Installasjon og reparasjon av keramiske varmeovner

Pre-testing

Nikromtråd (tråd) som hovedvarmeelement

Et foreløpig eksperiment er nødvendig for å bestemme den nødvendige effekten til varmeren.

I økonomiske termer vil du ikke lide, siden materialene vanligvis brukes for hånden.

Nikromtråd er et halvfabrikat laget av en legering av nikkel og krom. Den er preget av høy elektrisk motstand.

Prosentandelen av nikkel i denne legeringen er opptil 80 %, noe som gir duktilitet og korrosjonsbestandighet.

Tilstedeværelsen av krom i sammensetningen av tråden gir økt hardhet og motstand mot høye temperaturer.

Hvis motstanden til nichrome-tråden er ukjent, anbefales det å installere den selv. For å gjøre dette, vri en spiral fra et stykke ledning 1 m lang.

Etter å ha plassert et termometer inni det, koble ledningen til en strømkilde med en transformator.

I det øyeblikket når temperaturen på termometeret når 40 ° C, er det nødvendig å registrere avlesningene til amperemeteret og voltmeteret.

De vil bidra til å bestemme motstanden til lederen.

Også, hvis diameteren på ledningen er kjent, kan du finne ut motstanden fra beregningstabellen:

Tabell over motstander av nikromtråd for en varmeenhet

Videre, gitt at en hjemmelaget varmeovn vil fungere fra en 220-volts stikkontakt, må du finne ut hvor mye ledning for å få vekselstrøm på 100-120 enheter. For eksempel, for en varmeovn med en effekt på 100 watt, trenger du 24 m nikromtråd med en diameter på 0,3 mm.

Store sammenbrudd

fremmed støy

Det kan forekomme knitring, susing osv. under bruk av apparatet. Dette er tilfellet når du ikke trenger å demontere noe: mest sannsynlig, varmeren lente seg over, falt, etc. Det var bevegelsen av olje og luft.
Plasser enheten i oppreist stilling i flere dager. Problemet løser seg selv.

Elektriker

Til å begynne med, slå på varmeren i et annet uttak, plutselig er problemet i den, og ikke i enheten.

Hvis varmeren er ødelagt, arm deg med et multimeter.

Med dens hjelp sjekker vi helsen til den elektriske delen (du må begynne med dette hvis enheten ikke varmes opp, indikatorlyset lyser ikke).

Vi sjekker:

• brukbarhet av stikkontakten og støpselet;
• er det kortslutning mellom delene av radiatoren.

Et vanlig problem: brenne ledninger ved veikryssene deres.

Den strømløse enheten kontrolleres for brukbarhet for alle bryternøkler
. Dette gjøres ved hjelp av en tester eller multimeter:

• i PÅ-posisjon vil det være en kortslutning i endene;
• og i AV-posisjon - ingenting.

Termostaten kontrolleres med et multimeter (det skal ikke være kortslutning, og motstanden skal være liten). Resten av skaden kan kun nås ved å demontere saken.

Demontert oljefyr

Vi undersøker kontaktene i kontrollenheten: de kan brenne ut, oksidere og svekkes. Vedlikehold består av rødsprit. Løse kontakter strammes med en skrutrekker. De oksiderte rengjøres med sandpapir, isolert. Den mest varmebestandige isolasjonen er glassfibertape (tåler opptil 200 grader).

Sjekk igjen for kortslutning. Kanskje dette er slutten på oppussingen. Hvis varmeren ikke fungerer, vil vi se etter et nytt havari.

Før du starter demontering, koble varmeren fra stikkontakten og ikke koble enheten til strømnettet før den er ferdig montert!

Termiske sikringer

Det kan være flere. Etter å ha ringt og funnet en defekt sikring, fjerner vi den, og vi isolerer ledningene og kobler dem sammen. Denne prosedyren er trygg hvis det er mer enn én sikring, hvis den eneste er ute av drift, må den endres til en fungerende.

Bimetallplate

Det kan være deformert, platen må skiftes.

For dette:

1. Temperaturregulatoren er demontert.
2. Minimum oppvarming t er innstilt.
3. Regulatorknappen fjernes fra skruen, mutterne skrus ut, rammen fjernes.
4. Bimetallplaten fjernes, en ny er installert.

Alvorlig skade på platen provoserer ofte oljelekkasje.

Oljelekkasje, tankreparasjon

Hvis det er en oljelekkasje, er det skade på huset. Tankreparasjon er en ansvarlig og ikke alltid berettiget virksomhet.

Hvis du bestemmer deg for det, er det viktig å vite følgende:

• Oljen må tappes.
• Ved forsegling av tanken er ikke loddetinn egnet, men messing, sølv eller kobber-fosfor. Du må bruke en lommelykt.
• For at sømmene skal "gripe", er det nødvendig å rense kantene godt fra rust.
• Under arbeid helles vann i tanken (det vil beskytte den mot brann), og etter arbeid må tanken tørkes.
• Når tankreparasjonsarbeidet er fullført, må oljen skiftes. Også her er det visse finesser:
• Olje skal fylle 90% av tanken, og resten - luft.
• Transformatorolje er egnet, men ikke gruvedrift (fra det vil varmeelementet tette seg med skala)!
• Mineraloljer er ikke kompatible med syntetiske stoffer.

For bare et par tiår siden snakket de ikke engang om valget av radiatorer, fordi alle var fornøyd med standard støpejernsversjonen. Nå er utvalget blitt enormt. . Hvorfor de kalles "gullstandarden" i sin sektor.

Vi vil vurdere typene energibesparende varmeovner for hjemmet i artikkelen. Oljevarmer, konvektor og andre typer.

Nedbryting av varmeelementet

Dette elementet kan ikke repareres, kun byttes! Men det er bare fornuftig å ta på seg utskifting av varmeelementet hvis varmeren din er laget med et avtakbart varmeelement.

Et nytt varmeelement velges lik effekt og fortrinnsvis kobber.
Vær spesielt oppmerksom på skjøten mellom huset og varmeelementet. Pakningen er fylt med tetningsmasse

Varmeviften kan brukes som ekstra elektrisk oppvarming til hus og sommerhus. Hvis systemet ditt ikke takler eller du ennå ikke har slått på sentralvarmen i leiligheten, kan slike varmeovner komme til unnsetning. Men hva skal jeg gjøre hvis varmeviften etter sommeren ikke slår seg på eller blåser, men ikke varmer opp? I dette tilfellet kan du prøve å reparere det selv, noe som faktisk ikke er veldig vanskelig. Deretter vil vi gi de vanligste årsakene til sammenbrudd og gjør-det-selv-reparasjonsmetoder.

Framgang

https://youtube.com/watch?v=zTXpVq-C3-U

Først skiller vi kjølegrillen fra viften, den kommer også godt med for oss. Vi setter viften med høyre side (slik at den blåser ut) i krukken, og fester den på bunnen med noen få skruer. Det vil være nødvendig for å drive varm luft inn i rommet fra en varm ledning. Nå gjør vi selve ledningen til en spiral - den kan vikles rundt en tykk blyant og fjernes. Dette er nødvendig for større varmeoverføring når luft passerer forbi spiralen. Vi fikser spiralen inne i saken, endene må bringes ut og kobles til ledningene. Varmen vår er nesten klar. Det gjenstår å dekke dekselet med en grill fra kjøleren, for sikkerhets skyld. Det ser ut til å være spesielt laget for dette - det viste seg å være en utmerket enhet, som minner om en varm hårføner.

De viktigste fordelene og ulempene med film infrarøde varmeovner

Fordelene er:

• positiv helseeffekt. Det er spesielt merkbart om vinteren, i fravær av solen, når infrarød stråling kompenserer for mangelen på naturlig lys og kompenserer for alle tapene i kroppen forbundet med dette problemet.
• Enkel installasjon. For eksempel monteres en veggpanelfilmvarmer ganske enkelt og raskt. Dessuten kan dette gjøres uavhengig, uten deltakelse av spesialister, men etter å ha lest instruksjonene nøye. Det samme kan sies om tak- og gulvenheter.
• Lang levetid. Det er 25 år eller mer.Krever ikke vedlikehold på grunn av designfunksjonene og enkelheten til enheten.
• Lave økonomiske kostnader. Utstyret i seg selv har en lav kostnad, i tillegg kan installasjon og påfølgende drift ikke bære noen økonomisk byrde.
• Brannsikkerhet. Vanligvis har overflaten på varmeren en temperatur på ikke mer enn 80 grader, som er en sikker grense.
• Ingen støy og høy miljøvennlighet. Driften av en slik varmeovn forårsaker ikke støy, i tillegg, i ferd med å bruke en infrarød film, er det ingen tørking og brenning av oksygen.

De viktigste ulempene med filmvarmere:

• Rask avkjøling etter avstengning. Hvis du leser anmeldelser om filmvarmere, er dette en av de største ulempene som forbrukerne uttaler.
• Svak oppvarming. Noen kjøpere legger merke til den lave kvaliteten på oppvarming. Selv om det kan referere til en liten film som henger på veggen. Hvis du dekker taket eller gulvet helt, blir ikke dette problemet observert.
• Oppvarming av husholdningsapparater. En slik ulempe er typisk for en takfilm infrarød varmeovn.
• Umulighet for overflatebehandling. Når du bruker slike varmeovner, er det noen begrensninger i utformingen av rommet som du ønsker.

Hvordan koble til en termostat

For riktig funksjon av det fremtidige elektriske varmesystemet er det nødvendig med en termostat (eller med andre ord en termostat). Med den kan du på kort tid oppnå den temperaturen som vil være behagelig for deg. Termostaten vil overvåke temperaturregimet du angir for det, slå av og slå på varmeovnene etter behov, noe som vil føre til fullstendig automatisering av varmesystemet og dets enda større effektivitet. Du trenger ikke hele tiden å tenke: er rommet varmet opp nok? Er det ikke på tide å slå varmeovnene på eller av? Termostaten vil gjøre alt for deg - dette er en veldig stor hjelper og din pålitelige venn.

Termostaten skal installeres i en høyde som er omtrent lik halvparten av rommets høyde. Dette er gjort slik at det i arbeidet hans er minst sannsynlighet for feil, fordi midten av rommet er grensen mellom de nedre kalde og øvre varme luftstrømmene. Igjen, dette er ideelt, så gjør det som fungerer best for deg. Men prøv uansett å oppnå resultater som er nær optimale.

Først må du bestemme hvilken type termostat du vil installere. For øyeblikket, i henhold til installasjonsmetoden, kjennetegnes de av 2 typer:

Utløpstermostaten er den mest praktiske typen regulator. Det er en enhet i form av en liten blokk som settes inn i stikkontakten, og pluggen fra panelet er allerede satt inn i selve regulatoren. Det er et elektronisk display på kontrollpanelet, som setter temperaturen i rommet. Når rommet er oppvarmet til innstilt temperatur, vil termostaten åpne den elektriske kretsen og slå av varmeren.

Denne typen termostat er praktisk fordi for installasjonen er det nok å ha en ledig stikkontakt for å begynne å fungere. Og du kan alltid koble den til en annen stikkontakt hvis du vil fjerne varmeren og installere den i et annet rom. Den eneste ulempen med en uttakstermostat er at den er installert der det er et uttak, og uttakene kan være innen rekkevidde for barn, selv om den har en barnesikringsfunksjon. I tillegg kan uttaket være nær gulvnivået (som nå er mote), og i dette tilfellet vil termostaten være i den betingede "kald luftstrømmen". Som vi diskuterte ovenfor, er det optimale tilfellet midten av rommet i høyden, dvs. grense for luftstrøm.

Den veggmonterte regulatoren er litt vanskeligere å installere, men kan plasseres der du føler deg komfortabel.Det er nok å feste den til veggen med selvskruende skruer eller installere den i en trimmer (monteringsboks) og koble den til panelene. Hvis du planlegger å installere flere paneler i et rom, er de koblet til hverandre parallelt:

Det er alt! Det er ikke noe vanskelig i dette. Men likevel, hvis du har spørsmål om installasjon av keramiske infrarøde varmeovner, ring oss, vi vil gjerne gi deg råd. Hvis du ikke vil installere panelene selv, vil vårt firma gjøre det for deg, men bare innenfor Kiev og regionen.

Typer varmeovner og koblingskretser

Varmere skiller seg fra hverandre i elektriske kretser, typer varmeelementer, deres antall og tilstedeværelsen av en tvungen luftsirkulasjonsvifte.

Mest enkel varmeapparat
består av et varmeelement, en ledning og en plugg. Den må bare demonteres for å erstatte eller reparere ledningen eller diagnostisere helsen til varmeelementet. Varmeelementet kontrolleres ved å måle motstanden med et multimeter. Det bør ikke være mer enn 100 ohm (for en 500 W varmeapparat), med økende effekt, reduseres motstanden. Hvis multimeteret viser brudd, erstattes varmeelementet med et nytt.

Varmeren er mer komplisert bryter eller nøkkel for å slå på strømmen
. Noen ganger legges en lyspære til nøkkelen, som fremhever den når enheten er slått på. En ekstra komplikasjon av reparasjonen i dette tilfellet er å ringe bryterkontaktene med testeren i på-posisjon. Enheten skal vise enheter på ohm eller null, hvis den viser et brudd eller hundrevis av ohm eller mer, må elementet byttes ut. Hvis varmeren er viktig, er bryteren utelukket fra strømkretsen, og kobler ledningene sikkert til hverandre. Men over tid er det bedre å erstatte det, siden i dette tilfellet vil kontaktene til stikkontakten og pluggen uunngåelig brenne når enheten er slått på.

Følgende diagram inkluderer i tillegg termisk sikring
. Den svikter når den er overopphetet og må skiftes ut. Men samtidig er det verdt å analysere årsaken til driften: Var varmeren dekket med noe og overopphetet, eller ble den drevet med høy spenning. Den sammensatte enheten må kobles til nettverket og testes i drift. Hvis termosikringen løsner igjen, må du bytte varmeelement. I noen modeller er det sammen med en termisk sikring koblet til en helningssensor eller en sensor som slår av enheten når gjenstander kommer inn.

I noen varmeovner bruker de for å justere effekten to varmeelementer
. For å bytte dem brukes enten to taster eller en bryter. Varmeelementene er innstilt på forskjellige styrker, så når du slår på en av dem eller begge sammen, kan du få tre forskjellige varmeeffekter.

Det er nødvendig å sjekke her hver av varmeovnene og deres strømbrytere.

Uansett hvor høy kvalitet den elektriske varmeovnen er, begynner den før eller siden å varme dårlig opp eller slutter å fungere helt. Elektriske varmeovner er ikke komplekse enheter, og de går svært sjelden i stykker etter kjøp i garantiperioden.

Jeg må si med en gang at jo enklere utformingen av den elektriske varmeren er, desto sjeldnere vil den bryte sammen, og det vil være lettere å finne og fikse problemet.

Jeg anbefaler ikke på egen hånd.
reparer oljeradiatorer, fordi inni den er en spesiell kjølevæske - transformatorolje. For å demontere den må du først tømme og deretter fylle på transformatoroljen, og dette er en veldig plagsom og tidkrevende oppgave. Hvis olje nettopp har begynt å lekke litt fra oljekjøleren, anbefaler jeg å lodde stedet for lekkasjen med egne hender eller brygge den pent med halvautomatisk sveising. I slike tilfeller er det nytteløst å bruke ulike tetningsmidler eller lim for å fikse lekkasjen.

Trekk alltid varmeapparatet ut av stikkontakten
- før du starter arbeidet med å demontere eller ringe enhetens komponenter med et multimeter.

For raskt og effektivt å finne og fikse en feil, må du kjenne til enheten til det elektriske apparatet, samt hvordan du sjekker alle komponentene for brukbarhet. For enkelhets skyld vil jeg umiddelbart snakke om enheten til den elektriske varmeren, og deretter om å sjekke og reparere alle komponentene i orden.

Hvordan fungerer en elektrisk varmeovn?

Praktisk talt varmeovner er arrangert på samme måte. Både enklere og mer komplekse modeller er tilgjengelige. Vi vil vurdere enheten til den mest komplekse versjonen. I enklere modeller kan det hende at en termisk sikring og en helningssensor ikke er i kretsen.

La oss vurdere en mer forenklet versjon med en enkeltnøkkelbryter og en lyspære.
Ofte er varmeovner utstyrt med en to-nøkkelbryter og flere indikatorlamper, driftsskjemaet vil være likt, med den eneste forskjellen er at i stedet for en nøkkel vil det være to, og ett varmeelement vil være, som det var, to i ett tilfelle. Konveksjonsversjoner har ofte en inntrengningsbeskyttelsessensor innebygd, men den kobler til og fra strømforsyningen på samme måte som en posisjonssensor.

Enhver moderne elektrisk varmeovn består av
fra en plugg med en strømkabel, som gjennom en termostat og en bryter er koblet til varmeelementet installert i huset - Teng. Svært ofte har varmeelementet ikke 2, men 3 kontakter for tilkobling. Den første strømledningen er koblet til den ene, og fra den andre fra stikkontakten, to andre ledninger koblet fra en to-gjengs bryter, som lar deg slå på enten en spiral eller to samtidig - med full kraft.

Det kan være en termisk sikring i kretsen
som automatisk slår av enheten for overopphetingsbeskyttelse. Det kan også monteres en helningssensor som åpner kretsen når varmeren tiltes over tillatt vinkel. I dyre konveksjonsmodeller er det også installert andre sensorer. For eksempel beskyttelse mot inntrenging av gjenstander inne i enheten.

I noen modeller
det kan være en sikring for beskyttelse mot strømoverbelastning eller kortslutning, som fungerer i nødssituasjoner.

TEN enhet.

Varmeelementet er et elektrisk varmeelement laget av et tynnvegget metallrør (skall), hvor materialet er kobber, messing, rustfritt og karbonstål. Inne i røret er en spiral av nikromtråd, som har høy elektrisk resistivitet. Endene av spiralen er koblet til metallledninger, som kobler varmeren til forsyningsspenningen.

Spiralen er isolert fra rørveggene med et komprimert elektrisk isolerende fyllstoff, som tjener til å fjerne termisk energi fra spiralen og fester den sikkert i midten av røret langs hele lengden. Sammensmeltet magnesiumoksid, korund eller kvartssand brukes som fyllstoff. For å beskytte fyllstoffet mot inntrengning av fuktighet fra miljøet, er endene av varmeelementet forseglet med en termisk og fuktbestandig lakk.

Varmeledningene er isolert fra rørveggene og stivt festet av keramiske isolatorer. Tilførselsledningene er koblet til de gjengede endene av terminalene ved hjelp av muttere og skiver.

Varmeelementet fungerer som følger: når en elektrisk strøm passerer gjennom en spiral, varmer den opp fyllstoffet og veggene i røret, gjennom hvilke varme utstråles til miljøet.

Ved oppvarming av gassformige medier brukes de til å øke varmeoverføringen fra varmeelementer. ribbinglaget av materiale med god varmeledningsevne. Som regel brukes et korrugert stålbånd viklet i en spiral på det ytre skallet av varmeelementet til finne.

Bruken av en slik konstruktiv løsning bidrar til å redusere de totale dimensjonene og strømbelastningen til varmeren.

Feil og reparasjon av oljefyr

Hvis varmeapparatet i går fungerte som det skal, i dag slutter å varmes opp
, da er det ikke nødvendig å umiddelbart løpe til verkstedet, eller til butikken for en ny varmeenhet.

Mange funksjonsfeil er ganske mulig fikse det selv
ha grunnleggende ferdigheter i å reparere elektriske apparater.

Et unntak kan være defekt varmeapparat
, oftest tett rullet i varmeapparathuset. Det er fullt mulig å fjerne det, men det vil ikke være mulig å sette det på plass igjen. Selv om varmeren er utstyrt med et avtakbart varmeelement, vil det være vanskelig å oppnå tetthet på enheten når den skiftes ut.

Vanligvis vises funksjonsfeilene som oppstår når varmeren går i stykker på mer tilgjengelige steder. Det mest sårbare stedet
Enheten er en ledning, så dens integritet bør kontrolleres først. Hvis utformingen av pluggen tillater at den kan demonteres, må du sjekke tilkoblingspunktene til ledningskjernene med pinnene på pluggen.

Når pluggen er i god stand
neste trinn bør være å sjekke tilstanden til selve ledningen, samt stedet for tilkoblingen til strømforsyningen til varmeren. For å gjøre dette fjernes det dekorative dekselet på enhetspanelet og testeren sjekker ledningens brukbarhet. Hvis den er skadet, erstattes kabelen med en ny.

Hvis kabelen er ok
, så kan feilen være skjult i tilstanden til kontaktene til strømforsyningen. Kontakter kan være karbonisert og løsnet.

I dette tilfellet renses kontaktene for sot. sandpapir
, og løse kontakter strammes forsiktig.

Termostaten er plassert på samme sted. Hvis mørkere er synlige på kontaktene, må de også rengjøres. Termostaten kan være defekt. bimetallplater
. Hvis skaden deres oppdages, demonteres termostaten forsiktig, og platene erstattes med nye.

Hvis oljekjøleren er kategorisert energisparing
, så i utformingen er det en termostat som sikrer at enheten slås av og på ved de gitte parameterne.

Med overdreven varme
varmeapparat, eller lav temperatur, må det også undersøkes. Hvis det oppdages en funksjonsfeil, erstattes denne delen med en ny termostat med lignende parametere.

Hvis det er en vifte i utformingen av oljevarmeren, er det det også må sjekke
. I dette tilfellet kontrolleres ikke bare kontaktene til enheten, men også integriteten til viklingen til motoren. Den må kanskje skiftes ut.

Etter å ha fullført kontrollene ovenfor og eliminert de observerte feilene, monteres varmeren og kobles deretter til nettverket. Hvis varmeapparatet virker fremdeles ikke
, må du konsultere en spesialist.

Mest sannsynlig
at han vil anbefale å kjøpe ny varmeovn. Noen typer reparasjoner kan være så dyre at det er lettere å gå til butikken.

Du finner enheten og den elektriske kretsen til oljekjøleren i videoen:

Gjør-det-selv-instruksjoner for reparasjon (bytte ut et varmeelement) en oljevarmer i videoen:

Den gode gamle oljefyren gikk i stykker. Hva å gjøre? Logikken antyder: "Ta den for å reparere", og oppfinnsomhet: "Se på Internett og gjør det selv!".

Vel, riktig! Reparasjon av oljevarmere er ikke lett, men det krever kanskje bare litt vedlikehold. Derfor, uten å sjekke, ikke skynd deg å kaste enheten og kjøp en ny!

For riktig å finne ut hva som er ødelagt og reparere, må du først forstå hvordan varmeren fungerer. Designet består av:

1. Kofferter - trekkspill med teknisk olje inni. I tillegg må du vite at de fleste hvitevarer har litt luft i seg.
2. I bunnen av enheten er det bygget inn et varmeelement på siden, som varmer opp oljen. Oftest består den av to spiraler. Dette er nødvendig for å gjøre det lettere å justere kraften til enheten.
3. Ved siden av sikkerhets- og kontrollenheten. På toppen av det termiske reléet berører det ikke kroppen.
4. Og en sikring (slår av enheten i tilfelle feil, for eksempel når olje lekker).Sikringer kan være av engangstrådtype og gjenbrukbare (bimetalliske).
5. Det er to lysbrytere. Tre ledninger er egnet for hver av dem: fase, null fra varmeelementet og jord.

Koblingsskjemaet til varmeovner ligner koblingsskjemaet til andre apparater: strykejern, vannkoker, etc.

Alle vet at garasjen trenger oppvarming. Noen foretrekker gassvarme som det billigste alternativet. Oversikt over industrimodeller og sikkerhetstiltak under drift.

Du vet kanskje ikke alt om IR-varmere ennå. Les om farene ved en infrarød varmeovn.

Klimaet i huset avhenger av riktig beregning av varmebatterier. Her vil du lære hvordan du korrekt beregner antall radiatorer etter areal og volum av rommet.

Oppretting av en fremtidig prototype og stadier av arbeidet

Varmeapparat "God varme" som en prototype av vår

Enheten til en hjemmelaget varmeapparat er basert på prinsippet om drift av Good Heat-varmerne.

De fikk popularitet på grunn av den raske oppvarmingen av små rom. Til tross for at kostnaden for strøm er liten, fordeles varmen i rommet jevnt.

Utformingen av disse varmeovnene er enkel og praktisk talt sikker. Faktum er at hovedvarmeelementet er innelukket i et materiale som utelukker muligheten for brann. I tillegg vil kompaktheten til enheten tillate den å ta liten plass i garasjen.

Ved å koble en timer til en slik hjemmelaget varmeapparat, kan du justere driftsmodusen. For vintersesongen er det nok å stille inn modusen "driftstime, to - avstengning".

I løpet av en time vil varmeapparatet varme opp garasjen fullstendig for en stille bilreparasjon i løpet av de neste to timene uten at den virker. For varmere tider på året kan timerinnstillingene endres.

Spiralvalg

Gynekologiske intrauterine enheter kommer i forskjellige merker, både innenlandske og utenlandske. I tillegg kan kostnadene deres variere fra 250 rubler til flere tusen. Mange faktorer påvirker dette.

Juno Bio-spiralen er ganske populær blant russiske kvinner. Det tiltrekker seg først og fremst lave kostnader. Den lave effektiviteten til denne spiralen medfører imidlertid høy risiko for graviditet.Mirena intrauterinapparatet har vist seg godt, men det er en av de dyreste i sin serie. Samtidig regnes bruken av en intrauterin enhet som den billigste og rimeligste prevensjonstypen.

Dette er en hormonspiral. Produsentene lover at Mirena-spiralen er mindre sannsynlig å forskyve seg i livmoren eller falle ut. Dette fører nemlig til utbruddet av graviditet, derfor anbefales pasienter å regelmessig sjekke tilstedeværelsen av et intrauterint prevensjonsmiddel på rett sted.

Standardspenning i husholdningsstrømforsyningen U=220V. Strømstyrken er begrenset av sikringer i det elektriske panelet og er vanligvis lik I \u003d 16A.

• Tabeller over fysiske mengder, I.K. Kikoin, 1976
  
• spirallengdeformel

En elektrisk loddebolt er et håndverktøy designet for å feste deler sammen ved hjelp av myke loddemetaller, ved å varme opp loddet til flytende tilstand og fylle gapet mellom de loddede delene med det.

Elektriske loddebolter finnes for 12, 24, 36, 42 og 220 V nettspenning, og det er grunner til dette. Det viktigste er menneskelig sikkerhet, den andre er nettspenningen på plass loddearbeid er gjort. I produksjon, hvor alt utstyr er jordet og det er høy luftfuktighet, er det tillatt å bruke loddebolter med en spenning på ikke mer enn 36 V, mens kroppen til loddebolten må være jordet. Nettverket ombord på en motorsykkel har en likespenning på 6 V, en personbil - 12 V, en lastebil - 24 V. I luftfart brukes et nettverk med en frekvens på 400 Hz og en spenning på 27 V.Det er også designbegrensninger, for eksempel er det vanskelig å lage en 12 W loddebolt for en forsyningsspenning på 220 V, siden spiralen må vikles fra en veldig tynn ledning og derfor vil mange lag vikles, loddet. jern vil vise seg å være stort, ikke praktisk for lite arbeid. Siden viklingen av loddebolten er viklet fra nikromtråd, kan den drives av både vekselspenning og konstant spenning. Hovedsaken er at forsyningsspenningen stemmer overens med spenningen som loddebolten er designet for.

Elektriske loddebolter er 12, 20, 40, 60, 100 W og mer. Og dette er heller ikke tilfeldig. For at loddet skal spre seg godt over overflatene til de loddede delene under lodding, må de varmes opp til en temperatur som er litt høyere enn smeltepunktet til loddetinn. Ved kontakt med delen overføres varme fra spissen til delen og temperaturen på spissen synker. Hvis diameteren på loddeboltspissen ikke er tilstrekkelig eller kraften til varmeelementet er lav, vil spissen ikke kunne varmes opp til den innstilte temperaturen etter å ha avgitt varme, og det vil være umulig å lodde. I beste fall får du en løs og ikke sterk loddetinn. En kraftigere loddebolt kan lodde små deler, men det er et problem med utilgjengelighet til loddepunktet. Hvordan lodde man for eksempel en mikrokrets med benstigning på 1,25 mm inn i et kretskort med 5 mm loddeboltspiss? Riktignok er det en vei ut, flere omdreininger med kobbertråd med en diameter på 1 mm vikles på en slik brodd og loddes med enden av denne ledningen. Men omfanget av loddebolten gjør jobben nesten umulig. Det er en begrensning til. Med høy effekt vil loddebolten raskt varme opp elementet, og mange radiokomponenter tillater ikke oppvarming over 70 ° C, og derfor er den tillatte tiden for lodding ikke mer enn 3 sekunder. Dette er dioder, transistorer, mikrokretser.

Prosessen med å lage en varmeapparat trinn for trinn

Glassfiber som grunnlag for å feste en nikrom tråd

For å lage en hjemmelaget garasjevarmer trenger du et ark med tekstolitt opptil 1,5 cm tykt.

Den vil tjene som base for ledningsvarmespolen. Delt i to deler vil glassfiber ikke bare beskytte mot varm ledning, men også raskt varme opp et kaldt rom.

Hele overflaten av tekstolittarket varmes opp. Imidlertid er et stykke 0,5 x 0,5 m materiale på hver side av varmeren nok til å varme garasjen.

Varmeren trenger ikke å være firkantet, enhver form av et rektangel vil gjøre det.

Det er viktigere her at delene av tekstolitten er de samme, og basen for å feste spiralen lukker den sikkert.

Skjematisk diagram av en garasjevarmer

1. Ark med tekstolitt på innsiden av den fremtidige varmeren behandles med sandpapir.
2. Deretter brukes markering på basen. Et felt på 2 cm er igjen fra nedre og øvre kant, et innrykk på 3 cm er igjen fra sidekantene.
3. Etter å ha markert grensene for ledningsplasseringen, er det nødvendig å beregne antall tillegg med en lengde på 24 meter. Lengden på viklingstrinnet er lik høyden på den merkede rammen på grunnlag av varmeren (ikke glem at øvre og nedre marginer ikke tas i betraktning).
4. Etter å ha beregnet antall trådfolder, må du merke avstanden mellom svingene. For våre varmeparametere er den 8-13 mm. I følge beregninger bores små hull langs kanten av den merkede rammen, i hvilke merker settes inn - fyrstikker eller tannpirkere.
5. Deretter bores ytterligere to hull for utgangen av tilkoblingsledningen til strømkilden.
6. Uten å trekke, forsiktig, legges ledningen i en "slange". Fyrstikker er med på å danne varmeelementet her. Etter å ha lagt fem til syv svinger av "slangen", er det nødvendig å fikse dem med papirstrimler. Papir, 1 cm tykt, fester filamentet ved hjelp av Monolith-lim.
7. Kantene på "slangen" er også, etter å ha fjernet fyrstikkene, limt med papirstrimler.
8. Metallnagler settes inn i de borede hullene for nettverksledningen, som enden av ledningen "slangen" er viklet på.
9. En skive er festet til naglen på utsiden av varmeren. Det er nødvendig for å feste den elektrisk ledende kontakten på en sikker måte.

Strømledningen kan også kobles til inne i varmeren, ikke langt fra glødespiralen. For å gjøre dette vikles de avisolerte endene av den elektriske ledningen på nagler fra innsiden av varmeveggen.

Ytelsessjekk, testing og utseende

Et av de siste øyeblikkene i produksjonen av en varmeovn er dens sikkerhet og ytelsessjekk. For å gjøre dette, kobles først varmeren til et ohmmeter, og deretter til strømnettet.

For å øke styrkenivået til det elektriske apparatet er det dekket med et lag epoksylim fra innsiden. Med dimensjonene til varmeren vår (0,5 x 0,5 m), vil det være nødvendig med minst 150 g epoksy. Sammensetningen påføres langs "slangen" til den glødende ledningen.

Konstruksjonen er lukket med et andre ark tekstolitt. For at strukturen skal "gripe", plasseres en last som veier omtrent 40 kg på den.

Etter 24 timer kan en håndlaget varmeovn brukes. Overflaten er dekorert med et slags etterbehandlingsmateriale (for eksempel en vinylfilm eller bare en klut).

Textolite-ark kan også klinkes ved å installere ekstra festemidler for veggmontering på overflaten. Bare for å forlate garasjen, ikke glem å slå av elektriske apparater, spesielt hjemmelagde.

Denne metoden for produksjon av en varmeovn er enkel og rimelig. I tillegg til å tilegne deg teoretisk kunnskap som lar deg lage en høykvalitets garasjevarmer på 2 dager, vil arbeidsprosessen og resultatet bringe glede her.

I hvilken del av rommet er det bedre å installere en varmeapparat

Alt avhenger av ledig plass i rommet. Det beste stedet for et keramisk panel er selvfølgelig den kaldeste veggen mot gaten. Hvorfor? Ja, fordi baksiden av varmeren også vil varme opp veggen, og dermed skape den såkalte "termiske gardinen". Den oppvarmede veggen vil forhindre varmetap fra innsiden av rommet. Eksempler inkluderer kjøpesentre eller supermarkeder. Har du lagt merke til mer enn en gang at i den kalde årstiden, når du går inn, er du omgitt av varm luft? Dette er termogardinen.

Men dette er også det ideelle tilfellet. Svært ofte kan en slik vegg fylles med møbler, så installer gjerne varmeren på et hvilket som helst tilgjengelig sted, men ikke blokker den med store møbler og husholdningsapparater. Plasser stikkontakten utilgjengelig for barn.

Slags

Filmvarmere er av tre typer:

1. gulv;
2. vegg;
3. tak.

Derfor er de ikke egnet som hovedtype romoppvarming, men som en ekstra, brukes de overalt.

Takfilm infrarøde varmeovner er mer effektive. Infrarød stråling er rettet nedover og varmer opp gjenstander, hvorfra varmen fordeles jevnt over hele rommet. De kan monteres på nesten alle typer takbelegg, og installasjonen deres forårsaker ingen ekstra ulempe, som det kan virke med det første. I tillegg er den utvilsomme fordelen med en slik varmeovn fraværet av risikoen for utilsiktet skade.

Hvis du lurte på hvordan du velger en filmvarmer for en sommerbolig, er takalternativet det mest passende for dette formålet.

1. For det første eliminerer fraværet av leiligheter ovenfra muligheten for flom og skade på slikt utstyr.
2. For det andre krever ikke et stort oppvarmingsområde bruk av ekstra varmesystemer.

Gulvbelegget monteres under eventuelt sluttbelegg. Den største fordelen er mangelen på innvirkning på husholdningsapparater. Ulempen er uønsket å være under tunge møbler, på grunn av muligheten for skade.

Slås på, men varmes ikke opp

Den andre populære feilen til viftevarmeren blåser, men varmer ikke luften.I dette tilfellet er årsaken til funksjonsfeilen mest sannsynlig et varmeelement - en spiral eller et keramisk varmeelement. Alt er enkelt her - du sjekker motstanden i kretsen med et multimeter, og hvis det oppstår et brudd et sted, må du bytte ut varmeelementet med et nytt. Noen ganger hender det at varmeren har sluttet å varme, pga. skadet en av delene av spiralen. I dette tilfellet kan du prøve å reparere viftevarmeren med egne hender ved å koble til en nikromspiral.

Det er heller ikke et sjeldent tilfelle når samme sikring er årsaken til havariet. Hvis varmeviften ikke produserer varme, sjekk sikringene ved hjelp av teknologien ovenfor.

I tillegg svikter den bimetalliske termostaten ofte (vist på bildet med en rød pil). For reparasjon trenger du bare å rengjøre kontaktene selv til en metallisk farge og varme den opp selv med et loddejern. Termostaten skal oppføre seg som følger: når den er oppvarmet, skal kontaktene åpne kretsen, og lukke den igjen når den er avkjølt. Hvis enheten ikke fungerer som forventet, prøv å lukke temperaturregulatoren manuelt og koble varmeren til strømnettet. Hvis det fungerer, bør spiralen varmes opp.