Varme radiatorer

Ytterligere designfunksjoner

Noen eksperter anbefaler sveisestøtter eller braketter. Dette er ikke veldig bra, fordi det gjør designet mer massivt og ikke universelt. Uten sveisede støtter og braketter kan den enten henges på veggen eller monteres på stativer festet på gulvet.

I noen tilfeller eieren, som demonterte de gamle seksjonsbatteriene. ved hjelp av en radiatornøkkel, og laget enheten, kunne gjøre en feil i å beregne de optimale dimensjonene til en hjemmelaget radiator. Som et resultat er designet ikke i stand til å varme opp luften i rommet til ønsket temperatur. En utvei er å produsere en tilleggsvarmer. Du kan imidlertid forbedre allerede gjort.

For å forbedre varmeoverføringen kan vertikale metallplater sveises. De vil også varme opp og avgi varme. Takket være dem vil konveksjonen bli bedre.

Disse platene kan kuttes fra en metallplate med en tykkelse på 1,0-2,0 mm. Deres funksjoner bør være:

Høyden er større enn høyden på batteriet.
Bredde - 10-15 cm.
Tilstedeværelsen på den ene siden av 3 kuttet ut firkanter eller rektangler. Dimensjonene skal samsvare med dimensjonene til profilrøret.

Slike plater påføres batteriet og sveises. Når det gjelder antallet, jo flere, jo bedre, fordi jo større varmeoverføringen blir.

Valg av varmebatteri i henhold til leilighetens areal Hvor mye varmebatterier skal varmes opp Produksjon av solcellebatteri Varmemålere for batterier

Vi sveiser strukturen

Denne prosessen gjøres slik:

Rørene settes opp med egne hender slik at utskårne 10 cm runde rør passer mellom dem. Hullene skal "se" til sidene. Endene av profilrørene skal være i en rett linje.
Treplanker eller andre gjenstander (for eksempel en skiftenøkkel) settes inn under de runde rørene slik at de første plasseres og passer godt inn i hullene som er laget.
Heftesveising 25 mm rør. På to eller tre steder er rørene sveiset til profilrørene. Hvis det lages to stifter, bør de plasseres slik at linjen mellom dem representerer diameteren på røret. Hvis du planlegger å lage tre stifter, er de jevnt fordelt langs lengden av røret. Ved å velge en av disse metodene, fikser du hver ende av jumperen.
De setter strukturen i vertikal posisjon og fortsetter å sveise hopperne til profilrøret. Eksperter anbefaler at du først lager en tynn søm med en liten strøm. Dette vil fylle alle hullene. Deretter må du lage en tykk hovedsøm. Gjør det ved å øke sveisestrømmen. Dette tipset er først og fremst for nybegynnere. Profesjonelle kan umiddelbart lage en vakker, slitesterk og pålitelig tykk søm. Så kok opp sømmene i hver ende av genseren.
De renser det indre rommet i strukturen laget av metallrester og slagg.
Plugger (rektangler eller firkanter skåret ut av metallplater) påføres endene av profilrørene og de gripes på samme måte som hopperne.
Sveis plugger til endene av radiatorbasen. På slutten får du en grov design, der du fortsatt trenger å lage hull for innløp og utløp av vann.
Bearbeiding av sveiser. Deler av sømmene som stikker veldig mye ut blir slått ned med en hammer, som kan ligge i nærheten av radiatornøkkelen. En stor skiftenøkkel kan fungere i stedet for en hammer. Deretter behandles hver søm med en kvern. Sliping vil gjøre dem glatte.
Hull i en nesten ferdig radiator bores avhengig av hvordan den skal kobles sammen. Generelt er det ønskelig å lage fire hull. Unødvendig vil bli lukket med en stump. Deretter vil den bli brukt om nødvendig. Hull kan lages i endene av rørene eller på bunnen og oversiden av den opprettede strukturen.Igjen, alt avhenger av funksjonene til tilkoblingen. Hvis hullene skal være i endene av profilrørene, er de ikke laget i midten av endene. De øvre hullene er plassert nærmere toppen av strukturen, de nedre - nærmere bunnen.
Koplinger kuttet i to med 15 mm sveises til hullene som er laget. Først blir de beslaglagt, og deretter lages hovedsveisesømmen. Nedenfor, i stedet for muffer, kan du bruke overgangsknær. Selvfølgelig, på slutten av hver av dem må være en intern tråd.
De renser alle sømmene, plugger tre hull og heller vann gjennom det siste inn i radiatoren. Vannet må være under trykk. Du kan pumpe luft. I alle fall, sjekk påliteligheten til sømmene. Hvis det er problemområder, blir de merket og deretter kokt i tillegg, etter å ha tappet vannet før det. Hvis ikke, så er det bra.
Rengjør den ytre overflaten. de behandler, eller rettere sagt vasker den med avfettingsmiddel og maler den med varmebestandig maling, som sto ved siden av verktøyene og radiatornøkkelen.
En Mayevsky-kran er installert i et av de øvre hullene (nøkkelen til den er plassert på et trygt og samtidig tilgjengelig sted). Du kan også fikse stengeventilen.

Størrelsesberegning

Å lage din egen rørvarmeanordning er ikke veldig vanskelig. Men det er ett viktig poeng her - å riktig beregne dimensjonene til enheten. Tross alt vil en slik indikator som varmeoverføring avhenge av dem.

Nødvendige indikatorer

Beregningen er ikke lett, fordi den krever noen kriterier for selve rommet. For eksempel: området med glass, antall inngangsdører, hvilke vinduer som er installert, om gulvet, veggene og taket er termisk isolert.

Alt dette er vanskelig å ta hensyn til, så det er et enklere alternativ, som bare tar hensyn til to indikatorer:

Varmeradiatoren velges på grunnlag av varmeoverføring per 10 m² lik 1 kW termisk energi. Takhøyden må ikke overstige 2,8 m.

Hvordan kan dette hjelpe når du setter sammen en hjemmelaget varmeenhet? For å gjøre dette, må du sammenligne med en konvensjonell støpejernsradiator av merket MS-140-500. Varmeeffekten til den ene delen er 160 W, volumet er 1,45 liter. Hva gir dette oss?

Du kan bestemme nøyaktig hvor mange seksjoner som trengs hvis du bruker et støpejernsapparat. Fra antall seksjoner bestemmes det totale volumet av kjølevæske, som passer i ett batteri. Og når du kjenner dette tallet, kan du omtrent stille inn volumet på rørradiatoren.

Saken er at den termiske ledningsevnen til stål er 54 W / m * K, og støpejern - 46 W / m * K. Det vil si at en liten feil nedover ikke vil ha noen effekt på kvaliteten på varmeoverføringen.

Regneeksempel

Vi vil betinget anta at en åtteseksjons støpejernsvarmer tilsvarer forholdet ovenfor. Volumet er 8x1,45 = 11,6 liter.

Nå kan du beregne lengden på røret med en diameter på 100 mm, som vi skal bruke til å sette sammen et hjemmelaget batteri. Rørtverrsnittsarealet er standard - 708,5 mm². Vi deler volumet med seksjonen, vi får lengden (liter er oversatt til mm³): 116000: 708,5 = 1640 mm. Eller 1,64 m.

Et lite avvik i begge retninger vil ikke påvirke varmeoverføringen i stor grad. Derfor kan du velge enten 1,6 eller 1,7 m.

Regler for plassering av batteriet og koblingsskjemaer

I tillegg til egenskapene til selve radiatoren og leseferdigheten til tilkoblingen, er en av de viktigste faktorene som påvirker effektiviteten til varmesystemet å velge riktig sted å finne produktet. Riktignok er det i de fleste tilfeller forhåndsbestemt på forhånd - det nye batteriet vil mest sannsynlig stå i stedet for det gamle støpejernet, som har vært der siden bygningen ble bygget. Men likevel, her er noen anbefalinger for riktig plassering av radiatoren.

Hvordan installere en radiator med egne hender

For det første er det ønskelig å plassere batteriet under vinduet. Faktum er at det er en "bro" som kulden fra gaten kommer inn i en leilighet eller hytte gjennom. Tilstedeværelsen av en radiator under vinduet danner en slags "termisk gardin" som forstyrrer prosessen beskrevet ovenfor.I dette tilfellet bør batteriet plasseres strengt i midten av vinduet, og fortrinnsvis okkupere opptil 70-80% av bredden.

For det andre bør fra gulvet til radiatoren være minst 80-120 mm. Hvis det er mindre, vil det være upraktisk å rengjøre under batteriet, en enorm mengde støv og rusk vil samle seg der. Og hvis radiatoren er plassert høyere, vil en viss mengde kald luft samle seg under den, noe som krever oppvarming og som et resultat forverrer driften av varmesystemet. I tillegg påvirker en for liten avstand til vinduskarmen batterieffektiviteten negativt.

For det tredje er det tillatt en avstand på 2,5-3 cm mellom baksiden av radiatoren og veggen. Hvis den er mindre, forstyrres konveksjonsprosessene og bevegelsen av varme luftstrømmer, og som et resultat fungerer batteriet mindre effektivt og kaster bort deler av varmen forgjeves.

Alle de ovennevnte prinsippene for plassering av et varmebatteri er presentert i diagrammet ovenfor.

Bord. Standardopplegg for tilkobling av varmebatterier.

Elektrisk konvektoroppvarming: hvordan velge en god enhet Elektriske konvektorer brukes ofte som hoved- eller tilleggsvarmeenheter, spesielt i.

To-rørs varmesystem til et privat hus Allerede når du designer en fremtidig bygning, indikerer tegningene stedene for legging av kommunikasjon - vannforsyning, etc.

Termisk beregning av varmesystemet Hygge og komfort i boligen begynner ikke med valg av møbler, finish og utseende generelt. De starter med varme, som.

Vannvarmekonvektorer: valg, operasjonsprinsipp, installasjon Vannvarmekonvektorer blir i økende grad installert i moderne hus og leiligheter. Høy varmeeffektivitet.

Fordeler med hjemmelagde radiatorer

De viktigste fordelene med gjør-det-selv radiatorer:

Muligheten til å uttrykke deg selv, din fantasi og gi rommet et interessant utseende.
Egenvurdering av varmetap eller varmeoverføring, utarbeidelse av individuell installasjonsplan, i henhold til egenskapene og formålet med driften av boligen.
Bruk av improviserte materialer, reservedeler og utstyr.

For å lage et batteri med egne hender, trenger du:

sveisemaskin (ikke nødvendigvis kraftig);
elektroder;
et ark av rustfritt stål med spesiell styrke (fra 3 mm), 100x500 mm i størrelse;
stålrør: merke VGP Du-25, 20 cm lang; lengde 2 m, diameter 100x3 mm;
nal merke Du-25, lengde 100mm x 2 stk.;
plugg merke Du -25 x 1 stk.;
kvern med en sirkel for metall (kvern).

Vær oppmerksom på: det er best å bruke støpejern: selv om det er tungt, er det mye billigere enn for eksempel aluminium. Ulempen med støpejern er sprøheten, så du må jobbe forsiktig med det.

Hjelpsomme hint

Hvis husets varmesystem ble satt sammen under hensyntagen til bruken av tvungen bevegelse av kjølevæsken, det vil si at en sirkulasjonspumpe er installert i den, kan den hjemmelagde enheten installeres som du vil (vertikalt eller horisontalt).

Hvis kjølevæsken i varmesystemet beveger seg i henhold til naturlover, må batteriet bare monteres horisontalt. Samtidig er det ikke nødvendig å installere en luftventil (Maevsky-kran) på den.

Du kan ikke lage en høykvalitets radiator av rør hvis du har ferdighetene til å jobbe med en sveisemaskin på nybegynnernivå. Det er nødvendig å sveise sømmene godt, driftsikkerheten til enheten og hele varmesystemet avhenger av dette.

Tykkelsen på et 100 mm rør må være minst 3,5 mm.

To drev kan sveises til endene av rørene, hvor metallpannekaker ble sveiset. I dette tilfellet er hullene i endene ikke laget i midten, men med en forskyvning: innløpet (øvre) er nærmere den øvre kanten av røret, utløpet (nedre) er nærmere den nedre kanten. Det er bedre å lage hull i pannekaker på forhånd før du sveiser dem til rørene.

Når du beregner varmeoverføring, er det ikke nødvendig å ta hensyn til returområdet. Det er klart at dette tallet for en støpejernsradiator vil være høyere

Alt dette kompenseres av stålets høye varmeledningsevne.

Sveisesømmer må rengjøres og gis et presentabelt utseende. For å gjøre dette blir skalaer og flekker slått ned med en hammer, og hele overflaten av sømmene er polert med en kvern.

Produksjon av et varmebatteri fra et profilrør

En varmeradiator er en slik enhet som ikke bare industribedrifter kan lage, men også huseiere, inkludert nybegynnere i denne bransjen. Det er sant at sistnevnte må bruke mye tid Den enkleste måten er å lage et batteri fra et profilrør med en firkantet eller rektangulær seksjonsform. Det er fordi den ikke spinner og er lett å låse på plass, slik at du kan fokusere på alle sveise- og skjærejobbene dine.

Enheten til en varmeradiator fra et profilrør er som følger:

3 horisontale rør;
4 vertikale hoppere;
6 plugger;
hylser med innvendig gjenge sveiset til endene av øvre og nedre rør.

Vertikale hoppere er plassert i endene av rørene og lar vann komme inn fra det øvre røret inn i det nedre.

Begynner å lage en hjemmelaget radiator

La oss bryte ned fremdriften til arbeidet:

For å sveise bærerammen trengs stålrør. For større effektivitet og varmeoverføring er det bedre å bruke rør med stor diameter. Skrap eller skrapmetall vil gjøre - det viktigste er at de er i god stand og ikke dekket med rust. Hvis røret har gjenger eller andre metallelementer, må de kuttes av. Alle rørkanter skal være glatte, uten grader.
Beregn kraften til det fremtidige radiatorsystemet. For å fordele batteriene riktig rundt i huset, må du skrive ned kvadraturen til boarealet.

Mesterens råd: ta gjerne beregninger for standard støpejernsrør, du kan ikke ta feil!

Vi måler de primære indikatorene: den ytre diameteren på røret = 12cm; rørets indre diameter = 9,5 cm; tykkelse på ytterveggen til batteriet = 3,5 cm; snittareal = 7,8 cm.

Batterivolum = 14500 cm3. Videre må volumet til radiatoren deles på tverrsnittsarealet. Vi får lengden på ønsket radiator = 2 meter.

Du kan ta med dine egne nyanser til utformingen av batteriet: hvis du ofte opplever luft i rør, frysing av vann eller varmevæske, vannhammer, installer en spesiell kran av sviveltype. Til rett tid kan du enkelt gjenopprette trykket i systemet.
Batteriet kan være med et hvilket som helst antall seksjoner. Alt avhenger av typen rom hvor det skal festes:

i et stort rom (mer enn 30 m2) er det tilrådelig å installere en treseksjonsradiator;
på soverommet, studiet eller barnerommet er en to-seksjon nok;
for kjellere, varehus, pantries, der det er nødvendig å opprettholde en minimum positiv temperatur når som helst på året, kan en enkeltseksjons radiator også installeres.

Før du begynner å jobbe med kvernen, frigjør plass rundt deg. Sørg for at skjøteledningen er i trygg avstand.

Spesialistens merknad: husk sikkerhet når du arbeider med elektroverktøy!

Ta et rør med stor diameter og kutt det i 3 like deler. I hver del, lag hull i en vinkel på 180 grader og med en diameter på 2,5 cm, med et elektroverktøy utstyrt med en ballettdyse

Vær oppmerksom på avstanden mellom hullene: de må gjøres ved å måle 5 cm fra enden på begge sider. Som et resultat vil du få et design der hullene er plassert både i den nedre og den øvre delen av røret

Rengjør rørene og skarpe kanter på hullene med grovt sandpapir fra metallspon. Ta deretter et tynt rør med en diameter på 20 cm og mål det i midten. Skjær deretter med en kvern for å lage 2 stykker på 10 cm.Sveis disse rørstykkene til strukturen til store rør, slik at du får et korsformet vannsirkulasjonssystem. Skjær tynne stenger og sveis til motsatt side av den store rørkonstruksjonen. Dermed vil du få en stiv og stabil ramme som tåler sterkt vanntrykk.For å fikse den resulterende rammen, installer slyngene: en slynge er sveiset til innløpet, og den andre til utløpet.

Godt å vite: for å sjekke radiatoren for lekkasjer, er det nødvendig å lukke bunnuttaket med en plugg. Hell vann i det øvre avløpet og observer: hvis det fortsatt er en lekkasje, tøm vannet, tørk radiatoren og sveis gapet.

Hvis du har sentral- eller dampvarme, kan du lage et batteri av vanlige vannrør av plast. De er lette, lave kostnader og raske å installere.

For å øke temperaturen i en stue eller leilighet, sveises en rørstruktur til et ferdig profilbatteri. Disse manipulasjonene er underlagt avtale med sjefsingeniøren til ZhES og registrering hos offentlige tjenester.

Faren for å utføre denne typen arbeid av en inkompetent spesialist er at registrene vil registrere en reduksjon i trykk og slikt "arbeid" vil føre til lufting av vannforsyningssystemet til hele boligbygget. For å unngå problemer må du slå av vanntilførselen helt og blokkere innløpene.

Det er viktig å vite: Ikke i noe tilfelle bør du bygge inn hjemmelagde strukturer uten tilstedeværelse av en spesialist. En skarp vannhammer kan føre til trykkavlastning av en sveiset radiator

Som praksis har vist, trengs det 15-16 batteriribber for 20 m2. Dette er nok til å opprettholde den optimale temperaturen på +20 grader Celsius.

Se videoen der spesialisten forklarer hvordan du kan lage en varmeradiator med egne hender:

Hvor begynner produksjonen av radiatoren?

Før du lager det med egne hender, må du vite hvilke dimensjoner det skal ha. For dette utføres følgende handlinger:

Bestemt med rommet han vil være i.
Beregn volumet av rommet og bestem kraften som radiatoren skal ha.
I henhold til den oppnådde figuren bestemmes dimensjonene til panelradiatoren som er egnet for situasjonen

De bør tas i betraktning fordi enheten er laget av stål. Egentlig er de profilrørene som skal brukes til å lage et hjemmelaget batteri laget av denne legeringen.
Bruk en spesiell tabell, beregne volumet av vann

som kan passe i en panelvarmeanordning.
Et slikt internt volum bør også ha et profilrør som brukes til å lage en radiator med egne hender. Når du kjenner til dette volumet, bestemmer du lengden. For å gjøre dette er hovedfiguren delt med tverrsnittsarealet til det valgte materialet.

Tverrsnittsarealet er lik produktet av lengdene til de to veggene i røret.

Beregningseksempel: hvis vannvolumet i radiatoren er 10 l, og tverrsnittsarealet til profilrøret er 3 600 mm² (dimensjoner 60x60 mm), så er lengden på røret 10 x 1 000 000 / 3 600 = 2.777,78 mm. Tallet 1 000 000 brukes til å omregne liter til kubikkmeter. mm. Lengden på røret som brukes skal være 2,77 m. Siden batteriet består av tre segmenter, er denne figuren delt på 3. Som et resultat viser det seg at lengden blir 93 cm. Hvis denne lengden er for lang, vil et rør med stort tverrsnitt velges og gjentatt betaling.

Nå kan du gå til butikken og kjøpe alle nødvendige materialer og verktøy.

Profil glattvegget rør med veggtykkelse 3 mm. Størrelsene kan variere. Fra 30x30 til 80x80 mm.
Rundt rør med samme vegg. Diameter 25 mm.
Stålplate med en tykkelse på 3 mm.
Stålhylse med innvendig gjenge. Diameter 15 mm. Antall - 2-3 stk.
Mayevsky kran.
Stoppventil.