Kullovner enhet og design, generell informasjon
I dag, når spørsmålet om kullbrenningsutstyr kommer opp, har vi mye å velge mellom. En rekke modeller og design lar deg velge nøyaktig hva som kreves for en bestemt situasjon, men resultatet vil bli oppnådd i alle fall, det eneste spørsmålet er tid og effektivitet. (Se også: Sitemap)
Hensikten med trekullovner er å pyrolysere ved, med andre ord å produsere kull. Men avhengig av formålet med utformingen av en slik ovn, kan de variere. For eksempel brukes mobile ovner på hogstplasser eller byggeplasser, mens stasjonære modeller mangler mobilitet, men er designet for høyere produktivitet.
Men mangfoldet av alternativer er ikke begrenset til å lage mobile modeller; i slike ovnsinstallasjoner er det mulig å bruke forskjellige typer drivstoff. Oftest fungerer treproduksjonsavfall som drivstoff - dermed er det mulig å drepe flere fluer i en smekk:
resirkulering av produksjonsavfall;
varmekilde;
kullproduksjon.
Enheten til en kullovn, som allerede nevnt, kan være veldig forskjellig. I de enkleste versjonene brukes tre som brensel. Samtidig er det ikke nødvendig med ekstra drivstoff for at prosessen skal fortsette, noe som i stor grad bidrar til besparelser. (Se også: Hvordan velge en avlastningsventil)
Men hva, foruten ved og treavfall, kan tjene som brensel for slike installasjoner? Nesten alt, selv gamle dekk, omdannes til flytende drivstoff ved pyrolyse. Dermed er disse ovnene et flott verktøy for resirkulering og resirkulering, og det er derfor de er mye brukt i dag.
Å lage en enhet med egne hender
Muring er en ganske vanskelig jobb med mangel på erfaring. Derfor, før du starter byggingen, er det bedre å søke råd fra mesteren.
Når du lager ovnen selv, er det viktig å følge alle trinnene nøye og ikke endre det valgte prosjektskjemaet
Prosjektvalg, tegninger
Valget av ovnsmodell er først og fremst påvirket av den ønskede kraften til enheten. Effektiviteten til varmeren avhenger av størrelsen på forbrenningskammeret. Typisk har kullforbrenning en varmeeffekt på ca. 500 kcal/time. Derfor er en enhet med standarddimensjoner på 110 cmx90 cm egnet for oppvarming av et rom opp til 35 kvadratmeter. m.
Foto 1. Tegning av en metallovn på kull. Enheten er liten i størrelse, den vil passe selv i små rom.
Foto 2. Tegning av en kullovn laget av metall. Piler indikerer også alle deler av enheten.
Materialer og verktøy
For å bygge en kullovn trenger du ildleirstein som tåler oppvarming opp til 1400-1650 grader uten å sprekke. For å forberede en murmørtel brukes fet leire blandet med vann og sand. For å legge ut ytterveggene trenger du en solid rød murstein.
Dører og hengsler, en rist kjøpes i en jernvarehandel.
Verktøy vil også være nødvendig for arbeid: hammere, sparkel, som regel, mørtelspade, baufil, kvern, byggenivå, lodd, målebånd.
Stadier av arbeidet
Når du velger et sted å bygge en ovn, tas faktorer som plasseringen av skorsteinen og størrelsen på rommet i betraktning (i et stort område er det bedre å installere utstyret i sentrum).
Veggene og taket i det valgte området er belagt med ildfast materiale.
Det er bedre å umiddelbart tenke på stedet hvor kullet skal lagres - for å unngå brannfare bør det ikke være plassert i umiddelbar nærhet av ovnen. Og det er også nødvendig å ta hensyn til det faktum at kull er veldig støvete og skittent.
En massiv murovn er installert bare på et betongfundament, som ikke er koblet til den viktigste.Derfor er plasseringen bedre å beregne på scenen for å bygge et hus.
For å fylle fundamentet til ovnen utføres følgende trinn:
- En grop er gravd - en grop, ikke mindre enn 50 cm dyp (beregnet basert på nivået av grunnvann).
- Bunnen er tett pakket og dekket med et lag med våt sand.
- Legger et dreneringslag av pukk 15 cm bredt.
- Forskaling monteres og betong støpes.
- Grunnlaget får stå i tre uker til det er helt stivnet.
- Vanntetting legges - et dobbelt lag med takmateriale.
Slik at alvorlighetsgraden av ovnen ikke får fundamentet til å skjeve over tid, er det laget ganske bredt.
Etter at betongen er helt herdet begynner leggingen. Varigheten av arbeidet varer vanligvis ikke mer enn én dag.
Byggingen utføres i en bestemt rekkefølge:
Den første raden er lagt ut, deretter er veggene til askebeholderen reist. Før du starter hver rad, anbefales det først å legge den ut uten mørtel for å beregne riktig plassering av mursteinene.
Monter askebeholderdøren (galvanisert wire brukes til festing).
Monter risten.
Bygg opp veggene til forbrenningskammeret. De er ofte laget på skrå nedover.
Spre kroppen (mellom den og brennkammeret, pass på å la det være litt plass).
Installer en støpejernsdør.
Bygg hvelvet til forbrenningskammeret
Dette er den vanskeligste delen av arbeidet, så når du gjør det, er det viktig å gjøre alt nøyaktig i henhold til ordningen. Hullet til skorsteinen er vanligvis ikke lukket med utsikt, siden trekket styres ved hjelp av en blåser.
De bygger en skorstein - murverket fra innsiden rengjøres grundig av løsningen og tørkes tørt med en fille
Ideelt sett vil glatte rørvegger sikre fravær av askeansamlinger og god trekkraft.
Når du utfører murverk, kontrolleres hver rad ved hjelp av et bygningsnivå og lodd.
Det er viktig at tykkelsen på murfugene ikke overstiger 3-5 mm.
Plassen foran ovnen er dekket med en metallplate.
Husholdnings mursteinsovner for kull forblir verdige konkurrenter til fastbrenselkjeler i en situasjon der det om vinteren er nødvendig å varme opp en bolig med et lite og middels område, og hovedgassen ikke tilføres. Hvis kullovner i noen henseender taper mot varmegeneratorer av stål og støpejern, har de ikke like i andre parametere. Derfor er etterspørselen etter bygging av murovner fortsatt høy.
Å bruke kull i stedet for ved er en rimelig og effektiv måte å varme opp hjemmet på.
Valg av materialer for konstruksjon av ovnen
Når enheten til en kullovn allerede er realisert og forståelig, kan du fortsette til valg av materialer. (Se også: Gjør-det-selv røykeovn)
Murstein - nødvendig for å montere hoveddelen av ovnen og skorsteinen. Når du velger en murstein, er det nødvendig å huske behovet for å tåle høye temperaturer i ovnen og skorsteinen, derfor er det nødvendig med to typer murstein for større pålitelighet:
- brent leirstein som ikke er lavere enn første klasse, som skiller seg fra en enklere og bastant med en uttalt rød farge, den vil bli brukt til utendørs arbeid med ovnskroppen;
ildleire murstein, som er mye mer nødvendig for en murstein kullovn enn for en vedfyrt en på grunn av det faktum at de, i tillegg til digelen, må legge ut en betydelig del av skorsteinen fra innsiden.
(Se også: DIY rustikk ovn)
Leire, kjent for denne typen konstruksjon, vil også være nødvendig i to versjoner:
- vanlig oljeaktig eller fet olje med lavt sandinnhold, som kan oppnås uavhengig fra bredden av elver og innsjøer;
ildleire er kjøpt i jernvareforretninger og er beregnet for arbeid ved høye temperaturer.
- For en tettere passform av mursteinen og dens høykvalitets feste i murverket med leire, er det nødvendig med et spesielt varmebestandig lim, som er tilgjengelig i form av et pulver og blandet med leire i henhold til instruksjonene på pakken.
For å sette sammen det ytre murverket til ovnen, i stedet for en knapp leirmørtel, kan du bruke sementerstatningen. Men når du velger sement, bør du ikke vurdere materiale av industriell klassifisering under 500 som en erstatning for leire, dette vil unngå vanskeligheter med den videre driften av ovnen.
- Støpejernsprodukter er nødvendige for å sette sammen en kullovn med egne hender uten å ha spesielle ferdigheter i konstruksjonen av slike strukturer. Støpejernsprodukter brukes fordi de har en lignende termisk ekspansjonskarakteristikk som leire og leireprodukter. Og også produkter laget av støpejern er ekstremt motstandsdyktige mot temperaturendringer, og derfor, for at de skal brenne ut, tar det mye lengre tid enn for stål.
Stålprodukter - du kan ikke klare deg uten dem i de moderne realitetene med å bygge ovner. Først av alt skal stålplaten brukes til å beskytte gulvet mot brann, og det må fikses før viften. For det andre vil stål yushki være uunnværlig når du lager kombinerte ovner designet for flere typer drivstoff. Og for det tredje vil en hjemmelaget kullovn ikke klare seg uten pene ståldører med pålitelig feste og bolter.
Egenskaper til en komfyr med naturlig brensel
Som allerede nevnt, er forbrenningstemperaturen til kull ganske høy. Med tilstrekkelig lufttilførsel til brannboksen når den 1000-1100 ° C, så ikke alle materialer er i stand til å motstå slike forhold i lang tid.
Til sammenligning: tørr ved under identiske omstendigheter kan ikke gi mer enn 700 ° C i brennkammeret, og da svært sjelden. I tillegg er kullbrensel mye mer kalori enn ved.
Det vil si at når du brenner 1 kg antrasitt, genereres det nesten 2 ganger mer termisk energi enn fra samme mengde ved, som vist i tabellen:
| Type drivstoff | Brennverdi | |
| MJ/kg | kW/kg | |
| Trefuktighet 25 % | 10,1 | 2,8 |
| steinkull | 21,5 | 5,9 |
| brunkull | 15,5 | 4,3 |
Tidligere, i gamle hus, ble varmeovner eller plater lagt ut bare fra solid rød murstein. Med konstant forbrenning av høykalorikull begynte murverket gradvis å smuldre fra eksponering for høye temperaturer, så eierne foret brannkassen fra innsiden med tykke stålsåler fra jernbanesporene for å beskytte veggene.
For øyeblikket løses problemet med å brenne kull mye lettere - ved hjelp av ildleire murstein. Utformingen av ovnen sørger for foring av brenselkammeret med ildleirestein av ShA, ShB eller ShV karakterer til en tykkelse på en kvart eller en halv murstein. Dette materialet tåler temperaturer på 1400 °C uten problemer og i kort tid opp til 1650 °C.
Det er et annet poeng: På grunn av det høyere kaloriinnholdet enn ved, frigjøres en større mengde varme, hvorav en del går med forbrenningsproduktene inn i skorsteinen.
For å unngå dette, er det gitt et mer utviklet nettverk av røyksirkulasjoner i kullovnen, hvor røykgassene har tid til å overføre varme til murveggene, og ikke umiddelbart fly ut i skorsteinen.
Ellers er dette en vanlig murovn med alle fordeler og ulemper.
Låve med sadeltak av metall
Denne låven ble bygget alene. Bygningen er også innrammet: den billigste måten. I dette tilfellet er monteringsmetoden - "ballong" - den gradvise innstillingen av stativer. Det hele starter på samme måte: først laget de søyler til fundamentet. Bare denne gangen murstein.
Fundament til murbod
Som du ser er stendere montert i hjørnestolpene. Det bores hull i stroppebjelken og den settes på stendere. De kan lages ikke bare i hjørnene, men også på mellomsøyler også: det vil holde seg tettere.
Denne låven har en liten veranda veranda, så en tverrbjelke er installert i nødvendig avstand. Og den vil bli støttet av en vegg. Under den er også kolonner ferdiglaget.
Lagene ble også festet til platene
Stokker kan også festes med et hakk. Deretter skjæres et hakk ut i stroppebjelken i form av en stokk.I dybden bør den ikke overstige 30 % av bjelkens tykkelse, fordi stokken kappes slik at den står i flukt med reimen. Denne metoden er mer arbeidskrevende.
Deretter ble rammen satt sammen: hjørnestolper 100 * 100 mm, mellomliggende - 50 * 100 mm, den øvre trimmen og sperresystemet ble satt sammen fra samme brett. Trekantene på toppen er forsterket med overliggende metallplater. Mindre plater ble også festet i krysset mellom den øvre stroppestangen og stativene. De ble skjøtet ende-til-ende uten kutt, spikret på toppen og skrått. Platene har redusert sannsynligheten for å folde seg under sidebelastning.
Deretter ble et raftersystem satt sammen - et brett 150 * 50 mm, på det - en kasse for en metallflis. Det ble valgt fordi dachaen er dekket med samme materiale.
Sammensatt fagverkssystem med kasse
Rammen ble belagt med OSB-plater - den mest praktiske størrelsen for konstruksjon. Deretter vil veggene avsluttes med trekledning.
Dette er en nesten ferdig bod med sadeltak. Resterende veggdekorasjon
Mantel trenger forresten ikke å være kryssfiner eller OSB. Du kan feste fôret eller brettet umiddelbart og stativene. Men når du monterer rammen, må du sette skråninger: uten stivheten til platematerialet vil bygningen være spinkel. Hvis du ikke setter klipping, kan du svinge hånden.
Slike avstivere vil gi tilstrekkelig stivhet til veggene i rammeboden.
Etter å ha installert seler, kan du fylle et brett, fôr, blokkhus, imitert tømmer, sidekledning - valget er ditt.
Rammeboden er kledd med brett
Lignende rammeboder kan lages av et profilrør. For stropper og hjørnestolper er en seksjon på 60 * 60 mm eller 60 * 40 mm tilstrekkelig, for mellomliggende enda mindre - 20 * 40 vil være greit. Bare for å feste den ytre huden, vil det være nødvendig å montere og feste kassen. Les mer om å bygge en bod av rør og metallprofiler her.
For de som bryr seg om bygningens utseende, noen ideer til hvordan du kan gjøre låven vakker i videoformat.
Fordeler med en mursteinsvarmekilde
Å installere en fastbrenselkjele er enklere og billigere enn å bygge en mursteinsvarmeovn midt i huset. På den annen side, for driften av enheten, er det nødvendig å installere et vannvarmesystem, og ovnen kan klare seg uten det.
Til tross for de høye kostnadene og kompleksiteten til konstruksjonen, foretrekker mange huseiere fortsatt murovner. Årsakene er tungtveiende:
Funksjoner ved plasseringen av ovnen i huset.
- Varighet. Når kull brennes i brennkammeret til en varmeovn, oppstår det en ganske høy temperatur, som til slutt ødelegger stålprodukter. Mens selv en vanlig keramisk murstein vil vare i flere tiår.
- Støpejernsvarmevekslere av kjeler risikerer å sprekke fra temperaturendringer, mens murverk i ro tåler temperatursjokk.
- Varmekapasitet. En kullfyrt murovn samler opp en stor mengde varme under drift, og kjelen trenger en buffertank for dette, noe som koster mye penger.
- Den akkumulerte varmen fra murverket blir gitt til rommet i lang tid etter dempningen av kullet i forbrenningskammeret.
- Ovnen avgir sunn, behagelig varme, overført gjennom infrarød stråling og konveksjon.
Siden kullovner fortsatt ikke kan klare seg uten ved som kreves for opptenning og oppvarming, skapes en ubeskrivelig atmosfære i huset, mettet med naturens naturlige lukter. Det er 2 typer slike varmekilder:
Hovedelementene som bidrar til prosessen med design og forbedring av gårdsplassen til huset
Arrangement av gårdsplassen til et privat hus begynner direkte med selve prosjektet, hvoretter estimater utarbeides, planlagte kostnader beregnes. Da kjøpes byggematerialer, små arkitektoniske former og plantemateriale inn.
Det er grunnleggende elementer som ikke bør glemmes. Disse inkluderer følgende komponenter:
1. Bygninger og konstruksjoner. Disse elementene er grunnleggende og dominerende.På privat territorium er det alltid et hus for å bo, så vel som noen bygninger: en garasje, et badehus, et uthus (lagring av arbeidsutstyr, diverse tilbehør), et drivhus og så videre.
2. Vei- og stinett. Den skiller alle soner i henhold til deres funksjoner. Ved planlegging bør alle stier kun legges over den korteste avstanden, noe som vil spare tid ved flytting og økonomiske ressurser til byggematerialer.
Gårdsplassen til et landsted kan også inneholde komplekse systemer av stier med en rekke asfalteringsalternativer.
3. Belysning - tilstedeværelsen av belysningsarmaturer er gitt. Den kan brukes ikke bare til praktiske formål, men også for å skape en vakker dekorativ effekt.
4. Blomsterbed - gir territoriets estetikk. Sannsynligvis kan ikke en eneste eier forestille seg hvordan man kan utstyre en hage uten å plante blomsterplanter.
Det er et stort antall slike elementer: et blomsterbed (en vanlig blomsterhage), en mixborder (en kompleks blomsterhage som består av flerårige blomster), en kant (en blomsterhage langs stiene), en steinhage, en stein hage (en kompleks blomsterhage som inkluderer naturstein og forskjellige fjellplanter), og annet. Dette elementet vil perfekt utfylle ethvert territorium.
5. Små arkitektoniske former. Takket være dem kan du skille hvilken sone som er hvilken. Dette er ulike hagemøbler, skulpturer, fontener, lykter og lamper.
6. Tre- og buskplanter. De kan plantes i vakre grupper, hekker og vakre unike bendelorm. Takket være den riktige passformen er overraskelsen av åpne visninger garantert, deres jevne overgang inn i hverandre.
7. Reservoarer er et utmerket element som perfekt vil gi en følelse av natur, naturlighet og naturlig skjønnhet. Det kan være små dammer, fontener, kaskader og dekorative fosser, bekker og bassenger. De ser veldig vakre ut med naturstein og vannplanter.
Takket være riktig planlegging av territoriet og tilstedeværelsen av hovedelementene, vil hagen din være den mest overbevisende og vakre, og stadig tiltrekke alles oppmerksomhet.
Alle som bor i et privat hus vet at et rom er nødvendig for å lagre fast brensel for vinteren. Jeg foreslår alternativet: "hjørne med løftetak." Spørsmålet oppstår umiddelbart: hvorfor med heis? Fra erfaringen fra i fjor, da jeg måtte kaste kull på et torg, skjønte jeg at dette var en ubehagelig jobb.
For å lage en firkant trengte jeg: profilrør 20x40, 40x40,50x50, 25x25 mm, dørboder, sveisemaskin, elektroder, kvern, skjæreskiver for metall, vater, målebånd, bor med bor, ankerbolter, pgs, sement, sand, betongblander.
For å gjøre dette trengte jeg bare å forlenge parkeringsplassen, og jeg bare dumpet den og støpte den. På den ene siden, i stedet for forskaling, la jeg ut en mursteinsvegg, og på den andre la jeg et asbestsementrør. På en betongbase, ved hjelp av ankere, festet jeg en "enhet" for å holde søylene, laget av et profilrør 50x50, 200 mm langt og en metallplate 3 mm tykk med dimensjoner på 150 x 150 mm.
Prinsipp for drift og design
For fremstilling av kullovner brukes murstein eller metall (støpejern og stål). Metallenheter er mer kompakte, men veldig varme under drift, de krever installasjon av en beskyttende skjerm.
Murstein har evnen til å akkumulere og gradvis frigjøre varme, så disse ovnene utnytter den høye varmeoverføringen av kullbrensel bedre.
God trekkraft er avgjørende for effektiv drift av utstyret. Når kull brennes, kommer luft inn i forbrenningskammeret nedenfra, og ikke ovenfra, som ved fyring av ved. Derfor, i stedet for bunnen, er en rist installert i ovnskammeret. Askebeholderen som er plassert under den, med døren åpen, utfører funksjonene til en blåser.
Temperaturen i ovnsovnen kan overstige 1100 grader.
For å sikre holdbarheten til murverket brukes varmebestandige ildleirestein. I noen tilfeller er kammeret i tillegg forsterket med tykke plater av ildfast stål eller en støpejernsbrannkasse.
Merk følgende! Det er ofte en fristelse å dra nytte av den høye effektiviteten til en kullovn ved å bygge et varmeskjold eller en flerkanals skorstein. Men i dette tilfellet vil resultatet være en forringelse av trekkraften, noe som vil skape en fare for karbonmonoksidforgiftning.
Hvordan bygge en komfyr
Først må du forstå hvilke krav som stilles til en varmeovn for kull:
varmeren må varmes opp jevnt og raskt, og avgir intensivt varme til inneluften;
ytterveggene til murverket som vender mot rommene kan varmes opp til maksimalt 90 ° C;
drivstoffforbrenning må være effektiv;
ovnen skal være plassert i huset på en slik måte at veggene varme opp flere rom;
når du setter opp ovnskroppen og skorsteinen, er det viktig å følge alle brannsikkerhetsregler;
under konstruksjonen er det ikke tillatt å bruke brennbare materialer;
murverk skal være jevnt, uten å sprekke;
varmeapparatet skal være ferdig i samsvar med interiøret i boligen.
Når kravene er kjent og gjennomarbeidet i forhold til din bolig, bør du velge en passende størrelse vedovnsdesign og legge et solid grunnlag for det.
Grunnlegging
En kullovn er en massiv og ganske tung struktur, og derfor må grunnlaget for den gjøres pålitelig. Dens dimensjoner i planen er tatt 5 cm mer i hver retning fra dimensjonene til den fremtidige strukturen.
En viktig betingelse: fundamentet til en mursteinsoppvarmings- eller kokeinnretning skal ikke festes til bunnen av selve bygningen, men være minst 10 cm unna. Grunnleggingsarbeid utføres i følgende rekkefølge:
Grunnarbeid utføres i følgende rekkefølge:
Bygging av en kullovn
Før byggingen starter, vil hver av eierne velge sitt eget designalternativ. Noen vil foretrekke å installere en langbrennende kullovn i huset, mens noen vil stoppe ved det økonomiske alternativet "baby" eller "husholderske". Men for hvert av de tilgjengelige alternativene forblir rekkefølgen av byggearbeid uendret.
Hvis du ikke vet hvor du skal starte konstruksjonen av ovnen, og materialene og verktøyene allerede er valgt, er det første trinnet å forberede byggeplassen. For å gjøre dette, må du rense den for fremmedlegemer og rusk. Deretter, hvis ovnen bygges innendørs, må gulvbelegget fjernes, som er et upålitelig brennbart materiale og ikke er egnet for bunnen av ovnen.
Når du bygger en kullovn i lang tid, selv om det mest økonomiske og lette designalternativet er valgt, bør man ikke glemme et pålitelig fundament. Det er han som ikke vil la ovnen gå i bakken over tid eller endre de geometriske dimensjonene på grunn av senkingen av et av hjørnene. Fundamentet må gjøres pålitelig og solid, deretter, om nødvendig, endre konfigurasjonen av ovnen eller oppgrader den, du trenger ikke å håndtere det igjen.
Når stedet og grunnlaget for den fremtidige ovnen er klare, kan du begynne seriekonstruksjonen. Bestillingsskjemaet kan hentes fra åpne kilder. Det er hun som ikke vil tillate en nybegynner spesialist å gjøre en feil når han setter opp bærende vegger og innvendige overliggere.
Når kullovnen er brettet, er det nødvendig å lage en skorstein for den. Her er det nødvendig å bruke all kunnskapen som er akkumulert av forfedrene og moderne utvikling, fordi skorsteinen i hovedsak vil være konstant åpen og det er nødvendig å forhindre at rommet raskt kjøles ned og tilbaketrekk. Grunnlaget for skorsteinen til en kullovn bør være en horisontal eller vertikal skorstein, som vil redusere hastigheten på eksosgassene og tillate ovnskroppen å motta ekstra varme fra dem.
Under konstruksjonen av en kullovn må det rettes spesiell oppmerksomhet mot sikker drift, og plassen foran brennkammeret på et brennbart gulvbelegg bør dekkes så mye som mulig med metallmateriale.
Anbefalinger for murverk
For å legge ovnen, der det er planlagt å brenne kull, trenger du 2 typer mørtel - leiresand og ildfast. Ved hjelp av den første er ovnens kropp bygget av solide keramiske murstein, og den andre går til det indre murverket av ildleiresteiner. Tykkelsen på sømmene er også forskjellig: for vanlig murverk er det maksimalt 5 mm, for ildfast - 3 mm.
For tilberedning av begge mørteltyper anbefales det å kjøpe ferdige bygningsblandinger som er kommersielt tilgjengelige. Kun erfarne komfyrprodusenter kan lage en god løsning av naturlig leire. Du må også forberede et murverk og måleverktøy, og deretter fortsette med konstruksjonen av ovnen:
Ovnløsningen stivner ikke, men tørker opp, som den må gis 2-3 dager for. Etter det gjenstår det å legge ut skorsteinen, observere reglene for å passere gjennom gulvene og taket, og på slutten lage en testbrannkasse. Det er mulig å fylle ovnen med kull først etter full oppvarming, og pass på at det ikke er sprekker og sprekker.
Denne siden bruker Akismet for å bekjempe spam. Finn ut hvordan kommentardataene dine behandles.
Opplegg av en kullovn for et hus
Utformingen av en kullfyrt murovn er nesten den samme som en konvensjonell vedovn.
Den består av, arrangert i en bestemt rekkefølge: et fundament, en askebeholder, et forbrenningskammer, et hvelv, en skorstein.
Hovedforskjellen mellom en kullovn er en forsterket brannboks og et økt volum av en askebeholder (ved brenning av kull oppnås mer aske enn når ved brennes).
Det må også installeres en større rist (ideelt sett erstatter den bunnen av brannboksen).
Kull i forbrenningskammeret til ovnen brenner ut nedenfra, så veggene i rommet er skråstilt - denne utformingen hjelper de øvre lagene av kull til å falle når de brenner ut. Dimensjonene til en standard enhet er 110x900 cm, høyden uten skorstein er omtrent en meter.
For et bad
Enheten for et bad er preget av tilstedeværelsen av en varmeapparat - en beholder for steiner. Sammen med den blir ovnens høyde 1,6 m, lengde 1,1 m, bredde 90 cm.Varmeren gjøres åpen og er plassert i øvre del av ovnen. På grunn av dette er skorsteinen ikke plassert over brennkammeret, men på siden.
Mer kompakte metallovner er ofte installert i badekaret. Dimensjonene til en standard metallovn på et kull er 50x80 cm og en høyde på 80 cm Det anbefales at veggtykkelsen er minst 8-10 mm.
