Ako správne izolovať prístrešok

Parozábrana je porušená

Parotesná fólia je pripevnená doskami na krokvy. Tu však vidíme, že lamely sú od seba posunuté takmer o 4 cm.

Zostáva len hádať, k čomu je film pripojený. Panely sa navyše prehýbajú, čo znamená, že po vyplnení stropu nezostane medzi sadrokartónom a parozábranou žiadna medzera, čo následne negatívne ovplyvní stav povrchovej úpravy. Navyše spojenie parozábrany so stenou nie je utesnené. Ak v blízkej budúcnosti nebude spoj prilepený samolepiacou páskou, izolácia sa naplní vlhkosťou a prestane fungovať.

Východisková situácia: strecha-ondulín,pod prepravkou a pultovou prepravkou (spolu cca 8 cm) je na krokve pripevnený Izospan AM vysoký 15 cm.Strecha má niekoľko malých sklonov a hlavne strop, nad ktorým bude zima podkrovie.viac ako rok a spočiatku nebola zateplená strecha.Teraz začínam s procesom svojpomocného zateplenia (na šikmú strechu použijem Izover KL-37, na podkrovie Izover KT-40 Twin, parozábrana - toto všetko je už nakúpené. Niekoľko otázok: 1. Je potrebné izolovať presahy v šikmej a rovnej časti strechy? (Presahy sú zvonku opláštené voľne (pre vetranie) šindľom a medzi posledná koruna trámu a Izospan AM sú teraz otvory do výšky krokiev a otázka je, či je potrebné tieto otvory uzavrieť - pre svahy sa automaticky uzavrú izoláciou, potrebujete, či to urobiť pre byt časti strechy, teda ponechať vetranie podkrovného priestoru alebo nie?). 2. Stalo sa, že v plochej časti strechy sú dosť dlhé a široké úseky medzi priehlbinami (dosky 5 cm x 15 cm), kde sa má položiť 15 cm. Isover KT-40. Nie som si istý, či to všetko parotesná fólia udrží bez silného priehybu. dodatočné oneskorenie), takže izolácia leží vodorovne, bez priehybu? (Predovšetkým je možné opláštiť prieťahy zospodu napr. sololitom (jednoducho je už k dispozícii), vložiť izoláciu medzi priehyby na sololit a potom, keď bude byť hotová asi za šesť mesiacov (v dome teraz nikto nebýva, ale je tam kúrenie) na sololit zospodu pripevniť parotesnú fóliu a potom - cez medzeru, ak by vnútorný obklad alebo parozábrana prišli do kontaktu len s izolácia?) S pozdravom Vladimír

Vyrábame rám na upevnenie

Takže, keď ste sa rozhodli pre materiál stropného opláštenia, je čas prejsť na výrobu rámu na podanie.

Možnosť #1 - kovové lamely

Pripevnenie akéhokoľvek obkladového materiálu k takémuto rámu je také jednoduché ako lúskanie hrušiek: ohňovzdorné, ľahké, navrhnuté špeciálne na montáž. Kovové lamely na opláštenie sa dnes vyrábajú hlavne z dvoch druhov kovov - ocele a hliníka, ako aj zo špeciálnej „kovovej“ zliatiny.

Konštrukcia stojana sa montuje ľahšie ako detská hračka a nakoniec sa ukáže takmer bez tiaže:

Existujú však aj významné nevýhody: korózia od najmenších škrabancov a úplný nedostatok zvukovej a tepelnej izolácie. A tiež všetky drevené prvky, ktoré sa nachádzajú nad takýmto rámom, sa rýchlo zhoršujú.

Možnosť #2 - drevené lamely

Vo svojom dizajne je drevená prepravka na strop prístrešku podobná kovu. Jediný rozdiel je v tom, že drevo sa ako živý materiál dokáže intenzívnejšie rozťahovať a zmršťovať v závislosti od vlhkosti a teploty vzduchu. Drevo sa navyše deformuje od vlhkosti. Tyče, ktoré používate na inštaláciu drevených lamiel, nezabudnite ošetriť požiarnou ochranou.

Vo všeobecnosti neexistujú žiadne kontraindikácie pre použitie dreva pri usporiadaní stropu takejto strechy.Je lepšie dať prednosť kovovým konštrukciám, ak dokončujete saunu alebo kúpeľ.

Budete potrebovať tyče s prierezom od 20x40 do 80x40. Okrem toho musí byť drevo ošetrené aj antiseptickým a protiplesňovým prostriedkom.

Výber materiálu na izoláciu

Správna voľba tepelnoizolačného materiálu zabezpečí optimálnu izoláciu strechy pri minimálnych rozmeroch a hmotnosti. Medzi najpoužívanejšie materiály patria: sklolaminát (vlna), minerálna vlna, čadič, penový polystyrén, polyuretánová pena, keramzit.

Minerálna vlna je jedným z najbežnejších izolačných materiálov. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Vyrába sa vo forme kotúčov a dosiek s hrúbkou 5 až 20 cm.Hlavnou nevýhodou je hygroskopickosť, ktorá vyžaduje starostlivú ochranu proti prenikaniu vody. Najznámejší domáci výrobcovia: Thermosteps, AKSI, Izorok, Mineralnaya wool, ako aj firmy Ragos (Fínsko), Rockwool (Dánsko), Izomat (Slovensko).

Sklenená vlna má zvýšenú odolnosť a pevnosť. Vyrába sa vo forme tanierov a rohoží. Najznámejšie materiály vyrábajú firmy Flyder-Chudovo, URSA, Izover.

Expandovaná hlina označuje objemové tepelnoizolačné materiály s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou, dobrou zvukovou izoláciou, nehorľavosťou. Absolútne bezpečné z hľadiska ekológie. Látka má veľmi vysokú mrazuvzdornosť a odolnosť voči extrémnym teplotám.

Obrázok 3. Schéma vonkajšej tepelnej izolácie plochej strechy.

Expandovaný polystyrén alebo polystyrén je veľmi populárny vďaka svojim vysokým tepelnoizolačným vlastnostiam a nízkej špecifickej hmotnosti. Vyžaduje dodatočnú hydroizoláciu.

Extrudovaná polystyrénová pena triedy M35 a M50 od TIGI-Knauf je zbavená tejto nevýhody.

Dobré recenzie sú k dispozícii pre strešnú izoláciu s polotuhými plechmi, ako sú Penoplex a polystyrén.

Striekaná izolácia z polyuretánovej peny, polyizokyanurátová pena je jedným z najmodernejších tepelných izolantov. Majú vysokú vodeodolnosť.

Zatiaľ existuje hlavná nevýhoda - vysoká cena a potreba špeciálneho vybavenia na uloženie.

Všeobecné požiadavky a konštrukčné vlastnosti izolácie šikmej strechy

V západných krajinách, kde je klíma podobná ruskej, domy spotrebujú oveľa menej energie, pretože hrúbka izolácie obvodových plášťov budov je väčšia ako u nás.

Hrúbka izolácie v Rusku Hrúbka izolácie vo Švédsku

Zatepľovanie budov je osvedčený spôsob úspory energie. Použitie izolácie minimálnej možnej hrúbky za účelom úspory peňazí vedie k intenzívnej výmene tepla medzi miestnosťou a vonkajším prostredím. To výrazne zvyšuje tepelné straty a tým aj náklady na vykurovanie.

Strešné konštrukcie okrem strešného materiálu zahŕňajú aj ďalšie prvky a nátery, bez ktorých nie je možné zabezpečiť správnu prevádzku strešného systému. Praktickosť, odolnosť a funkčnosť konštrukcie majú na svedomí vrstvy ako parozábrana, tepelná izolácia a vetranie.

Izolačné koláče pre rôzne strešné materiály sú približne rovnaké. Rozdiely sú najmä vo veľkosti vetracej medzery, princíp je však rovnaký. Najmä pri šikmých strechách musí existovať vetracia medzera na odvádzanie prebytočného kondenzátu. Nie je možné položiť izoláciu blízko konečného náteru, pretože tvorba kondenzátu na takýchto miestach je nevyhnutná a nie je možné vytvoriť absolútne hermetický systém, do ktorého nepreniká vzduch, a teda vlhkosť. A ak tam prenikne, treba ho odstrániť, inak je izolácia presýtená vlhkosťou, pričom sa zhoršujú jej termofyzikálne vlastnosti a dochádza k procesom hnitia drevených prvkov konštrukcie krovu. Vetranie systému je zabezpečené pomocou odvzdušňovacích otvorov a dištančných líšt.Reiki nastavuje výšku a počet vzduchových medzier nad izoláciou. Musia byť inštalované pozdĺž nôh krokiev, aby nezasahovali do výmeny vzduchu a aby sa vylúčila tvorba stagnujúcich zón pre kvapkajúcu vodu. V architektonicky zložitých konštrukciách (prítomnosť podkrovia, svetlíkov, parapetov a pod.) je oveľa ťažšie zabezpečiť cirkuláciu vzduchu. Preto je v takýchto strechách potrebné zabezpečiť dodatočné vetracie otvory pozdĺž hrebeňa a presahu strechy, po celom obvode.

Vzhľadom na rôznu časovú mzdovú náročnosť výstavby konkrétneho typu strechy je potrebné brať do úvahy nielen momentálne potreby, ale aj čas a financie vynaložené na jej údržbu počas prevádzky. Napríklad, ak porovnáme kovovú dlaždicu s prírodnou dlaždicou, zobrazí sa nasledujúci obrázok. Vzhľadom na nižšiu hmotnosť kovovej dlaždice je to z hľadiska montáže oveľa pohodlnejšie a jednoduchšie, nevýhodou je však aj nízka hmotnosť. Vzhľadom na ľahkosť materiálu a veľkú plochu je problém s jej kvalitným zapínaním. Ak kusová dlaždica nevyžaduje ďalšie upevňovacie prvky vo svojom objeme, potom kovová dlaždica vyžaduje asi 10 - 12 samorezných skrutiek na 1 m2 náteru, takže rýchlosť inštalácie sa prirodzene stráca, napriek tomu, že pokladanie veľkých plechov je rýchlejšie. Navyše životnosť strešnej krytiny z prírodných materiálov je dlhšia ako z kovu. Vysvetľuje to skutočnosť, že, žiaľ, nikto nezrušil koróziu a akékoľvek mechanické poškodenie môže viesť k poruchám, ktoré je možné odstrániť iba výmenou časti povlaku. Budete musieť odstrániť celý list, aj keď je oblasť defektu zanedbateľná. Mäkké strešné krytiny majú svoje výhody, jednou z nich je, že neexistujú žiadne obmedzenia na tvar a veľkosť samotnej strechy.

Pracovný postup

Postupnosť kladenia vrstiev závisí od spôsobu izolácie: vonkajšej alebo vnútornej.

Vzhľadom na nízky sklon strechy prístrešku je vhodné ju zvonku izolovať, v tomto prípade sa na položenie tepelnoizolačného materiálu na spodnú stranu krokiev pripevní prepravka, na ktorú sa položí parozábrana. v súvislej vrstve (v interiéri).

Po inštalácii izolácie musí byť chránená pred vlhkosťou, používajú sa valcované hydroizolácie alebo membránové fólie.

Ak sa práca vykonáva v interiéri, najskôr sa pribije hydroizolačný materiál, potom sa položí izolácia, poslednou vrstvou je ochrana proti parám.

Inštalácia každej vrstvy má svoje vlastné nuansy a požiadavky.

Vodeodolný

Predpokladom je ochrana izolácie pred vonkajšou vlhkosťou, inak stratí svoje izolačné vlastnosti. Medzi strechou a hydroizoláciou je zabezpečená medzera 3-5 cm.

Fólia alebo fólia odolná voči vlhkosti sa položí s miernym vychýlením. Na upevňovacie prvky sa používa stavebná zošívačka, miesta upevnenia a spojov sú zlepené lepiacou páskou.

Pri vnútornej izolácii zostanú krokvy nechránené pred vlhkosťou, odporúča sa, aby boli tieto konštrukcie ošetrené antiseptikmi. Pozrite si o ochrane drevených konštrukcií.

izolácia

Pred inštaláciou sa vláknité materiály, ako je sklenená alebo čadičová vata, vopred otvoria, aby obnovili svoj tvar.
Priestor medzi krokvami je vyplnený izoláciou. Nie je možné zraziť a špeciálne zhutniť mäkké typy izolácie, čo zhoršuje jej tepelnoizolačné vlastnosti.

Pevné dosky z extrudovanej polystyrénovej peny sa kladú podľa rovnakého princípu - v medzerách medzi krokvami, najmenej v dvoch vrstvách, na utesnenie všetkých medzier sú vyplnené montážnou penou.

parozábrana

Hlavným účelom tejto vrstvy je zabrániť navlhnutiu izolácie vplyvom stúpajúceho vlhkého vzduchu.Výnimka z tejto fázy je povolená iba v prípade nákupu ohrievača so špeciálnou ochrannou vrstvou (napríklad lavsan).

Pri výbere správnej montážnej strany sa berú do úvahy odporúčania výrobcu, je zabezpečené povinné prekrytie 10-15 cm Materiál je pripevnený k krokvám pomocou konzol, spoje panelov sú ošetrené tesniacou páskou.

1.
2.
3.
4.

Nevyhnutnou otázkou pri stavbe domu je výber typu strechy. Stavba prístrešku vlastnými rukami je najjednoduchšou možnosťou na usporiadanie strechy. Dizajn tohto typu bude vyžadovať minimálne množstvo materiálov a úsilia. Poďme pochopiť, ako to urobiť.

Technológia tepelnej izolácie valbovej strechy

Proces otepľovania štvorvalbovej alebo valbovej strechy sa nijako nelíši od tepelnej izolácie sedlovej strechy. Všetko sú to rovnaké zjazdovky, len nie sú dve, ale štyri. Len zvyšuje množstvo vykonanej práce.

Jediným negatívnym bodom pri doskových tepelných izolantoch je veľké množstvo ich odpadu. Všetko je to v tvare zjazdoviek. Pri valbovej streche je lichobežníkový a trojuholníkový, pri valbovej len trojuholníkový. To znamená, že v miestach, kde je konštrukcia zúžená, bude potrebné rezať tepelnoizolačné materiály.

Toto neplatí pre polyuretánovú penu a ecowool. Tu sa prietok nemení a zodpovedá ploche izolovaných šikmých plôch.

Klasifikácia a montáž presahov strechy

Presah strechy je konštrukcia, ktorá vyčnieva za steny domu. Ďalším názvom tohto konštrukčného prvku je krabica. Hlavným účelom presahu strechy je chrániť steny pred atmosférickými zrážkami.

Aby sa zabezpečila najväčšia účinnosť ochrany, základne strešných krokiev sú vyvedené za steny. Segment takéhoto záveru je 50-60 centimetrov. Toto je minimálny presah strechy. Toto číslo sa však môže zvýšiť. Krokvový systém nie vždy zabezpečuje výčnelky za stenami domu. Pri tejto možnosti sa používa nútené predĺženie krokiev. Na to sa používajú „fillies“ (podrobnejšie: „Požiar: zastrešenie na vlastnú päsť.“)

Upozorňujeme, že je potrebné chrániť prednú časť stien budovy. To platí najmä vtedy, ak je dom drevený. V takýchto prípadoch sa musíte vopred rozhodnúť, ako ušiť štít dreveného domu. Štandardná hodnota presahu strechy je 500 milimetrov dĺžky. Zároveň okraj strechy obsahuje dosku rímsového typu.

Spodná časť presahov strechy by mala byť opláštená. Najbežnejším lemovacím materiálom je doska s perom a drážkou. Stojí za to povedať, že je rozdiel medzi dizajnom šikmého previsu a konštrukciou čelného presahu.

Potrebujem zatepliť strechu

Povinné, až na zriedkavé výnimky. Najprv sa však pozrime na problematiku teplotných výkyvov. Tieto majú veľmi výrazný vplyv na strechu akéhokoľvek typu. Ak zoberieme spodnú časť podkrovia, ktorá sa v skutočnosti nachádza pod strešnou konštrukciou, je tam teplota približne rovnaká ako v samotnej miestnosti.

Zvonku je všetko úplne inak. Tu sa teplota mení v závislosti od poveternostných podmienok. Izolácia práve rieši problém teplotného rozdielu. V čom je to vyjadrené? Masy teplého vzduchu nepresakujú von, zatiaľ čo vonkajšie sa naopak nedostanú dovnútra.

Otázka, či je potrebné izolovať strechu ako takú, by nemala byť. Ak chcete využiť podkrovný priestor a bývať v pohodlnom dome, izolácia je nevyhnutnosťou. Okrem toho zohľadnite klimatické podmienky regiónu a vlastnosti izolačných materiálov.

Ventilačné zariadenie

Prvá vec, ktorú je potrebné urobiť pri inštalácii, bolo zabezpečiť konštantnú vetranú medzeru medzi strešným materiálom a membránou, ktorá je 20 mm. Najjednoduchší spôsob dodržania presnosti medzery je pomocou lamiel širokých 20 mm, ktoré sú pribité na bokoch krokiev v blízkosti prepravky.

Takto vyzeral sklon strechy zvnútra pred začatím izolačných prác: Vnútorný pohľad na sklon strechy pred začatím izolačných prác

Reiki som pílil z odrezkov dosiek, ktoré zostali zo stavby. Dĺžka vyšla cca 30-60 cm.Do každej koľajnice som nastražil 2-3 klince 2x30 tak, aby ich ostré konce nevytŕčali zozadu. A celkom rýchlo pribil lišty na bokoch krokiev.

Stojan, ktorý určuje veľkosť vetranej medzery: Stojan, ktorý určuje veľkosť vetranej medzery

Tam, kde boli krokvy pripevnené k stĺpikom, nebolo možné pribiť laty. Takže ja:

1. uvoľnil každý stojan z krokiev,
2. skrátené asi o 45 mm od prepravky rovnobežne s krokvami,
3. upevnite stojan do predchádzajúcej polohy pomocou svorky a pripevnite ho späť ku krokve pomocou skrutky.

Vpravo je viditeľná vzpera, inštalovaná staviteľmi a zasahujúca do uchytenia membrány. Vľavo - príspevok po skrátení:

Vpravo je viditeľná vzpera, inštalovaná staviteľmi a zasahujúca do uchytenia membrány. Vľavo - stĺpik po skrátení

Orezanie stojana priamočiarou pílou:

Orezanie stojana pomocou skladačky

Upevnenie polohy stojana:

Upevnenie polohy stojana

Potom som pristúpil k inštalácii vetruodolnej paropriepustnej membrány typu A:

1. Najprv som vyrezal kus vetruodolnej membrány široký o 50 mm viac ako je vzdialenosť medzi lagmi a vysoký 200 mm.
2. Potom pripevnil membránu rovnakými lamelami na boky guľatiny a pod - na stenový nosník. V hornej časti ešte membrána nebola upevnená - jednoducho sa pripojila k pozdĺžnemu nosníku spájajúcemu guľatiny. Lamely som teda pribil na všetky krokvy na tejto strane strechy.
3. Potom začal upevňovať membránu medzi krokvy. Keďže vzdialenosť medzi nimi je iná, zakaždým som zmeral šírku plátna a odrezal som o 50-60 mm viac. Membrána bola stlačená rovnakými koľajnicami, ale krok jazdy bol znížený, aby sa membrána tesne pritlačila na krokvy. Na pevnosť som už zatĺkal 3-4 klince do koľajníc. Okraj napnutej stojiny vyčnieva z okraja koľajnice o rovnakú hodnotu.
4. Ďalším krokom je zvýšenie šírky krokiev. Táto operácia sa v mojom prípade ukázala ako vynútená, pretože počiatočná šírka krokiev nestačila na položenie potrebného počtu tepelnoizolačných dosiek. Kúpil som na trhu stavebných materiálov dosky 140x20 mm dlhé 3 m. Na kotúčovej píle som ich rozrezal pozdĺžne na polovicu a vznikli dosky široké asi 70 mm. Tieto dosky som pripevnil skrutkami dole k stojanu a hore - k stropnej doske. Potom boli tieto dosky dodatočne pripevnené drevenými prekrytiami: v spodnej časti krokiev a na dvoch miestach medzi stojanom a stropnou doskou. Tým som zväčšil šírku všetkých krokiev.

Urob si svojpomocne strechu prístrešku krok za krokom

V zásade môže byť prístrešok pokrytý akýmkoľvek strešným materiálom, ale vždy by ste mali venovať pozornosť niekoľkým bodom:

• na hmotnosti strešného materiálu - nielen dizajn základu (jeho šírka a hĺbka položenia), ale aj rozstup krokiev závisí od hmotnosti, s ktorou bude vaša strecha tlačiť na steny;
• na odporúčanom sklone strechy (pre vami zvolenú strešnú krytinu) - závisí aj od typu strešnej krytiny a jej schopnosti odolávať zaťaženiu snehom (inými slovami, udržať na sebe určité množstvo snehu bez deformácie rovnaký čas);
• na type prepravky (pevná alebo z jednotlivých prvkov).

Tip: Ak si nepamätáte, ktorá prepravka by mala byť položená pod vami vybraný strešný materiál, pozorne sa pozrite na jej nesprávnu stranu:

• ak je hladký (ako bitúmenové dlaždice), potom tento materiál vyžaduje súvislú prepravku (vo forme súvislého povrchu dosiek, OSB alebo iných podobných materiálov);
• ak má výčnelky a jamy (ako dlaždice alebo bridlica), potom bude mať prepravka určitý krok (to znamená, že medzi nimi položíte dosky alebo tyče s určitou vzdialenosťou).

sklon

Ak nejdete do špeciálnych detailov, potom od sklonu závisia iba tri charakteristiky akejkoľvek strechy:

• jeho schopnosť odolávať hmotnosti snehu (kým sa na ňom nahromadený snehový závej neskĺzne dole pôsobením gravitácie);
• nepriepustnosť - všetka dažďová voda alebo voda vytvorená pri topení snehu by sa mala „odvaliť“ z povrchu strešného materiálu a nezostať v jeho hrboľoch, švíkoch a upevňovacích bodoch;
• odolávať zaťaženiu vetrom (čím silnejší je sklon strechy, tým väčší tlak na ňu bude vyvíjať vietor).

Väčšina staviteľov odporúča nasledujúce hodnoty uhla sklonu strechy, pri ktorých bude strecha svojpomocne pevná, spoľahlivá a odolná:

• obyčajná bridlica - nie menej ako 1:10;
• mäkké (flexibilné) dlaždice - najmenej 1:10;
• keramické dlaždice - najmenej 1: 5;
• kovové dlaždice - nie menej ako 1: 3;
• cementové dlaždice - najmenej 1: 5;
• ondulín - najmenej 1: 3.

Schéma výpočtu sklonu strechy

Tip: Aby ste sa nemýlili pri určovaní správnych rozmerov (šírka a výška šikmej strechy) pre zvolený sklon, použite nasledujúcu metódu výpočtu:

1. Zmerajte šírku vašej budovy.
2. Výsledné číslo (v centimetroch) vydeľte druhou číslicou sklonu strechy (ak je napríklad odporúčaný sklon pre váš strešný materiál 1:5, potom musíte číslo vydeliť 5).
3. Výsledkom delenia čísel bude výška druhého okraja strechy prístrešku (v centimetroch).

krokvy

Avšak bez ohľadu na to, aká atraktívna je prístrešok pre tých, ktorí radi robia všetko svojpomocne, takáto strecha má určité obmedzenie: dĺžka krokvy by nemala presiahnuť 6 metrov. Odkiaľ pochádza toto číslo? Faktom je, že pri predaji dreva je zvykom ho píliť na samostatné dosky (alebo rezivo) dlhé 6 alebo 4 metre. Preto, ak šírka vašej budovy neumožňuje použiť dosky kratšie ako 6 metrov na krokvy, budete musieť urobiť jednu z nasledujúcich metód:

• namiesto sedlovej strechy na vašej budove urobte sedlovú strechu;
• nahradiť jednoduchú krokvovú nohu zložitejšou štruktúrou - trojuholníkovým nosníkom;
• vystužte dlhú jednoduchú krokvovú nohu v jej strednej časti umiestnením stĺpa z dreva alebo tehly pod ňu.

Tip: Pri akomkoľvek type strechy (vrátane zastrešenia prístreškov) je pri výbere sklonu krokiev lepšie zamerať sa na odporúčania výrobcu strešnej krytiny.

Ako to všetko začalo

Pred dvoma rokmi sme zdedili pozemok a rozhodli sme sa tam postaviť dom na celoročné užívanie. Vo firme sme si vybrali projekt a objednali sme jej postaviť dom z lepeného lamelového dreva.

Toto je náš dom

Dom bol postavený, a keď sa začali usadzovať, ukázalo sa, že je príliš malý aj pre malú rodinu. Preto sa rozhodli zatepliť druhé poschodie a vybaviť v ňom spálňu. Preštudovali sme si návody rôznych firiem na izoláciu striech, dostali sme vyčerpávajúcu konzultáciu v Rockwool Design Centre a začali sme premýšľať nad projektom izolácie a nákupom materiálu.

Aby bolo na druhom poschodí teplo, bolo potrebné zatepliť dva štíty s oknami a oba sklony strechy bez odstránenia strechy. Budem podrobne rozprávať o tom, ako izolovať svahy.

Strecha v našom dome pozostáva z krokiev z okrajových dosiek s prierezom 100x20 mm, nerovnomerne inštalovaných s krokom 550-620 mm. Na krokve je prepravka 80x20 mm s krokom 350 mm. Na krokvy bola položená hydroizolácia a pozdĺž nej boli položené kovové dlaždice.

Kompletný systém izolácie sklonu strechy pozostáva z nasledujúcich vrstiev (zhora nadol):

• strešný materiál,
• vodeodolný,
• prepravka,
• vetraná medzera na odvod vodnej pary z izolácie,
• vetruodolná membrána,
• izolácia,
• parotesná membrána
• dokončovacia vrstva pre interiér.

So špecialistami Rockwool sme si ujasnili, že hrúbka izolačnej vrstvy strechy pre Moskovský región, kde žijeme, by mala byť aspoň 200 mm. Navrhli tiež schému kladenia izolácie s prekrývajúcimi sa švami a inštaláciu poslednej vrstvy, ktorá prekrýva krokvy.

Kúpili sme zateplenie Light Butts Scandic, vetruvzdorné a parotesné membrány, pozinkované klince rôznych veľkostí (2x15, 2x30). A práca začala.

Algoritmus izolácie strechy - ako položiť tepelnú izoláciu

Inštalácia strechy s izoláciou je zredukovaná na nasledujúcu postupnosť akcií:

Najprv sa meria krok inštalácie krokiev. Dosky z tepelne izolačného materiálu sa narežú podľa získaných rozmerov, ale pridá sa k nim 1 cm - to umožní, aby izolácia zostala na svojom mieste. Túto fázu práce pri usporiadaní novej strechy si môžete zjednodušiť tak, že ju vypočítate tak, aby vzdialenosť medzi krokvami zodpovedala šírke izolačných dosiek.
V priestore medzi krokvami a konečným náterom musí byť inštalovaná hydroizolačná vrstva. Membrána musí byť pripevnená k krokvám tak, aby ich obaľovala. Na upevnenie môžete použiť stavebnú zošívačku, pomocou ktorej je hydroizolácia pripevnená k nohám krokvy a prepravke. Hydroizolačný materiál je potrebné priviesť k odkvapu tak, aby zhromaždená vlhkosť prešla za strechu. Opísaný spôsob upevnenia neumožňuje vybaviť úplné vetranie, preto by sa ako materiál mala použiť iba špeciálna hydroizolačná membrána.
Ak je hydroizolácia už nainštalovaná pod hornou časťou strechy, tak sa do krokiev každých 10 cm zatĺkajú klince tak, aby vzdialenosť medzi nimi a membránou bola aspoň 3-5 cm hydroizolačný a tepelnoizolačný materiál. V prípade, že je samotná izolácia upevnená šnúrou, bude potrebné klince zatĺcť aj pozdĺž vonkajšej strany krokiev.
Pri použití ohrievačov uvoľnených vo forme dosiek, inštalácia spočíva v ich vložení do priestoru medzi krokvami (samozrejme, budú musieť byť trochu stlačené, aby sa dostali do medzery). Pevnejšie materiály musia byť pred riadnou izoláciou strechy starostlivo prispôsobené medzerám v systéme krokiev. Pre maximálnu účinnosť sa oplatí nainštalovať dvojvrstvovú izoláciu.
Pri inštalácii úzkych úlomkov, ktoré si vyžadujú spojenie pozdĺž jednej z rovín, sa musíte uistiť, že spoje prvej a druhej vrstvy tepelnej izolácie sa navzájom nezhodujú. Vrstva tepelnej izolácie by nemala presahovať krokvy, a ak sa tak stane, bude potrebné na krokvy doplniť ďalšie drevo.
Na upevnenie izolácie možno použiť šnúru natiahnutú medzi klincami alebo prepravku vyrobenú z lamiel. Tieto lišty je potrebné pribiť na krokvy vo vzdialenosti 30-40 cm od seba. V tomto prípade musí byť parotesná vrstva upevnená pred inštaláciou prepravky - kvôli hrúbke koľajníc je zabezpečená vzduchová medzera.
Pri inštalácii parozábrany sa musíte uistiť, že materiál je nainštalovaný tesne. K tomu musia byť spoje uzavreté dvoma vrstvami lepiacej pásky.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať miestam, kde je materiál spojený so stenou a komínom. Keď sú nainštalované všetky konštrukčné prvky, môžete prejsť do poslednej fázy - inštalácie kože.

Záver

Izolácia strechy je veľmi dôležitou súčasťou konštrukcie, ktorá umožňuje zvýšiť tepelnú účinnosť strechy. Vedieť, ako správne položiť izoláciu na strechu, a kvalitný výkon všetkých prác vám umožní vytvoriť spoľahlivú a kvalitnú konštrukciu, ktorá bude vykonávať svoje funkcie počas celej doby prevádzky.

Izolácia striech sa týka ľudí už od nepamäti. Aj v tých najprimitívnejších budovách sa používali rôzne triky, aby teplo z ohňa neunikalo von. S rozvojom stavebnej technológie sa zmenila. Nie je to tak dávno, čo sa horné časti budov izolovali hlineným betónom alebo pecnou troskou, vrátane obyčajných hoblín a cementu. Dnes sa takéto materiály postupne stávajú minulosťou. Nahradili ju moderné produkty a metódy izolácie.

technológie

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia je lepšie nezaoberať sa izoláciou počas procesu výstavby. Po dokončení práce sa dom zmršťuje, čo môže spôsobiť miernu deformáciu všetkých konštrukčných prvkov. V dôsledku toho sa na povrchu tepelne izolačného koláča objavujú medzery, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu vykonanej práce. Profesionálni stavitelia odporúčajú počkať asi rok a až potom sa pustiť do izolácie. Proces možno rozdeliť do niekoľkých etáp, ktoré si vyžadujú podrobné zváženie.

Školenie

Samoizolácia strechy dreveného domu začína kontrolou všetkých konštrukčných prvkov. To platí najmä pre staré budovy, kde strecha zatekala.

Pri kontrole je potrebné venovať pozornosť vlhkým priestorom, kde sú viditeľné stopy rozpadu alebo sú pozorované spóry húb. Takéto prvky sa čistia a ošetria špeciálnymi zlúčeninami, v prípade potreby sa vykoná úplná výmena.

Toto pravidlo nemožno ignorovať. Drevo s množstvom nepopierateľných výhod je veľmi závislé na vlhkom prostredí, takže ak sú na povrchoch stopy hniloby, nemá zmysel zaoberať sa tepelnou izoláciou, kým sa takéto javy úplne neodstránia. Vlhkosť postupne zničí krokvy a stropy, čo povedie minimálne k porušeniu tepelnoizolačnej vrstvy.

O výhodách hydro a parozábrany

Nie je žiadnym tajomstvom, že kvalitná tepelná izolácia je viacvrstvový koláč, kde každý prvok plní presne definovanú funkciu. V štandardnej verzii to vyzerá takto:

• vodeodolný;
• prepravka (ak je to potrebné);
• izolácia;
• parozábrana;
• dokončovanie.

Prvá vrstva je hydroizolačná. Tu môžete použiť obyčajnú plastovú fóliu, ktorá dokonale zvládne svoju úlohu - ochráni izoláciu pred účinkami vlhkosti.

Presýtenie vedie k oddeleniu lisovaných granúl, po ktorom nasleduje zničenie izolačnej dosky. Pripevňujú hydroizoláciu priamo k základni a upevňujú ju na krokvy pomocou sponiek stavebnej zošívačky. Ak to rozpočet dovoľuje, môžete si zakúpiť superdifúznu membránu s reflexnou vrstvou. Je to drahý materiál, ale rieši 3 problémy naraz: chráni pred vlhkosťou, odráža tepelnú energiu a vytvára dodatočnú izoláciu a zvukovú izoláciu.

Potom sa položí izolácia. Odporúčaná hrúbka izolačnej vrstvy sa pohybuje medzi 10–25 mm, v závislosti od klimatických vlastností regiónu. V ideálnom prípade izolácia vyplní voľný priestor medzi krokvami hustou vrstvou. V hornej časti strechy je zvyčajne ponechaná malá ventilačná medzera, ktorá umožní cirkuláciu vzduchu a zabráni tvorbe kondenzácie vo vnútri tepelne izolačného koláča. Dodávame, že ak sa ako izolácia strechy použije minerálna vlna, nemožno ju použiť na uzavretie elektrických rozvodov.

Poslednou vrstvou je parozábrana. Ide o fóliu, ktorá je navrhnutá tak, aby udržala teplý, vlhkosťou nasýtený vzduch stúpajúci z obytných priestorov. Tu môžete použiť aj polyetylén, ktorého spoje sú zlepené stavebnou páskou. Ak je práca vykonaná správne, izolácia je v akomsi vodotesnom zámotku, pričom ponechané vetracie otvory nezasahujú do prirodzenej cirkulácie vzduchu. Na vrchnú parozábranu sa položí vrchný náter.

Záverečná fáza

Ak sa podkrovie bude využívať ako obytná alebo technická miestnosť, odporúča sa vykonať izoláciu podlahy. Práca sa vykonáva podľa nasledujúcej schémy:

• všetky medzery medzi nosníkmi sú utesnené;
• je položená parozábrana;
• inštaluje sa izolácia, zvyčajne minerálna vlna alebo polystyrén;
• naleje sa vrstva expandovanej hliny;
• naleje sa poter.

Na základňu sa položí podlahová krytina, napríklad linoleum, dosky alebo laminát.