Hvilke batterier er bedre støpejern eller aluminium
Støpejernsradiatorer trenger ingen introduksjon, noe som ikke kan sies om varmeovner laget av aluminium. For å finne ut hvilken av disse typene enheter som er bedre, vil vi beskrive fordelene og ulempene ved hver av dem.
Fordelene med støpejernsbatterier inkluderer:
- Korrosjonsbestandighet av materialet. Ifølge eksperter er ikke støpejern redd for slipende stoffer som sand og annet rusk. Det brytes heller ikke ned under påvirkning av syrer;
- Slike enheter er preget av lave kostnader, har høy termisk effekt;
- Slike produkter kan vare i opptil 50 år.
Moderne radiatorer i støpejern
Til tross for et betydelig antall fordeler, har de beskrevne enhetene også ulemper. De viktigste ulempene med støpejernsvarmer:
- Mulighet for å skaffe vannhammer og forstyrrelse av systemet;
- Utilstrekkelig termisk ledningsevne av materialet;
- Stygt utseende, selv om moderne analoger er veldig attraktive, men prisen er høy.
Til dags dato er varmeradiatorer i aluminium veldig populære blant forbrukere. De har små dimensjoner og vekt sammenlignet med analoger. Ved bruk av aluminiumsradiatorer blir det mulig å automatisk styre oppvarmingen.
Ulempene med de beskrevne enhetene inkluderer lav motstand mot korrosjon, begrenset styrke på produktene. Levetiden til slike enheter vil avhenge av graden av rensing av kjølevæsken. Det optimale surhetsnivået bør være mellom 7 og 8 pH.
Radiator i aluminium
Det er ikke noe enkelt svar på spørsmålet om hvilke batterier som er bedre. Her velger alle etter personlige preferanser. Nylig lener flere og flere brukere seg mot aluminiumsradiatorer, fordi slike enheter er mye lettere og mer kompakte enn sine kolleger.
Når du bruker slike enheter, blir det mulig å automatisk kontrollere oppvarming. Samtidig har støpejernsbatterier lang levetid, lider mindre av kjølevæske av dårlig kvalitet og er ikke redde for korrosjon.
Eksepsjonelt tilfelle - reparasjon av varmeradiatorer
Bimetall radiatorer, i tillegg til et høyere effektivitetsnivå, er mye enklere å betjene og reparere enn monometalliske systemer. Installasjon, testing og oppstart, utført i henhold til produsentens krav, garanterer effektiv uavbrutt drift av bimetalliske varmesystemer i lang tid. Behovet for å reparere varmeradiatorer oppstår hovedsakelig i lavkvalitetsmodeller, hvis individuelle elementer er forbundet med punktsveising.
Ved å investere i slike varmesystemer vil du imidlertid eliminere risikoen for eventuelle funksjonsfeil og gi hjemmet ditt en pålitelig varmekilde.
Hvordan demontere
For å demontere støpejernsradiatorer trenger vi følgende verktøy:
- bulgarsk;
- meisel og hammer;
- Rørnøkkel i ønsket størrelse;
- Hacksag for skjæring av metall;
- Metallbørste.
Demontering av radiatorer utføres vanligvis om sommeren, under avstengning av varmesystemet. Før du starter arbeidet, tøm vannet fra rørledningene, skru av mutterne på stedene der radiatorene er festet. Hvis det er umulig å skru av kontrollmutrene, kuttes tilførselsledningene med en kvern.
Noen ganger kan det være svært vanskelig å demontere en støpejernsradiator.
For å demontere støpejernsradiatoren, installerer vi enheten på skjermen, skru av blindpluggene og skru av gjengen som fester de enkelte delene av radiatorene.For å skru ut de nødvendige brystvortene, bestemmer vi lengden på nøkkelen med et spesielt merke i kritt.
Mens du skruer ut batteriet, setter du nøkkelen vekselvis inn i hver av seksjonene. Det må observeres et gap på ikke mer enn 5 millimeter mellom brystvortene i øvre og nedre del av varmeren. Hvis du ikke følger denne regelen, kan radiatoren deformeres, noe som vil føre til fastkjøring av tråden.
Ved demontering av gamle batterier med faste gjenger, behandles festepunktene til seksjonene med en blåselampe eller autogen. I fremtiden settes en nøkkel inn i dokkingpunktene og nippelen dreies en halv omdreining. Klistrete futorer og plugger skrus ut på lignende måte.
Noen ganger skader korrosjon brystvorten så mye at den ikke kan dreies med en skiftenøkkel. I dette tilfellet kuttes leddene til seksjonene med en kvern eller en baufil for metall. De resterende brystvortene varmes opp og vendes ut, trådene rengjøres med en metallbørste.
https://youtube.com/watch?v=NuzgRmgMKSA%3F
I denne artikkelen vil vi ikke vurdere spørsmålet om valg av varmeradiatorer, vi vil umiddelbart fokusere på bimetall.
bimetall eller aluminium
- slå av varmen
- tømme vann fra systemet
- erstatte noe som støtter under det gamle batteriet, og en vanntank på gulvet på det tiltenkte stedet for kuttet, kuttet av den gamle radiatoren;
- fjern den fra hengslene;
- vi kutter metallrør i samme avstand og kutter tråden;
- vi spoler utslagsstykkene, hvorfra både bypass og batteri vil gå lenger;
- siden jeg trengte å slå på varmen hvis mulig (det er ikke sommer ute), satte jeg først sammen bypasset. Det er mulig å fylle systemet og slå på oppvarmingen (fig. til høyre);
- så monterer vi kuleventiler på teene som stenger tilførselen til selve batteriet;
- vi fester "amerikansk" til kranene;
- heng batteriet på veggen;
- vi måler lengden, kutter av metallplasten fra de "amerikanske kvinnene" til selve radiatoren: fra under - til den nærmeste kanten av batteriet, ovenfra - til den fjerne (røret vil gå over det);
- vi skru inn de resterende hullene på batteriet nedenfra - en plugg, ovenfra - en luftventil (jeg foretrekker automatisk. Selgeren ga en kompakt i stedet for den allerede kjente "tønnen");
- koble til et bimetallbatteri, åpne kranene og lukk omløpskranen;
- når batteriet er fylt med vann, trykk på luftventilens flottør med en binders for å hjelpe luften å slippe ut;
- ???
- PROFITT
Rør ... Hvor mye av søppelet ditt har smeltet sammen til russiske fingre
Problemet med kalde batterier bekymrer mange eiere av leiligheter og hus hvis radiatorene er gamle. Fra alder blir de tette med så spesifikt søppel - svart pulver, som er så tungt at det ikke vaskes ut med vann ned i systemet, men legger seg "der det er nødvendig", det vil si i bunnen av batteriene og langs hele lengden på rørene. Selv om jeg har spylt varmesystemet med kaustisk soda etter å ha installert en ny kjele, viser praksis at skitten fra batteriene ikke løses opp i denne ganske aggressive løsningen. Skil deg derfor med gamle batterier uten å angre!
Hvorfor jeg valgte bimetallbatterier og ikke aluminium
Da jeg kom til en spesialisert rørleggerbutikk (Aqualink), la jeg ut "tegningen" (skissen) og begynte å sette sammen hele denne "konstruktøren". En person fra køen frarådet å ta en aluminiumsbaratea for et privat hus, sier de, vann vil "spise den opp" over tid. I stedet anbefalte jeg å kjøpe en bimetallisk radiator (utad er de helt identiske). Det er selvfølgelig dyrere (10 seksjoner koster meg 8000 mot 4600 for et "lys"), men jeg skal være rolig. Jeg har lenge lurt på: bør jeg ta kinesisk? Og jeg vil (fordi det er halve prisen), og prikker (hvem vet, det vil plutselig lekke over tid?). Jeg tok italiensk. Sammen med alle tee-hjørnene kostet kjøpet meg 12000+ tre. I tillegg trenger du fortsatt en gjengemaskin, fordi metall-plast må kobles til gamle varmerør. Jeg lånte denne tingen (Rotenberger) av en rørleggervenn for en dag. Naturligvis takker han for omtanken.Men spart på lønn.
Hvordan skru av det siste rørstykket slik at det nest siste ikke begynner å skru av
Hvis du ønsker å skru av den siste (ekstrem) biten av det gamle komposittvarmerøret (eller rørleggerarbeidet), men ikke vil at det nest siste skal begynne å skru ut, fortsett som følger:
Jeg tok en klemme fra en gjengemaskin (Rothenberger, se ovenfor), festet den på røret slik at den hvilte på gulvet (du kan vegge), banket (som et alternativ: varm den opp med en blåselampe) og skrudde enkelt av den ene Jeg trengte (mer presist, nå allerede unødvendig) et stykke rør.
Grunnleggende installasjonsregler
Opplegg for enheten til en bimetallisk radiator.
Installasjon av bimetalliske varmebatterier krever følgende grunnleggende regler:
- Avstanden fra veggene til radiatorene skal være 3-5 cm.
- Avstanden mellom radiatoren og gulvet skal være 7-20 cm, og mellom vinduskarmen og radiatoren - 8-12 cm. Dette vil bidra til å forbedre konveksjonen.
- Det anbefales ikke å fjerne beskyttelsesfilmen fra radiatorene før alt arbeid er fullført. Ellers er skade på emaljen til radiatorene mulig. Hvis det ikke var mulig å unngå emaljebrikker, anbefales det å dekke de skadede områdene med hvit emalje eller erstatte de skadede delene.
- Når du strammer batterikontaktene, må du vurdere de påførte kreftene, som om du strammer for mye, kan du strippe gjengene. Dette kan føre til lekkasje, samt utilstrekkelig sterk kobling av monteringselementene.
Før du starter installasjonen av noen elementer i varmesystemet, inkludert batterier, er det nødvendig å finne ut om vann renner inn i varmesystemet, og i så fall ta tiltak for å stenge vannforsyningen.
Radiatorkoblingsskjema.
Prosedyren for å installere varmebatterier er som følger:
- merk stedene der brakettene skal installeres;
- fest brakettene til veggen med dybler eller sementmørtel;
- installer batteriet på brakettene slik at de horisontale samlerne er plassert på krokene til braketten, som et resultat av at brakettene vil være mellom radiatorseksjonene;
- koble batteriet til forsyningselementene til varmesystemet, som ender med en ventil, kran eller termostat.
Oppvarming av batterier under installasjon tillater ikke følgende handlinger:
- plasseringen av seksjonene er ikke vertikal;
- plassering av radiatorer i forhold til vegg, gulv og vinduskarm i en avstand som ikke oppfyller kravene.
Riktig installasjon av bimetalliske radiatorer krever en ansvarlig tilnærming som vil sikre riktig drift av hele varmesystemet. Tilnærm deg derfor ansvarlig til utførelsen av disse arbeidene.
Hvordan male
Hvis det ikke er mulig å bytte gamle støpejernsbatterier til mer moderne varmeapparater, maler mange radiatorer på nytt i ønsket farge. Hele prosessen med malearbeid kan deles inn i flere stadier:
- Valg av maling;
- overflate rengjøring;
- Påføring av maling;
- Produkttørking.
For behandling av slike overflater anbefales det å bruke alkydfargestoffer, varmebestandig lakk med tilsetning av bronse eller aluminiumspulver. I tillegg kan vannbasert maling brukes til slikt arbeid, hvor ulike pigmenter kan tilsettes for å oppnå ønsket farge.
I den innledende fasen av arbeidet blir et arbeidsverktøy forberedt, overflaten til varmeanordningene rengjøres. Dette kan gjøres med en metallbørste, grovkornet sandpapir eller en kvern utstyrt med en spesiell dyse. For å lette arbeidet brukes spesielle løsninger som bidrar til å ødelegge det gamle belegget.
Rengjøringsvæsken påføres overflaten med en børste. Etter å ha holdt en viss tid angitt på løsemiddelpakken, vil det gamle malingslaget begynne å krølle og flasse av. Belegget kan fjernes med en liten metallspatel.Den endelige rengjøringen av batteriet utføres med en metallbørste.
https://youtube.com/watch?v=8YFNRkgDNhg%3F
På neste trinn av arbeidet blir radiatoren nøye rengjort med sandpapir og grunnet, noe som vil bidra til å fikse malingen bedre. Den beste typen primer er GF021-merket; den passer for alle typer fargestoffer.
Deretter påføres et lag med maling med en pensel. Sammensetningen påføres forsiktig fra topp til bunn. For bedre maling påføres fargestoffet i flere lag. I dette tilfellet er det nødvendig å tåle en pause mellom stadiene av påføring av fargesammensetningen.
Montering av bimetall radiatorer
Opplegg av en bimetallisk radiator.
Før du monterer en bimetallisk varmeradiator, må den monteres. For å gjøre dette trenger du følgende materialer og verktøy:
Fra radiatorkranen må du skru av delen med en gjenget tilkobling, en vikling er viklet på tråden. Til disse formålene er det best å bruke slep i kombinasjon med en spesiell Unipak-pasta som tåler høye temperaturer. Pastaen bidrar til å oppnå høy tetthet av gjengede forbindelser av bimetalliske radiatorer. I stedet for slep med pasta kan du bruke fumtape eller slep med maling.
Før du vikler slepet, må du påføre lim eller maling på den gjengede delen av delen, og fordele den jevnt over hele tråden. Etter det tar de en forhåndsforberedt bunt med slep og vikler den langs tråden. Deretter settes en ventilunionsmutter på den innpakket delen og skrus inn i korken til bimetalliske radiatorer. Først kan du stramme for hånd, og deretter med en skiftenøkkel. På samme måte skrus Mayevsky-kranen og pluggene inn i resten av pluggene.
Spesielle gummipakninger kan installeres på pluggene til bimetalliske radiatorer, som kan kjøpes separat. Et annet, mer pålitelig alternativ er vikling fra slep med en spesiell pasta. Skru deretter pluggene inn i radiatoren
Det skal bemerkes at to plugger har en venstregjenger, og to har en høyregjenger.
Samlingsmutrene til radiatorventilene har O-ringer, slik at de ikke krever vikling. Denne O-ringen vil ligge i avfasningen på gjengen til kranene, koblingen vil i dette tilfellet være tett.
Når pluggene i batteriene er skrudd inn skrus radiatorkranene fast. Nå kan du begynne å lodde grenrør med den ene siden til radiatorkranen, den andre til teen
Her bør du være oppmerksom på lengden på grenrørene, ta hensyn til avstanden fra gulvet og det faktum at en del av røret vil gå inn i den indre diameteren til delen som skal kobles til
Under lodding er det nødvendig å sikre at retningen til tee faller sammen med retningen til radiatorventilen.
For å gjøre det riktig, kan du plassere kranen og røret på en flat overflate og lage blyantmerker på alle detaljene. Under lodding er det nødvendig å sikre at alle blyantmerker stemmer overens.
Neste trinn er å skru radiatorventilene direkte til radiatoren. Dette er nødvendig for å bestemme avstanden til bypassdelen av tilførselsrøret i et enkeltrørs varmesystem. Deretter festes de bimetalliske radiatorene direkte til brakettene og kontrolleres etter nivå. Alle radiatorer etter montering monteres på samme måte. Etter det blir de bundet til kjelen og til hverandre ved hjelp av en rørledning. Montering og installasjon av bimetalliske radiatorer kan betraktes som fullført. Hovedbetingelsen for slikt arbeid er nøyaktigheten av markeringer. Radiatoren må monteres forsiktig, koblingene må ikke være skjeve.
Varmeelement for støpejernsbatteri
Varmeelementet, montert i et støpejernsbatteri, lar deg varme opp rommet når det ikke er mulig å starte varmesystemet på vanlig måte. Selve varmeelementet er ikke annet enn et metallrør med en spiral forseglet i midten.Når du installerer et varmeelement i en støpejernsradiator, kan du oppnå optimale temperaturindikatorer i et lite område: en garasje, kjøkken, drivhus eller et annet uthus.
varmeelement for radiator
De viktigste fordelene med elektriske varmeovner:
- Mulighet for installasjon i et batteri laget av støpejern og andre materialer;
- Automatisk regulering av vannvarmetemperatur;
- Bruke en varmeovn som hovedkilde til varme;
- Enkel installasjon.
Installasjon av den beskrevne enheten kan utføres av hvem som helst. Pakken med varmeelementer inkluderer mekanismer for temperaturkontroll, midler for beskyttelse mot overbelastning. Det er nok å installere varmeren i radiatorredet og koble den til strømkilden. Før du betjener varmeelementet, må varmesystemet være helt fylt med vann eller annen type kjølevæske.
Varmeapparatet i radiatoren må stå i horisontal stilling. Det fungerer vanligvis i to moduser. Hvis enheten brukes i systemet som hovedkilde til oppvarming, vil rommet varmes opp til den innstilte temperaturen, og en spesiell termostat vil opprettholde temperaturen ved de innstilte parametrene.
Kobles til et støpejernsbatteri
Hvis varmeelementet brukes i et landsted eller i et tilleggsrom, vil hovedoppgaven til varmeren anses å være minimumsoppvarmingen av systemet for å beskytte det mot frysing. I dette tilfellet er enheten satt til minimumseffekt.
Tekniske egenskaper ved støpejernsbatterier
Moderne støpejernsbatterier ligner på mange måter i sine tekniske egenskaper dyrere og innovative enheter laget av bimetall, aluminium og stål. Arbeidstrykket inne i støpejernsbatteriene er åtte atmosfærer. Når det gjelder den optimale plasseringen av disse enhetene, er det best å plassere dem i rommet under vindusåpningene, noe som vil øke varmeoverføringsytelsen.
For å maksimere mengden varme som overføres, er den riktige løsningen å skylle innsiden av batteriene med jevne mellomrom for å rense den for rust og andre skadelige stoffer. Dette vil øke produktiviteten til utstyret, og samtidig forlenge levetiden til støpejernsradiatorer.
Forbereder for installasjon
Skjema for tilkobling av aluminiumsradiatorer.
Før du fortsetter med installasjonen av bimetalliske radiatorer, er det nødvendig å bestemme plasseringen deres, med andre ord, lage et diagram over varmesystemet, og også vurdere hvilke ytterligere handlinger du må ta. Det kan for eksempel hende du må installere eller bytte ut kraner, eller bytte ut rør. I dette tilfellet bør du fylle opp alt tilbehør og verktøy på forhånd.
Av verktøyene du kanskje trenger:
- radiator nøkkel;
- pipe cutter;
- skiftenøkkel;
- gass nøkkel;
- sveisesett.
Diagonalt radiatorkoblingsskjema.
Installasjon av radiatorer vil også kreve tilleggsdeler, den nøyaktige listen over disse kan du finne på salgsstedet for radiatorer.
En eksempelliste over disse materialene ser slik ut:
- koblinger (glatte og buede);
- festemidler for radiatorer;
- sengetøy.
For bimetalliske radiatorer anses diagonal montering som den mest optimale.
Prosedyren for å bytte ut varmebatteriet
For å bytte batteri trenger vi:
et sett med muttere og plugger til radiatoren;
koblingselementer i to eksemplarer: en tee, en kobling, en kran med en euromutter (amerikansk);
- stykke bølgegalvanisert rør 60-70 cm langt;
- et par braketter for oppheng av radiatoren.
Siden rørene til varmesystemet oftest går med en diameter på 3/4 tommer, kjøper vi et sett med muttere - plugger til radiatoren bare for denne størrelsen. Vi tar kraner, koblinger og teer i størrelsen 3/4 tommer.T-koblingen som går til jumperen skal være 1/2 tomme i størrelse (kjølevæskestrømmen gjennom radiatoren må være større enn gjennom jumperen), henholdsvis det galvaniserte røret skal også være 1/2 tomme stort.
Hvis du bruker en annen type varmerør, kan det hende du trenger andre beslag.
Trinn 1. Tømming av kjølevæsken og demontering av støpejernsbatteriet
Vi begynner arbeidet med å blokkere oppvarmingsstigeledningen og tømme vannet. Vi demonterer den gamle radiatoren; for dette er det nødvendig å skru av mutterne som kobler radiatoren til rørene og fjerne den fra hengende kroker.
Skru forsiktig ut mutterne, uten å skade gjengene på rørene.
Installasjon av en bimetallisk radiator utføres med installasjon av en jumper mellom "forsynings"- og "retur"-rørene. Dette vil tillate i fremtiden å fjerne batteriet uten å tømme vannet, og å regulere temperaturregimet ved å blokkere strømmen av kjølevæske som passerer gjennom radiatoren.
Trinn 2. Vi forbereder elementene for å koble den nye radiatoren med rør
Vi setter sammen beslagene, kobler euromutteren med radiatormutteren, bruker lin eller fumtape i skjøtene.
På samme måte setter vi sammen det andre settet med elementer (det må tas i betraktning at i det første tilfellet vil tee se ned, i det andre - opp) og vri alt med rør.
Trinn 3. Klargjør og installer batteriet
I henhold til designfunksjonene har den bimetalliske radiatoren fire hull (to innløp og utløp) for forskjellige tilkoblingsskjemaer. Vi skruer pluggene fra settet inn i de radiatorhullene vi ikke trenger (mutterne og pluggene i settet har o-ringer, så bruk av fum-tape er ikke nødvendig her).
Vær forsiktig, en av pluggene er utstyrt med en Mayevsky-ventil for luftutløsning, den skal installeres i den øvre delen av radiatoren.
Vi skruer muttere med en amerikaner inn i hullene for innløpet og utløpet av kjølevæsken.
Vi forhenger batteriet på rørene, kobler euromutrene til kranene, mens vi stiller inn batterinivået, setter vi merker på veggen med en blyant for å bore hull for krokene.
Vi fjerner batteriet. Ved hjelp av en perforator borer vi hull, slår dybler inn i dem, skru inn kroker. Vi monterer radiatoren igjen ved å henge den og skru den fast til passende rørledninger. Vi kontrollerer nivået og tilpasningen av radiatoren til krokene, om nødvendig justerer vi krokene, slik at radiatoren passer godt til alle braketter. Etter det pakker vi endelig alle gjengeforbindelsene.
Trinn 4. Installer jumperen
Vi måler nøyaktig avstanden mellom T-stykkene til de øvre og nedre rørene og kutter av et stykke galvanisert rør med ønsket lengde. Vi ruller endene av røret litt med en fil slik at det ikke er noen skarpe ender som kan kutte av silikonpakningen i beslaget.
Vi rengjør endene av røret fra plast til en lengde som tilsvarer inngangen til det galvaniserte røret i tee (1,5 - 2 cm).
Vi løsner beslagene til teene (uten å skru dem helt ut) og setter endene av røret inn i dem.
Siden røret er fleksibelt, justerer vi det ved å bøye det. Stram til slutt beslagene.
Vi fyller systemet med vann, åpner begge radiatorkranene. Etter fylling slipper vi luften som er akkumulert i radiatoren ved hjelp av en ventil. Utskifting av varmebatteri i leiligheten er gjennomført.
Når du velger et hjemmevarmesystem, tas det hensyn til mange faktorer: kostnadene for utstyr, sikkerhet, installasjon og vedlikeholdsfunksjoner. Vurder reparasjon av en oljevarmer på et spesifikt eksempel
Vurder reparasjon av en oljevarmer på et spesifikt eksempel.
For oppvarming av hus og leiligheter brukes forskjellige typer utstyr, inkludert elektriske apparater med forskjellige modifikasjoner. Dette er konvektorer.
Når du velger et varmesystem for enhver bygning, er det viktig å forstå prinsippene for drift og funksjonene til det aktuelle utstyret. Dette lar deg velge det meste
La oss snakke i dag om komfort og varme i huset, enten det er et privat hus, leilighet eller hytte.
God kveld, kamerater! Et spørsmål dukket opp. Nå kommer kjøkken- og baderomsoppussingen i svigermors leilighet. Og på lur vil jeg gjerne flytte radiatorene fra det gamle støpejernet til det nye bimetallet. Nå er spørsmålet, hvor mange seksjoner skal de nye være? Foto av de gamle er vedlagt
P.s. Må jeg sette stoppekraner foran dem eller ikke? Og hvilke regulatorer kan settes?
Hvordan skylle hjemme
I landhus mister varmesystemet ofte sin effektivitet. Dette skjer gjennom dårlig varmeoverføring, samt som følge av sedimentering av rusk på veggene til batteriene. Kjølevæsken som varmes opp til høy temperatur virker på innsiden av radiatorene, kalk og rust legger seg her. Tilstedeværelsen av blokkeringer fører til dårlig oppvarming av bygningen.
Hovedårsakene til å spyle batterier er:
- Ujevn oppvarming av radiatoren over hele planet, når den øvre delen av seksjonene er varm, men bunnen av tanken forblir kald;
- Oppvarming av varmesystemet til ønsket temperatur tar lengre tid enn vanlig;
- Økning i drivstofforbruk.
For uavhengig spyling av varmeenheter, aluminiums- eller støpejernsradiatorer, må du tømme vannet og skru radiatoren av systemet. Fjerning av blokkeringer eller spyling skjer med deltagelse av rent vann med tilsetning av eddiksyre, spesielle rengjøringsmidler eller kaustisk soda.
Batteri før spyling og etter
Det anbefales å jobbe på badet for å unngå væskesøl på gulvet. Samtidig installeres et nett i avløpshullet på badet for å velge store forurensninger. Forhåndslagte filler vil bidra til å forhindre skade på belegget på beholderen.
I den innledende fasen av arbeidet i støpejernsradiatorer skrus alle pluggene ut, og vann som er oppvarmet til å koke helles i de oppnådde hullene. Rist deretter varmeren og tøm væsken med ruskpartikler.
Neste gang helles vann med valgt rengjøringsmiddel i radiatoren. Etter det, lukk alle pluggene, bank på enheten med en trehammer, rist og hell ut vannet. Slike operasjoner utføres inntil en ren væske strømmer ut av hullene.
Hvordan beregne riktig antall seksjoner for en ny radiator
Først må du gjøre noen beregninger for å vite hvor mange varmeradiatorer du trenger å installere i rommet. Og viktigst av alt, når de skiftes ut, må du vite hvilke radiatorer som skal installeres i rommet. Profesjonelle byggherrer har en formel:
I=S*100/P.
Når du skal bytte ut radiatorene, gjøres alle beregninger på den.
I denne formelen:
I er antall radiatorseksjoner.
S er arealet av rommet i m2.
P er standard varmeeffekt for en del av radiatoren.
For å utføre beregningen, må du vite den siste indikatoren nøyaktig. Det er forskjellig for alle typer radiatorer. Så for støpejern P = 145 W, for metall - 185 W, for aluminium - 190 W. Produsenten angir disse tallene på emballasjen.
Således, hvis et rom har et areal på 15 m2, er det nødvendig med 10 seksjoner for full oppvarming, for eksempel med støpejernsbatterier.
I = 15 * 100 / 145
I = 10, 34.
Selv om det i rettferdighet er verdt å merke seg at denne beregningen fortsatt er noe vilkårlig, siden den ikke tar hensyn til
- Er rommet isolert?
- Det er mange vinduer i den og hva;
- Den ligger i første eller øverste etasje;
- Hva er høyden på takene;
- Er den kantete?
For å minimere oppvarmingskostnadene, spesielt for private hus og leiligheter der måleenheter er installert, er det bedre å erstatte ikke bare batterier, men selvfølgelig rør. Det er også tilrådelig å utføre arbeid med høykvalitets isolasjon av boliger og installere gode 2-3 kammer doble vinduer.
Montering av bimetall- og støpejernsradiatorer
- Hvilke beslag som kan kreves for å montere batterier
- Montering av bimetall radiatorer
- Montering av støpejernsradiatorer
Før monteringen av varmeradiatorer og installasjonen deres begynner, er det nødvendig å kjøpe alle nødvendige materialer og verktøy for dette. Beregn antall nødvendige seksjoner, fordel dette antallet mellom rommene. Etter å ha kjøpt alle materialer og verktøy, kan du fortsette med montering og installasjon.
Når du kjøper en varmeenhet, bør du være oppmerksom på kraften og typen varmeapparat. Naturligvis trenger du selve radiatorene
De vil i tillegg trenge visse detaljer: plugger, plugger, plugger, braketter og en Mayevsky-kran. Braketter kan brukes hvis veggene i huset ditt er betong eller murstein, det vil si fra harde materialer som kan bores og settes inn med dybler
Naturligvis trenger du selve radiatorene. De vil i tillegg trenge visse detaljer: plugger, plugger, plugger, braketter og en Mayevsky-kran. Braketter kan brukes hvis veggene i huset ditt er betong eller murstein, det vil si fra harde materialer som kan bores og settes inn med dybler.
Pluggene i settet kan ha gjenger i forskjellige størrelser. To plugger i radiatorene er gjennomgående - tilførsels- og returrørene er koblet gjennom dem. En av de to andre pluggene er dempet, Mayevskys kran er skrudd inn i den andre.
