Uppvärmning av ett ramhus 7 trappsteg som förvandlar en sommar harekoja till en vinterbjörnhåla

Hur man isolerar ett panelhus från insidan

En enklare metod är husets inre isolering. Den kan även tillverkas efter att konstruktionen är klar.
Numera används ofta flytande skum (penoizol) för dessa ändamål, vilket har många fördelar jämfört med skumplastplattor, som användes flitigt i byggnadsisolering tills nyligen. Sådana plattor kan felaktigt fästa vid ytor, på grund av vilka värmeförluster uppstod, och flytande skum har inte denna nackdel. Med denna isoleringsmetod reduceras uppvärmningskostnaderna avsevärt, och livslängden för dessa material är över 50 år. Enligt dess parametrar är ett 10-centimeters lager av penoizol lika med 30 centimeter vanligt skum.

Penoizol kan användas för att isolera inte bara väggar, utan också taket och golvet. För beräkning av material används data, enligt vilka, med en väggtjocklek på ett hus på 25 cm, måste isoleringsskiktet vara minst 15 centimeter.

Shield hus isoleringsteknik

• Innan isolering är det nödvändigt att noggrant förbereda ytorna: rengör väggarna från smuts och rester av den gamla beläggningen, eliminera defekter (oregelbundenheter, gamla spikar, utsprång etc.), gipsa ytorna för större jämnhet. Därefter måste väggarna grundmålas för att säkerställa en bättre inställning av basen och värmeisoleringsskiktet.
• Fortsätt sedan med att fixa isoleringen. Om plåtmaterial används monteras de på en förmonterad ram. Avståndet mellan trä- eller metallprofiler beräknas från bredden på plattorna eller isoleringsrullarna.
• Själva isoleringen fixeras antingen med lim eller med hjälp av fästelement. Om limningsmetoden väljs, bör du välja ett lim som klarar villkoren för utomhusbruk (hög luftfuktighet, temperaturförändringar, etc.). Plåtmaterial limmas uppifrån och ned och placerar isoleringen strikt horisontellt.
• Vid fixering med pluggar i husets fasad görs först hål och sedan hamras fästena dit. Plastfästen väljs oftare, eftersom metalliska kan oxidera med tiden eller skapa köldbryggor. Vanligtvis används fem pluggar för att fästa isoleringsplåten - fyra i hörnen och en i mitten. Du kan byta ut speciella pluggar med självgängande skruvar med breda lock.
• Därefter skapas ett förstärkande lager. För det används ett speciellt glasfibernät av aluminium och ett lager gips placeras ovanpå.
• Väggar isolerade på detta sätt kräver skapandet av ett ångspärrskikt - en film som skapar en pålitlig barriär mot att fukt kommer in i isoleringen.
• Det är möjligt att lägga två lager isolering, medan det andra lagret läggs med en offset och därmed finns det inga sömmar i strukturen. Om alternativet för isolering i ett lager väljs och luckor har bildats, kan de fyllas med flytande skum eller konstruktionsskum (monteringsskum). Ett lager av skyddsmastik eller gips appliceras över den härdade kompositionen.

Hur man gör en ekonomisk version av växthuset för vintern

Om ekonomin inte tillåter dig att bygga ett kapitalväxthus, misströsta inte. Med rätt uppfinningsrikedom kan du uppnå utmärkta resultat med minimala kontantkostnader. Vi inbjuder dig att se själv. Hur enkelt och billigt det är att bygga ett vinterväxthus med egna händer kommer att berätta videon från programmet "Fyra hundra delar":

Ägarna till en sådan byggnad på sommaren bör tänka på hur man isolerar panelhuset för vinterboende. Ett sådant hus byggs vanligtvis på ganska kort tid, och om det händer under den varma årstiden finns det en chans att tillfälligt inte uppmärksamma det och glömma att det kommer att se ganska betydande ut under vinterkylan och vindarna.

Sådana byggnader placeras ofta i förortsområden: de är billiga, snabba att tillverka och uppfyller till fullo alla krav på landets liv. Men – bara när det är varmt och till och med varmt ute. På vintern är ett typiskt ramhus väldigt kallt, även om du har tillhandahållit någon form av uppvärmning i det (vilket, utan isolering, vanligtvis är ett slöseri med pengar). Golvvärmesystemet, som många anser vara ett universalmedel, kommer inte heller att rädda.

Allt handlar om mycket dålig värmeisolering; slår man på pannan värmer man faktiskt gatan. Naturligtvis finns det alternativ för panelbyggnader designade för året runt boende i dem. Men på sommarstugor brukar den enklaste sommarmodifieringen läggas - för det mesta tänker folk inte återvända till trädgårdar och grönsaksträdgårdar förrän på våren. Och om du har nya intressen, omständigheter och hobbyer som uppmanar dig att bo på landet i kylan, måste du ta hand om dess komfort. Åtminstone vad gäller mängden arbete som utförs på isolering.

Hur isolerar man ett panelhus för vinterboende?
Processen kan delas upp i tre lika viktiga steg.

Vi tar bort sprickorna

Inspektionen börjar från väggarna
. De mest troliga platserna för bildandet av sprickor är hörnen i rummet, fogarna på väggarna och golvet (ofta här är sprickorna täckta med golvlister, men det blåser fortfarande under dem), fönsteröppningar (hela omkretsen kontrolleras här, men särskilt noggrant - nedanför, under fönsterbrädan, om den är installerad , eller under det nedre höljet). På väggarnas plan, om huset inte är för gammalt, finns det vanligtvis inga luckor.

Upptäckta luckor tätas. Du kan använda antika material för detta, det vill säga släp eller jute. Lite PVA-lim appliceras och ätpinnen drivs tätt in i hålet som hittats.

Taket är också föremål för verifiering: varm luft, som är känt från fysiklektionerna, tenderar att stiga. Och om taket är fullt av hål, kommer han att värma en onödig vind, istället för att stanna i rummet. Takets integritet är lätt att kontrollera på vintern: lägg en skål med snö under taket, om det inte smälter betyder det att det inte finns någon åtkomst från det nedre rummet. Om sprickor upptäcks, blåses de från sidan av taket med polystyrenskum från en spruta.

Efter att ha eliminerat sådana defekter kan du fortsätta till själva värmeisoleringen. Och först måste du välja ett isolerande material.

Vad är lämpligt för värmeisolering

Extern isolering

• Väggarna rengörs, de upptäckta defekterna tätas, ytan är impregnerad med antiseptika.
• Lådan är fylld. Om isoleringen är plåt kommer den att vara cellulär, och dimensionerna på boet mellan lamellerna motsvarar plattans dimensioner.
• Om de rullas, stoppas plankorna utan byglar längs hela husets längd eller höjd med ett avstånd från rullens bredd. Jämnheten i läggningen av lådan styrs av nivån: väggens jämnhet efter slutbehandling beror på det.
• Vattentätning läggs över hela ytan. Dess roll kommer att utföras perfekt av konstruktionspolyeten fäst med en pistol.
• Panelerna ska gå ovanpå varandra och inte sträcka sig för att inte störa den efterföljande läggningen av isolatorn. Fogarna tätas med tejp.
• Värmeisolatorn placeras inuti lådan och fästs antingen med lim eller med pluggar. Om lim väljs, rekommenderas att slipa väggen för bättre vidhäftning av material.

Invändig isolering

Om det verkar för dig att bara spånskivor och gipsskivor inte räcker, kan du använda kalciumsilikatskivor. De är godkända för invändigt isoleringsarbete (eftersom de är foder som andas), har höga värmeisoleringsegenskaper och är tjockare än konventionella material. Ja, och tro inte på dem som försäkrar dig om att en rambostad bara är för sommaren, eftersom det inte bara är möjligt att isolera ett panelhus för vinterliv, utan också ganska billigt.

Isolering av ett panelhus för vinterliv - valet av material och teknik

I det första fallet fästs isoleringen på fasaden med lim, ett armeringsnät limmas ovanpå isoleringen och fasadputs appliceras.I det andra fallet fästs värmeisoleringen mellan stängernas skenor, sedan täcks isoleringen med en ångspärrfilm och mantlas med sidospår.

Isolering av ett trädgårdshus med skumplast från utsidan

Isolering av trädgårdshuset från insidan

Förutom att isolera golv och väggar, glöm inte skyddet mot värmeförlust genom dörrar och fönster i ett sommarhus.

Fönsteröppningar, särskilt fönsterslutningar och fönsterbrädor, kräver noggrann isolering. Tja, om du har en liten vestibul, kommer kylan inte att tränga in i huset, men det är bättre att isolera ytterdörren i lanthuset. För att göra detta kan du använda dermantin, syntetisk winterizer och möbelnaglar.

Isolering av ett trädgårdshus med mineralull från insidan

Expertsvar

Gärs:

Försök att ange "beräkning av värmeförlust" i sökrutan, hitta beräkningskalkylatorn, ställ in dina parametrar - materialet och tjockleken på väggarna, området för fönster och dörrar, få tjockleken på isoleringen. Men jag råder dig att anförtro implementeringen till specialister. Det är korrekt skrivet här att både tak och golv måste isoleras, skapandet av "köldbryggor" bör undvikas osv. etc. I allmänhet är det inte bara en "päls" att ta på hemma, det är svårare. Du behöver också en "hatt" och "stövlar", och fäst alla "knappar")

Nicholas V:

sådana hus finns inte. du förvirrar något.

Cat Walking ensam:

Isolera väggarna med polyetenskum eller polypropenskum. Till att börja med 20 mm. Det räcker inte, sy mer. Glöm inte golv och tak.

LUFFARE:

Jag tror att det är omöjligt! Motivera - som regel är takets höjd 2 meter! Det är nödvändigt att öppna golvet och göra isolering 20cm. Golven kommer att höjas - taket blir lägre! Taköverhäng är vanligtvis korta och tillåter dig inte att öka väggen från gatan.

GUD maskros:

mitt hus har en väggtjocklek på 100mm ... isolering är Rockwool basaltplatta ... väggar är gjorda av OSB plattor 12 mm från gatan ... hypocardium inuti ... jag bor året runt ... det är kallt på sommaren i vinter ... husets yta är 75 kvm ... uppvärmning är en elpanna

Olga:

Vi har timmer 90 + isolering 100mm och sidospår ovanpå Invändigt är det mantlat med klaff.Vintertid bor vi där på semester och värmer kaminen en gång om dagen

Drinker in the Blackthorn:

Jo, min vän har ett ramhus. sandwichpanelväggar b. y. frös inte i vintras. bestämde mig för att isolera denna. fästs med osb skruvar och ovanpå pluggen fem frigolit. till våren ska de kasta ett nät och spänna det med lim.

Irina Dedushenko:

Om ramhuset är rätt byggt är det varmt på vintern. Tjockleken på isoleringen 15 cm räcker om isoleringen är skumplast och fogarna är täta. Om isoleringen är mineralullsskivor är det också acceptabelt, men det är bättre (för att spara bränsle) att göra 20 cm. Misstaget som vi gjorde tidigare var att isolera golvet med mineralull 10 cm tjockt. Med en ventilerad underjord , detta räcker inte - du behöver 15 cm eller lägg till polystyrenskum. Som värmare är mineralullsskivor bättre, men de måste läggas noggrant så att de med tiden inte glider och inte bildar luckor mellan sig. Ramen, om den är av trä, måste behandlas med ett antiseptiskt medel

Och var noga med att vara uppmärksam på vattentätning. Ofta används rullad vattentätning för att vattentäta väggar från grunden - ett lager takmaterial

Det är nödvändigt att använda hydroisol, och om takmaterial, limmas sedan på bituminös mastix i två lager. Fördelen med ett rampanelhus är att det inte är nödvändigt att vänta på nederbörd, som i hugg- och timmerhus, för att täta den, etc.

Andrey Enyutin:

till priset av en bar som vi nu har är ett rampanelhus för vårt klimat en perversion. dock förvandlas ett hus av timmer trimmat med rokla till ett sk. 0 hus.

Lejonhjärta:

Varje byggnad är bra i sig. Efterbehandling har alltid varit det viktigaste. Stomhuset är smart och effektivt isolerat, färdigt och det blir super. Varje material har sina för- och nackdelar. Men återigen, det viktigaste är att bli klar. Många vänner har köpt ramhus och ångrar det inte.

Alexei:

Flicka, fabrikstillverkat limträ, torkat, skuret till en spik i storlek,

räfflade (till exempel 2 spår), om än med en rokla (vi har en juteisolerande packning mellan balkarna), och även ett år senare går en industripistol, kompressor, tätningsmedel i mjuk förpackning genom sömmarna med ett tätningsmedel .. .

Detta är för ett sekel.

Skelett är en barack som förr byggdes, jag har en till min dacha, den har redan klarat 3 korsningar, sned, krokig, sköldarna håller redan på att smulas sönder. kasern

Isolering av andra strukturer

Du kan vanligtvis isolera golvet med samma material som för väggarna - polystyren, polystyren, mineralull. Förutom dem är expanderad lera en bra lösning - ett poröst rödbrunt material som erhålls genom att bränna lera eller skiffer.
Om det planeras att bo på vinden eller förvara något som överdriven kyla är skadligt, då måste vinden också isoleras. Isoleringsmaterial läggs mellan takbjälken. Om vinden är icke-bostad räcker det med att isolera vindsgolvet. På grund av den låga kostnaden, låga vikten och goda värmeisoleringsförmågan används ofta expanderad lera eller sågspån för detta ändamål.
Ibland används expanderad lera (och andra liknande bulkmaterial) också för vertikala strukturer - väggar

I detta fall måste särskild uppmärksamhet ägnas åt att komprimera materialen så att de inte sjunker med tiden.

Förutom rundvirke kan virke även användas för byggande av trähus. Sådana byggnader, med förbehåll för konstruktionstekniken, kommer att hålla i årtionden och förbli bekväma även i svår frost.

Vilket material för konstruktion att välja

Balken behöver inte vara kvadratisk eller rektangulär, i konstruktionen används också en balk med rundad yta i stor utsträckning. Priset på virke kan variera avsevärt, men att välja det billigaste alternativet är inte alltid motiverat, det kan helt enkelt bli stora problem i framtiden.

För konstruktion kan denna typ av virke användas som:

hela
- det billigaste alternativet, få det från trädstammar. Och den största nackdelen kan betraktas som stora deformationer av huset. Den största svårigheten i produktionsstadiet är att uppnå acceptabel luftfuktighet. Om det inte finns några speciella problem med en sektion på 15x15 cm (det räcker bara att hålla det i en torkkammare), är större storlekar, till exempel 25x25 cm, svårare att torka;

om budgeten tillåter är det bättre att stanna på limmat trä
. Den skiljer sig från en solid genom att den är sammansatt av flera brädor som är limmade längs hela längden. På grund av detta är det möjligt att uppnå den erforderliga fuktighetsnivån, och den profilerade ytan kommer att göra fogen på de enskilda stängerna mycket hållbar och pålitlig.

Vinterhus gjorda av limmat trä är mycket mindre krympning. Och om det rekommenderas att tåla cirka 1-2 år innan du fortsätter med inredningsdekoration, kan limt laminerat trä dig ta bort denna paus. Krympningen överstiger inte 0,5-1,0%, dessutom reduceras sannolikheten för sprickbildning till ett minimum.

När det gäller längd och tjocklek kan dimensionerna variera över ett brett spektrum. Typiskt är tjockleken på limmade balkar upp till 30 cm, och minimivärdet är 7,5 cm, längden överstiger som regel inte 12 m.

Utförandeprocess

När det gäller hemisolering från insidan är huvudkravet på materialet dess förmåga att andas. Mantlingen är vanligtvis gjord av skivor av spånskivor eller gipsskivor.

Gör-det-själv värmeisolering av sådana hus utanför sker på samma sätt när du använder någon isolering:

1. Först måste du rengöra väggarna och behandla ytan med ett antiseptisk medel.
2. Efter det är lådan fylld. När du använder plåtisolering görs den cellulär enligt storleken på plattorna, och om den rullas måste remsorna fyllas längs rullens bredd.
3. Hela området behöver vattentätas. I det här fallet är konstruktionspolyeten perfekt, som fästs med en pistol, fogarna limmas med tejp (medan de måste överlappa).
4. Därefter fästs själva värmeisolatorn inuti lådan gjord med lim eller pluggar.

Expertråd: det rekommenderas att stänga värmeisoleringen från insidan med en ångspärr. Detta är nödvändigt så att ångan som genereras i huset inte faller på isoleringen, som på grund av detta förlorar sina egenskaper.

Grundprincipen för arbete är densamma som för utomhusbruk. Först skapas en låda, på vilken själva isoleringen är fäst.

Vid användning av spånskivor fästs de på väggen med självgängande skruvar, vilket kraftigt minskar isoleringsnivån, eftersom det inte skapar ett luftgap mellan isoleringen och väggen. Om det inte räcker med GKL eller spånskivor kan även kalciumsilikatskivor användas. De rekommenderas att användas för isolering från insidan.

Därför, om någon säger till dig att du bara kan använda ett panelhus på sommaren, tro honom inte. Efter att ha värmt upp en sådan rambyggnad kommer den att vara lämplig att leva även under hårda vintrar.

Se videon där specialisten förklarar funktionerna i isoleringen av ett rampanelhus:

Är det jävligt kallt i det nya huset, inte bara på vintern, utan även på hösten? Då måste det isoleras, och så snart som möjligt. Och du måste isolera utsidan. För det första är det ekonomin i det inre rummet. För det andra är extern isolering mycket effektivare, eftersom den förhindrar att väggarna svalnar, och inte bara håller värmen inne.

Eftersom denna procedur är inom makten för även en nybörjare, kan du isolera panelhuset från utsidan med dina egna händer. Och detta sparar på kostnaden för isolering upp till 50%! Det viktigaste är att välja rätt material.

Hur man isolerar

Enligt tekniken placeras det värmeisolerande materialet i mellanrummen på väggramen. Väggens bärande element kan vara gjorda av trä eller stål. Arbetet utförs i flera steg.

Förberedande

Det kommer inte att ta mycket tid, men det kommer att avsevärt öka kvaliteten på arbetet. Innan arbetet påbörjas rengörs väggramen från byggrester, smuts och damm. Därefter inspekteras väggarna för närvaron av utskjutande fästelement som kan skada det värmeisolerande materialet. Utskjutande spikar slås in med en hammare.

Alla spår i ramen är isolerade med monteringsskum. Fukthalten i träet kontrolleras, om elementen i väggramen är fuktiga bör de torkas med en bygghårtork. Fortsätt sedan med nästa steg i arbetet.

Vattentätning och ångspärr

Skydd av väggramen från fukt krävs på följande platser:

Schemat för ångspärren på väggarna i ramhuset

• väggstöd på fundament (vid korsningen av element från material med olika egenskaper, horisontell vattentätning);
• på utsidan av väggen, ovanpå isoleringen för att skydda mot atmosfärisk fukt;
• en ångspärr läggs på insidan av väggen för att skydda den från fukt som kommer inifrån rummet (varm ånga).

värmeisolering

Isolering placeras mellan stativen på väggramen. Avståndet mellan stödelementen är valt för att säkerställa enkel installation, nämligen:

• 580 mm fri mellan mineralullsstolpar;
• 600 mm för skum och extruderat polystyrenskum;
• för polyuretanskum spelar avståndet ingen större roll.

Fastsättning av mineralull utförs på pluggar

Det är viktigt att det inte finns några luckor mellan stativen och värmeisolatorn som kyla kan tränga igenom. För skum kan du använda speciella naglar eller lim

Polyuretanskum hålls på grund av sin egen vidhäftning till ytan och penetration i små luckor i strukturen.

hölje

I detta skede finns det skillnader i teknik för olika material. Till skillnad från alla andra tillåter mineralull inte att fästa höljet direkt på det. Det är nödvändigt att tillhandahålla ett luftventilerat vägglager för att avlägsna överflödig fukt. Skiktet ligger efter vattentätning, dess tjocklek är 5-10 cm.

Ramhus mantlar system

Polyuretan och polystyren gör att väggbeklädnad kan monteras utan ventilationsspalt. Efter att beklädnaden av stomhuset var klar avslutades värmeisoleringsarbetet.

Värmeisolering av golv och tak

För att bygga ett ramhus för vinterliv är det också viktigt att inte glömma den pålitliga isoleringen av bottenvåningen och vindstaket. Om huset har en kall vind, är värmeisoleringen monterad i takpajen på övervåningen

Värmeisolering av vinden i ett ramhus

Styva mineralullsplattor används oftast för takläggning. För att säkerställa enkel installation är takbjälkens stigning förutbestämd så att det finns ett rent avstånd på 580 mm mellan dem. Värmeisolering fixeras efter installation av vattentätning och läkt.

Isolering av golvet på första våningen måste utföras med ett hållbart outplånligt material. En utmärkt lösning skulle vara penoplex. Om isoleringen inte har hög styvhet och styrka, välj installation mellan laggarna. För att göra detta fixeras brädor eller stänger på golvet, vilket tar belastningen från människor och möbler, och en värmeisolator läggs mellan dem. Korrekt isolering av ramen kommer att göra huset till ett bekvämt och ekonomiskt hem.

Ägare av panelhus bör tänka på att isolera sina hem för vinterboende även på sommaren.

Sådana hus byggs ganska snabbt och ofta under den varma årstiden, så värmeisolering glöms ofta bort.

Men på vintern, under vindar och kallt väder, kommer det att märkas avsevärt.

Valet av material hur man inte skadar husets strukturer

Med tanke på att ramhuset initialt är ganska lätt, är det ofta byggt på lätta fundament - kolumnformad, grunt tejp och lugg. De beräknas initialt för strukturer med låg vikt. Därför kan viktningen av det färdiga huset kräva förstärkning av grunden. Ja, och den extra belastningen på golven måste beaktas.

Daggpunkt - varför "fungerar" inte värmaren?

Den främsta orsaken till försämringen av egenskaperna hos alla hygroskopiska värmare är fukten som ackumuleras inuti. När allt kommer omkring är vatten en utmärkt ledare av värme - vattenkylda enheter är mycket effektivare än luftkylda. Fuktmikropartiklar i isoleringsskiktet fungerar på samma sätt – de absorberar värme och släpper ut den till en kallare yttre miljö.

Och även perfekt ånga och vattentätning kommer inte att rädda isoleringen från fukt om daggpunkten vid vilken kondens börjar bildas är felaktigt beräknad. Så bilden visar tydligt vad ett otillräckligt lager av extern isolering kommer att leda till, i detta fall expanderad lera med en densitet på 200 kg / m3 och en lagertjocklek på 10 cm.

Den svarta grafen illustrerar temperaturfallet på väggpajen från 20 grader inne i byggnaden till -25 grader utanför. Med sådana starka droppar kommer ett otillräckligt lager av yttre isolering att leda till kylning av det inre lagret, vid kontaktpunkten för vilken ånga kommer att börja kondensera.

Den idealiska lösningen är att öka tjockleken på isoleringen, i detta fall upp till 20 cm.

Det här alternativet tar antingen bort kondens helt eller flyttar det till de yttre lagren. Sedan, om det finns ett ventilationsgap mellan isoleringen och vattentätningen, kommer överflödig fukt helt enkelt att avdunsta utan att påverka materialets egenskaper.

Värmeisoleringsskivor och mattor

De enklaste och mest prisvärda typerna av material för yttre isolering är mineralull och glasull. För att minska värmeförlusten med nästan hälften räcker det med tio centimeter isolering med en densitet på 25 kg / m3, som läggs från utsidan.

Tack vare detta är det möjligt att minska värmeförlusterna från 42,09 kW/h till 23,37 kW/h under eldningssäsongen.

Ungefär samma effekt kan uppnås med 10 cm polystyrenskum. Men nackdelen med polymerisolering är deras nästan fullständiga ångogenomtränglighet, vilket avsevärt förvärrar det naturliga mikroklimatet.Med andra ord, i ett sådant hus kommer det alltid att vara hög luftfuktighet, om inte forcerad ventilation görs. Och detta är en direkt väg till bildandet av mögel och svampar.

Men naturlig isolering, till exempel vassplattor, måste läggas i ett lager på minst 15 cm för att säkerställa en liknande nivå av värmeförlust

Naturligtvis är miljövänligt material alltid att föredra, men den ekonomiska sidan av frågan bör också beaktas.

Värmeisolerande återfyllningar

Bulkvärmare är svåra att installera. Ofta kräver de specialutrustning, men om handen inte är fylld är det ganska svårt att göra sådan isolering.

Även om det är ganska genomförbart. Enligt dess egenskaper, 10 cm ekoull med en densitet på 35 kg/cu.m. är inte på något sätt sämre än mineralull. Men densiteten är 60 kg/cu.m. kommer redan att leda till en ökning av värmeförlusterna upp till 25,43 kW/h.

När du isolerar väggar med expanderad lera måste du vara beredd på att du måste öka tjockleken på väggarna med 25 cm. Det är bättre att använda expanderad lerkrossad sten med en densitet på 200 kg / kubikmeter. Densitetsökning upp till 600 kg/cu.m. kommer att leda till en ökning av värmeförlusten med en liknande tjocklek på isoleringsskiktet upp till 27,22 kW / h. Glöm inte heller byggnadens vikt - en sådan mängd expanderad lera kommer avsevärt att göra byggnaden tyngre.

15 cm expanderad vermikulit som yttre isolering kommer att minska värmeförlusten till 25,18 kWh. Detta är ett bra alternativ om det finns en vermikulitproduktion i närheten. Annars kommer leveransen av materialet att förneka all billighet av själva isoleringen.

Om det finns ett sågverk i närheten som är redo att ge bort sågspån gratis, kan väggarna isoleras på ett ganska ekonomiskt sätt. Dessutom 15 cm sågspån med en densitet på 250 kg/cu.m. ger endast 24,48 kWh askförlust under eldningssäsongen. Och för att sågspånet inte ska ruttna och få tillräckligt skydd mot brand, gör de en lera eller cementblandning.

Till exempel, för tillverkning av "hem" träbetong, behöver du 100 kg sågspån, 25 kg sand, 6 kg släckt kalk och 200 kg cement. Du måste blanda allt i en behållare, tillsätt vatten i en mängd som är tillräcklig för normal blandning. Den slutliga blandningen ska inte smula sönder när den pressas ihop, men vatten ska inte heller rinna ut.

Designegenskaper hos ett varmt vinterhus av trä

Ganska ofta betraktas trähus uteslutande som ett alternativ för tillfälligt boende, till exempel i landet. I det här fallet är det bara planerat att bo i den under den varma årstiden under en relativt kort tid.

Men timmerhus kan mycket väl användas för permanent bostad, och på grund av träets låga värmeledningsförmåga kommer även en relativt liten väggtjocklek att ge komfort i huset.

Optimal väggtjocklek

Tjockleken på virket för vinterhuset bör väljas baserat på det normativa värdet av väggens värmeöverföringsmotstånd. I det här fallet kan du vägledas av kraven i SNiP 23-02-2003-standarden (tillägnad termiskt skydd av byggnader och strukturer).

Av hela dokumentet är vi bara intresserade av två punkter:

för säsongsbetonat boende måste du ta hänsyn till sanitära och hygieniska krav och komfort i huset. I detta fall bör värmeöverföringsmotståndet vara cirka 1,26 m2∙ᵒC/W, det vill säga väggtjockleken bör vara minst 17 cm;

En väggtjocklek på 50 cm från en bar är absolut meningslös, så byggarna använder ett annat tillvägagångssätt - de använder ett lager av värmeisolator utanför huset. Tack vare detta blir ett vinterhus av timmer varmt även med en liten väggtjocklek. Till exempel, med en väggtjocklek på 15 cm och användningen av ett värmeisolerande skikt (10 cm), kommer värmeöverföringsmotståndskoefficienten redan att vara 3,1 m2∙ᵒС / W, vilket är till och med något mer än kravet i standarden .

Isolering av ett hus från en bar

Du kan isolera huset både ute och inne. Men när man använder en värmeisolator inuti minskar den användbara ytan, så de är ofta begränsade till det yttre lagret av värmeisolatorn.Och om en nybörjare kan ha problem med att bygga ett hus, så kan alla göra det med sin egen uppvärmning av huset.

Arbetet utförs i följande sekvens:

• först rengörs väggen från damm och smuts;
• sedan installeras backstängerna (deras tjocklek väljs beroende på tjockleken på isoleringsskiktet). När det gäller steget mellan de individuella stängerna kan det tas på nivån 60 cm. Lådan kan utföras med endast vertikala stänger, och stänger kan också installeras i horisontell riktning;

sedan läggs en ångspärrfilm ovanpå isoleringsskiktet, detta är nödvändigt för att det värmeisolerande materialet inte ska fukta. Om detta händer kommer trädet att ruttna snabbare och själva värmeisolatorn kommer att förlora sina egenskaper. Ångspärrfilmen skiljer sig från konventionell polyeten genom att den tillåter fukt att passera igenom endast i en riktning, så att fukt kommer att lämna i riktning från väggen och inte kommer tillbaka;

Materialval

Enligt deras sammansättning är alla värmare indelade i:

1. lösa;
2. vedartad;
3. skum;
4. mineralull (till exempel).

1. block;
2. tallrikar;
3. rullar;
4. blandningar.

Och utseendemässigt kan dessa material delas in i följande:

1. block;
2. tallrikar;
3. rullar;
4. blandningar.

När du väljer ett värmeisolerande material är det nödvändigt att vara uppmärksam på dess specifika egenskaper. Faktum är att det finns många tillverkare av material för byggnadsisolering på marknaden nu, och även till synes identiska mattor eller plattor kan ha olika prestanda.

Tänk på de mest grundläggande av dem:

1. koefficienten för värmeledningsförmåga, ju lägre den är, desto tunnare kan isoleringsskiktet undvaras;
2. fuktabsorptionskoefficient, den lägsta behövs;
3. brandmotstånd, beror på antändningstemperaturen, ju högre den är, desto mindre brännbar är den och mer lämplig för dig;
4. hållbarhet är det tydligt att vi väljer den med längst livslängd;
5. miljövänlighet, obligatorisk för inomhusbruk, isolering måste uppfylla säkerhetsstandarder för människors hälsa.

Först efter att ha studerat vilka egenskaper materialet du gillar har, jämfört med andra, kommer det att vara möjligt att bestämma hur man isolerar huset i landet.

Rockwool isolering).

Och utseendemässigt kan dessa material delas in i följande:

1. block;
2. tallrikar;
3. rullar;
4. blandningar.

När du väljer ett värmeisolerande material är det nödvändigt att vara uppmärksam på dess specifika egenskaper. Faktum är att det finns många tillverkare av material för byggnadsisolering på marknaden nu, och även till synes identiska mattor eller plattor kan ha olika prestanda.

Tänk på de mest grundläggande av dem:

1. koefficienten för värmeledningsförmåga, ju lägre den är, desto tunnare kan isoleringsskiktet undvaras;
2. fuktabsorptionskoefficient, den lägsta behövs;
3. brandmotstånd, beror på antändningstemperaturen, ju högre den är, desto mindre brännbar är den och mer lämplig för dig;
4. hållbarhet är det tydligt att vi väljer den med längst livslängd;
5. miljövänlighet, obligatorisk för inomhusbruk, isolering måste uppfylla säkerhetsstandarder för människors hälsa.

Först efter att ha studerat vilka egenskaper materialet du gillar har, jämfört med andra, kommer det att vara möjligt att bestämma hur man isolerar huset i landet.

Rockwool-isolering - teknologi som skyddar komfort "href="http://pro-uteplenie.ru/neorganicheskie/minvata/53-uteplitel-rockwool">Rockwool-isolering).

Och utseendemässigt kan dessa material delas in i följande:

1. block;
2. tallrikar;
3. rullar;
4. blandningar.

När du väljer ett värmeisolerande material är det nödvändigt att vara uppmärksam på dess specifika egenskaper. Faktum är att det finns många tillverkare av material för byggnadsisolering på marknaden nu, och även till synes identiska mattor eller plattor kan ha olika prestanda.

Tänk på de mest grundläggande av dem:

1. koefficienten för värmeledningsförmåga, ju lägre den är, desto tunnare kan isoleringsskiktet undvaras;
2. fuktabsorptionskoefficient, den lägsta behövs;
3. brandmotstånd, beror på antändningstemperaturen, ju högre den är, desto mindre brännbar är den och mer lämplig för dig;
4. hållbarhet är det tydligt att vi väljer den med längst livslängd;
5. miljövänlighet, obligatorisk för inomhusbruk, isolering måste uppfylla säkerhetsstandarder för människors hälsa.

Först efter att ha studerat vilka egenskaper materialet du gillar har, jämfört med andra, kommer det att vara möjligt att bestämma hur man isolerar huset i landet.

Panelhusisoleringsteknik utanför

Fördelen med rampanelhus är möjligheten att deras isolering utan att ta bort den yttre huden.

Men om väggarna är dekorerade med sidospår och är i gott skick, kan den demonteras i förväg. Detta kommer att spara mycket pengar på ny klädsel.

Det viktigaste när du lägger isolering från utsidan är att inte lämna ett ventilerat gap mellan den och väggen. Detta kommer att omintetgöra alla isoleringsansträngningar, eftersom kall luft fritt kommer i kontakt med väggen.

Allmänt schema för extern isolering

Oavsett vilket material som väljs är det ursprungliga schemat alltid detsamma:

1. Husets väggar är rensade från hängande element - visir, antenner och avlopp.
2. En stomme görs där isoleringen ska placeras. En balk av denna storlek används för att ge önskad tjocklek på isoleringen. Till skillnad från isoleringen av ett trähus är det inte nödvändigt att göra ett ventilationsspalt mellan isoleringen och väggen, eftersom ångspärren redan har lagts från husets insida och fukt inte behöver avdunsta genom isoleringen till utanför.

En taklist är fixerad längs botten i området för basen - den kommer att hålla isoleringsskivorna.
Efter att ha lagt isoleringen stängs den med en vindtät film. Membranet kan fästas på ramen med en bygghäftapparat eller spik. Skarvar och fästpunkter till ramen limmas med butylgummitejp. Det är viktigt att inte täcka isoleringen med ogenomtränglig tätskikt - eventuellt kondens från isoleringen måste avdunsta fritt!

En 25 mm tjock motskena eller sidospårprofil är fäst över tätskiktet för att ge den nödvändiga ventilationsspalten mellan det vindtäta membranet och den yttre klädseln.
Yttre finish kan göras med både sidospår och kantskiva med efterföljande bearbetning.
Om isoleringen läggs under putsen krävs ett lager armeringsnät ovanpå, annars spricker putsen snart.

För isolering med skumplast behöver stommen inte byggas. Plattorna är fästa på ett speciellt lim och fixerade med pluggar med paraplyer.

Alla sprickor är fyllda med skum

Det är viktigt att inte glömma att gå på skumarken med ett speciellt rivjärn - för att förbättra vidhäftningen. Annars kan gipsskiktet enkelt tas bort tillsammans med armeringsnätet.

Ungefär på samma sätt, hur man korrekt isolerar din fasad med mineralull, finns på videon:

Värmning av huset med bulkmaterial

Tekniken för hemisolering med bulkmaterial kräver också konstruktion av en ram. Därefter sys ramen upp med en kantad skiva till en höjd av upp till 30 cm. En okantad skiva används inte - isoleringen kommer att spilla ut genom sprickor och ojämnheter. Tänk på isolering med sågspån som ett exempel.

Ett lager sågspån hälls runt hela husets omkrets och komprimeras väl. Okomprimerat sågspån i framtida kakning och de resulterande hålrummen isolerar inte längre någonting. Så gradvis lyfts huden under taket.

Det sista lagret under taket läggs vått - så det behöver inte stampas, och tack vare naturlig ventilation torkar sågspånet snabbt.

Om isoleringen planeras med sågspånbetong, konstrueras en speciell formsättning, i vilken blandningen kommer att läggas.Lektionen är ganska lång - varje lager måste hinna torka innan du kan gå vidare till nästa. Således kan endast 50 cm av fasaden isoleras per dag.