til gulvet i et rammehus.
Vanlig polyetylen (PE). Dette er den enkleste, men pålitelige dampsperren. Det er ganske billig og selges i enhver jernvarehandel. Valget bør gjøres til fordel for høyfast polyetylen (styrken måles i mikrogram). Når du kjøper en film, må du sørge for at den er rivebestandig. PE har sine fordeler - den er perfekt limt med teip, som gjør det enkelt og raskt å lage en pålitelig dampsperre.
Spesialiserte dampsperremembraner. Disse membranene koster betydelig mer enn polyetylenfilm. For enheten deres tilbys dobbeltsidige bånd, forsterkede bånd og mastikk. Det finnes dampsperre med foliebelegg, armering, kondenserende overflate osv. Du kan velge riktig membran for enkelte oppgaver. For eksempel kan en forsterket dampsperre installeres uten hjelp utenfra, siden et ark som sitter fast med en stiftemaskin lett kan trekkes til den andre enden av rommet og ikke ødelegges.
En foliedampsperremembran anbefales til bruk i bad hvor det er nødvendig å reflektere energi dypt inn i rommet. En spesialisert dampsperremembran er en avansert polyetylenfilm som gir en tett dampsperre. Den utfører funksjonene til en dampsperre veldig bra, forutsatt at forseglingen er av høy kvalitet. Før du kjøper, må du nøye studere egenskapene til spesialiserte dampsperremembraner.
Montering og montering av dampsperremembran på utsiden av rammehuset
I dette tilfellet danner fuktighetsdamp og fuktighet, som passerer gjennom veggen, kondensat på overflaten av membranen, og dette fører til fukting av materialet. En frontrute er montert utenfor rammehusets vegger, og i motsetning til dampsperremembranen passerer den perfekt fuktighet og fuktige damper.
Rammehus uten dampsperre
Slike varmeovner som polystyrenskum, ecowool og polyuretanskum lar deg bruke en slik løsning. Men i dette tilfellet er det nødvendig å sikre tilstrekkelig god ventilasjon av alle rom for å fjerne overflødig fuktighet. Det beste alternativet ville være å installere et tvungen eksosventilasjonssystem.
Dobbel dampsperreeffekt
I utgangspunktet oppstår denne effekten i fuktige eller tekniske rom, når alle vegger er ferdig med spesielle plastpaneler, fliser eller oljeduk og andre dårlig pustende materialer. Som et resultat blir fuktighet og fuktighet fanget mellom to materialer med liten dampsperre. For å unngå denne effekten, bruk en spesiell luftspalte mellom veggen og etterbehandlingsmaterialet, for eksempel, forbelegg badet med skinner, og fest deretter etterbehandlingsmaterialet til dem. Eller ikke installer dampsperre på disse stedene i det hele tatt, slik at fukt og fukt lett kan slippe ut gjennom veggene, men hvis det er konstant høy luftfuktighet og fuktighet, er det fare for at det samler seg i veggen. Denne løsningen brukes vanligvis til midlertidig bruk av bygninger, sommerhus og hytter og så videre.
Design av fordampningsskjemaer
Til dags dato er det to hoveddesignskjemaer for dampsperren til veggene i et rammehus.
- Den første er at dampsperremembranen er festet til alle trerammereoler, deretter utføres interiørdekorasjonen av boligkvarteret med gipsplater eller klappplater på toppen av dem.
- Den andre - en vertikal eller horisontal kasse er installert på toppen av dampsperrefilmen, som gir et luftgap på 4-5 cm fra rammeveggen.
Vurder hvilken av disse designskjemaene som er mer riktig.
Det er mange meninger om denne saken. For det første, mange av byggematerialene som brukes i Canada eller USA finnes ikke på markedet vårt, eller de selges til en enorm pris. For det andre kan forskjellen mellom byggematerialer hentet fra utlandet og innenlandske produsenter være betydelig!
Forutsatt at det er tilstrekkelig ventilasjon for å fjerne overflødig fuktighet og fuktighet i luften, er veggdesign ikke så viktig, fordi riktig dampsperre til et rammehus bare er en ekstra forsikring. Konstruksjonen av veggene til et rammehus uten et visst luftgap, er det tilrådelig å bruke til bygging av de bygningene som bare skal brukes om sommeren eller brukes midlertidig - hytter, spisesteder og gjestehus, forskjellige verksteder og parkeringsplasser. Men i dette tilfellet er det nødvendig å lage ventilasjon, eller i det minste installere en ventilasjonskanal, sørg for å sørge for konklusjoner fra badet, kjøkkenområdet og tekniske rom.
Og avslutningsvis bemerker vi at dampbarrierefilmer eller -membraner produseres av en rekke byggefirmaer, men de mest kjente produsentene er TechnoNikol, Izospan, Tyvek.
https://youtube.com/watch?v=k-mLaZrSgso
Hvilken side skal dampsperren legges
Og du tar en vanlig dampsperrefilm, så trenger du ikke se på feil side. Men hvis du allerede har tatt en spesialisert dampfilm, så se på instruksjonene. ALT står der. Bare ikke vær lat eller tving utbyggere.
I tillegg til produsenten, vet ingen hvordan de skal legge dampsperren til produksjonen hans, hver av dem har sine egne notater. Men det er logisk at delen med merket hans var inne og vi kunne se det, de gjorde sitt beste for oss!
Alt er enkelt med Izospan-B. En grov overflate inni, fuktighet forblir på den, den glatte siden av denne dampfilmen er plassert mot isolasjonen.
Dette avslutter spørsmålene om hvordan du legger dampsperren. Du kan gå til nettsiden til produsenten av dampsperrefilmen og se på den nøyaktige informasjonen der, for eksempel på nettstedet til Yutafol (Isospan har ikke en vanlig nettside).
Tavle til rammehus
10 kommentarer
I fjor, i løpet av september-desember, ble det reist et rammehus til meg, dumt spurte jeg ham om å umiddelbart kappe hele OSB, DSP fra innsiden.
Teknologien er som følger: 1. Tømmerstokker, yttervegger, tak - 200x50, skillevegger - 100 * 50 2. Alt strammes med dampsperre fra innsiden, vegger og tak langs stokker / stativer, deretter OSB 9mm uten luftspalte 3. Isolasjon er fullstendig fylt overalt 150 eller 200 mm. 4. Gulvarrangementet er som følger: en dampsperre legges på toppen av stokkene, deretter brett 150x40 med et mellomrom mellom dem på 3-4 cm, OSB 18mm på toppen. og CSP (in su)
Spørsmål fra en leser: Følgende problem har oppstått. Siden platene var naturlig fuktige, pluss at de også var dekket med brann og biologisk beskyttelse, var alt bygget allerede i en kjølig/regntung, våt periode, det viste seg at platene (150x40) tilsynelatende ble lagt våte og umiddelbart dekket (med en gulv). Det viste seg en termos: dampsperre på bunnen, OSB på toppen, som heller ikke lar fuktighet passere gjennom.
Jeg klatret for å sjekke og kom over at det gikk mugg/sopp på brettene. Nå må jeg fjerne OSB / DSP, behandle platene med to væsker (neomidblekemiddel og biobeskyttelse for utendørs arbeid), i tillegg må jeg rive av platene, siden bunnplanet ikke kan behandles. I denne forbindelse er spørsmålet: bør dampsperren forlates eller fjernes, eller erstattes med en dampgjennomtrengelig membran, for eksempel isospan A? Legg dampsperre eller membran på tømmerstokker eller plater Jeg har tre etasjer, den øverste er kald.Spørsmålet mitt gjelder følgelig gulvet i første og andre etasje.
Andre spørsmål. Hvordan ventilere avstanden mellom platene og er det nødvendig? Kanskje det er fornuftig å bringe dampsperren til veggene bare til gulvet (til toppen eller bunnen av OSB / DSP), og deretter la muligheten til å sirkulere luft fra ventilasjonsgapet mellom platene (150x40) inn i veggene / partisjoner? Nå er dampsperren fra veggene overgangen til gulvet. Det er ingen hull.
gulvet i andre etasje - det er ikke behov for en film i det hele tatt. film av første etasje - filmen er nødvendig. platene kan bearbeides og legges tilbake, la fukten forsvinne og lukke seg igjen, jeg synes det ikke skal være noe galt med dem til slutt. det er ikke nødvendig å lufte gulvet, rammehuset skal være lufttett i seg selv, men ventilert.
God dag! Jeg planlegger å bygge meg et rammehus i to etasjer med et kaldt loft (siden det ikke er nødvendig å gjøre dampsperre i taket i første etasje, oppsto spørsmålet: veggene (1. og 2. etasje) vil være i dampsperre , og hvordan isolere damp fra å komme inn i isolasjonen i gulvloftet (på steder der lagsene hviler på den andre øvre trimmen)?
God dag, Sergey. Disse områdene vil kreve mye fikling! du må omgå forsinkelsene med en film + gemertic. Det var avgjørelser på forumhuset i temaet Roswood!
Takk skal du ha. jeg vil se etter. Artiklene dine er veldig informative!
Maxim, god ettermiddag! Jeg bygger et rammehus med mine egne hender, mens jeg i stor grad stoler på artiklene dine. Jeg planlegger kaken til ytterveggen på følgende måte: 1) sidekledning 2) kasse 22-25 mm 3) osb 3 9-10 mm 4) kasse 22-25 mm 5) Tyvek vannvindbeskyttelse 6) ecowool 150 mm (ramme stativer) 7) dampgjennomtrengelig film 8) dreiing vinkelrett på rammestolpene med isolasjon med basaltull og elektriske ledninger 9) gipsplater Det var flere spørsmål basert på denne konstruksjonen: - faktisk vil all dampen som vi ikke slipper ut bli konsentrert i 50 mm basaltull, stemmer dette? - Vil det være nødvendig å i tillegg slå OSB3-ark med film på en eller annen måte?
Mantel mellom OSB og Tyvek er ikke nødvendig, pluss at Tyvek er utenfor OSB
Maxim, takk for svaret ditt.
God dag, ved isolering av et rammehus med mineralull begynte jeg å bruke en hydro-dampbarrierefilm hotrock d, tror du den kan brukes som dampsperre?
Så du må ha hørt om vanntetting, vindbeskyttelse og dampsperre – altså om filmer som legges i isolerte tak og rammevegger for å beskytte dem. Men videre begynner ofte en fullstendig "damphydroskam".
Jeg skal prøve å skrive på en veldig enkel og tilgjengelig måte, uten å dykke ned i formler og fysikk. Det viktigste er å forstå prinsippene.
Diffuse dampsperremembraner
Denne dampbarrieren har en tendens til å endre (bremse-akselerere) penetrasjonen av damp gjennom strukturen. Slike membraner brukes vanligvis der det er for stor risiko for at fukt kommer inn i rammeveggkaken. For eksempel har du valgt en våt fasade som utvendig finish, som avsluttes med ugjennomtrengelige fasadematerialer (klinkerfliser, stein etc.).
Ordning for prinsippet om drift av dampsperren.
Vanndamp fra luften, som kommer inn i kaken, eller atmosfærisk fuktighet som kom bak den utvendige finishen, vil føre til ødeleggelse av isolasjonen og rammen til bygningen på grunn av høy luftfuktighet. For et rammehus anses en fuktighetsindeks over 19 % som dødelig. Fukt kan ikke komme ut på grunn av egenskapene som disse fasadematerialene har som ikke slipper damp igjennom. I dette tilfellet må du kjøpe diffuse filmer.
I normal modus er diffus film en klassisk dampsperre som blokkerer passasjen av luftdamp fra innsiden av lokalet til utsiden gjennom tak og vegger. Men hvis fuktigheten inne i rammehuset stiger, lar den diffuse filmen dampen komme tilbake inn i huset fra isolasjonen, og sparer dermed strukturen. Hvis det installeres en diffus dampsperre i hjemmet ditt, bør innvendig gipsveggkledning installeres gjennom en gipsprofil eller trelekteventil.
Det er her dampen fra veggisolasjonen vil gå. Diffuse membraner koster flere ganger mer enn en enkel dampsperre. For enheten vil det også kreves merkede mastikk og teip.
For at en billig eller dyr dampsperre skal utføre sine direkte funksjoner, er det nødvendig å installere den riktig, nøye liming av alle overlappinger og skjøter. Bare i dette tilfellet vil det dannes et sterkt dampsperrelag. Takket være høykvalitets dampsperre hjemme, vil enhver isolasjon utføre sine funksjoner i mange år.
Problemene med å bygge konstruksjon av rammehus er veldig ofte forbundet med feil i konstruksjonen av denne enkle strukturelle komponenten - dampsperre. Det er best å ikke la noen delta i denne prosessen, men å gjøre alt på egen hånd, med hjelp fra slektninger eller venner. Det tar bare noen få dager, men du vil garantert unngå problemene med dårlig kvalitet og feil installasjon av dampsperren.
Visninger: 2 389
Dampsperre i et rammehus er utført for å beskytte varmeisolerende materialer mot fuktighet, som kan påvirke dem innendørs. Det skal bemerkes at hovedkravet for installasjon av enhver isolasjon er dens høye kvalitet og maksimale tetthet til veggene og gulvet i rammen. Hvis vann kommer på det, vil materialet miste sine positive egenskaper, endre form og effektivitet.
Naturligvis vil den totale isolasjonen av boligen også lide. Den eneste riktige og rimelige løsningen for å unngå slike situasjoner er bruk av dampsperre. Artikkelen beskriver i detalj hvordan du legger den, funksjonene til byggearbeid og hva denne komponenten faktisk er.
Hvordan unngå feil med filmer i vegg eller tak
Frykt har store øyne, faktisk, med filmer i en vegg eller tak, er alt ganske enkelt. Det viktigste å huske er å følge følgende regler:
I et kaldt klima (det meste av Russland) er dampsperre alltid plassert bare på innsiden, "varm" side - det være seg et tak eller en vegg
Dampsperre er alltid laget så tett som mulig - skjøter, åpninger for kommunikasjonsgjennomføringer limes med tape. Dette krever ofte en spesiell selvklebende tape (vanligvis med en limbase av butylgummi), da en enkel kan flasse av over tid.
Den mest effektive og billigste dampsperren er 200 mikron polyetylenfilm. Helst "primær" - gjennomsiktig, det er lettest å lime skjøtene på den med vanlig dobbeltsidig tape
Å kjøpe "merkede" dampsperrer er vanligvis ikke berettiget.
Dampgjennomtrengelige membraner (superdiffusjon, vindtett) plasseres alltid på den ytre, kalde siden av strukturen.
Før du installerer membranen, vær oppmerksom på instruksjonene for den, da noen typer membraner anbefales å installeres med et gap fra materialet som det er ved siden av.
Instruksjoner finner du på produsentens hjemmeside eller på selve filmen.
Vanligvis, for å unngå feil med "hvilken side" for å montere filmen, ruller produsentene rullen slik at ved å "rulle" den fra utsiden langs strukturen, monterer du den automatisk med riktig side. For andre bruksområder, før du starter installasjonen, vurder hvilken side du skal plassere materialet.
Når du velger en dampgjennomtrengelig membran, bør du gi preferanse til kvalitetsprodusenter av "første og andre lag" - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete, etc.
Som regel er dette europeiske og amerikanske merker. Membranprodusenter av "tredje lag" - Izospan, Nanoizol, Megaizol og andre "isoler", "hjerner", etc. som regel er de mye dårligere i kvalitet, og de fleste av dem har generelt en ukjent kinesisk opprinnelse med merkevaren til et handelsselskap stemplet på filmen.
Hvis du er i tvil om bruken av filmen, gå til produsentens nettside og les bruksanvisningen eller anbefalingene. Ikke stol på rådene fra "salgskonsulenter". Refererer hovedsakelig til materialene til "første og andre sjikt".Det er ofte et stort antall feil i instruksjonene til produsenter av det tredje sjiktet, siden de faktisk bare selger filmer, uten å produsere dem og uten å gjøre noen form for utvikling, så instruksjonene er skrevet "på kneet"
Spesifikasjonene ved å legge en dampsperre
Det kan virke som at alt er enkelt her, du trenger bare å fikse beskyttelsen på en vertikal overflate og kontrollere hvilken side du skal snu den i forhold til det indre rommet i rommet. Festemidler utføres ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin, og skjøtene forsegles med tape. Faktisk er det fortsatt en rekke nyanser som bør tas i betraktning. Følgende er vanlige feil som er uakseptable under arbeid:
- - se bort fra selv mindre brudd i isolatoren;
- - legge komponenten med minimale folder;
- - dårlig liming og forsegling av sømmer;
- - Feil valg av arbeidsside;
- - bruk av ikke konstruksjon, men pakkebånd.
Tilstedeværelsen av minst en av de ovennevnte feilberegningene kan føre til at etter et par år vil isolasjonen bli ubrukelig, absorbere fuktighet og slutte å utføre sine primære funksjoner. Til syvende og sist vil det være behov for å etterisolere huset, inkludert vegger, gulv og tak. Dette vil selvsagt resultere i betydelige økonomiske investeringer.
I henhold til installasjonsteknologien påføres dampsperremembranen på overflaten fra topp til bunn, og kuttes i strimler. Det anbefales å overlappe kantene med minst 100 mm. Pass på å lime de angitte stedene med en spesiell tape for dampsperre, som sikrer tettheten til beskyttelsen.
Tilsetningen av materialet til treelementene på veggene og gulvet er nøye kontrollert. Liming og festing langs kantene er utført. Monteringen av membranen til trerammekomponenten utføres med en konstruksjonsstiftemaskin eller med galvaniserte spiker.
Om dampsperren til rammehus
Dampsperren til rammevegger skiller seg fra dampsperren til veggene i konvensjonelle hus ved at isolasjonen ikke legges på en flat overflate, men på en kasse dannet av trekomponenter eller profiler. I tverrsnitt kan slike strukturer se slik ut:
- 1 - ytre overflatebehandling med klaff, sidekledning eller OSB-plater;
- 2 - isolasjon fra penetrering av fuktighet og vind;
- 3 - rammeelementer;
- 4 - dampsperremateriale;
- 5 - komponenter som sparer varme;
- 6 - kasse;
- 7 - interiørdekorasjon av huset.
Vær oppmerksom på at omtrent 65 % av denne "paien" er termisk beskyttelse. Maksimal oppmerksomhet på arrangementet, overholdelse av leggingsteknologien, bruk av høykvalitets dampsperre vil spare både materialer og rammeelementer i huset
Hvorfor trenger vi filmer i tak eller rammevegg
For å forstå dette må du legge til litt teori.
La meg minne deg på at formålet med denne artikkelen er å forklare "på fingrene" hva som skjer, uten å fordype deg i fysiske prosesser, partialtrykk, molekylær fysikk, etc. Så jeg beklager på forhånd til de som hadde fem i fysikk.I tillegg vil jeg umiddelbart ta forbehold om at i virkeligheten er alle prosessene beskrevet nedenfor mye mer kompliserte og har mange nyanser. Men vi må forstå essensen.
Naturen har allerede bestemt at i huset går dampen alltid i retning fra varmt til kaldt. Russland, et land med kaldt klima, har en gjennomsnittlig oppvarmingstid på 210-220 dager av 365 i året. Legger du til de dagene og nettene når det er kaldere ute enn i huset, så enda mer.
Derfor kan vi si at mesteparten av tiden blir dampbevegelsesvektoren rettet fra innsiden av huset, ut
Det spiller ingen rolle hva vi snakker om - vegger, tak eller undergulv. La oss kalle alle disse tingene i ett ord - omsluttende strukturer
I homogene design oppstår vanligvis ikke problemet. Fordi damppermeabiliteten til en homogen vegg er den samme. Dampen passerer lett gjennom veggen og ut i atmosfæren. Men så snart vi har en flerlagsstruktur bestående av materialer med ulik dampgjennomtrengelighet, blir ikke alt så enkelt.
I en enkeltlagskonstruksjon er det ingen hindringer i veien for damp
Dessuten, hvis vi snakker om vegger, snakker vi ikke nødvendigvis om en rammevegg. Enhver flerlags vegg, til og med murstein eller luftbetong med utvendig isolasjon, vil allerede få deg til å tenke.
Du har sikkert hørt at i en flerlagskonstruksjon bør dampgjennomtrengeligheten til lagene øke etter hvert som dampen beveger seg.
Hva vil skje da? Damp kommer inn i strukturen og beveger seg i den fra lag til lag. Samtidig er damppermeabiliteten til hvert påfølgende lag høyere og høyere. Det vil si at fra hvert påfølgende lag vil damp komme ut raskere enn fra det forrige.
Flerlagskonstruksjon, med en økning i lagenes dampgjennomtrengelighet mot dampdiffusjonsretningen
Dermed danner vi ikke et område hvor dampmetningen når verdien når den ved en viss temperatur kan kondensere til reell fuktighet (duggpunkt).
I dette tilfellet vil vi ikke ha noen problemer. Vanskeligheten er at det ikke er lett nok å oppnå dette i en reell situasjon.
Er det mulig å gjøre en rammevegg pustende, forutsatt at alle nødvendige isolasjoner er til stede?
Dette er mye mer realistisk. Faktum er at hvis du legger et ganske tykt lag med pustende materiale på dampsperren, vil veggen være pustende. Gips gjør for eksempel enhver vegg pustende. To lag med gips gjør veggen enda mer pustende. Et lag med plater (25 mm), og foring (12 mm) på dem vil også gjøre veggen mer eller mindre pustende.
Her er et par opplegg for en pustende ramme (men med dampsperre og isolasjon mellom rammen og eksteriøret). Vi går fra rommet til gaten:
Opplegg nr. 1
- klaff
- tavler på skrå
- dampsperre
- Isolasjon (absolutt hvilken som helst. Bomull, for eksempel)
- Utvendig isolasjon
- Hva som helst
