Metode și materiale prin care este mai bine să izolați podeaua la etajul 1

cerințe de izolare termică.

Izolația de înaltă calitate a podelei nu numai că reduce pierderile de căldură în timpul iernii, ci și protejează spațiile casei de supraîncălzire în timpul vârfurilor de temperatură de vară. Dar amintiți-vă să lucrațiizolația termică de înaltă calitate și eficientă poate fi doar în stare uscată. Introducerea chiar și a celei mai mici cantități de umiditate în stratul de izolație poate duce la efectul opus. Prin urmare, în combinație cu încălzitoare, trebuie instalată și o barieră de vapori, deoarece aerul care vine din cameră conține o cantitate considerabilă de vapori de apă. Bariera de vapori afectează nu numai calitatea stratului de izolație, ci prelungește semnificativ durata de viață a tuturor structurilor de susținere ale acoperișului. La urma urmei, în cazul absenței sale, vaporii de apă se condensează și curg pe elementele podelei, căpriori. Și prezența apei duce la putrezirea elementelor din lemn și la coroziunea metalului. Pentru a reduce umiditatea în pod, ar trebui să funcționeze un sistem de ventilație fiabil, a cărui intensitate necesară este asigurată de ferestre și deschideri speciale, suprafața care ar trebui să fie de 0,5% din suprafața podelei.

Materiale pentru izolarea podelei mansardei

Există o gamă largă de materiale de izolare pe piață. Pentru a determina alegerea, este necesar să se țină cont de condițiile în care va fi utilizat materialul termoizolant. :

1. Materialul trebuie să-și păstreze proprietățile la temperaturi de la -30 la +30 °C. Nu ar trebui să înghețe în înghețuri severe și nu ar trebui să emită substanțe nocive pe vreme caldă.
2. Este necesar să alegeți o izolație rezistentă la foc dacă există cabluri electrice în pod.
3. Este mai bine să alegeți un material rezistent la umiditate, astfel încât atunci când este umed să nu-și piardă proprietățile de izolare termică.
4. Izolația nu trebuie să se înfunde rapid pentru a-și îndeplini scopul cât mai mult timp posibil.

Înainte de a decide tipul de material pentru izolarea podelei unui pod rece într-o casă privată, este necesar să se ia în considerare din ce material este realizat tavanul. Dacă podeaua mansardei este făcută din grinzi de lemn, atunci se poate folosi izolație de plăci, rulou și în vrac. În cazul în care podeaua mansardei este realizată din plăci de beton, atunci acestea recurg la utilizarea izolatoarelor termice grele în vrac sau dense. Utilizarea lor face posibilă realizarea unei șape de ciment pe podea.

Materiale produse în format de plăci și covorașe :

• vată minerală (vată minerală) în rogojini;
• Styrofoam;
• spumă de polistiren extrudat;
• alge;
• paie.

• vata minerala;
• vata de sticla;
• vată de piatră;
• scari pentru alge;
• lenjerie.

Materiale vrac pentru izolarea podelei mansardelor :

• argilă expandată;
• ecowool;
• stuf;
• rumeguş;
• paie;
• zgură;
• tyrsa de hrișcă;
• granule de spumă.

structura fisurata

Uneori, în timpul construcției, se descoperă că placa de pardoseală a crăpat înainte chiar de a fi așezată. Cauza unui astfel de defect este depozitarea sau transportul necorespunzătoare. Acest material de construcție trebuie depozitat într-un anumit mod, respectând regulile de bază.

Elementele structurale trebuie stivuite fără a atinge solul. Sub fund este necesar să puneți o bază care nu se umezește și nu putrezește, suficient de înaltă și puternică. Este recomandabil să așezați plăcile în poziție orizontală și să instalați distanțieri din șipci de lemn între ele. Distanța de la șină până la marginea produsului trebuie să fie de 20-40 cm.

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile necesare, cu o bază solidă, stiva poate avea 8-10 rânduri, dar nu trebuie să aibă o înălțime mai mare de 2,5 metri.

Izolarea unei mansardă cu grinzi.

Reducerea pierderilor de căldură a pardoselilor se realizează prin umplerea unor tipuri de materiale termoizolante, sau prin așezarea tipurilor de izolații laminate sau plăci între grinzi. În primul rând, se montează un strat de barieră de vapori; atunci când se utilizează materiale din folie, așezarea se face cu folia în jos (până la spațiile de locuit subiacente). Dacă a existat deja un strat izolator în pod, atunci, înainte de a instala un covor suplimentar, podul trebuie să fie bine ventilat pentru a elimina excesul de umiditate. Când izolăm zona de lângă streașină, așezăm materialul astfel încât să rămână goluri de ventilație. Pe partea superioară a stratului de termoizolație așezat, se recomandă plasarea de vânt și hidroizolație pentru a preveni căderea precipitațiilor pe material în cazuri de urgență.

Opțiuni de izolare a peretelui

De exemplu, folosind un strat de cărămidă, puteți placa exteriorul peretelui. Acest lucru se poate face fără abilități speciale. Pentru aceasta vei avea nevoie de:

Schema izolației peretelui.

• cărămizi;
• nivel, bandă de măsurare și comandă, dacă peretele trebuie construit înalt;
• mortar de nisip-ciment în raport de 4: 1 sau mortar adeziv pentru zidărie;
• burghiu cu mixer;
• recipient cu mistrie și mortar;
• acces la energie electrică.

De asemenea, puteți izola pereții cu izolație din ipsos pe o plasă de armare. Pentru a face acest lucru, cu ajutorul diblurilor, plasa de armare este montată pe perete. Acesta din urmă nu trebuie să fie metal. Tencuiala se aplica intre perete si plasa si deasupra. Poate fi un mortar de ciment și un amestec uscat gata preparat pentru încăperi umede. Soluțiile rezistente la umiditate sunt mai scumpe, dar durează mult mai mult decât cele obișnuite, deoarece au aditivi speciali în compoziția lor.

O alta dintre metodele de cea mai inalta calitate este montarea materialului de bariera de vapori si a izolatiei pe interiorul peretelui de beton. Instalarea se realizează prin instalarea unui cadru căptușit cu izolație cu gresie. Pentru a realiza un astfel de cadru și a umple distanța cu izolație dintre perete și materialul de finisare, puteți folosi diverse cleme și feronerie. Poate fi suporturi de montare și dibluri din plastic, „ciuperci” și lipici, atât sub formă finită, cât și sub formă de amestec uscat care necesită pregătire. După aceea, este imperativ să faceți placarea cu ipsos sau orice alt material de finisare.

Materiale pentru cadru și izolație:

• profile metalice sau lamele din lemn;
• șuruburi autofiletante pentru metal sau lemn;
• etanșant și spumă poliuretanică;
• membrană barieră de vapori sau folie de aluminiu pe izoplen;
• izolație din foi, vată minerală sau fibră de sticlă;
• amestec uscat pentru ipsos.

Instrumente pentru montarea cadrului și izolației:

• râșniță cu cercuri pentru tăierea metalului sau foarfece speciale;
• burghiu cu duza mixer;
• șurubelniță sau șurubelniță;
• bandă de măsură, nivel și creion;
• spatule și răzătoare pentru măcinare;
• recipient cu soluție.

Schema de izolație a pereților unei case cu cadru.

Între cadru și perete, trebuie să lăsați un loc de aproximativ 50 mm și să-l umpleți cu argilă expandată. Acest material va absorbi perfect umezeala rămasă din perete și va opri apariția mucegaiului. Astfel, grosimea peretelui este mărită cu 150 mm. Există blocuri de spumă de 80 mm care înlocuiesc cu succes astfel de structuri de cadru. Instalarea se realizează pe un mortar convențional de ciment-nisip (1: 4).

Pe pereții deosebit de reci și umezi, puteți instala un sistem numit „podoacă caldă” sau puteți rula o plinte caldă în jurul perimetrului. Această soluție este cea mai potrivită pentru camerele de colț. Atunci când alegeți o metodă de încălzire a pereților, cea mai potrivită opțiune este o versiune de film electrică sau o podea cu infraroșu. Nu trebuie instalat singur. Pentru a încălzi cusătura sub plint, puteți folosi o podea caldă, unde un cablu este folosit ca element de încălzire.

Instalarea unui încălzitor electric de perete staționar nu va rezolva complet problema izolației de proastă calitate între plăci, dar o puteți instala singur.

Pentru aceasta vei avea nevoie de:

• burghiu sau perforator;
• ancore sau dibluri;
• ciocan;
• priza de curent.

Indiferent de motivul înghețului plăcilor tubulare, este necesar să se reducă semnificativ umiditatea din incintă, este imperativ să se verifice eficiența ventilației și să se controleze calitatea sistemului de încălzire. Toate lucrările de reparare a clădirii și de eliminare a cauzelor înghețului trebuie efectuate cu atenție și precizie. Uitând de unele detalii, riști să te confrunți din nou cu această problemă și foarte curând.

Procesul de izolare a plăcilor

Când lucrați cu podele care sunt deasupra subsolului, ar trebui să începeți de la podea. În primul rând, o șapă de ciment este așezată deasupra plăcilor de beton armat - este folosită ca bază. În unele cazuri, se descurcă fără ea, pur și simplu sigilând cusăturile dintre plăci.

Un element important este buștenii de lemn, care sunt montați pe distanțiere subțiri din PAL sau plăci de fibre. Grosimea garniturilor este de obicei de aproximativ 25 mm.

Buștenii sunt, de asemenea, folosiți pentru izolație - în spațiul dintre ei este așezat un material care împiedică pătrunderea frigului și pierderea căldurii. Cel mai adesea, vată minerală, produse din seria Izol, diverse umpluturi uscate și plăci moi de bazalt sunt folosite pentru aceasta. Următorul strat este folosit pentru a preveni pătrunderea aburului. Poate fi un material laminat de un anumit tip - de la glassine la material obișnuit de acoperiș.

Izolarea este necesară nu numai pentru suprafețele orizontale, ci și pentru părțile verticale ale plăcilor - de exemplu, capetele acestora. Aceste elemente sunt cele mai expuse la îngheț în sezonul rece.

Pentru a preveni un efect negativ, se folosesc deșeuri de construcții (puteți turna fragmente de cărămidă rămase după construcție în găurile de la capete). Găurile sunt apoi umplute cu solvent. Spatiul dintre fata de capat si zidarie este de asemenea umplut cu material izolator, al carui rol poate fi jucat de vata minerala, izolatie bazaltica si polistiren.

Materiale și metode de izolare termică a podelelor de mansardă reci

Pentru a înțelege de ce este necesar să izolați tavanul unei pod reci, să clarificăm puțin de ce este nevoie de o mansardă într-o casă privată și care este scopul acesteia. Strămoșii noștri au construit case care au putut rezista mai mult de 100 de ani, în timp ce înăuntru era cald, iar structura din lemn a acoperișului a rămas mereu uscată.

Anterior, ei construiau în principal acoperișuri în două frontoane cu o pantă ușoară a pantelor. Acest lucru s-a făcut pentru ca iarna să rămână zăpada pe acoperiș. Astfel, zăpada a fost folosită ca izolator natural. La mansardă se făceau una sau două ferestre și se țineau închise iarna, astfel încât aerul prins să acționeze ca un izolator termic. Vara, însă, situația era oarecum diferită. Ferestrele de mansardă erau deschise noaptea pentru ca aerul să se răcească, iar ziua, pe vreme caldă, erau închise pentru ca aerul să nu devină prea fierbinte, reglându-i astfel temperatura.

Când zăpada cădea iarna, aceasta s-a întins ca un înveliș continuu pe acoperiș, devenind în același timp o izolație naturală. Chiar și în înghețuri severe, temperatura în pod nu a scăzut sub zero. Astfel, aerul din pod și izolarea podelei au făcut posibilă menținerea temperaturii în casă la nivelul de +20-25 °C. Pantele acoperișului nu au fost izolate, astfel încât zăpada de pe acoperiș să nu se topească. Sistemul de fermă a rămas deschis, făcând posibilă inspectarea și repararea acestuia dacă este necesar. Prin urmare, într-o mansardă rece, doar tavanul este izolat.

Dacă pantele acoperișului sunt izolate, atunci mansarda devine o cameră încălzită, adică. mansardă, care are un scop funcțional complet diferit.

Acum rămâne să ne dăm seama cum să izolați podeaua mansardei într-o casă privată și ce materiale sunt folosite pentru izolarea termică.

Etanșarea îmbinărilor

O îmbinare sau rugina este joncțiunea laturilor lungi. Pentru a obține o suprapunere puternică și solidă, toate ruginile trebuie umplute cu o soluție.
Materialele de pardoseală rotund-gol au încuietori pe laterale, care arată ca niște nișuri rotunde. În procesul de turnare a ruginii, adânciturile sunt umplute cu beton, iar plăcile sunt conectate în siguranță între ele.

Uneori apar produse defecte, în care părțile laterale cu încuietori sunt executate incorect. Când sunt conectate, crestătura este în partea de jos, iar în partea de sus se potrivește bine. Drept urmare, se pare că va fi dificil să umpleți o astfel de rugină cu beton. De fapt, schema de lucru este destul de simplă. Pentru a închide rugina defecte, este necesar să conectați elementele de podea nu cap la cap, dar lăsați un spațiu mic - 2-3 cm.Ar trebui să fie amplasat în partea superioară. În partea de jos, pe toată lungimea ruginii, trebuie să legați o placă de lemn, care va servi drept cofraj pentru turnarea betonului. Soluția, care nu are consistență groasă, se toarnă în rugina prin golul superior. După ce soluția se întărește, lucrarea poate fi considerată finalizată.

Așezare cu lățime insuficientă

Schema de instalare a plăcii de podea.

În procesul de așezare a plăcilor, se poate dovedi că dimensiunile camerei nu corespund dimensiunilor lor. Ca urmare, există goluri între elementele de podea sau între acestea și perete. Există o modalitate simplă de a remedia această problemă.

Decalajul trebuie împărțit în două părți egale. În acest caz, prima placă este așezată la o anumită distanță de perete, care este egală cu lățimea uneia dintre părțile primite. Toate celelalte structuri sunt montate spate în spate. Ca urmare, se formează un spațiu între placă și ultimul perete, unde este necesar să se împingă blocul de cemento. Este fixat în siguranță, deoarece se sprijină cu o lovitură pe farfurie. Este necesar să așezați blocul de cidru, astfel încât găurile sale să fie îndreptate în lateral, și nu în sus sau în jos. Peretele exterior al clădirii îl va asigura suplimentar. Un astfel de design poate părea nesigur la prima vedere, dar în realitate este destul de durabil.

Există o altă tehnologie pentru închiderea decalajului, când valoarea sa este distribuită între plăci. Apoi, sub fiecare gol este legată o placă, care acționează ca un cofraj, în care se așează armătura și se toarnă beton.

Modalități de a repara

Desigur, este întotdeauna mai bine să preveniți o problemă decât să-i remediați consecințele. Dar dacă măsurile nu au fost luate la timp și a început totuși înghețarea, trebuie să vă ocupați de corectarea erorilor cât mai curând posibil. Există o serie de metode diferite pentru a rezolva problemele de înghețare a peretelui.

În funcție de cauze și locații

Schema de așezare a plăcii de podea.

Apariția umezelii și a petelor negre în zona ultimelor etaje, de regulă, apare dacă instalarea izolației podelei mansardei este realizată insuficient sau prost. În primul rând, se elimină defectele îmbinărilor dintre plăci, ceea ce reduce aspectul de umezeală pe pereții interiori. De obicei, argila expandată este folosită ca izolație pe podelele mansardelor. Conform normelor, pentru acțiunea sa productivă, trebuie să aibă cel puțin 30 cm.

Asigurați-vă că verificați dacă există probleme cu ventilația spațiului mansardei. Lipsa schimbului de aer de înaltă calitate duce la apariția condensului și a hipotermiei plăcilor de podea. Verificați dacă există scurgeri pe acoperiș.
Problemele pot apărea și din etanșarea de proastă calitate a rosturilor din pereți și plăci de balcon. Umiditatea poate pătrunde în cusăturile dintre perete și plăci, ceea ce contribuie la apariția petelor umede. Uscați pereții cât mai curând posibil și închideți orice pătrundere de umezeală.

Dacă distanța nu este mai mare de 8 cm, atunci puteți utiliza spumă de montare. Pentru a-l folosi, trebuie mai întâi să curățați marginile golului de firimituri de beton.Suprafețele din polietilenă și silicon necesită un tratament suplimentar cu acetonă. Întărirea spumei are loc în timpul zilei. Apoi, excesul de spumă trebuie tăiat, puteți folosi un cuțit de birou, iar suprafața trebuie tencuită, închizând astfel podul de frig. Dacă spațiul de la joncțiune este mai mare de 8 cm, atunci va trebui să utilizați un mortar gros de ciment.

Verificați eficacitatea scurgerilor de balcon. Dacă etanșarea îmbinărilor cusăturilor este ruptă, cel mai bine este să o efectuați din nou, folosind materiale mai noi și mai bune. Rezistența structurii clădirii depinde în mare măsură de calitatea umplerii cusăturilor. Sigilarea corectă trebuie efectuată numai după pregătirea atentă a suprafeței:

• reparați suprafețele exterioare ale panourilor de perete;
• uscați toate zonele umede și umede;
• îndepărtați orice material de etanșare deteriorat înainte de a aplica un strat nou.

În niciun caz nu se permite aplicarea masticului pe zonele umede și netratate. Cel mai bine este să reparați îmbinările pe vreme pozitivă și uscată.
Dacă se detectează un dezechilibru în protecția termică a pereților, trebuie reluată izolația datorită extinderii acestora.

Factorii de îngheț al peretelui

Schema de instalare a unei plăci de pardoseală din beton armat.

1. Umplerea incorectă a rosturilor dintre plăci. Îmbinările slab umplute duc la încălcarea proprietăților de protecție termică a pardoselilor. Crește șansa de crăpare. Prin ele, placa capătă umezeală.
2. Soluție de proastă calitate în producția de produse. Alegerea soluțiilor ieftine sau diluate are ca rezultat pătrunderea frecventă a umidității. De obicei au o structură foarte liberă și nu rezistă la presiune.
3. Erori în proiectarea sistemului de încălzire. Camerele slab încălzite sunt mult mai predispuse la degerături pe pereți. După acumularea umidității, încep să înghețe atât din exterior, cât și din interior.
4. Subrăcirea elementelor de armătură metalice și a ancorelor. Când apar diferite fisuri, umezeala începe să pătrundă în componentele metalice ale plăcilor cu miez tubular. Ca urmare, poate apărea coroziune. Structura unor astfel de plăci se înmoaie și este mai predispusă la degradare din cauza temperaturilor scăzute.
5. Țevile de evacuare colectează condensul. Dacă tirajul este slab, umezeala se acumulează în interiorul coșurilor de fum, ceea ce le face să înghețe și să reducă eficiența. În același timp, circulația slabă a aerului contribuie la acumularea de umiditate inutilă.
6. Grosimea mică a peretelui. Grosimea pereților pentru utilizarea lor în condițiile climatice ale regiunii nu este luată în considerare.
7. Proprietăți termice scăzute ale materialelor utilizate. La alegerea materialelor, echilibrul este în general depășit în direcția rezistenței, în timp ce adesea, la instalarea izolației, pur și simplu nu se ia în considerare nivelul scăzut de izolare termică.
8. Insuficient prin ventilație. În încăperile slab ventilate, pereții exteriori îngheață mult mai mult, pierzându-și proprietățile de protecție termică. Hidroizolația internă slabă între perete și izolație duce la înghețarea suprafeței exterioare și apoi la distrugerea zidăriei.
9. Fundatie cu hidroizolatie slaba, mai ales in casele fara subsoluri.
10. Încălcarea structurii barierei de vapori la etajele mansardelor. Izolarea termică prost executată a tavanului transferă performanța funcțiilor sale pe o șapă de ciment. Suprafața betonului colectează umezeala, acumulând condens și umezește izolația. Materialul de protecție termică începe să-și piardă proprietățile originale, care sunt reduse semnificativ, drept urmare plăcile de podea încep să înghețe. Izolația își mărește și greutatea datorită fluidului acumulat.
11. Subsoluri frecvent inundate.
12. Zonele oarbe sunt incorecte sau lipsesc.
13. Hidroizolația verticală a pereților subsolului nu se face corect. Circulația scăzută a aerului duce la mucegai și condens.
14. Compactarea slabă a betonului în timpul producției.Calitatea compactării betonului determină rezistența la îngheț și etanșeitatea la apă a structurii plăcilor tubulare fabricate. Un compus slab compactat devine prea poros și protecția substratului este mult redusă.
15. Instalarea unei grosimi insuficiente a stratului de finisare.

Economisind stratul de finisare, ca rezultat, puteți obține distrugere globală.
Când temperatura aerului fluctuează, căptușeala se prăbușește treptat, reducând protecția peretelui împotriva umezelii și înghețului. Si drept urmare, cetatea intregii cladiri este sparta, crescand sansele unor situatii de urgenta.

Instrucțiuni pentru încălzirea tavanelor din lemn între podea

1 pas

Pregătirea bazei pentru așezarea plăcilor PIR. Ca bază pentru plăci, este amenajată o promenadă rară din scânduri tivite. Plăcile pot fi așezate în trepte egale cu lățimea plăcii.

2 pas

Pozarea plăcilor PIR. Plăcile PIR sunt așezate deasupra punții în direcția transversală, cu un decalaj în rândurile adiacente. Decalajul recomandat este de cel puțin 20 cm.Se recomandă fixarea plăcilor așezate. Pentru a face acest lucru, ele sunt fixate cu 2-3 șuruburi autofiletante (cuie) pe promenadă, în timp ce capul de fixare trebuie să fie îngropat în placă cu 1-2 cm. Sigilarea îmbinărilor. De-a lungul perimetrului de la joncțiunea cu pereții, golurile dintre plăcile PIR și pereții trebuie umplute cu spumă de montare.

3 pas

4 pas

Dispozitiv de podea. În primul rând, elementele lăzii (de obicei, o placă tăiată) sunt așezate pe izolație în trepte, care sunt fixate cu șuruburi pe o pasarela rarizată prin stratul de izolație așezat. Pe ladă se așează o placă de finisare sau o pardoseală continuă din plăci, plăci OSB sau alte materiale din tablă rigidă pentru instalarea ulterioară a podelelor de finisare în conformitate cu proiectul dumneavoastră.

Substratul pentru așezarea plăcilor PIR trebuie să fie plan și curat. Dacă este necesar, se execută o șapă de nivelare.
Pentru o mai bună izolare fonică a pardoselilor din beton între podele, se recomandă instalarea pardoselilor „plutitoare”. În podelele plutitoare, baza pentru podeaua de finisare - șapa - nu trebuie conectată în niciun fel cu pereții și podeaua de beton. În acest caz, efectul „punților de sunet” va fi exclus.
Plintele din podelele „plutitoare” trebuie atașate numai de podea sau numai de perete.
Atunci când se utilizează tipuri de plăci PIR cu folie, trebuie așezat un strat separator de folie de polietilenă cu o grosime de 100 microni între placa PIR și stratul care conține ciment.

Pentru a izola podeaua, grosimea plăcilor PIR este determinată prin calcul termic. Pentru podelele plutitoare este suficient să folosiți plăci groase de 30 mm.

Dispozitiv de podea. Pe partea de sus a plăcii PIR, o ladă este așezată în trepte - o placă sau o bară, care este fixată cu șuruburi de grinzi prin stratul de izolație așezat. Pe ladă se așează o pardoseală continuă din scânduri sau materialele de plăci menționate mai sus pentru instalarea ulterioară a podelelor de finisare.

Capetele grinzilor din lemn trebuie tratate cu un antiseptic. Pentru a proteja împotriva umezelii capilare din perete, grinda trebuie sprijinită pe perete printr-un material hidroizolant.
Capătul grinzii nu poate fi închis. Între zidul străzii și capătul grinzii trebuie lăsat un spațiu de 10-20 mm pentru eliberarea vaporilor de apă din lemn.
Secțiunea transversală a grinzilor din lemn trebuie selectată pe baza deschiderii suprapuse dintre pereți, a treptei grinzilor și a structurii podelei. Cea mai comună este secțiunea grinzilor de 200x150 mm și 200x200 mm.
Nu uitați că tavanele care ies în consolă pe stradă devin parte din circuitul termic al casei și, prin urmare, în compoziția lor trebuie introdus un strat de barieră de vapori.
Pentru a accelera munca, puteți stivui mai multe plăci PIR într-o stivă uniformă și le puteți tăia în același timp. Acest lucru se datorează ușurinței procesării plăcilor.

17.08.2016

Indiferent de scopul clădirii, cel mai important punct în construcție este crearea unor condiții confortabile. Depinde, în primul rând, de indicatorii condițiilor de umiditate și temperatură.Este posibil să se obțină nivelul optim atât cu ajutorul plăcilor de pardoseală montate corespunzător, cât și a celor izolate.

Cum se izolează și pe ce se bazează alegerea izolației

Pentru a izola pardoselile din beton armat, puteți utiliza pardoseală din lemn pe bușteni de grinzi cu parametri optimi de secțiune transversală de 50 × 50 sau 120 × 120 mm. Pentru a ridica nivelul de izolare fonică, buștenii sunt atașați suplimentar de mici plăcuțe de cauciuc fixate pe o bază de beton armat. Între grinzi este așezat un strat de izolator pentru izolație, iar deasupra este montată o podea din lemn.

Materialele pentru izolarea termică a pardoselilor din beton armat sunt selectate cu rezistență ridicată la solicitări mecanice. Acestea ar trebui să fie durabile, fiabile, să nu fie supuse deformării în timpul schimbărilor de temperatură, izolație. Materialele pe bază de vată minerală sunt mai potrivite pentru aceste scopuri decât altele. Sunt practice, rezistente la tot felul de teste, durabile.

Sunt produse încălzitoare din vată minerală, folosind în plus următoarele materiale:

• calcar;
• bazalt;
• diabază;
• lut;
• dolomit etc.

De asemenea, producătorii de opțiuni bugetare pentru încălzitoare permit adăugarea de roci sedimentare și deșeuri industriale la compoziția generală.

Pe piață sunt disponibile mai multe opțiuni pentru plăci de vată minerală. Poate fi moale, dur, precum și plăci cu rigiditate crescută. Principalele avantaje ale materialului includ:

• nivel scăzut de conductivitate termică (plăcile au o structură fibroasă specială cu un spațiu de aer care previne pierderea de căldură);
• indicator excelent al izolației fonice;
• rezistență la umiditate;
• permeabilitatea la vapori;
• rezistență la foc, substanțe chimice și deteriorări mecanice;
• durabilitate;
• Siguranță.

Pentru a izola podelele pot fi folosite mai multe tipuri de izolație. Poate fi vată de sticlă, vată bazaltică și vată de zgură.

Dezavantajul izolării pardoselilor din beton armat cu vată de sticlă este caracteristicile tehnice scăzute ale materialului față de omologii mai moderni, montaj dificil din cauza riscului ca unele dintre fibre să ajungă pe mucoase și piele.

Zgura de furnal este folosită pentru obținerea lânii de zgură. Fibrele izolatoare au o grosime de 4 până la 12 microni, lungimea este de 16 mm. Izolația este higroscopică, dar nu prea rezistentă la umiditate, prezintă un pericol pentru sănătate dacă nu sunt respectate regulile de instalare și funcționare.

Cea mai bună opțiune pentru încălzirea pardoselilor din beton armat este vata bazaltică. Materialul este practic, sigur, durabil. În comparație cu celelalte două tipuri, este mai scump, dar costul este pe deplin justificat.

Pentru o protecție suplimentară a fibrelor izolatoare împotriva umezelii, se folosesc plăci laminate cu fibră de sticlă sau film. Pentru a crește nivelul de izolare termică și a reduce pierderile de căldură - covorașe din folie. Este permisă utilizarea plăcilor cu un strat bituminos liant.

Pe lângă materialele pe bază de vată minerală, spumă de polistiren extrudat este folosită pentru izolarea pardoselilor din beton armat, ceea ce vă permite să păstrați cald și cel mai convenabil de utilizat, spumă poliuretanică care pătrunde în mici fisuri.

Așezarea unei plăci sparte

Dacă placa este încă crăpată, poate fi folosită ca podea? Constructorii folosesc destul de des materiale de podea cu defecte similare în timpul construcției, acestea sunt așezate cu condiția ca fisurile să nu fie prea mari

În același timp, este important să nu le încărcați prea mult și să le reparați suplimentar.

Există mai multe opțiuni pentru unde este mai bine să instalați plăci crăpate.

Așezați pe peretele exterior sau pe peretele portant cu 0,1-0,15 m. O astfel de schemă de așezare presupune că placa se va sprijini simultan pe trei pereți nu numai cu margini scurte, ci și cu o latură lungă. Este presat în siguranță de pereții mai înalți, oferind astfel o fixare suplimentară.
Puteți așeza placa în care este instalată un despărțitor de cărămidă, care o va susține.
Există o altă schemă de așezare când materialul de spargere este montat între două intacte. În timpul instalării, între structuri se formează rugini, care trebuie sigilate cu grijă cu mortar pentru a crea o suprapunere aproape monolitică.
Placa deformată poate fi așezată într-un loc în care există o sarcină minimă

De exemplu, pentru o mansardă, dar este important ca elementele structurale ale acoperișului să nu se sprijine pe acesta.
Dacă crăpăturile sunt destul de mari, de aproximativ 4-10 mm sau sunt multe, este necesar să tăiați partea deteriorată și să folosiți numai pe toată.

Măsuri de prevenire

Pentru a proteja plăcile de pardoseală de îngheț, trebuie să luați următoarele măsuri:

Schema unei plăci de podea cu hidroizolație.

1. Umpleți cu grijă și strâns spațiul dintre plăci.
2. Instalarea de înaltă calitate a îmbinărilor de etanșare trebuie să fie impermeabilă (datorită masticurilor de etanșare) și ecranare termică (folosind pachete de izolație). Cu protecție împotriva aerului, distanța dintre plăci este umplută cu garnituri de etanșare. Comprimarea materialului unor astfel de garnituri ar trebui să fie de cel puțin 30-50%.
3. Monitorizați și verificați cât mai des posibil ventilația clădirii.
4. Circulația slabă a aerului în incintă contribuie la uscarea îndelungată a straturilor termoizolante, la acumularea de exces de umiditate și la apariția mucegaiului. Pământul ridicat sub baza fundației și pereții podelei subsolului nu trebuie lăsat să înghețe, iar temperatura aerului de la podeaua subsolului nu trebuie lăsată să scadă sub zero.
5. Dacă clădirea nu are subsol, atunci este necesar să se instaleze hidroizolații orizontale între sol și suprafața subsolului.
6. Măriți stratul de izolație termică la podelele de la mansardă.
7. Păstrați orificiile de ventilație și scurgerile în stare bună. Reducerea probabilității de înghețare a plăcilor tubulare depinde de eficiența muncii lor.
8. În primii 3 ani de funcționare a clădirii, este necesară curățarea distanței sistemelor de drenaj de cel puțin două ori pe an, în viitor - o dată la trei ani.
9. Pe secțiunile umede ale pereților, efectuați uscarea fără a începe starea acestora.
10. Încercați să reduceți umiditatea în încăperile cu ventilație slabă. În orice cameră, umiditatea aerului nu trebuie să depășească 60%.