Hur man gör en monolitisk septiktank från betong med egna händer

Syfte

Namnet på denna enhet har grekiska rötter och kommer från ordet ruttet. Enkelt uttryckt är det speciella underjordiska kammare, som består av ett eller flera fack genom vilka olika organiska vätskor och avfall kommer in. Betongseptiktankar fungerar inte som självständiga strukturer, de används tillsammans med speciell efterbehandling. Efterbehandling utförs inne i jorden. Av detta följer att det inte kan sägas att denna anläggning inte klarar av uppgifterna att rening av avloppsvatten och avfall.

På sommarstugor används septiktankar av betong för att samla upp och behandla organiskt avfall och avlopp.
Det resulterande sedimentet efter rengöring mineraliseras och kan användas som gödningsmedel för växter och träd som växer i landet.

Konkreta septiktank designfunktioner

Huvudskillnaden mellan en septiktank av betong och några andra alternativ är dess integritet - i den meningen att allt som är nödvändigt för dess drift är beläget i närheten av varandra. Denna monoblockprodukt, placerad i en stor grop, är både en fördel och en nackdel. Plusen är att man inte behöver gräva flera hål, som man gör när man gör en septiktank av betongringar, och nackdelen är att man måste gräva ett väldigt stort hål - minst 3 gånger 2 m. i storlek och 2 meter djup. I grund och botten spelar det ingen roll.

Ännu viktigare, formsättning kommer att behövas för dess tillverkning, och detta är åtminstone ytterligare kostnader och arbetskostnader för dess tillverkning.

Som alla andra septiktankar är en betongprodukt av denna typ uppdelad av skiljeväggar i två eller tre delar - tre är bättre, eftersom trestegsvattenrening är bättre, och sådana septiktankar håller mycket längre.

1. Första hålet. Dränering som kommer ut ur huset kommer in i den. Här separeras tungt mänskligt avfall från den totala massan av avloppsvatten - de lägger sig till botten och mer eller mindre renad vätska hälls i nästa grop.
2. Andra hålet. Så att säga efterstädning - i dess botten återstår allt som inte hann lägga sig i botten av den första gropen. Nästan en vätska kommer in i det tredje facket i en septiktank av betong för ett sommarboende, vilket var vad som krävdes för att uppnås.
3. Tredje hålet. Detta är en grop för bortskaffande av vatten - utan föroreningar suger vätskan helt enkelt in i jorden genom botten och hål i väggarna, utan att täppa igen porerna i jorden. Detta är hela poängen med sådana reningsverk. På grund av frånvaron av föroreningar försvinner inte jordens förmåga att absorbera vatten under mycket lång tid.

Du kan se hur en septiktank gjord av monolitisk betong fungerar i den här videon.

Som regel tjänar septiktankar, till skillnad från vanliga avloppsgropar, troget i minst femtio år. Och om man förutom allt annat även använder biologiska preparat vars uppgift är att bryta ner fast avfall och ännu mer. I princip gäller denna nyans inte bara principen om drift och konstruktion av en septiktank av betong - den är typisk för alla reningsverk av denna typ. Vi kommer att fortsätta bygga en så tålig avloppsgrop.

Hur man gör en enhet med dina egna händer

Utöver ovanstående tips finns det många fler rekommendationer som är särskilt viktiga att tänka på under konstruktionen, eftersom bara detta kommer att hjälpa till att göra installationen korrekt, effektivt och utan att bryta mot tekniken. När du installerar ringar måste du följa säkerhetsreglerna

När du installerar ringar måste du följa säkerhetsreglerna

Nämligen:

Hällning utförs med betong av exakt sådana kvaliteter som B15 och högre.För blandning måste du följa proportionen för 1 m3: krossad sten - 1200 kg, sand - 600 kg, cement - 400 kg, vatten - 200 l, superplasticizer C3 - 5 l.
Innan botten betong läggs en sandkudde längst ner i gropen. Sanden läggs i ett lager på 20 cm. Därefter måste du göra förstärkning, för vilken ett speciellt nät används. Nätet är taget det för tillverkningen av vilket armering med en stångdiameter på 10 mm användes. Den optimala cellstorleken är 20x20 cm.
Betong läggs ovanför armeringens yta med minst 3 cm, och det är möjligt att fortsätta med det efterföljande arrangemanget av väggarna först efter 2 veckor, så att basen fryses så fast som möjligt.
Väggarna bör inte vara mer än 20 cm tjocka och tjockleken på skiljeväggen mellan kamrarna bör vara 15 cm.
När du utrustar en rektangulär septiktank är det värt att överväga att högt tryck kommer att utövas på den, så du måste öka stabiliteten med en viss grad av jordmotstånd. För detta utförs förstärkning inte bara av botten utan också av väggarna.
För att komprimera betong under läggning är det nödvändigt att använda en djup manuell vibrator, eftersom den vanliga bajonettmetoden inte ger det önskade resultatet i form av komprimering på maximal nivå.
Formsättning bör monteras från kantade brädor, vilket blir billigare och bekvämare.
Hällningen av väggarna bör slutföras på en gång, men om detta inte är möjligt, innan du börjar hälla nästa lager, måste det första täckas med Penerat. Detta gör att du kan göra vidhäftningen mellan skikten på högsta nivå och eliminera bildandet av ett gap vid korsningen.
När väggarna är fyllda måste du vänta minst 14 dagar, varefter formsättningen tas bort.
Strukturen inspekteras för integritet, och om inga defekter hittas, fortsätter arbetet, och om det finns några, är det nödvändigt att injektera med cementbruk och applicera ett vattentätande lager med speciell mastix.
Därefter återstår det att göra taket på septiktanken, för vilken formen är monterad från brädorna

Det är viktigt att komma ihåg att betong har en avsevärd vikt och därför kompletteras spännvidden mellan brädorna med rekvisita. Detta måste göras var 1,5 m.
Taket är förstärkt på samma sätt som övriga delar av tanken, men här används armering med en stångtjocklek på 12 mm.

Den minsta mängden betong ovanpå appliceras vid 3 cm.
Innan du fyller upp behållaren som ska användas för avloppsvatten måste du vänta i 3 veckor, ta bort rekvisita och täcka med ett lager polyeten för betongens torkningsperiod.

Arbetet kräver en betydande investering av tid och ansträngning, men i slutändan kan du få en septiktank av hög kvalitet i betong. Om du vill utrusta det i ett privat hus, och med dina egna händer, är alternativet för betong och armerad betong vad du behöver. Sådana mönster är genomtänkta, bekväma och viktigast av allt - hållbara, stabila och starka.

Vi gör en septiktank av betong med våra egna händer steg för steg

Tänk på sekvensen för att göra en septiktank från betong med dina egna händer.

På den valda platsen grävs en grop med önskad volym:

Om jorden är lerig, kan du runt omkretsen klara dig utan yttre formsättning, utan bara lägga en film för att förhindra att vatten lämnar betongen. Om jorden är sandig och gropens väggar smulas, måste du sätta upp den yttre formen från brädorna.

Du behöver också beslag, för vilka du kan ta alla lämpliga järnskräp: sticklingar av rör, vinklar, beslag etc. Om ingenting hittades på gården är det inte nödvändigt att spendera pengar på nya beslag, du kan köpa efter vikt på insamlingsstället för skrot...

Så vi lade en film runt omkretsen av gropen och installerade förstärkning:

Vi ansluter beslagen med en speciell sticktråd, och inte genom svetsning.

Från alla improviserade material (skivor, plywood, OSB, spånskivor, platt skiffer, gamla dörrar, etc., etc.) lägger vi formen:

Om skiljeväggen ändå bestämde sig för att också hälla betong, lägger vi i skiljeväggens formsättning omedelbart rör för luft och överflöde och i sidoväggarna - för avloppsinloppet och utloppet:

Vi lägger mellanlägg mellan formens motsatta väggar och häller betong i formen till toppen.

Viktig! När du häller betong måste den vara bajonterad - rammad med en kofot eller en träpinne av lämplig sektion, till exempel ett spadehandtag, en stång, etc.

Det är nödvändigt att bajonettbetong så att det inte finns några skal med luft i, vilket gör väggen lös, porös, på grund av vilken den kan kollapsa ... ja, eller så kommer den helt enkelt att släppa igenom vatten.

Minst två veckor ska din septiktank i betong stå i formen. Vid den här tiden häller vi vatten på de utsatta delarna av betongen för att förhindra att den torkar ut och som ett resultat spricker.

Efter två veckor tar vi bort formen, fortsätter att hälla betong i ytterligare en vecka, du kan täcka den med en film:

Samtidigt betongar vi botten.

Om du har porösa väggar:

- det här är dåligt, som redan nämnts ovan! Fixa det! Hur? Tja, få det i alla fall rätt. (Även om jag antar att du läser den här artikeln innan du började göra en septiktank med dina egna händer, så tillåt inte arbete av dålig kvalitet.)

Efter allt ovanstående gör vi ett lock för septiktanken. Vi använder alla improviserade medel. På bilden är ramen svetsad från hörnet:

Stålplåt kan läggas ovanpå:

Och på toppen, förstärk och häll betong, efter att ha arrangerat formsättningar för luckor och installera ett ventilationsrör:

Men vi klarade oss utan att svetsa, med hjälp av allt lämpligt järn som fanns tillgängligt på platsen: rör, förstärkningsbitar, hörn och ryggar från en järnbädd (men inte ett nät - det har för små celler, murbruket passerar nästan inte igenom dem, och de själva porerna som ska undvikas!). De lade allt detta tvärs över gropen och band ihop det med ståltråd (inte koppar och inte aluminium!). Underifrån, till den resulterande förstärkningsburen, band vi gamla dörrar, du kan sätta ihop sköldar från onödiga brädor. Det är klart att vi har lämnat dörrarna nedanför för alltid och plankskölden kan sedan demonteras och brädorna dras ut genom luckan. Det måste finnas mellanrum mellan armerings- och formskivorna så att betongen täcker armeringen från alla sidor; luckor uppnås genom att lägga stenar, bitar av tegelstenar (röda), kakel, etc.

Storleken på luckor regleras inte av några normer, förutom de som i framtiden kommer att tillåta dig att vid behov klättra in i dem.

Luckor reser sig över marknivån med murverk i rött tegel eller om så önskas kan formsättning göras och gjutas av betong:

Som ett resultat får vi något sånt här:

Vi gör höjden på luckorna med hänsyn till sannolikheten för att höja jordnivån (kanske vill du ta svart jord till platsen, eller så kommer du att betona området runt, eller du vill ordna en rabatt ovanpå, eller helt enkelt häll jord för att isolera septiktanken ... eller allt ovanstående tillsammans).

Så här är det ganska lätt att göra en septiktank av betong med dina egna händer.

gör-det-själv septiktank i betong

Typer av septiktankar i betong

Design för ackumulering av avloppsvatten skiljer sig åt i antalet kammare. När du väljer, ta hänsyn till dimensionerna på behållarna som avloppsvatten rinner in i

Driftintensiteten för avloppsvattensystem bör beaktas. Detta gör det möjligt att korrekt beräkna volymen av kamrarna.

enkammare

Detta designalternativ kallas en avloppsgrop. Detta är den enklaste septiktanken, den kännetecknas av små dimensioner. Huvudfunktionen är att lagra avloppsvatten. Avloppsgropen rengörs regelbundet. Designen är enkel: en lucka för service av systemet är installerad på toppen, i sidoväggen finns ett hål för att ansluta ett rör genom vilket avlopp kommer in i gropen.

I de flesta fall används detta alternativ om 2 personer bor på anläggningen. Det räcker med att bygga en liten betongseptiktank
med egna händer: 1,5 m - väggbredd, 2 m - djup.

Dubbelkammare

Ett rör passerar mellan de 2 tankarna, genom vilket det behandlade avloppsvattnet rör sig. Den första av kamrarna används som en sump, där separationen av fasta fraktioner sker naturligt (de sätter sig till botten). Avloppsvatten med en mindre mängd föroreningar kommer in i den andra behållaren genom röret. Sådana avloppsvatten får dumpas i jorden.

Den första kammaren är större än den andra. Dessutom bör överflödet vid utloppet av strukturen placeras lägre än vid inloppet. På grund av detta är möjligheten att behandlat avloppsvatten kommer tillbaka in i den första kammaren uteslutet. Sådana konstruktioner ger möjlighet att varna om översvämning av tanken, för vilken en kritisk vätskenivåindikator används, och samtidigt en flottörbrytare.

Trekammar

Dessa är mer komplexa septiktankar. De är utrustade med ett tvångsluftningssystem. Som ett resultat påskyndas processen för rengöring och bortskaffande av avloppsvatten. Det är svårt att utrusta en septiktank av denna typ på egen hand, eftersom volymen av installationsarbetet ökar, utrustningskostnaderna ökar. Huvudknutar:

• kompressor;
• luftare;
• dränkbar pump för att pumpa ut renat avloppsvatten.

I septiktankar med två och tre kammare finns ett ventilationssystem samt inspektionsluckor. I den första kammaren utförs rengöring med deltagande av anaeroba mikroorganismer, i den andra - genom luftning och aeroba mikrober. Pumpen är placerad i det tredje facket.

Byggteknik

För att strukturen ska vara hållbar och av hög kvalitet, innan byggstart, är det nödvändigt att noggrant förbereda. Till att börja med är det värt att bekanta dig med listan över krav som den sanitära och epidemiologiska stationen ställer på sådana installationer:

• installationen bör inte vara närmare än 6 meter från huset;
• se till att installera gummitankar;
• röret genom vilket avfallet strömmar måste vara under markens frysnivå;
• röret måste ha en lutning för varje 2 cm av varje meter rör.

• den totala mängden organiskt avfall och avlopp under 1 dag;
• installationsvolymen måste vara minst 3 gånger den totala mängden inkommande avloppsvatten;
• om vattenförbrukningen per dag inte är mer än 1 kubikmeter räcker det med en enkammarinstallation.

För installation av en septiktank krävs en viss lista över material och verktyg:

• cementbruk för betonggjutning;
• avloppsrör;
• bitumen;
• tee;
• ventilationsrör;
• krossad sten;
• skiffer;
• bågfil för att skära rör;
• skyffel;
• Master OK;
• trappa;
• behållare för att blanda lösningen.

För att använda en septiktank i betong är det viktigt att följa byggtekniken. Först måste du gräva en grop

För installation av strukturen är det nödvändigt att utrusta en speciell grop. Gropens dimensioner måste uppfylla de erforderliga uppgifterna. I en sådan situation, gräv ett hål. Efter att den är delad i två. Var och en av delarna kommer att vara en specifik komponent i behandlingen av organiskt avfall

Just i denna process är det värt att ta hänsyn till jordens frysningsnivå. För att förhindra jordavfall måste du använda plastfolie

Förutom gropen är det också nödvändigt att gräva diken av en viss storlek för att lägga rör. Avloppsrör ska placeras i vinkel.

Nästa steg är att stärka gropens väggar. För att spara resurser kan du göra detta med en glidform.
Det utförs för hälften av gropen, och sedan, efter hällning och torkning, transporteras det till ett annat fack i gropen. Träsköldar monteras och fästs vid varandra med en balk. De är fixerade i marken med cirka 5-10 centimeter. De gör hål för montering av rör som läggs från hus. Installation sker över en längd av cirka 35 centimeter. Innan man fortsätter med fyllningen av gropen med murbruk måste formsättningen förstärkas med armeringsjärn. Detta är nödvändigt för att den framtida installationen ska vara mer hållbar. Metallstänger för beslag kan ersättas med rör av olika material eller träbalkar.

Därefter måste du fylla med betongbruk. Fyllningen kan påbörjas efter att gropen har förstärkts med armering. För att börja blanda lösningen behövs följande komponenter - mjukgörare, cement, vatten, sand. För att betongblandningen ska torka och härda är det värt att vänta några veckor.Om sprickor uppstår på ytan kan de täckas med betongblandning.

Nu kan du börja installera partitionen. Denna partition är gjord av det befintliga byggnadsmaterialet - sten, tegel. Ett rör installeras mellan facken. Med dess hjälp kommer avfall att överföras från ett fack till ett annat. Den första avdelningen är engagerad i sedimentering av fasta avloppsvattenkomponenter. I det andra facket filtreras organiskt avfall och släpps ut i jorden. För att avloppsgropen ska fungera bättre är det lämpligt att installera ett T-stycke i brädden.

Vi får inte glömma överlappningen av installationen. För att ge ett solidt stöd för taket är det nödvändigt att montera metallkanaler inuti.
Ovanför dem finns en träsköld. Skölden ska ha små sidor, de skisserar gränsen för luckans spelrum ovanför taket. Skiffer placeras ovanpå skölden. Först efter det installeras rör för ventilation. Hur det slutliga arbetet utförs. Kvaliteten på den färdiga septiktanken kan ta reda på om ett par veckor.

Vad krävs för att bygga

Det är fullt möjligt att bygga en monolitisk septiktank gjord av betong eller betongblock med dina egna händer, men du måste ta hänsyn till nyanserna.

Det krävs flera personer för att installera en septiktank från betongringar.

Krävs på egen hand:

• Gör en volymberäkning;
• Förbered ett hål;
• Gör allt grovarbete.

När det gäller tankens kapacitet är detta en rent individuell parameter, och när du väljer den måste du styras av volymen vatten som kommer att användas.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt var exakt detta objekt kommer att ligga på platsen. Huvudsaken är att nivån på septiktanken inte bör vara högre än huset

Hur man gör en monolitisk septiktank med egna händer

För arbete behöver du:

• sand;
• grus;
• cement;
• mjukgörare;
• smält bitumen;
• metallförstärkningselement: ark, hörn;
• polyetenfilm;
• rör;
• tegel;
• brädor, stänger;
• fästelement av trämetallprodukter;
• armeringstråd och stänger;
• Sander.

Hur beräknar man volym?

Först måste du bestämma måtten på varje kamera. Det krävs att man känner till väggarnas djup och bredd. Beräkningsprincipen är densamma för en rektangulär och fyrkantig septiktank. Det är nödvändigt att multiplicera 3 värden: djupet och bredden på 2 väggar. Enligt detta schema
varje kamera beräknas.

Hur väljer man rätt plats?

Samtidigt beaktas platsen för omgivande objekt:

• avståndet mellan septiktanken och bostadshuset bör inte vara mindre än 5 m;
• om det finns en brunn eller en brunn på platsen, är avloppsgropen utrustad mycket längre (20 m mellan föremålen);
• lämna 4 m till gränsen till platsen;
• en septiktank byggs på ett avstånd av 5 m från vägkanten;
• till grönområden - 3 m;
• till en strömmande reservoar - 5 m, och till en reservoar med stillastående vatten - 30 m;
• om det finns en gasledning i närheten måste du dra dig tillbaka 5 m.

Installation av en septiktank i betong

Installations instruktioner:

1. Förbered gropen. Dess väggar måste vara jämna. Vid grävning används en byggnadsnivå.
2. Stäng gropen med plastfolie på alla ytor.
3. Förstärkning av den inre omkretsen pågår.
4. Formsättning håller på att installeras.
5. I en träkonstruktion görs hål för att ansluta kommunikationer.
6. Lösningen knådas med portlandcement, grus, sand och mjukgörare.
7. Arbetet fortsätter efter 28 dagar.
8. Ramen är monterad med hjälp av metallhörn, som är fästa på betong med ankare.
9. Ramen är mantlad med platt skiffer, förseglad med bitumen.
10. Sedan installeras formen för att fylla golvet med betong. Sätt ett hål för ventilationsröret.

Brunnslock kan vara av metall eller trä. I båda fallen monteras först ramen från hörnen. Luckan är installerad med gångjärn.För att konstruktionen av septiktanken ska fungera under lång tid, hälls betong på 1 dag. Detta eliminerar möjligheten för dess delaminering. Separat grävs en grop för en filterbrunn. Installationsprincipen är densamma som för avloppsgropen, men botten är inte betong. Istället är en sand- och gruskudde utrustad.

Bekvämt boende är önskan från vilken person som helst, men inte alla kan köpa ett färdigt hus med allt du behöver. Men detta betyder inte att allt du vill inte kan göras på egen hand, det kräver en hel del pengar och tålamod. Varje byggnation börjar först och främst med avloppsplanering. Med närvaron av avlopp i landet kommer det inte att vara svårt att ansluta all nödvändig VVS. Det bästa valet skulle vara att installera en septiktank av betong med dina egna händer. I den här artikeln kommer vi att försöka analysera alla nyanser och subtiliteter i en betong septiktank från.

Åsikter och upplägg

Sådana strukturer kan vara av olika typer - helt monolitiska eller prefabricerade, från separata ringar. Båda alternativen har både fördelar och nackdelar. Trots det faktum att med korrekt organisation av installationen är det inte svårt att göra jobbet, men många specialister och konsumenter föredrar monolitiska strukturer.

Det är inte svårt att montera septiktankar av betong på egen hand, men det är viktigt att inte glömma förekomsten av ett avloppsvattenreningssystem i dem.
Allt som kommer in i kamrarna skickas för rengöring. När reningen är klar går avloppsvattnet antingen till en speciell tank eller för att gödsla plantorna.

Allt detta måste beaktas vid utformningen av den framtida platsen.

En monolitisk septiktank i betong finns i sin tur också i olika typer:

• enkammarinstallationer;
• tvåkammarstrukturer;
• trekammarbetongkonstruktion.

Ett stort antal fack i septiktanken används inte, eftersom detta inte är rationellt. Alla septiktankar har sina egna nyanser och funktioner.

I en enkammarseptiktank sjunker tunga suspensioner som kommer in i kammaren ner. De bryts ner till organiskt avfall på grund av påverkan av anaeroba mikrober. Luftgasångor och enskilda kemiska element bildar en speciell separerande skorpa på ytan. Denna skorpa täpper till rören genom vilka allt flyter. Därför är det nödvändigt att placera utslagsplatser där under installationen.

På grund av det faktum att nedbrytningen av avloppsvatten utförs tillsammans med utsläpp av gasångor måste det finnas ventilation av septiktanken från betongringar.
Fyllningsnivån styrs av en speciell flottörindikator:

• Enkammarenheten är lätt att installera och ganska lätt att använda. Man måste dock komma ihåg att dess rengöringssystem ofta blir igensatt, särskilt rören.
• En monolitisk septiktank av tvåkammartyp har inte en sådan nackdel, dess dräneringsstruktur kan fungera mycket längre utan ytterligare rengöring. Det finns även ventilation installerad. Botten av det andra facket kan fyllas med krossad sten, detta kommer att hjälpa till att skydda filtren från att sätta igen fasta delar av organiskt avfall.
• En septiktank med tre kammare behöver en mer komplex enhet. I den första avdelningen utförs avloppsvattenrening. Avfall av organiskt ursprung bryts ner under påverkan av anaeroba mikrober, och de hårdare delarna sjunker ner. Biologisk rening sker redan i den andra avdelningen. Tack vare lufttrycket som skapas av kompressorn blandas avfallet med speciella bakterier och med hjälp av denna manöver bryts det organiska materialet ned snabbare. Det tredje facket är nödvändigt för en mer grundlig ytterligare behandling av det återstående avloppsvattnet. Den resulterande vätskan kommer så småningom in i jorden efterbehandling.

Fördelar

En septiktank i betong har en enorm lista med fördelar. En person som åtnjuter fördelarna med septiktankar i betong behöver inte ständigt rengöra avloppsgropar.Det räcker att utföra en sådan operation en gång vartannat år. Betong septiktankar behöver inte el, deras drift sker på ett helt autonomt sätt.

För en sådan struktur är det inte nödvändigt att köpa och installera speciella pumpar eller dräneringsinstallationer. Enheten för en sådan betongkonstruktion är så enkel att även en person med minimal byggerfarenhet kan montera den. Det är möjligt att montera armerade betongringar av valfri diameter och volym, allt beror på konsumentens önskemål och behov.

Denna betonganläggning har en mycket längre drifttid än dess motsvarigheter i plast eller stål. En septiktank i betong utför avfallsfiltrering mycket bättre än andra liknande system. Kostnaderna i samband med inköp av material och installation av systemet är absolut försumbara.

Fördelar och nackdelar med en septiktank i betong

När man väljer en variant av liknande strukturer som är olika i material (plast, metall), beaktas positiva och negativa egenskaper. En monolitisk septiktank i betong har följande fördelar:

• relativt lågt pris, och alternativet med betongringar anses vara mer överkomligt, men det är inte monolitiskt och kräver arbete för att säkerställa strukturens täthet;
• sådana produkter ger inte möjligheten att ansluta till elektrisk utrustning (automatiska filtreringssystem, pumpstationer, kompressor), vilket gör att de kan användas under alla förhållanden;
• du kan bygga en septiktank med dina egna händer: när du bygger en monolitisk kammare förbereds en betonglösning;
• långvarig drift;
• motstånd mot de negativa effekterna av externa faktorer: mekanisk stress, kemikalier;
• på grund av frånvaron av sömmar utesluts möjligheten för penetration av avloppsvatten i jorden;
• en monolitisk septiktank av betong kännetecknas av betydande vikt, den är mycket tyngre än betong- och metallkonstruktioner, vilket gör att du kan hoppa över stadiet av förstärkning i jorden; som jämförelse kännetecknas plastanaloger av en mycket lägre vikt och tenderar att höja sig över jordytan när jorden böjer sig.

Det finns få nackdelar med sådana strukturer. Så notera komplexiteten i arbetet. Gör-det-själv monolitisk septiktank i betong byggs över en lång period, eftersom den använder tekniken för att hälla cementbruk, vilket innebär att gropens väggar och golv måste torkas i 1 månad.

Egenskaper hos den armerade betongkonstruktionen

Du måste arbeta hårt på egen hand, och först måste du bestämma var objektet ska installeras

Det är viktigt att uppmärksamma sanitära standarder och geologiska egenskaper på platsen

Till exempel, om grundvattennivån är för hög, gör detta installationen svår:

1. Ett avstånd på minst 5 m från husets grund krävs.
2. Att placera en septiktank tillräckligt långt från hemmet kommer att vara irrationellt, eftersom ytterligare svårigheter kommer att skapas under konstruktionen av dräneringssystemet, och det kommer också att finnas ett behov av extra kostnader.
3. Trots att föremålet har maximal täthet är det nödvändigt att platsen är så långt som möjligt från dricksvattenintagspunkten.

När man väljer en plats tas hänsyn till hur grundvattnet ligger, och om dess nivå är för hög väljs ett komplext system av filtreringsfält.

Betongringar bör sänkas mycket försiktigt för att inte skada dem.

Om det är nödvändigt att installera strukturen på ett betydande avstånd från huset, är det nödvändigt att installera en inspektionsbrunn på raka sektioner var 12-15 m. De placeras också vid varje varv av dräneringssystemet.