Montáž suchého podlahového poteru svojpomocne

Výhody a nevýhody suchého podlahového poteru

Cena za inštaláciu tohto typu povlaku sa pohybuje od 200 do 500 rubľov za meter štvorcový. Inštalácia suchého podlahového poteru svojpomocne si však nevyžaduje špeciálne zručnosti, špeciálny nástroj a v malom dome trvá niekoľko dní, po ktorých je možné náter okamžite použiť. To umožňuje, bez nalievania betónového poteru, získať rovnú podlahu za menej peňazí.

Tento poter je ideálny pre:

• vyrovnať podlahu s veľkými výškovými rozdielmi;
• namontujte poter v chladnom období v miestnosti bez vykurovania;
• posilniť starú podlahu;
• zatvorte rozvody a vykurovacie potrubia prechádzajúce podlahou;
• vykonať rýchle položenie podlahy.

Výhody suchého poteru

Ako každý iný náter, aj takýto poter má svoje klady a zápory. Medzi výhody patria nasledujúce body:

• Jednoduchosť kladenia krytu. Vzhľadom na to, že inštalácia nevyžaduje špeciálne drahé nástroje a materiály, inštaláciu suchého poteru je možné vykonať ručne bez veľkého úsilia.
• Rýchlosť inštalácie. Technológia zahŕňa použitie hotových podlahových prvkov s dostatočne veľkou plochou, takže tento spôsob vytvárania poteru trvá 2-3 dni pre domy do 100 metrov štvorcových.
• Náklady na materiály. Hlavnou nákladovou položkou pri použití technológie hromadnej podlahy sú sadrovláknité podlahové prvky. Suchý poter je však v každom prípade lacnejší ako betónový poter, prípadne polosuchý podlahový poter.
• Vysoká pevnosť. Suchý poter má napriek zdanlivej nepevnosti dostatočné pevnostné charakteristiky. Vykonané experimenty dokázali, že takýto náter je schopný odolať hmotnosti vozidla.
• Dobrá tepelná izolácia a ochrana proti kročajovému hluku. Vďaka použitiu jemného keramzitu, ktorý má pórovitú štruktúru ako zásyp, má objemový poter dostatočne vysokú zvukovú izoláciu. Absencia priameho kontaktu podlahových dosiek GVL s podlahovými doskami umožňuje, aby podlaha zostala vždy teplá.

• Dokonale rovný povrch. Jednou z hlavných výhod suchého podlahového poteru je získanie dokonale rovného povrchu s minimálnymi rozdielmi bez nerovností a priehlbín, ktorý nevyžaduje liatie samonivelačnej podlahy. Na takýto povrch môžete ihneď položiť laminát, parkety alebo iný vrchný náter.
• Minimálna hmotnosť hotového poteru. Táto výhoda hrá veľkú rolu pri inštalácii v domoch s drevenou podlahou, kedy chcete získať hladký, nevŕzgajúci povrch.
• Možnosť uloženia elektrických rozvodov do poteru, ako aj rozvodov vody a kanalizácie.
• Nedostatok nečistôt a prachu počas inštalácie, na rozdiel od iných typov drsných podlahových poterov.

Nevýhody suchého poteru

V tomto type hrubého náteru nie sú žiadne vážne nedostatky. Významnú rolu pri výbere však často zohrávajú tie, ktoré sú.

• Strach z vlhkosti. V žiadnom prípade by takéto podlahy nemali byť vystavené vlhnutiu a rozlievaniu vody do interiéru. V prípade rozliatia suchého poteru budete musieť otvoriť náter a vysušiť sypký materiál a potom ho znova nainštalovať. V opačnom prípade stagnujúca vlhkosť povedie k tvorbe húb.
• Suchý poter je pomerne náročný na dodržanie technológie inštalácie. Ak sa počas inštalácie vyskytli chyby, potom sa v budúcnosti v dôsledku nerovnomerného zaťaženia na povrchu podlahy môžu pod ňou vytvoriť dutiny. Dutiny vedú k vychýleniu chodníka, čo vedie k strate pocitu „tvrdej podlahy“.
• Podľa výrobcov je životnosť komponentov suchého poteru najmenej 10 rokov, čo je oveľa menej ako tradičné hrubé nátery.

Nevýhody suchého poteru sa objavujú najčastejšie v dôsledku chýb pri inštalácii. Štúdium technológie a inštalácia suchého podlahového poteru vlastnými rukami pomôže vyhnúť sa chybám bezohľadných remeselníkov.

Prečo sušiť

Po mnoho desaťročí sa v praxi úspešne používajú tradičné typy cementových poterov. Klasické komponenty pre takéto potery boli nevyhnutne:

Menil sa len ich pomer a kvalita jednotlivých komponentov. Tu sa však špecialisti z nemeckej spoločnosti Knauf ujali realizácie nového projektu vhodného na vyrovnanie podlahy - práve oni prišli so spoločným použitím materiálov, ako je suchý poter a GVL (sadrové dosky). Ukázalo sa, že technológia je taká jednoduchá, že sa stala dostupnou pre každého. Tu sa okrem GVL vyžaduje ako základ poteru expandovaný ílový piesok.

Najprv sa na podklad naleje sypký materiál - keramzit, ktorý sa posype pieskom alebo perlitom, a potom sa naň položia obkladové materiály: GVL, drevovláknitá doska, drevotrieska alebo preglejka. Moduly hornej lepiacej vrstvy sú pripevnené samoreznými skrutkami a lepené.

Technológia kladenia suchého poteru

Ak sa zvolí suchý podlahový poter, jeho technológia pozostáva z niekoľkých po sebe nasledujúcich etáp. Tieto kroky budú uvedené nižšie s odkazom na skutočnosť, že expandovaná hlina bude slúžiť ako podstielka.

Proces inštalácie suchého poteru začína upevnením majákov ako vodiacich prvkov. Pomocou nich sa suchý poter - keramzit vyrovnáva na výšku, určujú hrúbku objemovej vrstvy. Niektorí skúsení remeselníci sa zaobídu bez majákov, ale začiatočníkom sa dôrazne odporúča, aby ich používali.

Expozícia majákov

Pre suchý poter sa najčastejšie používajú špeciálne majákové profily v tvare T, ktoré sú pripevnené skrutkami k základni podlahy, ale predtým je potrebné ich nastaviť pomocou určitých nástrojov, medzi ktoré patria:

1. Laserová vodováha musí byť nainštalovaná v strede miestnosti a zapnutá.
2. Potom, pol metra od jedného z rohov miestnosti, by ste mali zaskrutkovať samoreznú skrutku do podlahy, vertikálne na ňu nainštalovať pravidlo a označiť na nej ceruzkou stopu z laserového lúča.
3. Potom na uhlopriečke miestnosti, bližšie k druhému rohu, zaskrutkujte do podlahy aj ďalšiu samoreznú skrutku, položte na ňu pravidlo a skontrolujte zhodu čiary nakreslenej na nej s laserovým lúčom.
4. Ak sa rozchádzajú, potom by sa mala samorezná skrutka zaskrutkovať ešte hlbšie alebo trochu odskrutkovať, aby sa zabezpečilo, že značka presne zodpovedá laserovému značeniu.
5. Vykonajte podobné činnosti so všetkými medziľahlými skrutkami alebo to urobte jednoduchšie: potiahnite dostatočne tenký a silný závit medzi krajné upevňovacie prvky a so zameraním na jeho úroveň zaskrutkujte skrutky do podlahy po 20 cm.
6. Potom môžete skontrolovať prácu - na skrutky položte rovnomernú koľajnicu a na ňu - obvyklú hladinu vody. Ak je všetko vykonané správne, úroveň potvrdí vodorovnú koľajnicu.

1. Potom musí byť maják upevnený cementovou alebo sadrovou maltou.
2. Vodiaci prvok na oboch stranách skrutiek by mal byť prekrytý roztokom a nechať vyschnúť.
3. Urobte to isté so všetkými ostatnými majákmi.

Zásyp z expandovanej hliny

Ak nejde o suchý poter s pieskom, ale s granulami z expandovanej hliny, potom by mali byť čo najmenšie. Koniec koncov, budú podopreté listami vyrovnávacej hmoty, ktorá v prípade veľkých granúl bude mať bodovú, náhodne umiestnenú podperu a bude sa z nej deformovať, objavia sa ponory.

1. Expandovaná hlina na suchý podlahový poter by sa nemala naliať na celú podlahu naraz, ale iba na jej časť.

1. Po dosiahnutí úrovne majákov na tomto mieste by ste mali na vrch okamžite položiť dlaždicovú vyrovnávaciu hmotu, napríklad GVL.
2. Nohy pracujúceho človeka by mali byť na čistej podlahe bez keramzitu.
3. Potom môžete pokračovať v zasypaní ďalšej časti a položením ďalšej dosky na ňu.

Ale množstvo remeselníkov má aj alternatívny prístup - najprv celú podlahu potiahnu keramzitom, vyrovnajú ju pravidlom podľa úrovne majákov a potom sa pohybujú po podlahe a pod ne ukladajú kúsky GVL alebo preglejky.

Pokladanie listového materiálu

Existuje niekoľko bodov, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť:

1. Ak sa na vyrovnanie používajú sadrovláknité dosky, je vhodné ich položiť v dvoch vrstvách, ktoré je potrebné upevniť samoreznými skrutkami a potom spoje natrieť lepidlom. Vzhľadom na túto vlastnosť začala spoločnosť Knauf vyrábať hotové dvojité plachty so švovým spojením - „superpól Knauf“. S ním je ľahké vytvoriť krásnu podlahovú krytinu, ktorá spĺňa všetky moderné požiadavky.
2. V prípade použitia preglejky alebo drevotriesky je možné ich položiť v jednej vrstve, ale len ak je ich hrúbka minimálne 12 mm. Tieto materiály musia byť tiež ošetrené ochrannými prostriedkami - bitúmenovým tmelom alebo horúcim sušiacim olejom.
3. Pri ukladaní listov ich musíte tesne pritlačiť k sebe. Ak sa medzery stále ukázali, mali by byť vyplnené tmelovým roztokom.

Ak je expandovaná hlina zasypaná po častiach, inštalácia by mala začať od rohu, ktorý je najďalej od predných dverí miestnosti. Ak je podlaha predtým úplne pokrytá expandovanou hlinkou, inštalácia by sa mala naopak začať od predných dverí, aby ste sa mohli ľahko pohybovať po predtým položených doskách.

1. V prípade použitia "Knauf superfloor" musia byť záhyby dosiek potiahnuté lepidlom a spojené špeciálnymi samoreznými skrutkami s dĺžkou 19 mm. Tieto samorezné skrutky majú zápustné hlavy, vďaka ktorým sú upevňovacie prvky hlboko zapustené do GVL. To pomáha v procese kladenia zbaviť sa zbytočných výškových rozdielov.

1. Po dokončení všetkých inštalačných prác je potrebné odrezať všetky vyčnievajúce okraje tlmiacej pásky a plastovej fólie a vzniknutú medzeru medzi stenami a suchým poterom vyplniť tmelom.

Príprava povrchu

1. Ak sa oprava uskutoční v byte, potom pred vytvorením suchého poteru musíte odstrániť starú podlahovú krytinu a všetky vrstvy pod ňou, kým sa neobjaví železobetónová podlaha.

1. Povrch dosky sa musí skontrolovať a opraviť všetky chyby, ktoré sa na nej nachádzajú (zárezy, praskliny, triesky), pomocou hotovej omietkovej zmesi alebo cementovo-pieskovej malty na tento účel.

1. Opravené miesta treba nechať zaschnúť, potom treba opravený podklad opatrne pozametať od prachu a nečistôt, aby sa naň potom dal hydroizolačný materiál – polyetylén. Fólia musí úplne pokryť povrch podlahy a „vyliezť“ na steny po celom obvode do výšky určenej hrúbkou suchého poteru.

1. Fólia sa zvyčajne kladie vo forme niekoľkých paralelných pásov, ktoré by sa mali navzájom prekrývať o 10-15 cm. Aby bola hydroizolácia vzduchotesná, treba okraje pásov olepiť stavebnou páskou.

Môže vzniknúť otázka: ak je technológia poteru úplne suchá, prečo je potrebná hydroizolácia? Ide o to, že podlahové dosky nie sú monolitické, majú medzery, ktoré umožňujú prechod vlhkosti, aj keď pomaly, zo spodného poschodia alebo z podzemia (ak hovoríme o prvom poschodí). Preto iba kvalitná hydroizolácia môže zastaviť prúdenie vlhkosti.

Tieto opatrenia sú odôvodnené skutočnosťou, že suchý poter nemá rád vodu.

1. Potom pozdĺž obvodu stien musíte umiestniť tlmiacu pásku. Táto páska je vyrobená z penového PVC, ktorého jedna strana je samolepiaca, chránená polyetylénovou fóliou. Ochrannú fóliu je potrebné odstrániť a ihneď prilepiť na povrch steny. Tlmiaca páska má za úlohu kompenzovať tepelnú rozťažnosť suchého poteru. Navyše zabráni kontaktu vyrovnávacích plechov so stenami, čo ich ochráni pred deformáciou a obyvateľov pred nepríjemným vŕzganím.

1. Po osadení okrajovej lišty po obvode stien sa celá konštrukcia parotesnej zábrany v základni podlahy považuje za dokončenú.

Suchý podlahový poter čo to je

Aby náter dlho vydržal, nie je vôbec potrebné vyrovnávať ho betónovou zmesou a čakať na vyschnutie cca 28 dní. Dôstojnou alternatívou k „mokrému“ procesu je vyrovnanie pomocou suchých zmesí. Ak sa majú podlahy opraviť, suchý poter bude dokončený v rekordnom čase, ktorý nie je v kvalite a pevnosti horší ako náter vyrobený inou technológiou.

Vznik tohto spôsobu vyrovnávania povrchu pochádza zo 70. rokov minulého storočia. Potom boli prvýkrát použité prefabrikované suché podlahy v hromadnej výstavbe. Princíp zostal dodnes rovnaký, zmenili sa však materiály. Ťahané podlahy vyrobené podľa tejto techniky nemajú prakticky žiadne nevýhody. Prefabrikované nátery nového typu sú široko používané v stavebníctve.

Inštalácia suchého poteru

Inštalačné práce je potrebné začať tradičnou prípravou - vyrovnaním povrchu. To platí najmä pre betónové podlahy. Najprv musíte odstrániť starý poter, starostlivo pozametať všetky nečistoty, povysávať drobné zvyšky a všetky trhliny, výmole a hrbole zakryť betónovou maltou. Po zaschnutí ho treba vyčistiť. To sa deje tak, aby ostré úlomky nepoškodili paru alebo hydroizoláciu. Tým sa dokončí vyrovnanie podlahy.

Potom sa na základný povrch položí parotesná vrstva. Na tieto účely môžete použiť tradičnú polyetylénovú fóliu s hrúbkou najmenej 60-80 mikrónov. Je však lepšie použiť moderné parotesné membrány, napríklad DELTA. ISOROC. ISOLTEX. Dupont a ďalší.

Parotesnú zábranu je potrebné položiť tak, aby sa susedné pásy „prekrývali“ so stupňom vzájomného presahu 10-20 cm.Pre väčšiu spoľahlivosť v spojoch je lepšie fóliu prilepiť obojstrannou páskou . Tiež nezabudnite položiť fóliu na steny a pripevniť ju tam rovnakou lepiacou páskou. Výška filmu na stenách je určená hrúbkou budúceho poteru. Je lepšie to urobiť s malou rezervou.

Po položení hydro-parotesnej zábrany po obvode miestnosti sa nainštaluje tlmiaca páska. Toto sa robí s cieľom kompenzovať možné lineárne zmeny v materiáloch poteru v dôsledku jeho poréznej štruktúry. Niektorí výrobcovia vyrábajú pásku so samolepiacim povrchom. Ale môžete to opraviť pomocou plastových hmoždiniek. V tomto prípade je potrebné sledovať tesnosť pásky, absenciu vzduchových bublín.

Teraz môžete začať plniť vankúš

V tomto štádiu je dôležité vykonať prácu tak, aby výsledný povrch bol striktne horizontálny. Najjednoduchší spôsob, ako to ovládať, je pomocou pravidelnej úrovne vytvárania bublín.

Skúsení pracovníci dokážu zabezpečiť vyrovnanosť povrchu bez ďalších trikov iba s jedným pravidlom. Ale bude pohodlnejšie pracovať, ak predinštalujete majáky. Zvyčajne sa ako taký používa kovový profil pre sadrokartónové dosky.

Profilové pásy je možné inštalovať na betónové maltové klzáky. Ale je lepšie naliať vrstvu expandovanej hliny na tretinu alebo polovicu požadovanej hrúbky a potom položiť majáky. V tomto prípade bude jednoduchšie ich neskôr vyčistiť. Áno, bude sa pozorovať rovnomernosť objemovej vrstvy.

Vzdialenosť medzi susednými majákmi by mala byť o 20-30 cm menšia ako veľkosť pravidla, ktoré sa má použiť na zarovnanie. Potom sa priestor medzi majákmi vyplní a vyrovná. Je lepšie začať so zásypom z najvzdialenejšieho rohu miestnosti a pohybovať sa smerom k vchodovým dverám. Po zasypaní a zarovnaní treba muffiny vytiahnuť, vzniknuté ryhy vyplniť.Ak sa to zanedbá, potom po nevyhnutnom opadnutí naliateho vankúša dosadnú plachty vrchnej vrstvy na kovové majáky a práve tieto miesta sa stanú potenciálne nebezpečnými z hľadiska deformácie a deštrukcie.

Hrúbka objemovej vrstvy závisí od vlastností konkrétnej miestnosti, ale nemôže byť menšia ako 3 cm.

Je lepšie nechodiť po rovnom povrchu. Ak však takáto potreba vznikne, potom je možné na chvíľu položiť preglejky, koľajnice OSB. sadrokartón alebo podobný materiál.

Teraz môžete pokračovať v inštalácii horných dosiek (listov). Môžu to byť sadrovláknité dosky (GVL), OSB. Drevotrieska. Je však lepšie použiť listové materiály špeciálne navrhnuté na tento účel. Takže napríklad GVL "KNAUF" je populárny na trhu.

Pokladanie dosiek začína od dverí a pohybuje sa pozdĺž hotového povrchu do vzdialených rohov. Spoje susedných listov je lepšie lepiť lepidlom PVA. Druhá sa položí na prvú vrstvu. Okrem toho je vrchná vrstva umiestnená s odsadením. Tým sa zablokujú spoje spodnej vrstvy a zabráni sa tomu, aby sa cez ne dostal prach z objemného vankúša do miestnosti. Miesta horných spojov musia byť tiež potiahnuté lepidlom a pripevnené k spodnej vrstve samoreznými skrutkami v krokoch po 10-15 cm.

Pri pokladaní pozdĺž stien nesmieme zabúdať na kompenzačnú medzeru 10-15 cm medzi doskami a obvodovými konštrukciami miestnosti. Na konci práce môže byť naplnený tmelom.

Po položení dosiek (plechov) je potrebné zatmeliť spoje a miesta priskrutkovania skrutiek. Potom opatrne obrúste a môžete začať pokladať finálnu podlahovú krytinu.

Odporúčania pre poter

Na vyrovnanie expandovanej hliny je potrebné použiť suchú zmes. Za týmto účelom pridajte do zmesi vodu, kým sa roztok nestane viskóznym a homogénnym.

Pre kvalitné zhutnenie a vyrovnanie keramzitu sa používa suchá, nie mokrá. Do pripraveného roztoku s expandovanou hlinkou sa pridáva voda, kým sa nestane viskóznym a homogénnym. Roztok M100 sa odoberá v pomere jednej časti k trom až štyrom častiam expandovanej hliny. Pri miesení je potrebné sledovať jeho frakciu. Táto značka malty zabráni vzniku trhlín v dôsledku prebytku cementu. Aby sa zabránilo vzniku trhlín v potere, voda sa odoberá v nie príliš veľkých množstvách. V tomto prípade by veľkosť vypočítaného koláča cementového poteru mala byť väčšia ako 10-12 centimetrov.

Realizácia dvojvrstvového poteru je nevyhnutná pri zistení veľkých rozdielov na podklade, kde sa bude budúci poter klásť, ak sa celoplošne dodrží horizontála na úrovni desať a viac centimetrov. Aby ste mohli kvalitatívne vykonať všetky práce na inštalácii podlahového poteru s expandovanou hlinkou a normálnou cementovou maltou, musíte postupovať podľa nižšie uvedených pokynov a starostlivo dodržiavať všetky proporcie:

1. Zmiešajte keramzit s maltou pomocou mixéra alebo elektrickej vŕtačky s miešacou tryskou.
2. Začnite s prípravou druhej vrstvy poteru a zrazte všetky vyčnievajúce ostré časti na podlahu. Výklenky sa porovnávajú so spoločnou základňou podlahy.
3. Na hydroizoláciu položte polyetylénovú fóliu. Môžete použiť hydroizoláciu alebo tekutý tmel.
4. Na výrobu izolačných podláh ich upevnite lepiacou páskou po celom obvode. Materiál môžete zdvihnúť vyššie, ako je úroveň poteru.
5. V prípade potreby položte murovacie siete.
6. Po naplnení keramzitom a vyrovnaní počkajte dve alebo tri hodiny, kým sa všetka voda vsiakne do keramzitu, a začnite inštalovať majáky, ktorými sú kovové lišty alebo profily.
7. Nalejte základnú vrstvu dokončovacím roztokom vyrovnávacieho cementovo-pieskového poteru, pridajte zmäkčovadlo, aby ste zabránili praskaniu pre pevnosť. Hrúbka vrstvy by mala byť asi 40-50 centimetrov pre zmes sadrovej omietky a lepidla na dlaždice.
8. Hotový poter nechajte mesiac schnúť.
9. Povrch podlahy pravidelne navlhčite vodou, aby ste predišli praskaniu.

Týmto spôsobom môžete ušetriť peniaze znížením celkového zaťaženia základne podlahových dosiek. Táto technológia svojim presným dodržaním umožňuje nielen vyrobiť podlahu novú a kvalitnú, ale aj získať ľahší poter v porovnaní s inými typmi s vysokou zvukovou a tepelnou izoláciou.

Čistenie, oprava a hydroizolácia podkladu

Hlavné fázy prípravy, čistenia a hydroizolácie základne

Príprava povrchu starej podlahy na svojpomocnú inštaláciu suchého poteru je povinným krokom zabezpečeným technológiou práce, ktorá bude zahŕňať demontáž starého náteru a štruktúry podkladu, vyčistenie a skontrolovanie nedostatkov povrchu, odstránenie možných poškodení, označenie a usporiadanie potrebnej izolácie.

Na otváranie podláh sa používajú akékoľvek ručné nástroje. Pri demontáži starej konštrukcie je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu základov.

Čistenie veľkých stavebných nečistôt sa vykonáva ručne, na čistenie prachu z malých častíc je lepšie použiť stavebný vysávač. V prítomnosti malých triesok, trhlín a škrupín sa eliminujú základným náterom a tmelením cementovo-pieskovou maltou.

Na opravu hlbokých poškodení sa škárovanie vykonáva narezaním kolmých čiar do hrúbky 5 mm, čistením, základným náterom v dvoch alebo troch vrstvách, škárovaním špeciálnymi zmesami alebo štandardnou zmesou cementu a piesku.

Výpočet vyrovnávacej vrstvy je možné vykonať jednoduchou metódou znázornenou na schéme

Výpočtové práce sa vykonávajú s povinným zohľadnením nasledujúcich bodov:

• Prítomnosť/neprítomnosť komunikačných systémov, systémov „teplej podlahy“;
• Stupeň poškodenia základne;
• Hrúbka sadrovláknitých dosiek, preglejkových dosiek a DSP;
• vzdialenosť k stropu.

Pri kladení komunikačných systémov prechádzajú potrubia a drôty cez ochranné zvlnenie vyrobené z plastu alebo polyuretánu. Minimálna hrúbka vrstvy nad ochrannou vlnou musí byť minimálne 2 cm.

Maximálna hrúbka sypkej vrstvy, bez ohľadu na usporiadanie prídavných systémov, by nemala byť väčšia ako 12 cm, čo je potrebné vziať do úvahy najmä pri silnom poškodení povrchu podkladu. Priemerná hrúbka suchého poteru zvyčajne nepresahuje 6-8 cm.

Na značenie sa odporúča použiť laser alebo úroveň budovy. Odhadovaná úroveň podlahy je vyznačená na povrchu steny po obvode celej miestnosti.

Pokládka hydroizolácie sa vykonáva pre akýkoľvek typ podkladu a zabraňuje prenikaniu, absorpcii a hromadeniu vlhkosti z betónovej podlahovej dosky alebo drevenej podlahy.

Polyetylénová fólia a priesvit - materiály na hydroizoláciu betónových a drevených povrchov

Vzhľadom na typ nosného podkladu alebo podkladu sa na usporiadanie izolácie používajú tieto materiály:

• Polyetylénová fólia - používa sa na hydroizoláciu betónových podláh. Je žiaduce použiť materiál s hrúbkou najmenej 100 mikrónov;
• Pergamin – používa sa na izoláciu drevených podláh a palubovky.

Pokládka izolačného náteru sa vykonáva pozdĺž obvodu celej miestnosti s presahom na rovinu stien 15-20 cm alebo mierne vyšším ako je výška objemovej vrstvy. Pri spájaní dvoch plátien sa vykoná prekrývajúci sa šev 10-15 cm a spoj sa prilepí papierovou páskou.

Okrem hydroizolácie podlahy by sa mala pozdĺž spodnej hrany stien nalepiť tlmiaca páska - ide o dilatačnú škáru, ktorá slúži ako kompenzátor tepelnej rozťažnosti kameniva, znižuje prestup zvukových vĺn z priľahlých konštrukcií a zabraňuje vzniku studených mostov.

Páska je prilepená s prihliadnutím na výšku poteru, drsnej podlahy a podlahy.To znamená, že sa odporúča vykonať dimenzovanie 5-7 cm nad vyrovnávacou vrstvou a po položení potrebného obloženia orezať alebo zakryť zvyšky soklom.

Čo je to suchý poter

Ide o „mladý“, no perspektívny spôsob drsnej podlahy, ktorý možno použiť ako pri rekonštrukciách, tak aj pri zariaďovaní novostavby. Takáto podlaha je schopná vydržať obrovské zaťaženie - až 500 kg / m². Navyše pri chôdzi nevŕzga a neodlupuje sa pri zmenách teploty (čo sa o tradičnom mokrom potere povedať nedá).

Výhody suchého poteru

Tu sú hlavné výhody suchého poteru

• nízke náklady na materiály;
• absolútna rovnosť povrchu;
• rýchlosť inštalačných prác;
• nedostatok takzvaných mokrých postupov;
• zvuková a tepelná izolácia;
• spoľahlivosť, sila.

Výhody suchého poteru