Cum să izolați podeaua fără a utiliza sisteme electrice de încălzire

AMESTECURI AUTONIVELANTE

Compușii autonivelanți mai sunt denumiți și compuși autonivelanți, nivelatori de podea și pardoseli autonivelante. Aceasta este o modalitate destul de simplă de a nivela podeaua, obținând în același timp un rezultat excelent. Potrivit dacă diferența de înălțime nu este mai mare de 3 cm. Astfel de amestecuri pot fi folosite pentru a nivela pardoselile pentru finisarea cu gresie, plută, linoleum, covor etc.

Baza amestecului autonivelant este cimentul, dar pe lângă acesta, compoziția include și aditivi modificatori speciali care pot crește plasticitatea și fluiditatea soluției. Unii aditivi fac posibilă consolidarea soluției și, în viitor, limitarea apariției microfisurilor. În funcție de compoziție, compușii autonivelanți sunt împărțiți în:

• putere mare;
• pentru podele calde;
• întărire rapidă;
• strat subțire.

În plus, există la vânzare amestecuri autonivelante, concepute nu numai pentru finisare brută, ci și pentru finisare, precum și compoziții cu proprietăți speciale. Există și compuși pentru nivelare brută, sunt proiectați pentru suprafețe cu nereguli semnificative.

Toți compușii autonivelanți au o serie de avantaje:

• simplitate și viteză mare de lucru cu ele;
• viteza de congelare;
• indicatori de înaltă rezistență, astfel încât această metodă de nivelare este destul de aplicabilă pentru încăperile cu un grad ridicat de trafic;
• rezistență la schimbările de temperatură.

Există puține dezavantaje ale acestei metode de nivelare a podelei - acestea sunt, mai degrabă, caracteristicile sale. Diferențele mari de nivel ale suprafeței podelei nu pot fi nivelate cu o pardoseală autonivelantă. Trebuie să lucrați cu amestecuri foarte repede - dacă ezitați și permiteți uscarea, atunci este puțin probabil să se obțină o suprafață plană.

Crearea unei baze de beton

Turnarea unei baze de beton armat este necesară pentru a crea o podea durabilă de înaltă calitate (pentru mai multe detalii: „Cum să faci o podea de beton într-o casă privată cu propriile mâini - instrucțiuni”). Cel mai bine este să marcați suprafața pentru turnare cu ajutorul unor șine de 5 cm lățime și 2 metri lungime. Merită să respectați o treaptă între ele de aproximativ 1 metru, care vă va permite să umpleți soluția cu dungi. Un metru pătrat de plasă armată de 3 centimetri grosime este așezat în centrul încăperii. De-a lungul perimetrului camerei, îmbinarea bazei cu pereții este lipită cu o bandă de amortizare.

Acest lucru se face în așa fel încât să iasă cu câțiva centimetri deasupra nivelului viitoarei șape de beton. Cel mai bine este să utilizați amestec de beton de calitate M100. Umplerea începe din colțul îndepărtat al camerei, vizavi de locul unde se află deschiderea de intrare. Benzile sunt turnate secvenţial, iar după ce amestecul se usucă, lamelele folosite pentru marcare sunt îndepărtate, iar cusăturile sunt umplute cu mortar. Șapa este acoperită cu polietilenă și umezită în mod regulat pentru o mai bună fixare și atingerea condițiilor maxime.

Procesul de aplicare

Grosimea sapei si materialele folosite depind de parametrii tehnici ai cladirii, de aceea este necesar sa se cunoasca sarcina maxima posibila asupra fundatiei si fundatiei. Pentru mortar se folosesc amestecuri de ciment-nisip, de obicei pentru astfel de lucrări se folosește ciment de gradul 150. Un astfel de mortar este așezat pe bază folosind o șapă vibrantă.

Aparat de pardoseala cu sapa semiuscata.

Înainte de a începe să așezați soluția, trebuie să verificați baza și, în funcție de rezultate, să determinați soluția necesară. Grosimea unei șape semi-uscate mecanizate depinde de sarcinile specifice ale acoperirii. Dacă doriți să așezați un strat cu aceeași înălțime în fiecare dintre încăperile casei, atunci grosimea șapei trebuie calculată separat pentru fiecare cameră, ținând cont de grosimea stratului de finisare.

În general, pregătirea suprafeței este una dintre cele mai dificile sarcini din procesul șapei. Dacă există goluri și goluri între plăci, acestea sunt acoperite cu o soluție, suprafața în sine este curățată de resturi și praf, tratată cu o soluție de degresare și se aplică un grund.

De asemenea, o parte importantă a pregătirii va fi calculul nivelului zero al șapei, care va indica ulterior nivelul maxim de turnare a soluției. Anterior, se folosea un nivel de apă pentru a calcula nivelul zero, acum laser, niveluri mai precise sunt utilizate

După preparare, va urma turnarea și distribuirea amestecului. Cea mai bună opțiune ar fi să umpleți întreaga cameră într-o singură zi, pentru a nu crea cusături între secțiuni. Cu toate acestea, dacă rupturile nu pot fi evitate, atunci cusătura va fi cu siguranță lăsată pentru a evita crăpăturile.

Așezare cu ajutorul unui vibrorail.

Cu ajutorul șipcilor vibrante, amestecul este compactat, iar cel mai precis este nivelat cu o racletă de nivelare. Toate lucrările cu șapă semi-uscă trebuie efectuate fără întrerupere, altfel posibilele erori și inconsecvențe temporare pot cauza deteriorarea șapei finale.

Dacă șapa de pardoseală semi-uscată este creată exclusiv prin mecanizare, atunci soluția este pregătită la șantier folosind echipamente speciale. Amestecul finit este transportat la locul pentru a fi turnat la o distanță de până la 160 de metri, iar dacă se toarnă un apartament la etajele superioare, distanța se reduce la 100 de metri.

Cât timp se usucă o șapă pe bază de gips?

Deci, primul lucru care determină timpul de întărire al șapei este baza soluției. Sape (sau nivelatoare) pentru pardoseala sunt realizate fie pe baza de gips, fie pe ciment.

Șape de gips durează în aproximativ 3-4 ore, iar uscarea completă are loc într-o săptămână. După 7 zile puteți așeza covor, linoleum, laminat sau parchet, turnați podeaua autonivelantă. Dar plăcile de pe șapa de gips pot fi așezate după 3-4 zile. Cu toate acestea, aceste calcule sunt valabile doar pentru șape de până la 40 mm grosime. În plus, cu cât stratul este mai gros, cu atât șapa se usucă mai mult.

Adică dacă pentru o șapă de până la 40 mm se aplică formula

10 mm = 42 de ore (1 zi și 18 ore),

apoi pentru șape mai groase de 40 mm, pentru fiecare 10 mm în plus, adăugați aproximativ 90 de ore (3 zile și 18 ore). Nu vor dura două săptămâni, ci trei pentru a usca șapa cu o grosime de 80 mm. Odată cu creșterea grosimii stratului, procesul de întărire și uscare încetinește semnificativ.

Etapa pregătitoare pentru sol

Deci, dispozitivul pardoselii de pe sol începe direct cu prelucrarea unei bucăți de teren

Este important să cunoașteți adâncimea apei subterane pentru a elimina riscul de inundare a fundației. Pentru a face acest lucru, puteți instala cu prudență un sistem de drenaj care va îndeplini funcția de scurgere a apei.

Odată ce problema apelor subterane a fost rezolvată, procesul de fundare poate începe. Pentru aceasta se folosește nisip de râu cu granulație grosieră și pietriș cu o fracțiune de diametru de aproximativ 3 centimetri. Adâncimea stratului acestor materiale ar trebui să fie de aproximativ 30 de centimetri. De îndată ce adoarme, tamponarea se efectuează folosind o cantitate mare de apă. Este inacceptabil să folosiți pământ negru sau turbă în loc de nisip, deoarece acestea sunt supuse leșierii. În acest fel, ei fac adesea o podea caldă în garaj, care s-a dovedit bine.

Caracteristici de hidroizolație sub podele autonivelante

Principii de bază ale lucrărilor de hidroizolație:

• Indiferent de tipul de hidroizolație ales, stratul acestuia trebuie să fie continuu, eliminând astfel riscul pătrunderii apei sub structura pardoselii.
• La joncțiunile cu pereții și alte suprafețe verticale, stratul de hidroizolație trebuie să se extindă vertical în sus cu cel puțin 10-15 cm.
• Dacă baza este de înaltă calitate, atunci hidroizolarea poate fi efectuată folosind o bandă izolatoare, care închide îmbinările plăcilor și de sus este acoperită cu un strat de mortar.
• Pentru a preveni scurgerea amestecului finit la joncțiunea cu pereții, o bandă specială sigilată este așezată în jurul perimetrului întregii încăperi, care este fixată de perete cu un capsator de construcție.

Instalare

Fiecare tip de încălzire prin pardoseală sub un laminat pe bază de beton are caracteristici de instalare corespunzătoare, vom lua în considerare pe scurt fiecare.

Primul tip este podeaua cu apă.Într-o formă simplificată, arată ca țevi flexibile așezate printr-un anumit sistem, prin care se mișcă apa caldă, de deasupra această instalație este turnată cu o șapă de beton. Acest tip presupune instalarea mai multor straturi, iată-le în ordinea aranjamentului lor:

Hidroizolația este așezată pe baza de beton existentă. În același timp, este necesar să așezați banda amortizor în jurul perimetrului.
Apoi, se montează un strat termoizolant, cel mai convenabil este să folosiți spumă, cu cât este mai groasă, cu atât efectul poate fi obținut mai bine

Dar aici este important să controlezi nivelul de ridicare a podelei astfel încât să nu depășească restul din casă.
Pe izolație se montează țevi metal-plastic, important este ca acestea să reziste la temperaturi ridicate. Acestea trebuie fixate folosind elemente de fixare-dibluri speciale.

Nu uitați să faceți o ieșire de conductă pentru conectarea la schimbătorul de căldură.

Dispunerea conductei

De sus, țevile sunt turnate cu o șapă, iar un laminat este deja montat pe ea în conformitate cu regulile pentru efectuarea unor astfel de lucrări.

Grosimea totală a încălzirii prin pardoseală sub laminatul de pe podeaua de beton variază de la 5 la 15 cm.

Plasă de armare pe țevile unei podele cu apă caldă

Încălzirea electrică prin pardoseală în compoziția sa are un cablu electric, care îndeplinește de fapt funcția de încălzire. Aici energia electrică este transformată în căldură. În camere de zi, este indicat să folosiți un cablu cu două fire, eliberând mai puține radiații. Deși există opțiuni pentru aranjarea acestui tip cu un fir unic. Pentru o astfel de încălzire prin pardoseală, se folosește în principal un cablu autoreglabil, care este folosit și pentru încălzirea conductelor de apă. Acest tip de cablu nu va permite supraîncălzirea la un moment dat, deoarece datorită matricei, care se află pe toată lungimea sa, determină unde să adauge energie termică și unde să o ia.

Covorașe încălzite

Schema de instalare arată astfel:

• Curățarea podelei de murdărie, dacă este necesar, așezarea izolației termice, dar nu este obligatorie. In ceea ce priveste turnarea sapei se face la nevoie, grosimea acesteia nu este mai mare de 30 mm. Aici este necesar să folosiți o plasă de armare.
• O astfel de pardoseală, înainte de așezarea cablului, trebuie să stea cel puțin 2 zile.
• Cablurile trebuie așezate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
• Înainte de a repara senzorul și termostatul, trebuie să vă asigurați că sistemul funcționează, că totul funcționează. Apoi, puteți face o șapă de sus, grosimea acesteia este de 3-10 cm.
• Este posibil să montați un laminat într-o lună de la finalizarea lucrărilor.

Producătorii oferă o versiune ușor simplificată - pentru aceasta sunt produse covorașe speciale, cablul este deja fixat de ele, trebuie doar să le așezați și să faceți o șapă deasupra.

Ei bine, ultimul tip este încălzirea prin pardoseală cu infraroșu - cea mai optimă soluție pentru parchetul laminat astăzi.

Așezarea filmului în infraroșu

Instalarea acestuia include doar 3 pași:

• Material reflectorizant termic.
• Așezarea filmului în infraroșu.
• Acoperire din polietilenă.

Cravată din fibră

Ca și în metoda anterioară, la soluție trebuie adăugată apă într-o astfel de cantitate încât să fie suficientă pentru a impregna și a satura cimentul. Necesarul redus de apă este cel care conferă șapei de tip semi-uscat avantaje deosebite, printre care se numără o rezistență ridicată a stratului final și o contracție minimă a stratului, care minimizează fisurarea.

Fibra de sticla.

Pentru o șapă cu fibre, este necesar nisip de mare cernut fin, cu un diametru de granulație de 0,01 până la 0,05 mm, ciment Portland M500, produs în conformitate cu GOST, un plastifiant utilizat pentru a crește rezistența, mobilitatea și elasticitatea soluțiilor și fibre cu proprietăți de armare , care mărește rezistența soluției și nu dă naștere la fisuri.

Procesul de șapă cu fibre

Turnăm nisip în mixer în cantitate de 120 de litri, la care se adaugă 120-150 de grame de nisip și 50 kg.ciment. În continuare, se toarnă 15 litri de apă și o anumită cantitate de plastifiant în cantitate de 1,5 litri pe metru cub de soluție.

După așezarea șapei, aceasta este lustruită cu o mașină specială, care oferă o mai mare uniformitate și densitate stratului. Uneori, în timpul călcării, se pot forma microfisuri care nu afectează caracteristicile podelei.

După ce pardoseala a fost călcată, aceasta este protejată de factorii externi care pot afecta negativ calitatea finală a șapei.

Cum să îngrijești o șapă din fibre semi-uscate?

Dacă o cameră cu o șapă mecanizată proaspăt făcută are curenți de aer, atunci suprafața sa este acoperită cu polietilenă timp de o zi, ceea ce oferă cimentului protecție împotriva schimbărilor de umiditate. În loc de polietilenă, puteți umezi în mod constant șapa cu apă. Deja după 12 ore șapa este potrivită pentru mers, dar după 94 de ore puteți pune stratul de finisare.

Fibra armată cu fibre oferă multe avantaje față de plasele de armare tradiționale pentru astfel de lucrări. Adăugarea de fibre de propilenă la soluții minimizează apariția fisurilor, în timp ce plasa de oțel este folosită după apariția acestora. Datorita fibrei, o sapa mecanizata semi-uscata rezista mai mult si isi pastreaza aspectul.

O solutie pentru sapa mecanizata se realizeaza imediat inainte de inceperea lucrarilor, la santier. Pentru amestecare, se folosește o suflantă pneumatică, care combină funcțiile unui mixer și ale unei pompe de beton. Componentele sunt încărcate în rezervorul pneumoîncălzitorului, amestecate și alimentate, sub influența aerului comprimat, la locul de instalare.

Alimentarea se realizează prin furtunuri dense de cauciuc (diametru 50-65 mm). Puterea pompei vă permite să transportați amestecul pe orizontală la o distanță de până la 180 m și pe verticală - până la 100 m (la o înălțime de 30 de etaje). Suflanta pneumatică este instalată pe stradă în apropierea casei (sub ferestre sau la intrarea în intrare), nisip, ciment, fibre și alți aditivi (dacă este necesar), apa este depozitată în apropiere. Componentele sunt amestecate în aer liber și nu este nevoie să le aduceți în casă sau să le ridicați la podeaua dorită - amestecul finit este alimentat la locul de muncă prin furtunuri. Astfel, camera în care este așezată șapa va rămâne relativ curată - fără praf de construcție și bulgări de mortar pe pereți.

Ce poate înlocui banda amortizorului

De fapt, banda amortizorului este spumă de polietilenă, tăiată în fâșii de 15 cm lățime.

De aici rezultă că, în lipsa unei benzi speciale, o putem înlocui cu spumă obișnuită de polietilenă laminată (izolon, penofol, foilizol) tăiată în fâșii de 10-12 cm (în funcție de grosimea șapei).

Mai mult, uneori va fi mai ieftin în comparație cu cumpărarea unei benzi speciale de amortizare.

Deci, să presupunem că avem nevoie de 50 de metri din aceeași bandă.

Pentru a face acest lucru, luăm 5 metri liniari de PES rulat (1 m lățime) și îl dizolvăm în benzi de 10 cm folosind un cuțit de construcție convențional. Astfel, obținem aceeași 50m. banda amortizor.

Procesul de montare

Când podeaua de beton a fost introdusă în plăcintă pe sol, poate începe procesul de așezare a circuitului de încălzire.

Există o serie de reguli:

• pentru a preveni încălzirea excesivă a acoperirii, este necesar să se efectueze o amplasare competentă a țevilor pe întreaga zonă a încăperii. Se realizează o instalare mai densă de-a lungul perimetrului, iar în centru conturul ar trebui să fie mai puțin frecvent, iar adâncitura din pereții camerei ar trebui să fie de cel puțin 15 centimetri;
• indiferent de schema de pozare aleasă, este necesar să se respecte intervalul dintre țevile adiacente de la 0,3 metri;
• dacă conducta este situată la joncțiunea plăcii și tavanului, trebuie separată cu un manșon metalic special;
• lungimea circuitului de încălzire nu trebuie lăsată să depășească 100 de metri, deoarece într-un astfel de sistem principalii parametri ai circulației lichidului de răcire vor scădea (citiți: „Cum să faceți o podea caldă cu propriile mâini într-o casă privată”).

Așezarea se face în două moduri principale:

• bifilar – în spirală. În acest caz, încălzirea uniformă a conductelor este caracteristică datorită alternanței secțiunilor de alimentare și retur. Pentru alimentarea lichidului se folosește o pompă de putere redusă, iar așezarea țevilor este foarte simplă datorită respectării unui unghi de 90 de grade între secțiunile adiacente;
• meandre – zigzag. Lichidul de răcire dintr-un astfel de sistem se răcește în timpul trecerii de-a lungul conturului, iar suprafața se încălzește neuniform. Țevile se pot întoarce de-a lungul cursului în direcția absolut opusă, ceea ce afectează complexitatea instalării. Această metodă este mai potrivită pentru încăperile cu o pantă liniară, deoarece lichidul de răcire va circula mai repede și nu va avea timp să se răcească. Un dulap cu echipament este instalat în punctul superior al circuitului. De asemenea, această metodă de așezare vă permite să încălziți cele mai spațioase încăperi.

Șapa de beton și funcțiile sale

Șapa, la construirea structurilor de încălzire prin pardoseală, îndeplinește simultan o funcție de protecție, de nivelare și de transfer de căldură.

În același timp, așezarea unei podele calde într-o șapă se realizează numai dacă conductele de apă sau firele electrice sunt folosite ca element de încălzire.

Pardoselile cu film cu infraroșu nu trebuie niciodată turnate cu beton.

Funcție de protecție

Stratul de beton protejează încălzirea prin pardoseală de deteriorare

Umplerea elementelor de încălzire cu un strat de beton face posibilă protejarea acestora de influențele fizice externe. Fără șapă, podelele electrice sau cu apă pot fi zdrobite de greutatea mobilierului așezat pe pardoseala sau pot fi supuse unui impact regulat atunci când oamenii se deplasează prin încăpere.

Toate acestea pot duce la o încălcare a fluxului de lichid de răcire prin conductă sau la deteriorarea împletiturii izolatoare a cablurilor de încălzire. În acest caz, betonul vă permite să evitați astfel de probleme și să prelungiți semnificativ durata de viață a întregii structuri de încălzire.

Funcția de nivelare

Dacă baza este neuniformă, atunci merită să o nivelați cu o șapă de beton

În cazul în care baza de tiraj prezintă unele defecte sub formă de pante orizontale, denivelări, depresiuni sau fisuri între plăcile de pardoseală.

Dacă baza brută din beton este relativ uniformă, atunci etapa de instalare a șapei de beton de dedesubt poate fi omisă.

Dacă pardoseala are defecte prea evidente, atunci va fi pur și simplu necesar să așezați o încălzire prin pardoseală cu apă sau electrică în șapă.

Funcția de transfer de căldură

Pentru orice sistem de încălzire, un indicator important este coeficientul său de performanță (COP). Șapa de beton turnată corespunzător face posibilă maximizarea acestei cifre.

Chestia este că betonul are o conductivitate termică excelentă, ceea ce nu se poate spune despre aer și multe pardoseli (linoleum, laminat etc.). Prin urmare, un strat subțire de mortar de beton așezat deasupra structurilor de încălzire contribuie la un transfer mai rapid de energie termică.

În plus, masa de beton încălzită poate transfera căldură în cameră pentru o lungă perioadă de timp, ceea ce ajută la menținerea unei temperaturi confortabile.

Pentru a menține proprietăți ridicate de transfer de căldură, nu este recomandat să acoperiți podeaua de beton a încălzirii prin pardoseală cu materiale care au proprietăți de izolare - covoare, linoleum cald etc.

Cea mai bună opțiune pentru menținerea eficienței ridicate este gresia sau gresia porțelan.

Strat termoizolant

Puteți obține o bază care este protejată de îngheț și pierderi de căldură prin crearea unui strat termoizolant de înaltă calitate. Da, iar sistemul de încălzire prin pardoseală va fi protejat suplimentar de influențele externe ale temperaturilor scăzute. Esența funcțională pe care o are designul unei podele calde la sol este că stratul termoizolant blochează scurgerea căldurii (aproximativ 20%) și o direcționează direct în camera încălzită.

Un strat de izolare termică de înaltă calitate are o serie de caracteristici:

• conductivitate termică scăzută;
• putere mare;
• conservarea principalelor caracteristici la umiditate ridicată etc.

Până în prezent, puteți alege multe tipuri de materiale pentru așezarea izolației termice.

O atenție deosebită trebuie acordată polistirenului expandat

Există mai multe opțiuni pentru utilizarea acestui material:

• spuma de polistiren pur trebuie acoperită cu polietilenă pe ambele părți;
• polistiren expandat acoperit cu folie de aluminiu - cel mai simplu mod de a se potrivi și nu necesită elemente de fixare suplimentare;
• materialul extrudat nu necesită acoperire suplimentară.

NIVELARE CU PLACI FIBRA DE GIPS GVL

Nivelarea cu GVL se numește șapă uscată. Acest proces este mult mai simplu și mai rapid, dar calitatea șapei finite este inferioară celei monolitice. Un strat de argilă expandată este așezat sub GVL, care joacă rolul unui izolator termic. Tehnologia permite utilizarea altor materiale care au proprietăți de izolare termică similare.

Nivelarea GVL începe cu curățarea suprafeței de praf și murdărie, după care se întinde pe ea un material de impermeabilizare, care poate fi o peliculă de plastic. Benzile sale sunt așezate cu o suprapunere de aproximativ 10-15 cm una peste alta și cu o apropiere de 10 cm de pereți.Este mai bine să utilizați o bandă de margine în jurul perimetrului camerei, care este situată între folie de plastic. și stratul de argilă expandată.

Argila expandată trebuie compactată cu grijă și nivelată la nivelul dorit. Prima placă este montată în colțul cel mai apropiat de ușă, fixată cu șuruburi autofiletante. Când primul strat de GVL este gata, treceți la instalarea celui de-al doilea, care este atașat de lipici. Asigurați-vă că mutați foile cu 25-30 cm față de primul strat. Pentru fiabilitate, al doilea strat poate fi atașat cu șuruburi la primul. Unii experți recomandă instalarea balizelor sub formă de bare de lemn sau profile metalice în formă de U. Pentru mișcarea pe argilă expandată, se folosesc foi de placaj sau GVL.

În etapa finală, îmbinările plăcilor și punctele de atașare cu șuruburi autofiletante sunt amorsate, apoi se amorsează și restul suprafeței, se taie excesul de folie de plastic și banda de margine. Un avantaj important al acestei metode de nivelare a podelei este capacitatea de a o efectua în etape, în mai multe abordări, și nu într-o singură zi, iar acest lucru facilitează foarte mult procesul atunci când nivelarea podelei se face manual.

Demontați sau restaurați

Demontarea o puteți face cu ușurință singur. Nu ar trebui să începeți reparațiile dacă nu aveți abilitățile necesare ca constructor, nu înțelegeți nimic în această chestiune. În acest caz, trebuie să căutați ajutor de la maeștrii organizațiilor de construcții. Tot felul de ziare si reviste sunt doar pline de oferte de servicii de constructii si dezmembrari.

În timp, orice pardoseală devine inutilizabilă. Betonul poate începe să se vopsească, să se descuie și să se crape. Într-o astfel de situație, merită să decideți dacă să demontați șapa veche sau dacă va servi în continuare. Practic, maeștrii sfătuiesc să demontați șapa. O astfel de muncă este mai ieftină decât restaurarea.

Există puncte de luat în considerare:

• Este nevoie să coborâți podeaua?
• Podeaua cu aspect prost. Ar putea fi mai benefic să-l reinstalați pur și simplu.
• Ciment de calitate scăzută.

• Trebuie să repar comunicațiile sau conductele care se află sub pardoseala. Poate fi necesar să instalați altele noi.
• Podelele camerelor de la etajul inferior vor rezista greutății suplimentare a etajului superior.
• Lucrul cu un ciocan pneumatic poate fi periculos.

Casele care au fost construite la mijlocul secolului al XX-lea aveau podea din lemn sau mixtă: deasupra celor metalice erau așezate grinzi de lemn, iar în toaletă și baie erau zone cu elemente din beton armat.Procesul de demontare a podelei de beton are propriile sale caracteristici. Dacă ați îndepărtat vechea șapă de ciment și acum doriți să începeți procesul de turnare a uneia noi, atunci nu vi se va permite să implementați acest proiect, deoarece greutatea totală a soluției de ciment va fi mare și sarcina asupra podeaua va depăși cu mult norma admisă. Alegerea potrivită ar fi să instalați șapa pe locuri denivelate din materiale de construcție mai ușoare.

Reguli adecvate de ștergere

Când începeți să reparați suprafața podelei, va trebui să demontați șapa, al cărei preț de la firmele de construcții este destul de mare. Dar noi înșine suntem capabili să scoatem plinte, să scoatem linoleum, să demontăm parchetul laminat, să îndepărtam parchetul sau mocheta.

Cel mai adesea, demontarea șapei de podea se realizează prin metoda de impact folosind unelte electrice: perforatoare, ciocane pneumatice, roți de tăiat cu diamant. Acasă, puteți folosi rangă obișnuită, un baros, un ciocan, o daltă, dacă grosimea stratului permite.

Demontarea podelei cu ajutorul dispozitivelor electrice crește semnificativ productivitatea. Dar o astfel de demontare a șapei de podea va avea și un preț crescut. Specialiștii care folosesc metoda impactului folosind ciocane pneumatice puternice de beton, perforatoare și echipamente de tăiere cu diamante vor demonta rapid, dar nu ieftin, șapa de podea. Și în cazul unei acoperiri puternic armate cu metal, lucrul se efectuează folosind un tăietor special de rosturi.

Demontarea unei șape de ciment (beton) în orice mod se realizează prin spargerea bazei în bucăți. Pentru îndepărtarea și îndepărtarea reziduurilor de ciment-beton, aprovizionați în avans cu saci de material durabil.

Trebuie să fiți pregătit nu numai pentru o cantitate uriașă de resturi de construcție, praf, murdărie, ci și pentru generarea crescută de zgomot, ceea ce este mai bine să discutați imediat despre asta cu vecinii tăi. Este mai bine să vorbiți și să convineți asupra unui program de lucru zgomotos în avans decât să primiți „oaspeți” de la diverse autorități mai târziu, invitați de locuitorii furioși ai apartamentelor din apropiere.

Demontarea șapei de podea va testa nu numai rezistența vecinului, ci și răbdarea dumneavoastră. Toți reparatorii care au trecut acest test dificil nu se vor mai teme de nimic! Mult succes cu sapa!