Den tekniska processen att lägga tegelbrunnar

Att välja en plats för konstruktion

Diagram över akviferförekomst och typer av brunnar

Först och främst är det nödvändigt att hitta rätt plats för konstruktionen av vattenintagsstrukturen och bestämma dess djup. Om det finns liknande strukturer i närområdena underlättas uppgiften. För att göra detta bör du prata med dina grannar och be dem om följande information:

• Vad är djupet för vattenintagsstrukturen i deras område.
• Hur mycket vatten ger det?
• när den byggdes.
• Funktioner av dess användning.

När man väljer en plats för konstruktion bör man styras av standardavstånden från SNiP 30-02-97. Enligt dem är följande minimiavstånd tillåtna mellan brunnen och andra föremål på platsen:

• från husets grund till vattenintaget är det minsta tillåtna avståndet 5 m;
• det minsta avståndet vid vilket en brunn kan byggas från byggnader för husdjur är 4 m;
• till eventuella uthus på platsen - 1 m;
• träden måste vara minst 4 m från varandra;
• minst 1 m reträtter från buskar till vattenintaget;
• från septiktankar och avloppsbrunnar till en dricksvattenkälla bör vara minst 50 m.

Enligt SNiP bör avloppsbrunnar inte placeras ovanför vattenintagsbrunnen.

Vilket material är bättre att använda för brunnsmurning

material och verktyg

För att komma igång, välj rätt byggverktyg, du behöver:

• skulderblad
• plocka hammare
• beställning
• byggnadsnivå
• murbruksskyffel
• regel
• förtöjningslina
• lod
• söm

Efter att ha kontrollerat det tillgängliga verktyget kan du börja lägga brunnen.

Väl tegel är tillverkat av vanliga keramiska tegelstenar, silikat tegel är inte lämpliga för ett antal av deras egenskaper. När du lägger tegel, bestäm dig för läggningsmetoden. Detta kan vara ett sätt att tychkovy rader eller sked. Korrekt dressing av sömmar under tegelläggning är nyckeln till strukturens styrka.

Tegelbrunnar av en rund form läggs i tychkovy-rader. En poke kallas kortsidan av en tegelsten, respektive en sked - en lång.

Det är viktigt att korrekt lägga tegelöverstycken. Vid läggning av en överliggare läggs tegelstenarna, smalnar inuti och expanderar utanför

Stäng luckorna mellan tegelstenarna tätt med murbruk, undvik tomrum.

Förarbete

Om du bestämmer dig för att gräva en brunn med dina egna händer, måste du innan dess rekognosera jorden för att bestämma närvaron och djupet av grundvatten. Videon i den här artikeln visar hur man söker efter vatten på platsen med hjälp av borrning.

Beroende på vattnets djup används olika typer av brunnar. Om djupet är betydande, skulle en mer korrekt lösning vara att använda en rörformad brunn, eftersom dess design är mer pålitlig och monteras snabbare än vanligt, men det kommer inte att fungera på egen hand. För att göra detta måste du borra en brunn och installera en pump med ett vattenfilter.

Om djupet inte är särskilt stort, kan du gräva en hydraulisk gruva. För att få vatten utan pump installeras en speciell ram. Det håller jorden och förorenar inte vattnet, och tar också bort inflödet av vatten från de övre lagren av jorden, vilket inte är lämpligt att dricka.

Typer av gruvbrunnar

Val och beräkning av material

Som ett material för väggar kan du använda inte bara byggnadstegel, utan också sten, men det kommer att bli svårare på grund av de olika storlekarna på kullerstenar. För dessa arbeten används endast lertegel (till exempel vanliga solida) och cementbruk. Inga andra material, som dubbla silikattegel M 150, är ​​lämpliga för en brunn av två skäl: de kollapsar snabbt vid konstant luftfuktighet.

För att brunnens murverk ska vara hållbart är det nödvändigt att välja tegelstenar utan sprickor och spån.För att beräkna antalet tegelstenar för konstruktion, använd formeln för att bestämma området: 2Pi * R * h. där Pi = 3,14. R är radien, h är gropens djup. Till exempel kommer beräkningen av området för en brunn på 3 m djup med en radie på 0,5 m att se ut så här:

Den vanliga tegelytan är 0,01625 m2, så i vårt fall behövs 580 stycken. Du måste också ta hänsyn till murbrukets tjocklek, men köp material med marginal för strid (lär dig också hur man bygger ett tegelbad med dina egna händer).

För- och nackdelar med vattenbrunnar

Typer av schaktbrunnar beroende på djupet

Fördelarna med sådana vattenintagsanläggningar inkluderar följande:

• Lång livslängd. Armerad betong eller plastkonstruktion kan hålla ett halvt sekel.
• Jämfört med kostnaden för en brunnsinstallation är kostnaden för att bygga en gruvstruktur mycket lägre.
• Måtten på sådana vattenintag gör det lätt att rengöra dem. Dessutom gör den imponerande diametern det möjligt att använda alla djupa brunnspumpar för att bygga ett vattenförsörjningssystem hemma.
• Du behöver inte skaffa några bygglov för att installera en vattenbrunn. Det räcker med att registrera byggnaden.

Dessa vattenintagsstrukturer har dock också nackdelar:

Att gräva ett djupt hål kräver betydande fysisk ansträngning. Beroende på akvifärens djup kanske vattnet inte är lämpligt att dricka (uppfyller inte kraven i SNiP för dricksvatten). Sådant vatten kan endast användas för hushållsbehov och vattning av trädgården. För att din brunn ska producera dricksvatten av hög kvalitet behöver du en bra filteranordning. Detta kommer att medföra extra kostnader. Om vattentätningen av strukturen utförs dåligt, kan yt- och grundvatten över tiden komma in i stammen och förorena det rena dricksvattnet i den.

Det är därför, när du installerar en struktur, är det så viktigt att noggrant utföra en vattentätning och tätning av fogar.

Stenvattenbrunn

Materialet för konstruktion av brunnar är inte bara trä. Brunnar av sten och betong håller 2-3 gånger längre än träbrunnar. Dessutom finns det mindre svamp och slem på släta väggar av oorganiskt ursprung, och de är lättare att rengöra. Så den högre kostnaden är väl värt det.

Natursten (sandsten eller kalksten) hugges. Den inre ytan måste vara plan eller konkav. Till skillnad från brunnar i tegel är stenen inte enhetlig i storlek. Därför åtföljs allt murverk av huggning av sten för att hugga av kanten och ge den önskad form. Själva stenarna måste vara rena, utan sprickor, väga 30-40 kg. Skrapning kan göras med en konventionell hammare eller med tyngre verktyg. Först läggs stenarna ut i högar efter storlek, sedan läggs de utan murbruk, de kontrolleras om de är väl valda, sedan demonteras de och läggs igen, redan på murbruket. Man måste komma ihåg att det krävs mer murbruk när man bygger en stenbrunn än när man bygger en tegel, eftersom stenarna är ojämna och det finns fler luckor mellan dem. Om stenarna är olika i storlek, läggs de i lager.

Ett lager av små läggs på de stora, och sedan täcks de små med stora. Murverket ska vara jämnt inte bara från insidan utan också från utsidan, eftersom när brunnen sänks, vilket oundvikligen kommer att hända, kan den utskjutande stenen fånga på marken och murverket kommer att slitas. Ridvatten kommer att flöda in i brunnen genom det bildade gapet. I värsta fall kommer brunnen att förstöras. Tjockleken på murväggarna kan vara från 30 till 50 cm, beroende på brunnens djup.

Det svåraste ögonblicket i byggandet av stenbrunnar är att förstärka murverket med förstärkning och en massa sömmar. Gropens botten måste vara jämn. Tre ramar är gjorda i förväg.Den nedre bör vara gjord av ett mer hållbart material, eftersom det kommer att bära hela vikten av stenen. Det kan vara metall, betong eller slitstarkt trä. Den ska vara 10-15 cm tjock, det beror på materialets styrka. Metall kan till exempel vara tunnare och trä kan vara tjockare. På den yttre diametern ska den vara 5-6 cm bredare än murverket, på insidan ska det sammanfalla med murverket. Om ramarna är av trä, är de gjorda av flera lager av brädor, fästa med långa och böjda spikar från baksidan. Den andra och tredje ramen kan vara tunnare och mindre i diameter. Alla ramar fästs ihop med förstärkning (metallstänger). Stängerna måste vara mycket styvt fixerade i ramarna.

För detta används stavar med gängade ändar, och de är fästa på ramarna med muttrar och brickor. Först utförs monteringen av de nedre och mellersta ramarna på marken, sedan sänks strukturen ner i gropen. Hela strukturen i gruvan ska säkras med brädor eller stockar. Ett lager murbruk läggs på den nedre ramen och murverket höjs till mittramen. Innan du når mittramen 8-10 cm, förstärk armeringen och den övre ramen. Sedan läggs stenen upp till den övre ramen. För att murverket ska bli perfekt jämnt kan du göra en mall, som antingen kan vara i form av en ring eller i form av en halvring. Men dess diameter bör vara 1 cm mindre än själva murverket, för fri rörlighet inuti det. Om vattentillförseln till brunnen är lateral, är det nödvändigt att lämna flera hål för att sätta in filter i dem. Det är omedelbart nödvändigt att fixa metallfästen i murverket så att du kan gå ner i brunnen för att rengöra den.

Brunnskonstruktion

Gräver ett hål för en brunn av gruvtyp

Vi börjar bygga en brunn genom att gräva ett hål. Samtidigt bör dess diameter vara en halv meter större än ringarnas diameter. Detta är nödvändigt för installation av en komprimerande återfyllning av sand och grus runt omkretsen av strukturen.

Ringar med en diameter på 100 cm och en höjd på 25-50 cm anses vara optimala för en gruvkonstruktion Större strukturer är svåra att sänka och vända på egen hand (utan användning av utrustning). För att underlätta grävning och arrangemang av en brunn installeras ett stativ ovanför gropen. Med dess hjälp är det bekvämt att höja jorden och sänka betongringar.

Gräva stammen och installera ringar

Lägga armerade betongringar i en brunnsgrop

Arbetet utförs i denna ordning:

1. Det är bekvämare att gräva ett hål med en spade med ett kort handtag, eftersom utrymmet är mycket trångt. Efter att ha grävt ett 50 cm djupt hål är den första ringen monterad. En vinsch används för att höja och sänka den. Under sin egen vikt kommer ringen gradvis att sjunka.
2. Efter att ha grävt ur ytterligare 25 cm på djupet monterar de nästa ring. Mellan sig är ringarna förbundna med metallfästen.
3. Således fortsätter de att arbeta med att gräva gropen och installera ringar tills de når akvifären - botten av gropen börjar fyllas med lerigt vatten. Detta tar vanligtvis 5 till 7 dagar.

Vattenintag och filterkonstruktion

Ett exempel på ett vattenfilter tillverkat av flodstenar i botten av en brunn

Enligt SNiP ska alla brunnar vara försedda med filter. Detta kommer att effektivt rena vattnet och göra det drickbart. För bottenfilterenheten gör du följande:

1. Pumpa ut lerigt vatten från botten av brunnen.
2. Fördjupa botten av gropen med 150 mm. Jämna ut ytan väl och ta bort smuts.
3. Sedan hälls ren flodsand till botten. Lagerhöjden är 250 mm.
4. Ett lager av krossad sten eller grus 200 mm högt görs uppifrån.
5. Det sista lagret blir stort tvättat grus. Dess höjd är 200 mm.

Impregnering

Kraven för SNiP tillhandahåller obligatorisk installation av extern och intern vattentätning av axeln i en gruvbrunn. För att täta fogarna mellan armerade betongringar kan du använda speciella föreningar, flytande glas eller förbereda en blandning av PVA-lim och cement.

För bättre penetration av blandningen beläggs först alla sömmar med en flytande limlösning, och sedan appliceras en tjockare blandning med en spatel.

Extern tätskikt behövs för att skydda mot inträngning av smältvatten, nederbörd och uppflugen vatten. Betongringarnas yttre yta behandlas med penetrerande vattentätning. Ibland används för dessa ändamål två lager takmaterial belagda med mastix. Vissa mästare använder polyetenfilm för extern isolering. Hon är lindad runt huvudet på strukturen.

En 1,5-2 m djup och 50 cm bred dike lämnas runt de övre ringarna, i vilken lera är tätt sammanpressad. Efter att ha stigit till nivån på jordens yta byggs ett lerslott med en sluttning från brunnens väggar. Detta gör att nederbörd inte samlas vid strukturen. För mer effektiv vattentätning är ett blindområde betong runt huvudet.

fri höjd

Ett exempel på en trämössa för att skydda ett brunnsschakt

Enligt SNiP ska brunnshuvudet vara minst en halv meter högt. Vanligtvis är den gjord av samma betongringar, men för att öka den estetiska överklagandet är strukturen fodrad med sten, tegel, putsad eller mantlad med timmer.

När du installerar huvudet, glöm inte sådana viktiga punkter:

• För att hålla vattnet rent, utrusta taket med ett bra överhäng.
• Det är bättre att hänga ett lås på dörren i taket. Detta kommer att skydda dina nyfikna barn från att falla i brunnen.

Teknik och prestandafunktioner

a)-c) Tre alternativ för att lägga hörnet av byggnaden 1. Brunnens yttre och inre väggar. 2. Öppning fylld med isolering. 3. Vertikala byglar (membran). Horisontell bygel (armeringsnät eller förstärkning).

Som redan nämnts är komplexiteten hos brunnsmurverk något högre än vanligt, men det är inte svårt att bemästra det med erfarenhet som murare. Med liten erfarenhet är det lämpligt att beväpna dig med en detaljerad beställningsritning

Detta är särskilt viktigt i det inledande skedet. Ett exempel på fragment av en sådan ritning visas i fig.

2.

Här i fig. 2a visar ett diagram över udda, och i fig. 2b - jämna rader av murverk. För att säkerställa en tillförlitlig anslutning mellan väggarna läggs en horisontell bygel efter var sjätte rad. För detta ändamål används vanligtvis ett armeringsnät (se fig. 2c).

I samma figur indikeras de med siffror:

1. Brunnens yttre och inre väggar.
2. Öppning fylld med isolering.
3. Vertikala broar (membran).
4. Horisontell bygel (armeringsnät eller förstärkning).

Läggningen av vertikala överliggare måste vara säkert knutna till de längsgående väggarna. Deras tjocklek kan vara 1-3 horisontella rader. Ju större byglarnas tjocklek är, desto starkare är strukturen, men värmeisoleringen försämras. Istället för tegel är det möjligt att välja byglar från förstärkningsstift med en tjocklek på 6-8 mm. För tillförlitlighet är deras ändar böjda.

Hörn kan också läggas ut på olika sätt. Enheten av flera av dess varianter visas i fig. 3. Numeriska beteckningar här är desamma som i fig. 2. Korta egenskaper hos dessa alternativ:

• alternativet med endast två parallella väggar (a), det mest ekonomiska, men också det minst hållbara;
• alternativet med en förtjockning av ytterväggarna (b) kräver mer byggmaterial, men murverkets styrka ökar;
• alternativet med en kontinuerlig layout av hörnet (c) är det mest hållbara, men också det minst ekonomiska.

Minst två rader med tegelstenar under fönsteröppningar ska vara solida. Dessutom är det i dessa fall önskvärt att förstärka tegelväggarna med ett förstärkningsnät. När läggningen av ytterväggarna är klar hälls vanligtvis ett armeringsbälte av armerad betong över den sista raden.

Detta är särskilt viktigt när det är planerat att bygga en tegelfronton.

Som redan nämnts, trots alla dess fördelar, är brunnsstrukturen inte det mest hållbara alternativet. Därför, för att hålla en ganska tung tegelgavel, är närvaron av ett förstärkningsbälte mycket önskvärt.

Och ytterligare en viktig anmärkning.Liksom alla murverk under vinterförhållanden, bör en brunn göras med en fördubbling av antalet armerade fogar som ger förstärkning av murverket, och med lämplig murbruk.

Återfyllningen inuti brunnarna måste vara absolut torr och inte innehålla frusna inneslutningar. Det är också önskvärt att använda ytterligare liners från torra askeblock.

tegelteknik

välläggande steg

Innan man lägger en tegelbrunn läggs en betongbas 10-15 cm tjock. Jorden under basen måste noggrant jämnas ut. Se till att använda en nivåkontroll.

Kontrollera noga att brunnens botten är horisontell. Gör tre runda ramar, diametern på den övre är 1 meter, öka storleken på de nedre ramarna proportionellt. De två övre ramarna är gjorda av trä, den nedre ramen är gjorda av metall.

För att vara säker på den korrekta formen på framtidens brunn, gör en mall. Med hjälp av krokar fästs den på en tegelrad och läggningen av en tegelbrunn kommer att ske lugnt och säkert.

allmänt snittdiagram över brunnen

När du använder mallen, även utan professionell kompetens, kommer du definitivt att slutföra allt arbete.

När du lägger, höj gradvis mallen till nästa nivå i raden. För att stärka tegelskiktet, lägg förstärkning var femte rad. Lägg armering på ett avstånd av 20-25 mm från murverkets kant.

Se till att murverket under arbetets gång inte vilar mot den mellanliggande ramen. Ramar måste stå vertikalt och horisontellt, deras installation kontrolleras av speciella enheter. Kontrollera nivån regelbundet under allt arbete med lod och vattenpass. Placera murverket 50 mm bakom, lägg området mellan murverket och stommen med en murbruk, häll krossad sten för att rädda och stärka murbruket.

Tänk på följande punkter när du lägger:

1. 1. Nylagd murbruk bör noggrant komprimeras så att det inte finns några luckor och tomrum. Sedan måste du komprimera ramen för att den ska passa bra.
   2. Om vatten ska komma in från sidohålen, i botten av murverket, tillhandahåll små hål i förväg för att fixera filtren, filtrering uppstår på grund av införandet av porös betong.
   3. Både på utsidan och på insidan av murverket måste du lägga på ett lager gips. För utsidan är det nödvändigt att ta hänsyn till dimensionerna på gropen där tegelverket görs av brunnen. För den inre väggen - brunnens slutliga diameter. Lösningen tas i en hastighet av 1:1 eller 1:2 och produceras snabbt, ju längre lösningen är inaktiv, desto svagare blir gipset till följd.

brunnsdiagram exempel

1. Vid läggning av en rundad brunn görs en gradvis avsmalning mot den övre delen av strukturen. För att göra detta görs övergången från den nedre till den övre delen av brunnen med en gradvis överlappning på upp till 3 cm. Avsmalningen utförs på tre sidor av brunnen, vilket lämnar den fjärde sidan ren längs hela höjden av brunnen. murverket. På denna sida finns löpfästen. De byggs in i en tegelvägg under arbetets gång i rutmönster och bildar en trappa. För en lång livslängd målas häftklamrar, innan de bäddas in i brunnens tegelvägg, med vattenfast färg.

Glöm aldrig reglerna för drift av en brunn. Ibland finns behov av att rensa brunnen och det är nödvändigt att gå ner i gruvan. Innan du utför sådana manipulationer, se till att kontrollera luften i brunnen för närvaron av koldioxid. För att göra detta, sänk ner det tända ljuset i brunnen. Om lågan inte slocknar, kan du säkert gå ner i gruvan. Annars måste brunnen inom 20-30 minuter ventileras med en frånluftsfläkt.

Skydda noggrant barns tillgång till brunnen. Brunnen måste alltid stängas med ett speciellt lock. För att förhindra att barn leker och får skräp i dricksvattnet. Hur brunnen är ordnad, se mer i detalj på:

Våra rekommendationer:

• LED-beläggningsplattor
• Gångvägar i rött tegel
• Teknik för tillverkning av beläggningsplattor
• Murverk av tegelbrunnar

Sekvensen av murverk

Med åtminstone minimal erfarenhet bör murverket på ytterväggarna inte orsaka allvarliga svårigheter. Kompetent beräkning, noggrannhet och strikt ordning på den tekniska processen krävs:

1. Först läggs de två första kontinuerliga raderna av tegelstenar på grunden ovanpå vattentätningen. Den första raden görs ofta tychkovym. Detta kommer att vara basen för brunnen.
2. Vertikala byglar läggs ut på rätt avstånd från varandra.
3. Urvalet av byglar utförs så att det finns golvbalkar ovanför dem. Vertikala byglar bör anordnas var 0,5-1,17 m.
4. Intilliggande väggar ska anslutas med trådbuntar.
5. Utläggningen av fönster- och dörröppningar, samt de sista raderna, bör vara kontinuerlig.
6. Vattentätning läggs ovanpå det sista lagret.

För lågbyggd konstruktion är brunnsmurverk ett idealiskt alternativ. I det här fallet säkerställs det optimala valet av en kombination av materialförbrukning, arbetsintensitet och kvalitet på värmeisoleringen. Dess största nackdel är att efter att konstruktionen är klar är det nästan omöjligt att ersätta isoleringen.

Allmän byggteknik

Tegelbrunnar är av två typer: runda och rektangulära (fyrkantiga). Innan du lägger dig måste du göra markeringar längs radien eller extrema punkter. Gropens bredd bör vara några centimeter bredare än murverket.

Innan du lägger dig måste du göra en grund av betong, dess höjd beror på djupet och närvaron av grundvatten.

Instruktioner för konstruktion av en tegelbrunn

Runda väggar läggs ut med limmat murverk så att små kanter bildar en rund yta inuti. Längst ner ska det finnas en arbetskammare, med en större radie än mynningen på en tegelbrunn. För dess bildande måste du flytta varje ny rad med 1,5-3 centimeter. Således kommer expansionen av brunnen nedan att bero på överlappningen på väggarna. För fyrkantiga brunnar behöver du bara göra varv på tre sidor, och den fjärde sidan kommer att vara platt för montering av trappan.

Stegen är gjord av U-formade metallrör (konsoler). som installeras vid läggning i vägg.

Bonded och sked murverk

För tillförlitlighet i murverk måste du flytta intilliggande rader med ¼. Dessutom är den förstärkt och putsad. Spara inte murbruket vid sömmarna, särskilt utanför. För ytterligare skydd av tegelstenen från fukt och större hållbarhet kan den behandlas med penetrerande vattentätning.

Notera! När du gräver djupa hål måste du vara särskilt uppmärksam på att stärka väggarna. Ju djupare du gräver desto större är chansen att marken kollapsar

För att undvika detta rekommenderas att förstärka jorden var 1 meter med tillfälliga träringar.

Även den minsta tegelbrunnsmurverk kräver minst en medhjälpare. En person arbetar med murverk - den andra levererar tegel, gör murbruk.

Murverk underifrån

Om brunnen är mer än 5 meter djup, görs läggningen vanligtvis underifrån.

För att göra detta görs markeringar i botten av gropen med pinnar och väggtjockleken bestäms. Vanligtvis är det 1 eller 1,5 tegelstenar. För tunna väggar kan kollapsa på grund av markrörelser, och murverket kommer att kollapsa.

Ankarram

För säker drift måste du göra 3 runda ramar: 1 huvudarmerad betong och 2 extra trä. Tjockleken på huvudramen ska vara 5-10 centimeter mer än murverket, och de ytterligare ska ha samma diameter i förhållande till murverket. Hål för beslag görs i huvudramen längs hela diametern. Metallstänger sätts in i dem, vilket kommer att stärka väggarna. Ytterligare ramar läggs ovanpå förstärkningen och skruvas fast med muttrar (se bilden ovan).När väggarna läggs kommer de att resa sig och så småningom helt tas bort.

Murverk i botten av gropen

• Vatten pumpas ut från botten och utläggningen börjar längs med armeringsburen. Det viktigaste här är att bibehålla jämnheten i väggarna, detta är särskilt svårt att göra i höga strukturer. För att göra detta kan du göra en rund mall för verifiering innan du börjar arbeta.
• I det här fallet får man inte glömma att flytta varje ny rad i förhållande till den föregående så att sömmarna inte skär varandra. Sömmarna är tätade med cementkrossad stenbruk. I slutet är väggarna putsade från insidan.

Murverk från ovan

Murverk från ovan är svårare för nybörjare, och här kan du inte göra utan hjälp av en erfaren murare. Denna metod används för både små och djupa brunnar, när de byggs med monolitisk teknik.

• Teknikens princip är att sänka murverket på en förpreparerad armerad betongbas. Den har en metallram (den så kallade förstärkningskniven).
• Till skillnad från murverk underifrån, cementeras armering omedelbart i betongbasen och installeras inte i borrade hål.
• När basen är klar görs läggningen med tekniken för en monolitisk brunn. Samtidigt sker putsning utifrån omedelbart. Gradvis går väggarna ner, genom att ta bort jorden under dem.

Tja apparat

När du bygger brunnar måste du följa några regler:

• bestämma platsen för den framtida brunnen
• ta hänsyn till årstiden för grävning
• iaktta säkerhetsföreskrifter på jobbet

En plats för en brunn måste väljas i förväg. Det rekommenderas inte att placera en brunn nära bostadshus. Grundvatten kommer att erodera jorden, och detta kommer att leda till bosättning av huset eller byggnaden nära brunnen. Den mest optimala platsen för brunnen från ett bostadshus är 15-20 meter. Brunnen bör också placeras borta från källor till påstådda föroreningar: avloppsgropar, kyrkogårdar, lagergårdar, fält med möjliga läckage av bekämpningsmedel. Gifter som har kommit in i grundvattnet har en extremt negativ effekt på människokroppen, samtidigt som de inte ändrar smaken på vatten.

Brunnens avstånd från potentiella föroreningskällor är 25-30 meter.

Den mest gynnsamma tiden på året för att gräva en brunn är tidig höst. Grundvattennivån är den lägsta, vilket gör att du kan gräva en brunn lite djupare än den förväntade vattennivån.

Experter rekommenderar inte att bygga brunnar om vattnet är för högt mot markytan. Du riskerar alltså att stå utan vatten under den varma perioden. För djupt vattenintag kan resultera i oanvändbart vatten. Det rekommenderade djupet för en brunn är 10-20 meter. Det finns tillfällen då dricksvatten ligger kvar på 50 meters djup, men det är inte värt risken.

Axelbrunnsanordning

I utformningen av sådana brunnar kan tre huvuddelar särskiljas:

1. Vatteninloppet är den nedre delen av strukturen. Den används för att filtrera och samla upp vatten.
2. Schaktet är den underjordiska delen av strukturens axel, belägen ovanför vattenintaget. Det skyddar på ett tillförlitligt sätt strukturen från kollaps och bevarar kvaliteten på dricksvattnet, utan att släppa in abborren i vattenintaget.
3. Huvudet är en del av strukturen som ligger ovanför marken. Huvudsyftet med denna del är att skydda vattenintaget från damm, skräp, ytsedimentärt vatten och frysskydd under den kalla årstiden. Huvudet är nödvändigtvis skyddat av ett tak.

Betongvattenbrunn

För konstruktion av betongbrunnar kan du använda både färdiga ringar och egentillverkad betong, som är en konstgjord sten gjord av en blandning av cement, vatten och ballast. Fyllmedlet kan vara sand, grus, krossad sten. Aggregatkorn bör vara av olika storlek, eftersom mindre korn fyller tomrummen mellan stora. Detta ökar betongens hållfasthet och undviker överutnyttjande av cement.Aggregatet ska vara rent, fritt från föroreningar. Betong med armering placerad i är armerad betong, som är en storleksordning starkare.

Styrkan beror direkt på cementmärket. Dessutom beror betongens hållfasthet på konsistensen (mängden vatten) och packningen. Man måste komma ihåg att under tillverkningen av betong minskar massan i storlek. Därför måste torra material tas i mängd mer än det är tänkt att förbereda betong. Först blandas sand och cement, sedan tillsätts krossad sten eller grus, och först efter det tillsätts vatten.

Väggtjockleken på en betongbrunn beror på djupet. I en grund brunn är detta 10-15 cm Formen för tillverkning av betongringar är gjord av två cylindrar. Hemma är det lättare att göra dem från hyvlade brädor. Först görs två träringar med samma diameter, som installeras och fixeras vertikalt ovanför varandra. Ringar längs inner- och ytterdiametern är mantlade med brädor, men på ett sådant sätt att spikarna lätt kan dras ut. Sedan fästs brädorna med metallremsor eller tråd. Och även ut- och insida är fästa med en stark ram.

Spikar dras ut och ringar tas ut. Armering sätts in under gjutning av betong. Minst två stavar är böjda och lämnas utskjutande ovanför ytan av "klackarna" för vilka det kommer att vara möjligt att sänka ringen i axeln. Betongbrunnar är mycket lättare att bygga än sten. Ringarna fästs med häftklamrar, för vilka hål lämnas i ringarna i förväg. Fästena kan fästas med muttrar och brickor eller svetsas. En tjärad hampa eller ett rep placeras mellan ringarna. De bildade sömmarna är putsade. För att förhindra att putsen rinner ut kan urtag göras i den fortfarande våta betongen. Huvudet ska väl skydda brunnen från nederbörd och damm. Ett väl komprimerat lager av oljig lera och ett blindområde av brädor placeras runt huvudet.

Nytt material:

• Trasiga och skadade vattenledningar
• Avlopp i badet - råd från proffs
• Sök efter en vattenkälla på webbplatsen
• Välrengöringsmetoder och orsaker till dess misslyckande
• Abessinisk rörformig brunn för individuellt bruk

Tidigare material:

• Enheten för avloppssystemet inuti huset
• Rekommendationer för installation av ett uppvärmt vattengolv
• Skriv väl in landet och dess enhet
• Typer av dränkbara pumpar - funktioner
• Vattenklosett - hur man bygger en toalett på landet

Nästa sida >>

Betongringar eller tegelstenar

• Ett enklare och mer lönsamt sätt att bygga en brunn är att bygga väggar av armerade betongringar. Om så önskas kan du till och med göra allt arbete själv, trots deras tunga vikt, med hjälp av spakar.
• En annan fördel till förmån för armerade betongringar är den höga konstruktionshastigheten, det finns ingen anledning att vänta på att lösningen stelnar.
• Tegelbrunnar är väl lämpade för områden med hög grundvattennivå, upp till 4 meter djup. Dess pris kommer att vara högre än betongringar, men tegelstenen kommer att vara lättare att leverera och lägga ensam, utan inhyrda arbetare.

Notera! Vid uppförande av tegel är det nödvändigt att skydda området runt brunnen från effekterna av nederbörd. Långa regn kan framkalla en kollaps av jorden i en oavslutad grop