Ovnsvirksomhet
§ 4. Grunnleggende regler og arbeidsrekkefølge ved legging av ovner
Når du begynner å legge ovnen, bør du sørge for at grunnlaget er lagt, riktig og fast, og at stedet der ovnen er installert er stengt for nedbør (regn, snø).
Deretter er det nødvendig å kontrollere riktigheten av svingen til ovnen i forhold til veggene i rommet, og å fastslå om strømningsbjelkene eller sperrene forstyrrer den uhindrede passasjen av skorsteinen gjennom taket og taket.
Etter en foreløpig sjekk legger komfyrprodusenten ut to lag med murstein (flat) på toppen av fundamentet og et vanntettingslag på dem (tak, takmateriale, sementlag).
Ved utlegging av de første radene må man passe på at alle sider av murverket er parallelle. Dette kan kontrolleres med en firkant eller en pisk (fig. 113).
Ris. 113. Kontroll av riktig legging av ovnen:
a - kontrollere riktig legging av ovnen; b - kontroll av leggingen av ovnen etter vekt, nivå og regel
Piskingen er overlagret fra ett hjørne av murverket til et annet (diagonalt), og hvis avstanden mellom hjørnene 1-3 og 2-4 er den samme, har murverket riktig form.
Utformingen av de kritiske delene av ovnen - brannboksen og røyksvingene - utføres med et foreløpig utvalg av murstein og legger hver rad tørr (uten mørtel). Tørr planløsning utføres med bundne sømmer, montert og tilhugget murstein. Og først etter det er hele raden allerede lagt på løsningen.
Uten foreløpig layout er det mulig å legge de mindre kritiske delene av ovnen og sammenhengende rader uten skorsteiner.
Ildfaste og vanlige murstein utvider seg annerledes når temperaturen stiger, så murverket deres bør ikke bindes for å unngå sprekker.
Tykkelsen på sømmene bør være så liten som mulig: ikke mer enn 5 mm med vanlige murstein og 2-3 mm med ildfaste murstein For at sømmene skal være tynne, må leirmørtelen tilberedes uten klumper og urenheter, ikke for tykk.
Murstein skal passe tett mot hverandre med alle ansikter; det er ikke tillatt å fylle hullene med unøyaktig opphugget steinsprut.
Murstein bør hugges og meisles så sjelden som mulig, siden den tilhuggede overflaten alltid er mindre slitesterk. Det er ikke tillatt å snu en slik overflate inne i brannboksen eller røykkretsene.
Det er umulig å smøre den indre overflaten av brennkammeret og kanalene med en leireløsning, siden leiren raskt vil sprekke under påvirkning av brann, falle av og tette røyksirkulasjonen.
For at overflaten av murverket skal være glatt, må det utføres veldig nøye, hver 5-6 rad for å tørke med en våt klut og fjerne leireløsningen som er presset ut av skjøtene. Hver 3-4 rad er det nødvendig å kontrollere riktigheten av veggene i ovnen med en regel, nivå og lodd.
Når du legger mursteinen, må den være godt fuktet (nedsenket i vann). Ellers, som en svært porøs kropp, vil den raskt absorbere fuktighet fra løsningen, og den dehydrerte (tørre) løsningen vil ikke kunne "gripe", og murverket vil være skjørt. Ildfaste murstein for å fjerne støv som hindrer herding med mørtel fuktes kun med vann.
Bandasjering av sømmer under ovnsmuring er nødvendig. Overlapping av vertikale skjøter gjøres ikke mindre enn 1/2 murstein, og overlapping i 1/4 murstein er tillatt som unntak i noen tilfeller.
Når du forer brannbokser fra ildfast murstein, er det nødvendig å bruke en ildfast mørtel uten å binde foringen med vanlig murverk. Hvis det ikke er mulig å utføre foringen separat, er veggene, under og buen til brannboksen helt lagt ut av ildfaste murstein.
Ved å bruke en vanlig murstein for å legge en brannkasse (ved fyring av en ovn med ved), bør det indre murverket i brannkammeret heller ikke bindes sammen med murverket på ytterveggene, fordi selv om materialet er homogent, vil det indre laget varmes opp. opp mye tidligere og utvider seg mer enn den ytre, kan bryte integriteten til murverket.
komfyr komfyr
Jeg vil gjerne være spesielt oppmerksom på ovnen for badekaret, siden dens design har sine egne egenskaper. En åpen varmeovn vil ta lang tid å varme opp, og det er nødvendig med jevne mellomrom å legge til drivstoff til komfyren
Da kan du ta et dampbad fra hjertet. Men da skal verket ha utgang til neste rom – et garderobe.
I dette tilfellet vil alt avfallet forlate selve badehuset. Hvis en slik komfyr ikke er sterkt oppvarmet, vil varmeren raskt bli kald og damp, da den ikke skal komme ut.
Hvis varmeren er plassert på siden og lukket, er rommet med steiner fylt med brennbare gasser fra alle sider bortsett fra dens fremre del. I dette tilfellet varmes ovnen raskt opp.
En mer akseptabel versjon av ovnen for et bad er en klokkeformet. I dette tilfellet er varmeren slik at temperaturen under panseret er veldig høy og tvunget inn i steinene. I dette tilfellet varmes ovnen opp i løpet av kort tid og du kan varme opp minst like mye. I nærvær av drivstoff i ovnen, regulerer klokkeovnen uavhengig modusen.
Grunnleggende regler for å legge en god komfyr.
Jeg vil fortelle deg noen hemmeligheter, hvis kunnskap vil tillate deg å sette sammen en velfungerende badstueovn som ikke vil røyke og ikke falle fra hverandre etter flere brannkasser.
1. Alle fremspring langs røykbanen (høy - utgang av varme gasser, undersvinger - nedre svinger, passeringer - øvre svinger) er avrundet. Røykveier bør være så jevne (så langt som mulig) og jevne. Pussing av røykkanaler er ikke tillatt; under leggingsprosessen blir de ganske enkelt grundig rengjort for mørtel.
Etter å ha lagt flere rader, fjerner vi tilstrømningen av leiresandmørtel inne i røykkanalene med en spatel. Vask deretter av restene av leiresandløsningen med en våt klut.
2. Tverrsnittet av skorsteiner og røyksirkulasjoner hvor som helst (inkludert på svinger) bør ikke være mindre enn tverrsnittet av haglet. Hvis haglet består av flere hull, blir deres totale areal tatt i betraktning.
3. Det må ikke være innsnevring av kanalen i skorsteinen (fra toppen av skorsteinen til toppen av røret).
|
Vegglegging.
Hjørnemur. 4. Murstein legges på en slik måte at mursteinene må bindes sammen - hver øvre murstein ligger på de to nederste og dekker fugen. Fugen til de nedre skal falle omtrent midt på den øvre (dekke) mursteinen. Bandasjeringen av hjørnet utføres i henhold til samme prinsipp. 5. Mursteinene i murverket er som sagt lagt på en slik måte at de brente sidene kommer i kontakt med ild og røyk om mulig. |
Forberede murstein for legging.
Ovnen er satt sammen i rader, et utvalg tegninger av alle rader kalles bestilling. Mursteinsbehandling utføres under leggingsprosessen.
|
Radnummerering av klosser. Hver rad er forhåndslagt uten mørtel - tørr. Murstein justeres (kuttes eller kuttes) slik at de vertikale gapene er 5-10 mm, jevnheten til ytterveggene, vertikaliteten til hjørnene, jevnheten til røykkanalene er sikret. Hver murstein i en rad er nummerert i samsvar med den utviklede ordningen. |
|
Mursteinsliping.
En av skjeene med ovnmurstein kan ha en korrugert overflate. Slipesekvens: først fjernes store uregelmessigheter med en kvern med diamantskive, deretter utføres finsliping manuelt, med en slipende stein (sirkel). |
Etter at mursteinene er montert og nummerert, dynkes de i vann. Bløtlegg til det ikke kommer flere bobler.
Etter bløtlegging kan du sette en rad på løsningen.
Det er en oppfatning at det ikke er nødvendig å fukte ovnsklossene - for at ovnen skal tørke raskere.
Imidlertid, for å legge litt fuktede murstein, må du være en god spesialist, siden etter å ha påført mørtelen på mursteinen, er det bare noen få sekunder å legge den riktig - mørtelen setter seg veldig raskt på en tørr murstein.
Og siden vi er langt fra proffe og dessuten selv blant profesjonelle komfyrprodusenter det ikke er konsensus om bløtlegging eller ikke bløtlegging, vil vi bløtlegge mursteinene.
Fireclay murstein før legging dyppes i vann i bare et par sekunder bare for å vaske av støvet. Den ildfaste løsningen påføres med en spatel eller sparkel.Du må jobbe veldig raskt, siden ildleiret umiddelbart absorberer fuktigheten i løsningen.
Ildleirkjernen påtar seg de negative effektene av høy temperatur, og beskytter ovnsarrayen laget av keramiske (leire) murstein mot ødeleggelse. Den ildfaste blandingen sintres kun i høytemperatursonen - i ovnen og i haglområdet (varme gasser kommer ut i røykkretsen).
Til tross for at det ikke er sterk vedheft mellom ildleirklosser, er utformingen av ildleirkjernen slik at den er stabil, ikke utsatt for bevegelse og ødeleggelse.
Problemet kan bare være hvis du kommer over en ildleirstein av dårlig kvalitet. En slik murstein begynner å kollapse (sprekke, bryte av) etter 2-3 års drift. Men i 5-6 år er til og med en slik murstein nok.
Da trengs reparasjoner.
Det unike med murovner er at de er absolutt vedlikeholdbare.
For eksempel, i ovnen som jeg vil snakke om, er det enkelt å erstatte ildleirkjernen fullstendig ved å demontere sideveggen til ovnen.
Når du legger ildleirkjernen, er det nødvendig å nøye overvåke at avstanden mellom mursteinene til ildleirkjernen og ovnmassen er 8-10 mm. Dette er nødvendig for fri termisk ekspansjon av ildleirkjernen fra eksponering for høye temperaturer og uhindret passasje av sekundærluft fra dørene til eksplosivet til
Ikke i noe tilfelle skal keramiske og ildfaste murstein bindes sammen under leggingsprosessen!
Keramiske og ildfaste murstein har forskjellige termisk ekspansjonskoeffisienter, og slikt murverk vil raskt kollapse.
Riktig murlegging
Ordning for å legge grunnlaget for ovnen.
Når du legger murstein, er det nødvendig å kontinuerlig kontrollere vertikaliteten til strukturen med en loddlinje. Slike kontroller må gjøres etter omtrent tre rader. I arbeid kontrolleres leggingen for horisontalitet ved hjelp av et nivå med en skinne. Som du vet, under legging av en murstein, er det ofte nødvendig å hogge, og noen ganger hogge. Før du gjør dette, lag et hakk på mursteinen. Med dette enkle elementet vil du i stor grad lette arbeidet ditt.
For å få en tynn søm, må noen nyanser observeres. Spesielt må mørtellaget som skal legges ut nødvendigvis være tynt, men samtidig må sømmene være fulle og tett inntil hverandre slik at det ikke oppstår hulrom eller skjell. I tillegg smøres leire på murstein med hender, det kan gjøres med en sparkel, mens du sonderer med fingrene og utjevner til ønsket tykkelse. Dette er nødvendig for at de gjenværende klumpene og store sandkornene ikke skal gå glipp av løsningslaget.
Etter at et lag med mørtel er påført, begynner det å legges murstein på det, som først må kjøres tørt umiddelbart for en hel rad. Deretter tas den ferdige mørtelen fra esken, den valgte mursteinen plasseres med venstre hånd, blandingen smøres forsiktig under den
Løsningen justeres med fingrene langs raden som ble lagt ut tidligere. I dette tilfellet forblir en løsning på hånden, den renses av med en mursteinskant. Neste trinn er å legge mursteinen med venstre hånd på blandingen, når du bruker lett trykk, er den avansert, samtidig som det sikres lapping i sømmene.
Hjelpsomme hint
Når det gjelder løsningen
For å spare tid og krefter når du legger den motstående raden, dekk den med maskeringstape 60 cm bred Dette vil tillate deg å ikke bli konstant distrahert ved å sjekke mørtelen på forsiden av mursteinene. Akkurat når mørtelen har stivnet, kan du fjerne limtapen og feie murverket med en stiv børste.
Mørtelen for murverk kan tilberedes uavhengig, eller kan kjøpes i spesialforretninger. Det er mye valg akkurat nå. Se at blandingen er ildfast. Emballasjen er forskjellig fra 5 til 25 kg. Hvis du setter ovnen, er det bedre å ta en stor pakke på en gang. For kosmetiske reparasjoner kan du bruke 5 kg.
Siden keramiske murstein tåler oppvarming opp til 650 grader, for å holde murverket intakt, er det nødvendig å isolere ildleire (murverk) med papp som er minst 5 mm tykk.
Angående leggeprosessen
For å lette leggingsprosessen på visse steder i strukturen, samt for en større visuell effekt, må du bruke et vanlig metallhjørne på 50 mm. Det skal ikke være synlig fra utsiden, men det skal presse mursteinene fra begge sider.
Ifølge fagfolk vil det være nødvendig med seks hjørner på "overoppheting", og lengden på hver bør ikke være mer enn 75-80 cm (ellers vil hjørnet deformeres og synke fra oppvarming).
For å overholde elementære sikkerhetsregler og gi ovnen et pent utseende, er det best å ikke bruke metallhjørner på forsiden. Det anbefales å erstatte den med en kileformet lås.
Ovnen din vil tjene trofast i mange år, hvis alle dens komponenter (spjeld, rist, dører osv.) legges i spor med en dybde som tilsvarer tykkelsen på beslagene.
For den fremre delen av jumperne, bruk metallgjengede bolter med en diameter på minst 16 mm. Bruken deres lar deg enkelt danne en finish på forsiden av ovnen, uten å bruke hjørner for å holde mursteinene.
Etter at vi har forberedt en murstein for jumperen, borer vi et hull i midten, legger den på en hårnål og belegger alt med mørtel. Så strammer vi. Når jumperen ble satt på plass og saggingen ble bestemt "på et øyeblikk", bør strukturen styrkes med en annen hårnål.
Det er mulig å lage støpte klosser selv, selv om du ikke er en høyprofilert spesialist. Det viktigste er tålmodighet og lyst. Ofte vil du dekorere ovnens murverk med dekorative elementer (avrundede kanter, i stil med en armir, krøllete, etc.).
Alt du trenger er en kvern, en keramisk diamantskjæreskive og en assistent som hele tiden trenger å helle vann på mursteinene under slipeprosessen.
Ikke glem sikkerhetstiltak når du arbeider med en kvern for å unngå skader og innånding av støv og syn.
Når det gjelder rett søm
Det er noen triks for å legge ut en perfekt jevn søm. På en rad med murverk er det verdt å legge to firkantede metallstenger med en tykkelse lik tykkelsen på sømmen. Typisk 8 mm. Løsningen påføres på toppen. Så murstein. Stengene fjernes etter å ha lagt siste murstein i rekken. Men! Det er ikke lenger mulig å forstyrre murstein etter denne prosedyren! Ellers vil murverk deformeres.
Vet at hvis du ikke vil ødelegge murverket, bør lengden på dammen ikke være mer enn en meter. For å lette glidningen av stangen ved fjerning fra løsningen, bør den smøres med brukt olje eller stram.
Peisbuer er på mote nå. Bruk fantasi, litt mer tid. For å lage en bue kan du bruke gipsplater med en tykkelse på 12 mm som den enkleste måten. Prosessen er enkel: vi kutter ut buen til formen du trenger, installerer den på arbeidsplassen, trykker den til basen ved hjelp av noe for hånden og legger ut mursteinene forberedt i ønsket form langs malguiden.
Angående rørlegging
Hovedfeilen ved utlegging av røret er en helling på mer enn 5 grader i forhold til basen. Dette er uakseptabelt, da det vil føre til en møysommelig korrigering av arbeidet. Det er en mulighet for å forhindre en slik feil: legg først ut bunnen av røret.
Deretter, ved hjelp av et lodd, bestemmer du punktet på taket hvor røret ditt skal gå og fester skruen. Og så videre for hvert hjørne av røret. Deretter strekker du de lyse trådene fra basen til taket, og murverket styres av dem. Som fagfolk anbefaler, legges røret best med 1,5 × 2 murstein.
Røret skal være 1,5 m eller mer fra takmønet og stikke ut 0,5 m i høyden.
Etter konstruksjonen av røret må det isoleres ordentlig. Du kan finne ut hvordan du gjør det her.
Viktige påminnelser
For riktig og effektiv drift av ovnen og av sikkerhetsmessige årsaker må følgende brannboksregler overholdes:
- Det er nødvendig å lukke under prosessen med å brenne drivstoff, ikke bare døren til brannboksen, men også delvis utsikten med en ventil.
- Bare på slutten av en sterk utbrenning av ved, når det er store tomrom mellom dem (luft strømmer gjennom dem, avkjøling av ovnen), tillates lett omrøring av ved.
- Brennende ildsteder og kull bør være i midten av brennkammeret på trekkveien. De er omgitt av brennende kull. I dette tilfellet reduseres trekkraften.
- Hvis flammen blir blå på de brente kullene, og deretter forsvinner, vil man få karbonmonoksid. I dette tilfellet flyttes kullene nærmere døren, og jevner dem ut over området til grillen. Døren er tett lukket, og røret åpnes i 10 minutter for endelig frigjøring av karbonmonoksid.
- Det anbefales ikke å varme ovnen med ved om natten. Overholdelse av denne regelen vil bidra til å unngå alvorlig karbonmonoksidforgiftning, som kan føre til døden.
- For å fjerne gasser fra ovnen, ved hjelp av kull eller torv, lages et hull med en diameter på 15 millimeter i røykspjeldet.
- Siden askefatdøren regulerer lufttilførselen til ovnen, må askefatet passe med dimensjonene på risten.
- Hvis de varmer med kull, brennes først ved i ovnen, og deretter helles kull på de brennende vedkullene med et lag på 60 millimeter. Etter at dette laget med kull blusser opp, hell det neste laget 150 millimeter tykt. Den må vedlikeholdes under hele forbrenningsprosessen. I dette tilfellet vil ovnen varmes opp i lang tid, godt og jevnt.
- Ikke la sprekker i ovnsmurverket. Det er nødvendig å sikre at ovnsapparatene lukker ovnen tett, og gir jevn oppvarming av ovnen.
- Brudd på de interne skilleveggene til ovnen kan forårsake ujevn oppvarming. For å rette opp denne mangelen, er det nødvendig å demontere en av veggene i ovnen, forskyve skilleveggene og legge ovnen igjen. Selv små sprekker bør ikke etterlates i ovnen.
- Gulvet under ovnen er dekket med filt som er dynket i flytende leire, og dekket med takstål som er malt med oljemaling på begge sider.
- Leggingen av ovnen utføres noen ganger på grøfter - søyler som består av to rader med murstein i hele ovnens bredde. De danner et luftgap mellom ildstedet og gulvet i ovnen, og bidrar til ventilasjon av rommet og kjøling. En avstand på 7-13 millimeter holdes mellom dem, og de er dekket ovenfra med en ildsted bestående av to rader med murverk. Det må være strengt horisontalt.
Gjennomsnittlig varighet av ovnsfyring er 1-1,5 timer. Overflaten på ovnen etter brannboksen varmer i sjeldne tilfeller opp til 900 grader Celsius. Normal oppvarmingstemperatur for ovnen er 700 grader Celsius. Når temperaturen er for høy, avgis det en ubehagelig lukt fra støvet som er brent på ovnen. Imidlertid bør ovnen i alle fall ikke overopphetes. Som et resultat av overoppheting dannes det sprekker, og det kan være en sammenbrudd av ovnens murverk.
Det er ulønnsomt å bygge en ovn som er for stor, som ikke varmes opp hver dag. Det vil ta mye plass i et bygg som overopphetes mye. For å avkjøle et slikt rom åpnes vinduene, noe som medfører ekstra drivstofforbruk, og dette er uakseptabelt når det er nødvendig å varme ovnen ordentlig.
Eksperten svarer
%brukernavn%:
åpne den første litt slik at den trekker, og når den brenner helt ut, lukk den helt
Vitaly Rudenko:
to spjeld er laget for å bytte ovnen til sommer- og vinterdrift. om vinteren åpner du ikke spjeldet helt, som slipper varm røyk inn i varmebrønnene. om sommeren åpner likestrøm, varmen går direkte inn i røret
fra Igor
litt feil. ett spjeld (sommerversjon) retter inn i røret og fungerer samtidig som et varmerør (hvis det ikke har vært oppvarmet på lenge) !!!den andre blokkerer røret fullstendig !!! dvs. åpnet 2 umiddelbart og etter 10 minutter lukket den ene helt (da går ikke røyken direkte inn i skorsteinen, men gjennom skjoldet og komfyrbenken !!!) (det gir ingen mening å åpne den om sommeren - om vinteren !! !)
Katten smil:
Vertikal demper - slag til knærne - for vinteren. Horisontalt - inn i akselen til røret, åpne begge først, smelt, skyv deretter det horisontale helt, og det vertikale - etter at kullene brenner ut.
BANNET:
Jeg har to, fordi røret er langt, slik at det ene ikke kjøles ned med 2m, det andre er 4m under taket.
etternavn:
Elena Spitsyna:
bestefar mikhey:
Murstein vil ikke varme opp. Prøvd på en gryteovn.
L:
kan
Ravza95:
Det kan være mulig, men den termiske balansen vil bli forstyrret. Veggene kan raskt brenne ut. Eller la det være en luftspalte mellom ovnens vegger og mursteinen, for luftsirkulasjon og varmefjerning. Det er gitter på sidene av veggene, nettopp for slik ventilasjon.
Alex Mishin:
Den er ikke designet for dette, så den kan fort brenne ut. Spesialistene som designet den visste hva de gjorde, og du, som ikke har noen utdannelse på dette området, bare "forbedre" andres utvikling, som Leskovs Lefty-loppe: sko den - Og hun kunne ikke hoppe...
Alexander:
Du trenger bare å ta en annen ovn med varmeakkumulator. Tro meg, det kommer ikke noe godt ut av det Hvorfor har langbrennende ovner batteri - vedleggingen i den skal ulme i 4-8 timer, det er enda flere.... med mindre det er tull.
etternavn:
hvis du lager hull, vil mursteinen ikke varme opp, hvis den er tett, vil ovnen overopphetes og brenne ut raskere, bedre å sette en economizer på ovnen ser slik ut på grunn av varme fra ovnen og distribuere varme i hele rommet.
Bell-type ovn
En annen type ovn er en klokkeovn. Den har en veldig høy effektivitet - opptil 70%. Det er selvregulerende og dette er et pluss av denne typen. Røykgasser brennes først helt ut under panseret før de går inn i skorsteinen. I dette tilfellet blir all varmen gitt til ovnen. Prinsippet for en gassvisning fungerer her: når standardspjeldet er lukket, utelukker hettegassene frigjøring av kald luft fra haglet. Dette sikrer optimal ovnsdrift. De. selv med midlertidig åpen utsikt dannes det ikke noe avfall.
Denne typen komfyrer har en ganske komplisert design og fungerer kun til oppvarming, så koketoppen kan ikke tilpasses den.
Beste svar
IfIn Your LifeAss,DoOopsOops:
vi har alt i ferd med å fyre den helt åpne, de skyver den litt inn og lukker den til slutt når alle kullene har brent ut
Markedsrelasjoner:
lukk umiddelbart
Grå:
vanligvis to dempere, en "sommer" - direkte, den andre "vinter" - gjennom kanalene i baken, sommer, så snart den blusser opp, lukker, og vinteren er en helt stengt når alt brenner ut slik at varmen gjør det ikke slippe ut i atmosfæren. og hver komfyr har sin egen karakter
Abyr Val:
Hmm, druknet alltid med spjeld og vifte helt åpent. Nei, jeg ville spare penger.
Frida:
Jeg tror du har logisk rett
Sergey Kurbanov:
Alle har sin egen komfyr. hovedsaken her er å vite at det er UMULIG å stenge DENNE spjeldet TIL ALT BRENNTE UT! BRENNE! Men annet... Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, i tillegg til demperen er det også en BLÅSER! Det vil si at viftedekselet er riktig. Og ved å åpne eller lukke den kan du også oppnå et normalt forbrenningsnivå. Så vi berører ikke spjeldet i det hele tatt, det vil si at den er åpen, jeg justerer trekket ved å blåse. MEN hvis du har en russisk komfyr, uten viftedeksel, uten rister..
så kan du også ha et tårn, som også kan stenge av ovnen, NÅR ALT BRENNER, så klart Poenget her er at en annen ovn smeltes på forskjellige måter. I tillegg (du har sikkert lagt merke til) at ventilen fortsatt kan lukkes når ovnen varmes opp, noe du gjør
Så det er viktig å ikke bli brent av røyken.
Tatyana:
Når all veden har brent ut og kullene flimrer med rødt lys ... Det er farlig å stenge hvis det etter blanding av kullene er minst ett blått lys.
Mur ordninger for murovner
Nå med hensyn til legging av en murovn. Det er to typer: nederlandsk og svensk.Hver av dem har sine egne fordeler og ulemper.
Nederlandsk ordning:
- lett å implementere
- gasskonvektoren passerer sekvensielt gjennom alle kanaler,
- konvektoren og brannboksen er kun forbundet med hagl, noe som gjør det mulig å bygge en komfyr i et rom med en annen layout, men lav effektivitet (opptil 40%),
- vanskeligheten med å arrangere vannoppvarming, hvis sirkulasjonen forstyrres, vil effektiviteten reduseres og tilbakeføringen av sot øke.
Svensk ordning:
- Effektiviteten er opptil 60 %
- er en kammerovn: kammeret er en ovn, den er innhyllet i varme gasser. Fra bunnen til taket er det en vertikal konvektorkanal, som er plassert bak ovnen. I en spesiell nisje blir koketoppen oppvarmet.
Svenske ovner har sine fordeler:
- ovnen og konvektoren er energimessig uavhengige av delen med brennkammeret. Derfor er det mulig å utstyre ovnen med en varmtvannsvarmeveksler med lagertank. Stedet for plasseringen av tanken kan være tørking eller overlapping av ovnen. To typer varmevekslere: W eller U.
- røykgasser brenner ut i kammerdelen av konstruksjonen. De når konvektoren ved temperaturer opp til 800 grader. Det er derfor konvektoren er laget av murstein ved hjelp av en sement-sandsammensetning.
- siden konvektoren er smal og høy, varmes rommet opp jevnt overalt
- en del av røykgassene kan sendes fra kammeret inn i ovnen, for så å snu i konvektoren og ovnens egenskaper endres ikke
- konvektoren kan endres i dimensjoner, roteres og forskyves tangentielt til kammerdelen. Dette lar deg installere en svensk komfyr i alle rom og flere rom kan varmes opp samtidig.
Under den svenske ovnen er det viktig å bygge et fundament. Dette skyldes det faktum at i en smal og lav struktur i forskjellige høyder, er varmespenningene ikke de samme og ovnen kan være ustabil. En erfaren spesialist vil hjelpe deg å brette en slik ovn riktig og trygt.
Hvordan installere dører
Ordning med å legge ovnen i rader.
I nærheten av rammene til dørene utføres murverket med spesiell forsiktighet. Murverket og karmen skal alltid ha et gap mellom seg i høyde og bredde på inntil 5 mm. Dette er et nødvendig poeng, for når den varmes opp, utvider rammen seg, og når den avkjøles, krymper den igjen. Med en tett tilknytning av murverket til rammen, beveger mursteinene seg gradvis fra hverandre og murverket kollapser deretter. Rammen er skilt fra murverket med asbesttape belagt med leirmørtel. Hvis du bare lar løsningen gå, vil den raskt smuldre.
Dørkarmen festes direkte til murverket med håndtak fire steder. For dette brukes lober, vridd ledninger, det er 4 av dem. For å fikse øreflippene optimalt, er det nødvendig med hull i rammeverket
Det er viktig at endene av lappene er dypt og sikkert innebygd i sømmene. For å gjøre dette er negler uten hatter bundet til dem, lengden er omtrent 120 mm
Takket være slike spiker er strikkingen godt klemt i sømmene. I stedet for tråd brukes poter laget av stripejern, når de klemmes i sømmene er festingen mer pålitelig sammenlignet med trådfliker.
Ikke bruk dørkarmen som støtte for å legge murstein.
Det er bedre å bruke en ekstra støpejerns- eller stålstrimmel til dette formålet, du kan lage en genser. Ifølge eksperter er det fortsatt bedre å foretrekke en jumper. Hvis ovnshullene har en bredde som ikke overstiger 35 cm, kan de dekkes med en flis, lengden på flisen er 40 cm eller mer. Flisen er forberedt på forhånd, kantene sages av, legges opp ned.
Regler for direkte legging av en murovn
Strukturen til ovnen begynner også med byggingen av et fundament for den. Og du kan lese om dette i artikkelen "Hvordan lage grunnlaget for ovnen riktig".
- Vi lager fundamentet med en plate av armert betong. Når fundamentet er på grøfter, brukes et stripefundament ved bruk av steinsprut. Fundamentet må overstige kroppens dimensjoner med minst 5 cm.tre lag med takmateriale legges oppå som isolasjon. Etter 5 mm asbest og deretter takplate. På den legger vi et ark med filt fuktet i en tynn sammensetning for murverk. Vent til filten tørker før du starter arbeidet. Et eget fundament er nødvendig for nesten alle mursteinstrukturer på grunn av den ganske tunge vekten. Hvis du har et gulv på stokker, må du først forsterke det med hoppere. Når det er et monolittisk fundament under huset, kan du ganske enkelt legge et søppel og begynne å legge det ut.
- Leggingen av selve ovnen fra utsiden utføres ved hjelp av rød murstein på en sement-sandblanding (leire er uønsket av en rekke årsaker). Slik oppnås gulvdelen av strukturen. Brann- eller ovnsdelen er laget av keramiske murstein, vekslende med ildleirestein.
- Foran døren som lukker blåseren, og i gulvflaten, legges en metallplate til taket på en 5 mm asbestpute. En av kantene fra rotsiden legges ovenfra inn i nærmeste søm mellom mursteinene. Arket skal stikke ut med 0,3 m, og i sidene - med 0,15 m eller mer. De utstikkende kantene er bøyd og spikret til gulvet.
- I en gasskonvektor bør kanalovergangene i det nedre området være ½ større enn de øvre. (Til referanse: overløpene er de nedre kanalene, passasjene er de øvre). Til hva? For å lette fjerning av akkumulert sot nedenfor. For samme formål er kantene på de øvre kanalene avrundet.
- Ved en temperatur i skorsteinen på ikke mer enn 800, er ovnen konstruert av vanlig murstein med en sement-sandblanding. Skorsteinen, om nødvendig, deles med basaltpapp eller asbest minst 5 cm tykk, som bestemmes av brannsikkerhet.
- Loet fungerer som en barriere for vinden, som utfører en aerodynamisk rolle og bidrar til å unngå røyk fra ovnen. Høyden skal være 2 rader med murstein. Utstikket bak skorsteinen er en halv murstein.
