Metallstomme garage av wellpapp och profilrör

Fördelar och nackdelar med wellpapp

Den viktigaste fördelen är att du kan göra ett garage av wellpapp med dina egna händer och för en relativt liten mängd och en kort tidsperiod. Om grunden redan är klar kan det ta upp till en vecka att självständigt bygga en medelstor byggnad. Ett annat plus är materialets lätta vikt. Det är lätt att arbeta med honom, och grunden kan göras lätt, spara på detta.

Det finns också nackdelar. Först och främst är det värt att tänka på att metallprofilen inte är det mest hållbara materialet. Den är lätt att skära, missar även från ett kraftigt slag. Av denna anledning byggs ett korrugerat garage huvudsakligen på gården till ett privat hus. Den andra punkten - metallen har en hög värmeledningsförmåga och utan isolering i garaget på vintern är det väldigt kallt, på sommaren är det varmt.

Efter att ha frågat flera ägare om fördelarna med detta material kunde vi identifiera 7 viktiga fördelar:

1. Möjligheten till långsiktig drift av byggnaden;
2. Snabb montering av strukturen i vilket skede som helst;
3. Låg vikt av strukturen (inget behov av en dyr grund);
4. Låg kostnad för komponentmaterial;
5. Inget behov av ytterligare garagefinish;
6. Bra skydd av garaget från regn och snö;
7. Möjlighet till självmontering med steg-för-steg instruktioner.

För- och nackdelar med ramkonstruktion

Ramtekniken för konstruktion av olika byggnader och strukturer är utbredd både i bostads- och industribyggen och vid konstruktion av hjälpanläggningar, som inkluderar garagebyggnader.

Ramkonstruktionstekniken, när man använder metallprofilerade rör, har sina fördelar och nackdelar, som bestämmer möjligheten att använda sådana strukturer under vissa förhållanden för att utföra bygg- och installationsarbeten och driva det färdiga byggobjektet.

Fördelarna med denna teknik är:

• Relativt låg byggkostnad jämfört med tegel, betong eller sandwichpaneler.
• Korta konstruktions- och installationsarbeten.
• Förmågan att göra arbetet med dina egna händer.
• Inget behov av att locka till sig speciell anläggningsutrustning.
• Lång drifttid.
• Alla säsongsvariationer i arbetet.
• Det finns ingen effekt av krympning av byggnadskonstruktioner.
• Små arbetskostnader.
• Det finns inget behov av att bygga komplexa och dyra grunder.

Nackdelarna kan övervägas:

1. Komplexiteten av självutveckling av nodalleder som ger den nödvändiga styrkan och styvheten hos strukturen.
2. Kostnaden för en ram gjord av ett profilrör är högre än kostnaden för en liknande struktur gjord av trä.
3. En ram gjord av metall kräver högkvalitativ värmeisolering, eftersom. metallprofilen är en "kylbro".

Beslutar om designen

Innan du börjar arbeta måste du bestämma dig för funktionaliteten. Således kan byggnaden vara en sommarparkering eller en riktig isolerad struktur på ditt privata huss territorium. I detta fall kan garaget utrustas med ett visningshål och en verkstad. Om du inte har mycket tid, skulle det vara lämpligt att välja en metallprofil som material, med dess hjälp kommer det att vara möjligt att slutföra processen på en månad. Om det finns behov av ett visningshål bör färdiga betongblock användas. Grunden kommer att vara tejp.

Fundament till garage av wellpapp

När man bygger garage är tre typer av fundament populära: tejp grunt, pålar eller en monolitisk platta. Tejp kan göras på jordar som dränerar vatten väl och inte är benägna att häva.I resten är det mer tillförlitligt att göra en platta eller pålar. Plattan kostar mer på tillverkningsstadiet, men det som är bra är att tillsammans med en pålitlig grund får du omedelbart ett färdigt golv i garaget, som bara återstår att jämna till och täcka med något.

Eftersom ett garage av wellpapp innebär närvaron av en ram, är det nödvändigt att göra förstärkningsuttag eller monolitiska dubbar vid konstruktion av en grund för en bättre bindning, till vilka ramen sedan fästs.

Det finns också ett ekonomiskt alternativ - inte att göra en grund alls, utan att gräva ner stativen i marken. I det här fallet är ramen gjord av tjockväggiga rör. Ett hål görs under varje ställning, krossad sten hälls i den, en ställning placeras (var noga med att behandla den med korrosionsskydd), krossad sten stampas runt röret, hälls med betong. Därefter svetsas bandning till stativen och monterar en fullfjädrad ram. Ett litet spår grävs mellan stolparna. Den är cirka 20 cm bred och på djupet - det är nödvändigt att ta bort den bördiga jorden. Krossad sten hälls i det resulterande diket, rammas. Nivån på den krossade stenkudden bör vara något under marknivån. Under installationen sänks det profilerade arket till krossad sten och lutar sig mot det (det måste jämnas). Efter att ha rest upp garagets väggar från wellpapp läggs remsor av betong på båda sidor av wellpappen, som ska täcka spåret. Från sidan av gatan kan du omedelbart bilda något som ett blindområde - för att avleda vatten från garagets väggar. Därmed inte sagt att den här metoden är "korrekt", men de gör det. Särskilt ofta - i sommarstugor, där garaget bara är ett tillfälligt skydd.

Vilken grund att välja för ett ramgarage från wellpapp

Om du, som jag, uppskattar kvalitet och bygger i århundraden, rekommenderar jag att du använder 2 huvudtyper av fundament för ramgarage. Detta är ett pålskruvfundament och ett plattafundament (platta).

Den ena är snabb och teknisk, men kräver ytterligare arrangemang av golv. Och den andra är pålitlig, universell - plattan är en idealisk bas för alla typer av golv.

Flervarvs pålfundament

1. Detta är möjligheten till mekaniserad installation på 1 dag.
2. Lämplig för alla typer av jord, kräver inga markarbeten och behöver inte tas bort från platsen.
3. Beror inte på vädret, du behöver inte bråka med betong.
4. Och viktigast av allt, du behöver inte vänta tills betongen torkar och får styrka. Du kan montera ramen nästa dag!

Men du måste förstå att du också måste ta itu med golv. Om det finns en sluttning på platsen måste du sy upp avståndet under fundamentet och organisera ingången till garaget.

Väggtjocklek 3,5 mm. Belagd med polymerpulverfärg, livslängd 75 år, håller vikt upp till 3 ton - vardera. De bygger hus på dem. Tål alla ramgarage, golv och vikten av alla civila bilar.

För bandning använder jag en I-balk eller en kanal. Men allt oftare började han omedelbart svetsa ett profilrör 80 gånger 80 mm, med en väggtjocklek på 3 mm.

Slutsats: den snabbaste, mest tekniskt avancerade och mångsidiga grunden. För alla platser, med vilken lutning och vilken jord som helst!

Det andra alternativet är för platta områden och som inte är rädda för att "smutsa ner händerna". Jag pratar om "plattan". Det är svårt att föreställa sig en mer pålitlig grund för ett garage än en monolitisk platta.

Plattgrund (platta)

1. Lämplig för alla typer av jord.
2. Du behöver inte oroa dig för basen under ytbehandlingsgolvet. Plattan är den bästa basen för någon form av fin finish. Men det kan bli nödvändigt att isolera plattan om garaget planeras bli varmt.
3. Installation av plattan kan slutföras på 2 dagar. Men att få betongstyrka tar minst 21 dagar.
4. Det är nödvändigt att utföra markarbeten. Ta bort eller flytta jord. Tillhandahålla en ingång och plats för lossningsutrustning (betongblandare).
5. Beror på väderförhållanden och tid på året.

Skivans tjocklek ska vara minst 150 mm. Betongmärke - M300. Armeringsjärn 10 mm. Förstärkningssteg 200 mm. Sanddyna 150 mm. Rullvattentätning krävs.

Jag använder sällan spisen, eftersom den är dyr och lång.Av de 10 grunderna finns endast 2 på plattan.

Nedan om andra typer av fundament som också har rätt att existera ... Och även mer utförligt om skruv- och skivfundament.

Listgrund för ett ramgarage

Oftast kan du hitta rekommendationer på just en sådan grund, med en varning - en ytlig grund. Men är det någon mening med att göra detta? Att gräva en dike, montera och installera en förstärkningsram (och du måste fortfarande kunna sticka den), arbeta med en lösning, ladda och komprimera den, vattentäta - allt detta ökar kostnaderna och ökar tiden för konstruktion. Dessutom är det viktigt, eftersom den fullständiga härdningen av den konstgjorda stenen över hela djupet kommer att ta minst 3 veckor.

Foundation alternativ:

Nr 1 - efter att ha grävt en liten dike runt omkretsen, lägg armerade betongbalkar. En sådan bas ger den nödvändiga styrkan. Byggtiden och kostnaderna är minimala. Men det finns ett problem - hur man fäster metallprofilställningar på armerad betong?

Nr 2 - samma, använd bara timmer istället för balkar. Vattentätning är lätt. På botten av diket, efter återfyllning av en liten "kudde", till exempel, läggs en polyetenfilm (tjock). Du kan argumentera om hållbarheten hos en sådan stiftelse under lång tid (järnvägssliprar är bevis på tillförlitlighet), men det råder ingen tvekan om att installationen av ramen kommer att förenklas avsevärt.

Pelarfundament för ett ramgarage

Denna typ av foundation är den enklaste att använda. Det kan göras utan att söka hjälp av professionella byggare. En pelargrund väljs ofta om du planerar att göra ett trägolv i garaget. Det är arrangerat på olika sätt, och under konstruktionen använder de alla typer av material - betongblock, armerade betongprodukter, tegelstenar eller till och med kombinera olika material.

Men detta är inte den bästa lösningen för ett ramgarage. När du väljer en kolumnformad grund måste du göra ett kraftfullt golv av timmer och tjocka brädor som kommer att kunna motstå en anständig massa av bilen. Dessutom kommer det att vara nödvändigt att lösa problemet med en bekväm incheckningsanordning - en speciell ingångsramp. Det är sant att för en lätt struktur, särskilt om det finns ett problem med den minsta byggtiden, är detta ett giltigt alternativ.

Fördelarna med denna fundamentdesign är:

• Låg kostnad jämfört med andra, mer komplexa konstruktioner;
• Påverkas inte av rykande jordar och grundvatten.

Brister:

• Kan inte användas vid konstruktion av tunga strukturer;
• Har inte tillräcklig styrka för att röra sig i ett horisontellt plan.

Konstruktionen av fundamentet, denna design, utförs i följande sekvens:

• Planeringen av byggarbetsplatsen utförs, det bördiga jordlagret avlägsnas;
• Områdesmarkering pågår. Hörnen av garaget under uppbyggnad, monteringsplatserna för portarna och mellanpelare är markerade. Mellanposter installeras var 2,5 - 3,0 meter mellan hörnstolparna, på raka sektioner av strukturens omkrets. Alternativet och metoden för att arrangera stolpen är vald. Det kan vara:

1. Höljesrör - metall- eller asbestcementrör med en diameter på 250 - 400 mm och en väggtjocklek på minst 25 mm används;
2. Användningen av träformning;
3. Användningen av skumblock eller tegelstenar.

Beroende på det valda alternativet för kolonnens enhet utförs arbete på dess enhet.

När du använder ett höljerör:

• Förberedda rör kapas. Deras längd måste vara minst 1,5 meter.
• Förstärkningsramen håller på att göras. Ramens dimensioner bestäms utifrån höljets dimensioner.
• Med hjälp av en borrkranmaskin (BKM) borras gropar för stolpar med önskad diameter.
• Höljesrör installeras i de gjorda groparna, i vilka förstärkningsburen är placerad.
• Betong hälls i höljesröret med en djup vibrator.

När du använder träform:

• Gropen grävs. Arbetet kan utföras med grävmaskin eller för hand.
• I botten av gropen är en formsättning monterad för installation av ett betongstöd. Stödet är bredare än pelaren.
• I stödformen är en förstärkande bur monterad på ett sådant sätt att utlopp finns för att fästa pelarnas ram på den.
• Stöden är gjutna med betong.
• Pelarnas ramar är gjorda, varefter de är fästa vid utloppen av ramen av betonghalvskal.
• Stolpformning monteras runt de monterade stolpramarna.
• Betong hälls i den förberedda formen.

När du använder tegelstenar eller skumblock:

• Arbetet utförs, som med användning av träform, tills kuddarna är gjutna med betong.
• 2 lager vattentätning läggs på kuddarnas övre yta.
• Tegelarbeten utförs, från betonghalvlager, till markeringen av höjden på grunden över marken. Läggningen av pelare utförs inte mindre än 1,5 tegelstenar.
• Murverk är vattentätt med speciella mastik eller föreningar.
• För att skapa stabiliteten hos fundamentet i horisontalplanet utförs installationen av grillen. Grillen kan vara gjord av metall, trä eller armerad betong.

Materialet väljs av utvecklaren, beroende på materialet i ramen för föremålet som är under konstruktion.

Tejp (grundt nedgrävd) grund för ett garage i metallprofil

Stöder perfekt vikten av ramstrukturen. Det är svårare att göra det, eftersom det inte bara kommer att vara nödvändigt att göra formsättning, utan också att förstärka strukturen i enlighet med alla tekniska krav. Det kommer att ta längre tid att bygga, eftersom du måste vänta tills den gjutna betongen fastnar och mognar.

Men remsfundamentet har möjlighet att bygga ett välutrustat och bekvämt synhål. Du kan göra både trä- och betonggolv. Om du bestämmer dig för att göra trägolv måste du ge ytterligare stöd för att lägga stocken, det är bekvämt att göra dem i form av betong- eller tegelpelare. Eller så kan du helt enkelt gräva i trästolpar behandlade med mastix på de nödvändiga punkterna.

De viktigaste fördelarna med remsfundamentet:

• Kan byggas själv.
• Minimal krympning, ingen väggdeformation.
• Med högkvalitativ fyllning tål den en stor massa.
• Ökad styrka.
• Det är bekvämt att använda en sådan grund om golvet i ramgaraget är cement, häll skriden helt enkelt över krossad sten som hälls på marken.

Nackdelar med strip foundation:

• Kostnaderna är högre än vid konstruktion av en pelarfundament.
• Du kan fylla den endast under den varma årstiden. Under kraftiga regn eller på vintern är det omöjligt att göra en remsa grund.
• Kräver att hyra utrustning - en grävmaskin för att förbereda ett dike och en betongblandare.
• Det tar lång tid att vänta tills betongen får full styrka.
• Ytterligare arbete behövs - tillverkning av formsättning, skapandet av ett vattentätande lager.

Konstruktionen av grunden, denna design, utförs i följande ordning:

1. Grundbandets bredd bestäms. Detta värde väljs av utvecklaren individuellt, beroende på storleken på garaget och ekonomiska möjligheter.
2. Ett dike grävs runt garagets omkrets. Bredden på diket är 200 mm mer än bredden på grundtejpen, dikets djup är 500 mm från marken.
3. Formsättningen på grunden under konstruktion är gjord av timmer.
4. Formens underkant ska vara minst 100 mm under marken.
5. Övre kant - bestämmer storleken på grundtejpen och är placerad ovanför marken på en höjd av högst 700 mm.
6. Formens övre kant är monterad i ett horisontellt plan, för detta används en byggnadsnivå, nivå eller teodolit.
7. En sand-grusblandning eller sand, grov eller medelhög fraktion, hälls i diket.
8. Vid läggning utförs lager-för-lager-tampning. Tjockleken på stampskiktet är 200 mm.
9. En förstärkningsbur är monterad inuti formen. Armering ansluts med bindtråd, plastklämmor och tegelstenar som används för foder under de nedre armeringsjärnen.
10. Betongkvalitet M250 eller M300 hälls i den förberedda formen.
11. På det översta lagret av betong, efter att det härdar, läggs vattentätning.

Grundplatta för garage av wellpapp

Det anses felaktigt vara den svåraste basen för ett ramgarage, eftersom innan du häller betong är det nödvändigt att lägga flera lager av grus, sand, krossad sten och komprimera dem väl. En sådan grund är mycket dyrare än andra fundament för ett garage, och mer ansträngning kommer att krävas.

Men det är så man gör mycket slitstarkt golv som håller länge. Även om du efter en tid bestämmer dig för att bygga huvudväggar istället för en ramstruktur, kommer din grund redan att vara klar.

Till sin design är detta ett monolitiskt, platt armerad betongstöd. Byggnader på platta grunder står stabilt, även om jorden är svag eller rörlig. Det kallas också en flytande grund, på grund av det faktum att oavsett hur jorden rör sig kommer väggarna inte att skeva.

Det finns 2 typer av plattfundament – slät och med speciella förstyvande ribbor. De ger ytterligare stabilitet, ökar styrkan på fundamentet, motstår deformation, håller basen och byggnaden i horisontellt läge. Toppen av en sådan platta spelar rollen som ett golv - av denna anledning görs den slät.

Pål (skruv) fundament för ett garage från ett profilrör

Om du har svag jord (till exempel med stor lutning eller fast sand), titta då närmare på grunden på pålar (helst på skruvpålar). En sådan grund är ett metallrör med spiralformade blad. Denna design förbättrar greppet på marken.

Den genomsnittliga bärigheten för en pålfundament är 4-5 ton, vilket är tillräckligt för ett ramgarage. Men om du behöver bygga en tyngre struktur, kommer den här typen av grund inte längre att passa dig. Se till att täcka all metall med rostskyddsföreningar, detta kommer att avsevärt öka livslängden på hela fundamentet.

I utformningen av pålen kan fundamentet användas:

1. Skruva pålar.
2. Armerad betongpålar.

Dessa typer av pålar skiljer sig åt i design, geometriska dimensioner, installationsmetoder och applikationsförhållanden.

Fördelar med att använda pålfundament:

• Möjlighet att använda på rörliga jordar;
• Alla säsongsvariationer av arbetsprestationer;
• Möjligheten att bygga en grund i en sluttning;
• Minsta rörelse under krympning av strukturen;
• Designtillförlitlighet.

Nackdelarna är:

• Installation utförs med hjälp av specialutrustning (armerad betongpålar) eller anordningar (skruvpålar);
• Rekommenderas inte för möjliga markrörelser i ett horisontellt plan;
• Om en hög är skadad är det omöjligt att beräkna dess skada;
• För armerad betongpålar med betydande vikt - tung, fysiskt, installation av strukturer.

Som redan nämnts ovan är ett ramgarage en lätt struktur, så alternativet att bygga en pålfundament med hjälp av armerade betongpålar motsvarar inte byggnadens typ och karaktär, därför kommer det inte att övervägas.

Konstruktionen av fundamentet, med hjälp av skruvpålar, utförs i följande sekvens:

1. Planeringen och markeringen av platsen utförs, som i fallet med en kolumnformig grund;
2. På markerade ställen skruvas pålar in i jordlagret;
3. Efter skruvning av alla pålar, med hjälp av en nivå eller teodolit, markeras höjdmärken, så att alla huvuddelar av pålarna är i samma plan;
4. Enligt de gjorda märkena är pålarna trimmade;
5. Betong hälls i inredningen;
6. Headers svetsas till högens huvud;
7. På nackstöden är grillen monterad. Grillningen, som i varianten av den kolumnformade grunden, är gjord av material som valts av utvecklaren.

Från de övervägda alternativen för grundenheten och teknikerna för installationen kan det ses att för att göra rätt val måste du noggrant studera och beräkna allt och sedan stanna vid en eller annan design.

tegelgrund

Den mest föråldrade och ekonomiskt ofördelaktiga designen. Det sägs ofta att grunden för ett ramgarage gjord av tegelstenar är mycket pålitlig, men det här är bara rykten. Om det finns en extra tegelsten tillgänglig, kommer det att vara mer praktiskt och ekonomiskt att bygga en kolumnformad grund av den.

Men i det här fallet kommer det att krävas mycket högkvalitativ cement för den nödvändiga styrkan hos stolparna - annars kommer tegelstenen inte att hålla länge. För närvarande använder utvecklare nästan inte en tegelbas, eftersom detta alternativ för stiftelsen är ekonomiskt opraktisk.

blockfundament

Om du behöver ett tungt garage av ett stort område, är det bäst att använda en blockfundament. Dess enhet är dyr och kräver inblandning av tung utrustning. Men den sticker ut bland andra alternativ för hög tillförlitlighet, lång livslängd och en verkligt extraordinär bärförmåga.

Nackdelarna inkluderar de höga kostnaderna för material och arbete, komplexiteten i att montera strukturen (det är omöjligt att vika det på egen hand) och behovet av att förbereda platsen (utjämna området, skapa en grop, etc.).

Fundamentkonstruktionsberäkning. Design

Remsfundamentet beräknas på två sätt: med hänsyn till jordens bärförmåga och jordens deformation.

Grunden beräknas sist. Det tjänar till att överföra lasten från garagets massa till marken. Och massan kommer att bli känd efter att du har bestämt dig för vilka material du ska bygga garaget av. Därför, innan du planerar grundstrukturen, behöver du:

1. Skapa en allmän byggnadsplan;
2. Bestäm om det ska finnas ett visningshål och vilken storlek;
3. Bestäm materialet för att lägga basen och dess höjd;
4. Bestäm vilken typ av isolering som ska användas, liksom metoder för exteriör och inredning.

För alla material är det nödvändigt att bestämma deras specifika vikt. För att göra detta är det bättre att förbereda en tabell, varefter beräkningarna börjar.

Konventionellt är beräkningen uppdelad i flera steg:

• Beräkning av framtida belastning på fundamentet;
• Fastställande av tejpens egenskaper;
• Nödvändig justering.

Effekt av byggvikt på grunden

Vikten av alla material som ska användas summeras:

• Vägg (den totala ytan används);
• Golv och material som används för dess enhet;
• Golv och tak;
• Takmaterial;
• Foundation (ungefär än så länge);
• fästelement.

Vid det här laget bör en översiktsplan med byggnadens dimensioner redan utarbetas. Det är lätt att beräkna belastningen från materialen som används - du måste bestämma området där de kommer att ligga och multiplicera med den specifika vikten.

Beräkna sulans bredd

Du måste beräkna 2 parametrar:

1. Fundamentdjup + sockelstorlek = totalhöjd;
2. Tejpbredd.

Längden på grunden är redan känd - det här är den totala längden på väggarna som kommer att stå på grunden.

Sulans djup bestäms av typen av jord på platsen. Det finns speciella bord för detta ändamål. Efter det är det nödvändigt att beräkna fundamentets bredd - denna indikator påverkas av materialens vikt och gapet mellan väggarna.

Stiftelsens inverkan

Därefter måste du beräkna hur garaget kommer att påverka grunden med sin massa. Byggnadens totala vikt divideras med dess yta. Det är inte svårt att bestämma området för fundamentet - vi multiplicerar dess bredd med dess längd. Därefter ska garagets totala vikt divideras med basytan i cm2. Vi hittar den specifika belastningen per 1 cm2 av listfundamentet.

Jorden	Jordmotstånd (kg/cm2)
	Tät	medeldensitet
grov sand	4.5	3.5
Sandar av den mellersta fraktionen	3.5	2.5
Fin sand	3.0	2.0
Lera	6.0	3.0
grus, krossad sten	6.0	5.0

Om jorden på platsen har en bärighet som är högre än garagets massa, beräknas sulytan korrekt. Om inte, måste du göra justeringar.

Nödvändiga material och verktyg

För att göra en grund behöver du följande material och verktyg:

• Roulette 10 meter lång;
• Nivå;
• Fisklina, nylontråd eller snöre;
• Skyffel;
• Flera rullar takmaterial (beroende på fundamentets längd);
• Beslag och tråd för stickning;
• Krossad sten, cement, grov sand;
• fiberboard;
• Flytande vattentätning;
• Liten betongblandare.

Förarbete

Området där du ska bygga ett garage måste vara plant, utan skräp. Det är önskvärt att ta bort det bördiga jordlagret. Efter att ha förberett webbplatsen börjar markeringen. Med hänvisning till planen, slås kanterna på fundamentet längs sladden. När insatserna är igensatta och ett rep sträcks längs dem, kontrollerar de geometrin för den framtida grunden (mät diagonalerna - de ska vara desamma). Kontrollera hörnen – alla ska vara exakt 90 grader, med fel hörn kommer du att få ojämna garageväggar.

Några tips hjälper dig att exakt beräkna grundens djup:

• Om på vintern jorden på platsen inte fryser djupt, kan du lägga grunden till ett djup av 40 cm och förbereda samma mängd för en sandkudde;
• För lerjordar och lera är det nödvändigt att fördjupa grunden med 1,5 m så att den inte kollapsar på grund av de dynamiska egenskaperna hos sådan jord;
• På sanden grävs en dike till ett djup av 80 cm - det finns inga hävningsprocesser på sådan jord.

Foundation instruktioner

Grundgraven är täckt med fint grus eller grov sand för att minska hävningsprocesser och förhindra att vatten samlas under sulan.

Därefter förbereds urtagen för installation av pålar med en borr. De måste placeras i hörnen och längs omkretsen av alla väggar med 2 meters intervall.

Viktig! Det är nödvändigt att installera brunnar till ett djup som överstiger nivån av jordfrysning med 0,5 meter.

Hålens diameter måste fritt passera de installerade pålarna.

Grovkornig sand hälls i hålen med ett lager på 18-20 cm - det kommer att fungera som en kudde. Det måste vattnas väl och komprimeras. Därefter sänks metall- eller asbestcementrör, en betonglösning hälls i dem med 30 cm. Sedan lyfts röret något så att betongen rinner ut - skapar en slags sula, det kommer att ge pålitlig vidhäftning av pålar och tät jord.

Tills betongen har härdat är det nödvändigt att rikta in pålarna vertikalt med hjälp av en nivå. När betongen stelnar sänks armeringsstänger ner i rören, sammanbundna i form av ett galler. Förstärkningsburen ska sticka ut från röret och nå toppen av fundamentet.

Därefter skapas en träform från brädor på jordnivån. Den är sammansatt med spikar och självgängande skruvar, förstärkta med stänger i hörnen. Alla utskjutande delar av formen måste vara utanför strukturen. Väggarna måste förstärkas genom att installera stag och fixera banden. En förstärkningsbur är installerad inuti formen. Stänger med en tjocklek på 8-10 mm (med hänsyn till belastningen) är anslutna i form av ett rutnät vid skärningspunkterna, förstärkningen är ansluten med tråd. Det är nödvändigt att ansluta förstärkningen av pålarna och fundamentets förstärkningsbur.

Den förberedda grunden och pålarna hälls med betongbruk. Under hällning är det nödvändigt att genomborra lösningen med ett armeringsjärn för att hjälpa luften att fly.Därefter slätas den övre delen av grunden och skyddas från nederbörd genom att täcka den med plastfolie.

Medan foundationen torkar måste du kontrollera dess fukthalt. Torkning får inte tillåtas. I värmen måste grunden som vinner styrka regelbundet vattnas.

När betongen är helt härdad kan du börja vattentäta grunden. För att göra detta, använd bituminösa och polymera rullmaterial - till exempel takpapp eller självhäftande film. Före arbetet, täck betongens yta med ett antiseptiskt medel och en primer. När ytan är helt torr är den vattentät.

Efter det är det nödvändigt att isolera grunden, oftast används polystyren för detta ändamål. Plattor fästs på ytan med ett speciellt lim. När den greppar fixeras plattorna dessutom med pluggar.

Mått, plats på tomten

När du bara funderar på att bygga ett garage måste du bestämma dig för en plats. Oftast är det byggt nära ingången. Ibland svänger portarna upp direkt ut på gatan, ibland drar sig flera meter från ingångsporten och föredrar att ställa bilen längre bort, under skydd av staketet.

Dimensionerna på garaget väljs utifrån tillgången på ledigt utrymme och det arbete som du planerar att utföra. Om du inte planerar att göra något, lägg till en meter till bilens dimensioner (till längden och bredden), detta kommer att vara minimistorleken på bostaden för din bil. Om du lägger någon utrustning måste du lägga till minst ytterligare en meter till längden.

Garagets bekväma höjd är 2,6 m, minimum är 2,2 m. Om det finns två bilar anses djupet vara större i storlek, och ett avstånd på minst 0,6-0,8 m måste lämnas mellan två bilar.

Först och främst måste du rita ett diagram över den framtida strukturen, med hänsyn till dimensionerna och antalet bilar. För en personbil krävs en minsta mängd förbrukningsvaror. Deras antal beror på garagets schema, som bestäms individuellt.

Oftast byggs ramgarage med en storlek på 3 * 6 eller 4 * 6 meter, vilket helt uppfyller kraven för att underhålla en sedan eller halvkombi personbil.

För crossovers, minivans, stadsjeepar, såväl som lätta lastbilar, kan en större byggnad krävas - 5 * 7 meter och andra proportioner.

Vanligtvis föredrar förare att bygga rymligare garage, vilket är tillrådligt inte bara av bekvämlighetsskäl utan också ur säkerhetssynpunkt. Det lilla inre utrymmet bidrar till en ökad koncentration av bränsleångor, vilket är hälsofarligt och är behäftat med risk för brand/explosion.

Material och verktyg

För att bygga ett garage krävs enkla material och verktyg:

• profilerat rör;
• wellpapp;
• svetsmaskin;
• fästelement för sammankoppling av konstruktionselement;
• rycka;
• borr eller skruvmejsel för metallarbete;
• slipmaskin (vinkelslip) för skärning av metall;
• markör.

Det är också viktigt att ta hänsyn till materialen och verktygen för grunden:

• bajonettskyffel;
• skrot;
• nivå;
• lod;
• tegel, askeblock, gasblock, betong eller pålar;
• sand, grus.

Kostnad för arbete

Ett garage baserat på ett profilrör kan byggas med dina egna händer, utan inblandning av extern hjälp. Därför kommer kostnaden för arbetet endast att inkludera priserna för inköp av nödvändiga material och hyra av utrustning (om nödvändigt).

Byggandet av ett garage från en metallprofil innebär köp av två huvudgrupper av material - profilrör 10 * 10, 20 * 20 eller 25 * 25 mm och mer. De flesta säljare erbjuder produkter med en längd på 3 - 6 meter. Kostnaden per linjär meter beror på profilens storlek.

Genom att rita ett detaljerat diagram över det framtida garaget kan du beräkna det erforderliga antalet rör och deras totala lister. Det är lätt att beräkna den totala kostnaden för rör från det.

För beklädnad av väggar och tak är det nödvändigt att välja en bärande profilerad galvaniserad eller målad plåt av trapetsprofil NS 35, NS 44, NS 57, H 60, H 75, H 114. Det genomsnittliga antalet plåtar som krävs för beklädnad långa och ändväggar och tak är från 12 till 20. Antalet löpmeter beror på storleken på det valda arket.

Om vi ​​till exempel tar ett ark på 1000 * 1000, så behövs 12-20 linjära meter för att bygga ett garage.

Bygger ett garage

Konstruktionen börjar med arbetet med nollcykeln och läggningen av grunden, varefter ramen monteras från rör. De kan anslutas genom svetsning eller med fästelement. Innan du bygger grunden är det nödvändigt att markera området, efter att ha befriat det från skräp, grenar och vegetation. Kilar installeras längs omkretsen, på vilka en garntråd dras för att markera fundamentet.

Funktioner för att lägga grunden

Den enklaste och billigaste typen av fundament för garage är platta eller påle. Istället för metallstänger kan du bygga kolumner av askeblock. För att göra detta, i hörnen av markeringen, grävs gropar ca 1 m djupa, i vilka cinderblock läggs.

Innan det är det nödvändigt att hälla sand och grus i gropen, komprimera dem tätt - detta är nödvändigt så att fundamentet inte senare ger en neddragning och garaget inte deformeras. Stödpelare bör stiga till höjden av ett askeblock.

ram

Konstruktionen av ramen är det mest kritiska steget i konstruktionen av garaget. Det är bekvämare och mer ändamålsenligt att montera den direkt på fundamentet.

1. Av två långa och två korta rör konstrueras en nedre sele, som fästs i fundamentet med ankarbultar.
2. Vertikala profiler installeras först i hörnen, sedan anslutna med horisontella element.
3. Därefter installeras den övre selen.
4. Efter avslutad installation av den primära rektangulära ramen kan förstyvningar och diagonala fästen (jibs) installeras.
5. Takstolar är fästa på toppen av strukturen.

Portar

Om så önskas kan du bygga enkla slaggrindar av samma material som väggarna - profilerad galvaniserad eller målad plåt. För att göra detta är det nödvändigt att tillhandahålla speciella beslag - gångjärn.

Innan du installerar profilerade plåtdörrar är det nödvändigt att svetsa en speciell ram av rör i form av två rektanglar längs garagets höjd och halva dess bredd. En wellpapp är fäst på ramen och förstärkt med diagonala förstyvande ribbor. Ramen är monterad på gångjärn som fästs på profilväggarna med självgängande skruvar.

Mantling och takläggning

Taket är konstruerat av takstolar som är svetsade eller bultade i marken och sedan installeras på garagets översta skena. Taket kan vara dubbel- eller enkellutande. Det är oönskat att göra en platt, eftersom. på vintern kommer den att utsättas för stor belastning på grund av snö.

Både väggarna och taket är mantlade med en profilerad plåt, vilket diskuterades ovan. Detta görs med hjälp av speciella fästelement - bultar och självgängande skruvar, som skruvas in med en skiftnyckel för hand.

Hur man isolerar ett garage

Uppvärmning är tillrådligt att göra från insidan. Ovanifrån fästs vattentätning gjord av polyetenfilm på väggarna med hjälp av en konstruktionshäftare. Därefter installeras en låda runt omkretsen av väggarna (du kan ta tunna träribbor). Ett värmeisolerande material är fäst på det - rullad mineralull, polystyren eller polystyren med en skruvmejsel eller en häftapparat. Vattentätning installeras igen på isoleringen, och sedan - efterbehandling av väggbeklädnad baserad på spånskiva, plywood eller plast.

Positiva aspekter av att använda metallplåt:

• Låg vikt, så konstruktionen kräver inte en skrymmande grund.
• Överkomlig kostnad, en sådan byggnad kommer att kosta flera gånger billigare än ett vanligt tegelgarage.
• Perfekt för ett tillfälligt eller mobilt garagealternativ.
• Utmärkta hållfasthetsegenskaper.
• Enkel installation, tillgänglig med dina egna händer.
• Hög dekorativ effekt.
• Möjligheten att göra hela strukturen från en metallprofil, inklusive porten.

En speciell beläggning hjälper till att förbättra prestanda, så att metallen inte utsätts för korrosion och förstörelse. Strukturen passar organiskt in i platsens landskap, och vid behov är den mycket lätt att demontera, till exempel när du flyttar

Det kommer inte heller att vara svårt att utöka garagets område från en metallprofil, vilket är viktigt när du köper en ny bil eller ett andra fordon. I allmänhet har detta alternativ många fördelar, nu är det viktigaste att förstå huvudprinciperna för installation

Nödvändiga verktyg och material

profilerat rör

När projektet (skissen) utvecklas kommer nästa steg i arbetet att vara förvärvet av de valda materialen och förberedelsen av de nödvändiga verktygen.

För installation av fundamentet, beroende på dess design, behöver du tegel- och cementbruk, betong, skruvpålar eller armerade betongplattor.

För tillverkning av ramen - ett metallprofilrör med en sektion på 100x100, 100x80, 60x60 och 60x40 mm, samt plåt 4,0 mm tjock.

För mantel av ramen - OSB-skivor, plywood eller profilerad metallplåt, samt foder och sidospår.

För isolering - mineralull eller polystyren, för vattentätning - takmaterial.

För att utföra arbetet behöver du: svetsutrustning, en vinkelslip ("slip"), en skruvmejsel, ett metallverktyg och fästelement.

Tak

I garage gör wellpapp vanligtvis ett skjul eller sadeltak. Båda alternativen visade sig väl, men en enkelsidig är lättare att implementera - mindre material krävs för takstolar och takbjälkar och mindre förbrukning av wellpapp. Lutningen kan vara åt ena sidan (bilden nedan) eller bakåt. Väljs beroende på situationen.

Ett exempel på takstolar för att bilda ett lutande garagetak

I områden med mycket snö görs sällan skjultak - för att snön ska smälta krävs en stor lutningsvinkel, och detta äter upp det mesta av besparingarna (en av väggarna måste göras mycket högre), och vindbelastningen ökar. Här görs ofta ett korrugerat garage med sadeltak.

Ett exempel på takstolar för ett sadelgaragetak

Det är önskvärt att göra lutningsvinkeln på garagets sadeltak minst 20 °. Med en större lutning visar sig taket vara dyrt, och med en mindre lutning smälter snön inte bra.

Populariteten av profilrör i konstruktion

Profilrör används i stor utsträckning vid konstruktion av prefabricerade byggnader och strukturer - hangarer, täckta marknader, kiosker, stånd, lagerkomplex. Rör visar sig som ett starkt men lätt material för konstruktionen av stommen, som sedan mantlas med stålplåt, profilplåt, plywood eller spånskiva.

Populariteten för profilrör i konstruktion beror på deras fördelar:

• lätthet;
• styrka;
• motstånd mot mekanisk påkänning;
• hög hastighet av ramkonstruktion;
• varaktighet.

Det mest kraftfulla argumentet till förmån för profilrör är den överkomliga kostnaden. Jämfört med massiva byggnader gjorda av tegelstenar, askeblock, skum eller lättbetongblock kommer att bygga ett garage kosta användaren många gånger billigare. Samtidigt finns det ingen anledning att slösa tid på den långa processen med att bygga murar och bygga sättningar, som ofta tar upp till 6 månader.