Pomimo tego, że płyta gipsowo-kartonowa była używana od czasów sowieckich, stała się powszechna dopiero w ciągu ostatnich dwóch dekad. Praca z płytami kartonowo-gipsowymi własnymi rękami jest w zasięgu prostego laika z minimalnymi umiejętnościami budowania, a zakres tego materiału jest niezwykle szeroki. Idealnie nadaje się do wyrównywania ścian i sufitów w mieszkaniach, wznoszenia wszelkiego rodzaju łuków, przegród wewnętrznych oraz tworzenia innych detali wnętrza, które nadają mieszkaniu indywidualności.
Płyty gipsowo-kartonowe są cenione przez finiszerów za niezaprzeczalne zalety.
- Materiał ma doskonały stosunek jakości do ceny.
- Oprócz rozwiązywania problemów estetycznych może służyć do ocieplania mieszkań, zwiększając ich izolację akustyczną.
- Pod jego powierzchnią łatwo ukryć nie tylko nierówności ściany, ale także wystające rury i komunikację.
- Pracy z płytami gipsowo-kartonowymi nie towarzyszy tak dużo kurzu i brudu, jak np. tynkowanie ścian czy wybielanie sufitu.
- Ten materiał wykończeniowy jest przyjazny dla środowiska, nie przewodzi prądu i jest łatwy w użyciu.
Wszystkie te czynniki zadecydowały o powszechnym stosowaniu płyt kartonowo-gipsowych w pracach naprawczych.
Co to jest płyta gipsowo-kartonowa?
Zanim zorientujesz się, jak pracować z płytą kartonowo-gipsową, musisz zdecydować o jej rodzajach. Materiał budowlany należy dobierać z uwzględnieniem specyfiki pomieszczenia i jego mikroklimatu. Dla wygody arkusze materiału są pomalowane na różne kolory w zależności od rodzaju.
- W zwykłych pomieszczeniach o normalnej wilgotności stosuje się szarą płytę gipsowo-kartonową.
- Blachy ognioodporne oznaczone skrótem GKLO malowane są na kolor różowy lub jasnofioletowy. Stosuje się je przy wykańczaniu powierzchni w pobliżu pieców i kominków.
- Litery GKLV i zielony kolor oznaczają odporną na wilgoć płytę gipsowo-kartonową do łazienek i kuchni.
- Do wykończenia ścian i sufitów w kuchni można również użyć arkuszy w kolorze ciemnoszarym lub niebieskim, które mają oznaczenie GKLVO. Łączą dobrą odporność na wilgoć z wysoką odpornością ogniową.
- Łukowa płyta gipsowo-kartonowa GKLA jest często używana do tworzenia zakrzywionych konstrukcji. Ma mniejszą grubość - 6-7 mm i jest bardzo plastyczny.
Najbardziej szczegółowe informacje na temat rodzajów tego materiału i jego parametrów, a także jego klasyfikacji zgodnie z nowym GOST można znaleźć w artykule ”Główne cechy arkusza płyt kartonowo-gipsowych».
Profile do montażu płyt kartonowo-gipsowych
Montaż płyt kartonowo-gipsowych można przeprowadzić na dwa sposoby: na klej lub na ramie. Częściej stosuje się konstrukcję ramową, która ma tylko jedną wadę: bardziej znaczącą redukcję wewnętrznej przestrzeni pomieszczenia. Ale z jego pomocą łatwiej jest wyrównać ściany lub sufit, zapewnić izolację cieplną i akustyczną pomieszczenia, ukryć komunikację.
Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych do ramy wykonanej z drewnianych prętów jest obecnie rzadkością, znacznie wygodniej jest używać specjalnych profili metalowych. Ich długość jest standardowa i wynosi 3 m, a pozostałe parametry są wskazane w oznaczeniu profilu. Pierwsza liczba to szerokość profilu, a druga to jego wysokość.
- Podstawę szkieletu płyty gipsowo-kartonowej stanowią profile prowadzące oznaczone PN lub UW. Do nich przymocowane są profile sufitowe lub regałowe.
- Do mocowania sufitów podwieszanych i okładzin ściennych stosuje się prowadnice oznaczone PNP lub UD.
- W prowadnice wkładane są profile sufitowe PP lub CD, które są również wykorzystywane podczas wyrównywania ścian, które są następnie mocowane za pomocą krabów lub kotew. Z ich pomocą powstaje rama i zworki.
- Aby stworzyć ściany i ścianki działowe, w szyny wkładane są profile regałowe, oznaczone skrótem PS lub CW.
W przypadku zakrzywionych konstrukcji i łuków stosuje się specjalny profil łukowy. Istnieje również profil narożny przeznaczony do wzmocnienia narożników zewnętrznych i wewnętrznych.
Ponadto produkowana jest szeroka gama elementów złącznych, dzięki którym samodzielne wykonanie płyt kartonowo-gipsowych na ścianach i sufitach zamienia się w montaż ekscytującego projektanta.
Profile mocuje się do ściany i sufitu za pomocą wsporników w kształcie litery U, wkrętów samogwintujących i gwoździ do szybkiego montażu. Do łączenia profili można użyć nitów lub przecinaka (specjalne szczypce montażowe). Istnieje wiele części do elementów złącznych, ale przy jednej czynności typu „zrób to sam” większość z nich nie będzie wymagana.
Wymagane narzędzia
Narzędzie, które będzie potrzebne przy montażu konstrukcji z płyt kartonowo-gipsowych, najlepiej przygotować wcześniej.
- Podczas mocowania profili do ściany będziesz musiał wywiercić dużo otworów na kołki. W przypadku konwencjonalnej wiertarki udarowej proces ten może zamienić się w prawdziwą udrękę. Dlatego lepiej zaopatrzyć się w dobry dziurkacz.
- Śrubokręt z kompletem wymiennych końcówek przydaje się podczas montażu ramy na ścianie lub suficie oraz mocowania płyt kartonowo-gipsowych.
- Potrzebny będzie również młotek, nożyce do metalu, śrubokręt, poziomica, pion, nóż biurowy i szpatułka.
To niezbędne minimum, możesz poszerzyć listę narzędzi w oparciu o swoje potrzeby i możliwości.
Cięcie blach
Aby wyciąć arkusz płyt kartonowo-gipsowych, możesz użyć zwykłego noża biurowego. Za jego pomocą wykonuje się nacięcie wzdłuż linijki po jednej stronie arkusza, po czym arkusz łatwo dzieli się na dwie części.
Jeśli chcesz wyciąć zakrzywiony otwór, taki jak łuk, lepiej użyć wyrzynarki. Konieczne jest włożenie do niego metalowego pilnika i cięcie z maksymalną prędkością.
Jak zgiąć arkusz płyt kartonowo-gipsowych?
W zdecydowanej większości przypadków konstrukcje z płyt kartonowo-gipsowych mają płaskie powierzchnie. Ale arkusz GKL można łatwo zgiąć. Można to zrobić zarówno na sucho, jak i na mokro.
- Metodą suchą, odpowiednią do najostrzejszych zagięć, na powierzchni płyty gipsowo-kartonowej wykonuje się poprzeczne nacięcia w odstępach od 1 do 5 mm. Ich głębokość może sięgać 6 mm. Im mniejszy promień krzywizny, tym częściej takie linie trzeba wykonać. Po nadaniu arkuszowi pożądanego kształtu, nacięcia wypełnia się szpachlówką gipsową.
Aby uzyskać gładkie zgięcie, możesz obejść się bez nacięć. Blacha GKL jest mocowana z jednej strony do przygotowanej zakrzywionej ramy, wolna strona jest powoli i starannie wygięta, zaokrąglona w kształt ramy. Najlepiej wykonywać tę pracę w dwie osoby.
Obejrzyj samouczek wideo, który pokaże Ci, jak robią to profesjonaliści:
Przy metodzie mokrej stronę arkusza GKL, która będzie wklęsła, należy zwilżyć. Dla lepszego efektu można chodzić po powierzchni wałkiem kolczastym, a w przypadku jego braku zwykłym widelcem. Po zmoczeniu arkusz można delikatnie złożyć do pożądanego kształtu. Najlepiej ostrożnie położyć go na szablonie, owinąć taśmą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Przygotowanie powierzchni
Bez względu na cel i sposób mocowania płyt kartonowo-gipsowych, powierzchnia ściany lub sufitu wymaga wstępnego przygotowania.
- Usuń stare powłoki. Może to być farba, tapeta lub kruchy tynk.
- Duże pęknięcia zagruntować i uszczelnić zaprawą cementową.
- Powierzchnia jest pokryta środkiem antyseptycznym, w przeciwnym razie pod płytą gipsowo-kartonową może rozwinąć się pleśń lub grzyb.
Montaż płyt kartonowo-gipsowych na ramie
W większości przypadków ta metoda służy do wyrównywania ścian. Kolejność prac instalacyjnych w tym przypadku będzie następująca:
- Na suficie na wewnętrznej krawędzi płyty gipsowo-kartonowej narysowana jest linia.W takim przypadku odległość od ściany nie może być mniejsza niż grubość profilu, czyli 30 mm.
- Wzdłuż tej linii przykręcany jest profil prowadzący UD. Jego zewnętrzna granica powinna pokrywać się z naszą linią i będzie znajdować się między ścianą a znakiem.
- Za pomocą pionu rysuje się tę samą linię na podłodze i przykręca kolejny profil UD. Jeśli wszystko zostanie zrobione ostrożnie, profile będą znajdować się w jednej płaszczyźnie pionowej.
- Montaż stojaków pionowych. Każdy arkusz płyty gipsowo-kartonowej należy przykręcić do trzech takich stojaków z profilu CD: jeden znajduje się na środku arkusza, a dwa wzdłuż krawędzi. Przy standardowej szerokości płyty gipsowo-kartonowej 120 mm słupki pionowe muszą być instalowane co 60 mm. Sąsiednie arkusze zostaną również przymocowane do profili znajdujących się na krawędziach. Pionowość profili sprawdzana jest za pomocą poziomicy.
- Regały są mocowane za pomocą noża lub wkrętów samogwintujących. Aby rama usztywniła się, każdy stojak musi być połączony ze ścianą za pomocą wsporników. Mocuje się je do ściany za pomocą kołków w odstępach co 500–600 mm. W przyszłości ich krawędzie są wyginane i mocowane do profili za pomocą wkrętów samogwintujących. W takim przypadku konieczne jest unikanie krzywizny regałów, kontrolując poziom ich pionowości.
- Po przygotowaniu ramy układa się w niej grzejnik, jeśli przewiduje to jedno z zadań wznoszenia konstrukcji, a płyta gipsowo-kartonowa jest przykręcana.
Jeśli sufit jest wyrównany płytą kartonowo-gipsową, podczas mocowania zamiast kołków stosuje się kotwy. Szorstkie plastikowe kołki i wkręty samogwintujące można stosować tylko w przypadku niewielkiego obciążenia. Również podczas montażu sufitu stosuje się pasma drutu i „motyle”, które są konieczne, jeśli odległość między sufitem a arkuszem GKL jest znaczna.
- Arkusze płyt kartonowo-gipsowych są przymocowane do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 30–35 mm. Odległość między punktami mocowania nie powinna przekraczać 20 cm, najczęściej wybiera się krok 10-15 cm.
Zaślepki wkrętów należy zagłębić w blachę o kilka milimetrów.
Uszczelnij połączenia między arkuszami
Podczas mocowania płyt kartonowo-gipsowych między sąsiednimi arkuszami dopuszcza się odstęp 1-2 mm. Na ostatnim etapie konieczne jest przetworzenie tych połączeń, aby powierzchnia płyt kartonowo-gipsowych była gotowa do dokładnego wykończenia.
- Jeśli na arkuszach nie ma fabrycznego fazowania, konieczne jest wykonanie go ostrym nożem pod kątem 45 stopni.
- Ten trójkątny szew jest wypełniony kitem, a na wierzchu przyklejona jest sierpowa siatka. Jest dociskany szpachelką i wpuszczany w kit. Narożniki szpachlowane są specjalnymi narożnikami perforowanymi. Nie należy również zapominać o wypełnieniu kitem wszystkich wgłębień powstałych w miejscach przykręcania śrub, w przeciwnym razie rdza z nich w końcu przejdzie przez wykończenie.
- Po wyschnięciu szpachli całą powierzchnię płyty gipsowo-kartonowej należy zagruntować.
- Po czasie wymaganym do wyschnięcia podkładu nakłada się ostatnią warstwę szpachli. Nadmiar można następnie usunąć drobnym papierem ściernym.
Idealna baza pod wykończenie jest gotowa.
