Hur man installerar, demonterar och spolar en gjutjärnsradiator

Verktyget du behöver för att få jobbet gjort

Först och främst, för arbete, bör du ta reda på de exakta måtten på aluminiumradiatorer. För att mäta dem behöver du ett konstruktionsmåttband eller en speciell viklinjal. Om båda typerna av enheter inte är tillgängliga, kan du också använda den vanliga elevlinjalen. Det bör noteras att de flesta linjaler bara är 30 centimeter långa, så du måste göra anteckningar på kylaren (det är bättre att använda en penna som lätt tvättas av ytan).

Varje ny markering kommer att vara slutet på föregående mätning och början på en ny. De resulterande dimensionerna läggs till och den verkliga storleken erhålls. Demontering av aluminiumradiatorer kräver andra verktyg som är önskvärda att använda för demontering, nämligen:

En komplett uppsättning skiftnycklar (hylsa och ring).
Kylarnyckel.
Tång.
Skruvmejsel.

Steg-för-steg beskrivning av demonteringsarbeten

Några ord om när du kan behöva ta isär värmebatteriet:

I fallet med att byta ut den gamla kylaren mot en ny som har bättre prestanda och bättre utseende.
Om du behöver lägga till ytterligare sektioner för batteriet.
Om det är nödvändigt att byta ut en separat sektion eller packning som har läckt.

Instruktionen börjar med att förbereda de nödvändiga verktygen:

Steg #1: Förbereda verktygen

Foto av en bröstvårtnyckel

Prov gasnyckel

Tips: med hänsyn till det faktum att det mycket sällan behövs på gården, och dess pris inte är det lägsta, rekommenderas det att inte köpa en bröstvårtnyckel, utan att hyra den. Detta kommer att spara familjens budget.

Steg #2: Koppla bort batteriet

Innan du demonterar en radiator av aluminium eller gjutjärn måste den kopplas bort från värmesystemet. För att göra detta är det absolut nödvändigt att stänga av värmen och tömma vattnet från stigaren, annars kommer du helt enkelt att översvämma rummet och bli bränd.

Tips: det rekommenderas att täcka golvet under batteriet med en film, trasor eller åtminstone tidningar innan demonteringen påbörjas, för att undvika att få vätska på det, som kan finnas i kretsen även efter att stigröret har tömts.

Vidare, beroende på komplexiteten, kan tre situationer särskiljas:

Polypropenrör. I detta fall vrids kopplingsanslutningen som regel med bara händer utan att orsaka några svårigheter.
Nytt stål. Med lite ansträngning kommer du med största sannolikhet att kunna snurra batteriinlopps- och utloppshornen med en gasnyckel.

Frånkoppling av nya stålrör

Gamla stål- eller gjutjärnsrör. Först försöker vi genom att ta bort färgen från dockningsplatsen med en blåslampa och en metallborste, vi försöker varva ner anslutningen som beskrivits i den tidigare versionen. Men i system som har fungerat under lång tid ger detta oftast inget resultat, och då skär vi helt enkelt av enheten med en "kvarn" eller autogen.

Skär gamla sgons med en kvarn

Efter att ha kopplat bort batteriet från rören tar vi bort det från krokarna och lägger det på ett plant plan.

Steg 3: Demontering av kylaren

Frånkopplingsdiagram för batterisektion

Rörsektion eller kofot

Batteriet kan vara gjutjärn, aluminium eller bimetall.

Det svåraste alternativet för att analysera är det första av de listade, och vi börjar med det:

Så här tar du isär en värmeradiator i gjutjärn på egen hand:

Noggrant kontrollerar vi gängningen på beslagen eller pluggarna, som kan vara antingen vänster eller höger.
Vi sätter in nippelnyckeln inuti, vi ökar dess vridmoment med hjälp av en bit rör eller en kofot.
Vi river av tråden genom att rulla verktyget ett kvarts varv, först upptill och sedan längst ner.
Sedan fortsätter vi också växelvis att skruva loss nipplarna så att kylaren inte blir skev.
Det största problemet med gamla batterier är att futorerna kan fastna under många års drift och inte ge efter för nyckeln. I det här fallet måste korsningen värmas upp i en cirkulär rörelse med en blåslampa och sedan igen försöka skruva av nippeln

Proceduren upprepas tills tråden ger efter. Om det fortfarande inte fungerar, måste du klippa det med en autogen.

Nedmonterad gammal gjutjärnsradiator

Låt oss ta reda på hur man demonterar en bimetallisk eller aluminiumradiator? Proceduren är nästan densamma som beskrivits ovan, men har flera skillnader:

- En mindre nippelnyckel används.
- Så mycket ansträngning krävs inte när du skruvar loss nipplarna.
- Pluggar och futurok är markerade med trådens riktning i form av bokstäverna S och D, där den första indikerar det vänstra slaget och det andra - det högra.
- Metalldistanserna mellan sektionerna torkas, poleras och förvaras tills nästa batterimontering.

Demontering av aluminiumbatteriet

Efter att ha slutfört de beskrivna uppgifterna kan du byta ut den läckande delen, lägga till en sektion eller till och med installera en ny radiator i stället för den gamla.

Hur man demonterar en värmeradiator i aluminium med egna händer

Borttagning av aluminiumbatteriet sker i följande fall:

När systemet förändras helt.
Det är nödvändigt att öka eller ta bort den extra delen.
Eliminera läckage.

Innan du demonterar aluminiumkylaren måste du förbereda en uppsättning skiftnycklar och en skruvmejsel.

Ytterligare åtgärder utförs i följande sekvens:

Kylvätskan släpps ut från systemet. Om demontering sker under eldningssäsongen bör du vänta tills batteriet svalnat.

Använd en skiftnyckel och skruva loss kopplingen som förbinder slangen som kommer från batteriet till värmeröret.

Den frånkopplade radiatorn måste befrias från restvatten och placeras med framsidan uppåt på en plan yta.

Batterifiltret tas bort och tvättas noggrant. Detta måste göras omedelbart, eftersom smutsen som samlas i den kan hårdna och då blir det extremt svårt att ta bort den.

Ytterligare arbete är analysen av batteriet i sektioner. De är sammankopplade med speciella nippelmuttrar. För att ta bort dem behöver du en skiftnyckel för att demontera aluminiumradiatorer, genom att vrida den moturs kan de enkelt tas bort från kylaren.

Detta måste göras mycket noggrant för att undvika förvrängning.

Efter demontering tvättas battericellerna och monteras i samma sekvens av åtgärder.

Om det är nödvändigt att eliminera läckan, är en speciell lösning av epoxiharts med tillsats av bronspulver lämplig för aluminiumradiatorer. Du måste arbeta med denna komposition snabbt, eftersom den torkar upp på några minuter, så läckageplatsen måste rengöras och förberedas i förväg.

Demontering av den gamla kylaren

I allmänhet utförs processen att demontera en gammal värmeradiator i gjutjärn på exakt samma sätt som en ny. Men problemet är att alla anslutningar så småningom blir täckta med skala och praktiskt taget löder med varandra. Som ett resultat blir det helt enkelt omöjligt att klara sig med bara en VVS-radialnyckel.

Dessutom dyker ytterligare en post upp i arbetet - spolning. Den gamla kylaren är i alla fall igensatt från insidan med all möjlig smuts. Därför, om du redan åtagit dig att förbättra det. då måste du ta hand om att rengöra utrustningen, detta gör att den fungerar mycket längre och bättre.

Det är lämpligt att spola utanför, så att du räddar badet från skador. Proceduren utförs med vanligt rinnande vatten, det är inget komplicerat med det. Men den fortsatta processen kan vara ganska förbryllande. Om du upptäcker att muttrarna är ordentligt fastsatta på kylaren och inte vill separeras från den, kan du använda tre olika metoder för att bryta denna union:

den fastnade massan kan separeras genom uppvärmning. För att göra detta behöver du antingen en blåslampa eller en byggnadshårtork. Det första alternativet är mycket mer effektivt i arbetet, men det andra kan ge önskat resultat. Använd det här tillbehöret för att värma upp den omkretsanslutning du behöver och försök sedan omedelbart att ta bort muttern utan att vänta på att den svalnar. Om det inte hjälper direkt, upprepa samma procedur ett par gånger till, efter varje inmatning igen och försök att ta reda på problemet. Tänk samtidigt på att det är mycket farligt att arbeta med het metall. glöm inte att skydda dig själv med skyddskläder - handskar och ett förkläde - och speciella glasögon;
om det tidigare förfarandet inte hjälpte, måste du försöka lösa problemet med en mer radikal metod - sågning. Som ett verktyg för detta behöver du en bågfil eller en bulgarisk såg. Slipmaskinen gör ett utmärkt jobb med att skära metall, men även här bör gjutjärnsbatteriets bräcklighet beaktas - om du skär på samma plats för länge kan materialet helt enkelt spricka, och du måste kasta bort hela kylaren. För att förhindra att detta inträffar bör skärningar göras i etapper, vilket ger batteriet lite vila efter varje samtal. Men generellt. om du har möjlighet att spendera en betydande mängd tid och ansträngning, är det bättre att använda en bågfil för att skära. Naturligtvis är detta en mycket mer trist och långvarig process än i fallet med en kvarn. Men å andra sidan finns det ingen risk att skada kylaren på de ställen där det inte alls krävs;
det tredje alternativet är ännu mer brutalt. Om uppvärmning inte hjälpte till att lösa problemet, och av någon anledning sågning är omöjlig, finns det bara en väg ut - bryt bara den önskade delen. Detta görs med en slägga. Naturligtvis ska du inte slå med all din kraft, för i det här fallet blir du utan batteri. Du måste agera försiktigt och långsamt, börja från mitten av avsnittet och gradvis nå punkten för dess anslutning till nästa. Liksom med blåslampan, glöm inte att bära skyddsglasögon - även vid försiktig brytning finns det risk att ett av fragmenten studsar våldsamt.

Kära läsare, nu vet du hur man korrekt demonterar ett gjutjärnsbatteri, även om det är tre gånger äldre än du och häftigt vill behålla sin integritet. Monteringen utförs i allmänhet på samma sätt, men i omvänd ordning.

Även om kylaren är helt ny ska alla fogar rengöras noggrant med sandpapper innan montering. Och i fallet med ett gammalt batteri är detta i allmänhet ett obligatoriskt förfarande. Dessutom är det lämpligt att byta alla packningar. Om det före det fanns gummi, ersätt dem med mer moderna av silikon eller paronit. Dessa material är mycket mindre känsliga för deformation och har en mycket lång livslängd.

Som du redan förstått är det viktigaste i processen med att demontera en värmeradiator i gjutjärn noggrannhet. Materialets bräcklighet kräver ett extremt långsamt tillvägagångssätt

Glöm dessutom inte säkerheten, som, som ni vet, är framför allt. Med rätt inställning till processen kommer din gjutjärnsradiator att fungera under lång tid och med hög kvalitet. Lycka till!

Demontering av aluminium och bimetallradiator

Innan du demonterar värmebatteriet, förbered nödvändiga verktyg.

En nippelnyckel används som huvudverktyg (kan hyras i en specialiserad butik för lite pengar). Det är en stav ca 700 mm lång. Å ena sidan svetsas ett nyckelhuvud med en storlek på 24x40 mm till det, och å andra sidan görs ett genomgående hål. Du kan sätta in en metallstång i den. Med den blir det lättare att scrolla muttern.

Detta är huvudverktyget som används vid montering/demontering av värmeradiatorer.

Flera skåror är applicerade på nyckelns yta.Avståndet mellan dem motsvarar bredden på radiatordelen. Genom att sätta in nyckeln i batteriet och räkna antalet skåror kan du enkelt hitta nippeln på önskad sektion.

Innan du demonterar värmebatteriet är det nödvändigt att orientera med nyckelns rotationsriktning. Radiatorn läggs på en plan horisontell yta med framsidan uppåt. Den högra sidan kommer att vara en högertråd och den vänstra sidan kommer att vara en vänstertråd. För att inte bli förvirrad kan du göra det lättare: ta muttern och betet växelvis till höger och vänster, och sedan avslutar vi i vilken riktning vi ska vrida nyckeln

Detta är viktigt eftersom trådarna är lätta att bryta och då behöver du köpa två nya sektioner. Importerade tillverkare på pluggarna och bussningarna på framsidan av sektionen gör följande beteckning för gängan: D-höger, S-vänster

Gängan på nippelmuttern kan vara höger eller vänster, därför bestämmer vi innan kylaren demonteras i vilken riktning vi ska vrida

Låt oss säga att du måste skruva loss en sektion till höger. För att göra detta, sätt in nyckeln med ett "blad" i det övre hålet till önskad plats, fixera den i spåret på nippelmuttern och vrid nyckeln moturs med kraft och "riv" av den. Det är här som en stång som sätts in i ringen på nyckeln kan behövas: en anständig ansträngning krävs.

Vi gör två hela varv och ordnar om nyckeln till botten av kylaren. Vi upprepar operationen genom att vrida nyckeln i samma riktning. Vi skruvar av nippeln 2 varv här. Återigen tar vi ut nyckeln och upprepar proceduren för den övre delen. Så växelvis skruva loss sektionen helt. Detta görs så att det inte blir några snedvridningar.

Produktdesign

Aluminiumradiatorn är en konstruktion av separata sektioner kopplade till varandra med hjälp av nippelmuttrar. I själva verket är detta anslutningselement en cylinder, på vardera sidan av vilken en yttre gänga är gjord. Cylindern är tom inuti. Kylarsektioner skruvas fast på varje nippelmutter på båda sidor.

Kontakterna sitter både upptill och längst ner på batteriet. Således är varje sektion av radiatorn fäst vid den intilliggande vid fyra punkter. Nippelmuttern är gjord på ett sådant sätt att den i allmänhet är osynlig i den sammansatta produkten.

Inuti varje anslutningselement finns utsprång som tjänar till installationsproceduren. Ett specialverktyg håller fast vid dem, med hjälp av vilket muttern vrids och dras åt. I det här fallet bör trådens riktning beaktas - på vissa element är den högerhänt, på andra är den vänsterhänt.

För att inte spela "gissningsspelet", var bara uppmärksam på markeringarna i lämpliga områden. Om bokstaven D anges där betyder det att tråden är rätt

Bokstaven S indikerar vänster

Det är mycket viktigt att inte förvirra, eftersom ett försök att skruva loss muttern i motsatt riktning kan leda till avskaffning av gängan och därför skada elementet.

Demontering av gjutjärnsradiatorer

Att demontera gjutjärnsradiatorer blir ibland en mycket tidskrävande process, men nödvändig.

Schema för demontering av gjutjärnsvärmare: a - fånga gängorna i sektioner med nipplar med 2-3 gängor; b - vridning av nipplarna och sammanfogning av sektionerna; c - anslutning av den tredje sektionen; g - gruppering av två radiatorer; 1 - sektion; 2 - bröstvårta; 3 - packning; 4 - kort kylarnyckel; 5 - kofot; 6 - en lång kylarnyckel.

En ny eller gammal radiator placeras på en plan plats. Åtminstone på ena sidan måste du ta bort de vanliga futorerna eller döva - pluggar. På olika sektioner av radiatorer kan de vara vänster- eller högerhänta. Vanligtvis har gjutjärnsbeslag högergänga och pluggar vänstergänga. Om det inte finns några demonteringsförmåga, och det finns en ledig sektion, är det bättre att ta reda på vilken typ av tråd det här är och i vilken riktning nyckeln ska roteras innan du applicerar kraft. Om gängan är vänsterhänt måste du vrida nyckeln medurs vid demontering av gjutjärnsbatterier.

Som med att skruva loss eventuella muttrar måste du först "bryta" futorerna från sin plats, d.v.s.vrid dem ett kvarts varv på båda sidor om batteriet. Därefter skruvas futorerna av så att ett gap på flera millimeter bildas mellan sektionerna. Om du släpper futorki mer, kommer hela strukturen att börja böjas under sin egen vikt och på grund av de applicerade ansträngningarna. I det här fallet kan tråden fastna. För att förhindra att detta händer måste en assistent stå på det demonterade batteriet, vilket kommer att förhindra böjning med dess vikt.

Vanligtvis är demontering av gamla värmeelement svårt eftersom beslag och sektioner är "kokta". För att ta isär ett sådant batteri måste du använda en autogen eller en blåslampa. Korsningen värms upp i en cirkulär rörelse. Så fort det är tillräckligt varmt vrids futorki ut. Om det inte gick att skruva loss första gången, upprepas åtgärderna.

Om det inte finns tillräckligt med styrka för att demontera batteriet måste du öka nyckelns längd. Ett vanligt rör används som fungerar som en spak.

På samma sätt skruvas inbyggda nipplar för luftning av gjutjärnsradiatorer bort.

Om det inte var möjligt att demontera gjutjärnsbatteriet med de övervägda metoderna, återstår det att skära det med en kvarn eller autogen eller krossa det i liggande läge med en slägga. Du måste försiktigt bryta eller skära en sektion. Efter denna operation kan vidhäftningen mellan sektionerna lossna, batteriet kan tas isär, de återstående sektionerna kan sparas.

Användningen av en "vätskenyckel" eller WD-vätska ger ingen effekt, eftersom i gamla gjutjärnsbatterier var futorerna förseglade med linne och färg, och vätskor skulle inte komma på gängorna.

Hur man demonterar gjutjärnsbatterier med egna händer

Oftast är hus och lägenheter med den gamla layouten utrustade med MS-140 gjutjärnsbatterier. Nippelmuttrar och packningar används också för att montera sina sektioner. Det är särskilt svårt att ta isär ett gammalt batteri, eftersom. under loppet av sin långa drift kokade mellanrummen mellan sektionerna av rost. Som regel, i sådana fall, korroderas nyckelnischerna av kylvätskan.

Det är också viktigt att tänka på en betydande massa av gjutjärn. Till exempel är vikten av ett batteri för 12 sektioner 90 kg: det kommer att vara svårt att klara en sådan produkt ensam.

För att implementera proceduren behöver du följande verktyg:

Nippel kylarnyckel.
VVS-armaturer för att skruva loss beslag och pluggar.
Liten slägga och mejsel.
Blåslampa (kan ersättas med en byggnadshårtork).
Stålborste.
Träblock för att installera batteriet på golvet.

I rollen som en kylarnyckel används en rundformad metallstav plattad i ena änden, med en diameter på 18-20 mm. Måtten på den tillplattade delen är 28 × 40 mm, med en tjocklek på 6 mm. En ring är svetsad till den motsatta änden av stången, genom vilken spaken är gängad. Längden på kylarnyckeln ska vara som hälften av det största batteriet för 12 sektioner, plus 30 cm.

Demonteringsprocedur

Det är mycket svårt att separera de fastnade korsningsfogarna. I vissa fall fastnar de så mycket att även betydande fysiska ansträngningar är maktlösa. I sådana situationer värms lederna upp före demontering med en blåslampa eller hårtork.

Hur man demonterar en gjutjärnsradiator:

Gjutjärn värms upp med en blåslampa tills det börjar avge en röd glöd. Efter det kan du starta demonteringsproceduren.
Det första steget är att skruva loss pluggarna.
Kylarnyckeln förs till toppen av batteriet: dess huvud ska falla på området där nippelmuttern skruvas loss. I slutet av avsnittet måste du markera cirkeln på verktygsstaven med hjälp av krita.
Den tillplattade delen förs in i det nedre inre spåret. Flytta vidare verktyget i rätt riktning, för det till den markerade cirkeln.

Innan du startar operationen är det viktigt att ta reda på i vilken riktning det är nödvändigt att vrida sektionerna.Om det finns en nippelmutter skruvas den i sin tur på batteriets högra och vänstra ände: detta gör det möjligt att bestämma nippelns rotationsriktning

Om tråden rör sig ska den inte skruvas loss helt. För att undvika snedvridning måste de övre och nedre nipplarna skruvas av växelvis ett helt varv.

Från författaren:
hej kära vänner! Ofta står ägarna av bostäder inför frågan om hur man demonterar en värmeradiator i aluminium. Detta sker i två fall. Den första är ett haveri av utrustning, en kränkning av dess prestanda eller en läcka i ett av segmenten.

Det andra är när produktens kraft inte räcker för att värma upp rummet med hög kvalitet. Detta händer som regel om den nödvändiga indikatorn initialt beräknas felaktigt. Det är därför det rekommenderas att bjuda in en specialist för att förberäkna den önskade parametern.

En professionell gör en beräkning med hänsyn till även de minsta nyanserna. I den här situationen är alla faktorer viktiga - till exempel klimatzonen där du bor, området för lokalerna som behöver uppvärmning, tillståndet för fönsterkarmarna, närvaron av ett isolerande skikt på väggarna , och mycket mer.

Det är tydligt att en person som inte har lämplig kunskap och erfarenhet inte kommer att kunna beräkna den kraft som krävs korrekt. Därför visar det sig faktiskt ofta att ett aluminiumbatteri helt enkelt inte kan ge den nödvändiga mängden värme. Lyckligtvis kan detta problem lösas ganska enkelt genom att ta isär produkten och lägga till det erforderliga antalet sektioner. Hur du gör detta kommer du att lära dig av dagens artikel.

De främsta anledningarna till att reparera en aluminiumradiator

Varför händer sådana incidenter? Faktum är att värmebatterier av aluminium inte är riktigt lämpliga för installation och drift i sådana byggnader, på grund av gränsen för produktens tillåtna arbetstryck. För aluminiumradiatorer är det maximala (tillåtna) arbetstrycket inom 15 atmosfärer. Installation av en aluminiumradiator i en lägenhet, med en extern värmekälla, tvingar produkten att fungera till gränsen, eftersom drifttrycket för centralvärmesystemet som regel ligger i intervallet 12-15 atmosfärer, och vid trycktestning (start av systemet) når det mycket mer.

Som du förstår är en olycka med ett aluminiumbatteri, under sådana driftsförhållanden, oundviklig och kan hända när som helst och det är inte nödvändigt att du stannar hemma och är den första att veta om det. Så, baserat på det föregående, kan en plötslig olycka av en aluminiumkonstruktion medföra stora - allvarliga ekonomiska kostnader som kommer att behöva spenderas inte bara på att reparera dina lokaler - en lägenhet, utan också på ersättning för konsekvenserna av olyckan, grannar .

Men det finns andra skäl som tvingar fram en brådskande reparation, störning av batteridesignens integritet, det vill säga att involvera en kvalificerad specialist eller demontera och montera en värmeradiator i aluminium med dina egna händer. Om du bestämmer dig för att klara dig, för att spara pengar eller andra omständigheter, på egen hand (på egen hand), måste du noggrant studera ämnet och ta reda på: "Hur man korrekt demonterar och monterar en värmeradiator i aluminium med dina egna händer?”.

Som praxis visar finns det tre huvudorsaker som innebär brådskande, professionell reparation (demontering och montering av en värmeradiator av aluminium på egen hand) åtgärder:

Igensättning av värmebatteriet. Radiatorn är knappt varm (inte alla sektioner har samma temperatur), även om röret, värmekällan, är varmt. En sådan defekt innebär demontering och tvätt av produkten;
Intersektionell batteriläcka. Fukt uppträder mellan sektionernas leder eller en vätskeläcka uppstår - det innebär att demontera strukturen och byta ut tätningselementen;
Förekomsten av en läcka i radiatordelen. Uppkomsten av en spricka eller annan defekt, direkt i själva sektionen, som framkallar frigöring eller läckage av strukturen, innebär utbyte eller återställande av sektionselementet eller hela batteriet.

Hjälpsamma ledtrådar

Intressant fakta. Många människor vill inte använda radiatorer i gjutjärn enbart på grund av deras utseende. Men på senare tid är det retrovärmebatterierna i gjutjärn som har fått stor spridning. Exakt de modellerna som så flitigt lämnade. Fans av retrostil beställer ofta specifikt sådana modeller i butiker. Fans av en mer modern design kan erbjudas för att dekorera gjutjärnsradiatorer med speciella skärmar.

Det sker ingen värmeförlust från skärmarna, men batterierna ser på något sätt speciella ut, enkla, men snygga. För den som inte vill byta batterier kan du helt enkelt ta tillbaka dem till sitt ursprungliga vackra utseende. Batterier kan målas om med moderna material eller ge dem ett ganska ovanligt utseende själv. När du väljer material, se till att välja de som tål höga temperaturer på mer än 80 grader. Det är lämpligt att rådgöra om målningsmaterial och säljare. Det finns vissa färger som kan ändra färg när de utsätts för heta ytor. I det här fallet, genom att noggrant måla batteriet i en snövit färg, kan du se en helt icke-kristallvit version under uppvärmningsperioden.

Hur man demonterar ett gjutjärnsvärmebatteri med egna händer

Förr eller senare kan det visa sig att även ett gjutjärnsbatteri kommer att kräva ett fullständigt utbyte eller så behöver du bara rengöra det. I båda alternativen måste batteriet tas isär. Hur tar man isär ett gjutjärnsvärmebatteri med egna händer tillräckligt snabbt och så professionellt som möjligt? Faktum är att sådana radiatorer är det bästa alternativet för användning i flerbostadshus. Dessa värmeelement klarar alla upp- och nedgångar i ett ofullständigt värmesystem. Ibland måste till och med gjutjärn med tiden bytas, eftersom det har läckt ut eller helt enkelt inte passar in i den nya lägenhetsrenoveringen.

Även idag är gjutjärnsbatterier fortfarande relevanta. Många användare vill inte byta ut så bra värmekällor mot nya, men så kortlivade, jämfört med gjutjärn, värmekällor. Därför försöker de flesta få ordning på sina batterier genom att helt enkelt måla om dem. Vissa använder dekorativa skärmar för gjutjärnsbatterier. Den är väldigt bekväm och ser ut som nya radiatorer och det är inga problem i designen. (Se även: Gör-det-själv installation av värmeelement)

Eventuellt utbyte av batterier kan endast utföras på sommaren, när uppvärmningssäsongen ännu inte har börjat eller tvärtom precis har avslutats. Men ibland utvecklas omständigheterna på ett sådant sätt att det är nödvändigt att byta och demontera batteriet även på vintern. Till exempel, om batteriet läcker, vad ska jag göra? Vänta på sommaren eller det faktum att radiatorn en dag spricker och grannarna nedanför kommer att översvämmas?

Du kan försöka använda rörmokares tjänster, men du kan klara av situationen på egen hand. För att demontera ett gjutjärnsbatteri behöver du specialverktyg och lite kunskap, som vi kommer att prata om.

Batterimontage

I princip, med de nödvändiga verktygen till hands, kan även en nybörjare montera eller demontera en aluminiumradiator med sina egna händer.

För att installera en värmare från en aluminiumradiator med dina egna händer måste du:

Placera batteriet på en plan yta. Detta är nödvändigt för att inspektera enheten innan du installerar den och kontrollera alla leder för eventuella sprickor eller spån.

Innan värmeelementen ansluts rengörs gängorna vid lederna inte bara från skräp utan också från fabriksfärg. Detta görs med hjälp av sandpapper med en finkornig beläggning.

Detta är viktigt, eftersom färgskiktet senare kan spricka och leda till läckage. För presentationens skull målar tillverkare inte bara delar av radiatorer utan också deras leder.

När du rengör batteriet från färg måste du se till att sandpappret inte lämnar repor på det, vilket också kan orsaka läckor i framtiden.

Alla packningar ska tvättas i tvålvatten. och om frostskyddsmedel är tänkt att användas i värmesystemet, måste de avfettas, eftersom denna bärare kan tränga in i alla, även de mest obetydliga, oegentligheter.

Innan du ansluter sektionerna är det lämpligt att studera ritningen av nyckeln för montering av en aluminiumradiator för att veta hur man använder den. Denna metall är väldigt mjuk, så för mycket kraft kan skada gängorna och då måste du köpa en ny sektion.

En paronitförsegling sätts på nippelmuttern på båda sidor. Nyckeln placeras ovanpå och vrids enkelt ett par gånger, samma sak görs med det nedre hålet. Först efter att skarvarna har häftats kan du dra åt dem hårdare med en spak.

Hålet som inte kommer att användas stängs med en plugg, och en Mayevsky-kran är fäst vid den andra och monteringen av aluminiumradiatorn är klar.

Efter att alla delar av radiatorn är monterade kan den anslutas till värmesystemet och kontrolleras för eventuella läckor. Eftersom aluminiumbatterier är ganska lätta är det fullt möjligt att ansluta dem med dina egna händer, även om du inte har lämpliga färdigheter för detta.

Hur man löder en bilradiator i aluminium med egna händer

Låt oss gå vidare till lödningsprocessen. Först rengörs problemområdet noggrant med fil och sandpapper. Innan du börjar byta ut Peugeot 307 kamremmen med dina egna händer måste du förbereda de verktyg som vi behöver för denna operation på nfu-motorn. Om det finns lameller på den måste de försiktigt tas bort med en tång. Gör-det-själv-kylare i aluminium, en bil som är som redan. Därefter avfettas reparationsplatsen med aceton.

När lödningsförberedelserna är klara kan flussmedel appliceras. Efter det börjar vi värma upp korsningen. Om du använder en gasbrännare eller blåslampa, se till att flussmedlet inte brinner ut i förtid. Det är lättare att applicera med en lödkolv. Det räcker att doppa sitt arbetselement i blandningen och överföra det till ytan som ska behandlas.

Nu är det dags att applicera lodet. Hur man reparerar en Toyota-kylare Det är bättre om det är i form av en stång eller tråd. Löd appliceras på fogen och värms försiktigt upp med en lödkolv (brännare). När det sprider sig jämnt är det nödvändigt att låta det svalna, varefter det är önskvärt att applicera ett andra (säkerhets) lager. I slutet av arbetet kan den resulterande hängningen avlägsnas med sandpapper.

Gör-det-själv demontering och montering av en aluminiumradiator

Platsen där restaureringen av radiatorn kommer att utföras, täckt med tjockt tyg
. Om detta är ytan på bordet, kommer huvudarbetet inte att ske på vikten. Den förberedda platsen kommer att skydda det mjuka aluminiumet från att få onödiga deformationer och repor.

Viktig
! Innan man tar bort kopplingarna sprids en trasa under kylaren
för att skydda golvet från smutsig vätska som kan läcka ut vid demontering. Ha en trasa till hands för att suga upp eventuell återstående fukt i sektionerna

Frånkoppling från värmenätet

Innan demontering påbörjas kopplas radiatorn från värmenätet. avstängningsventiler
. Om det inte finns några avstängningsventiler på kylaren, då bjuda in en bostadsarbetare
så att han stänger av värmestegaren för reparationsarbete.

Under uppvärmningssäsongen, efter att radiatorn är stängd, görs en paus. Eftersom vattnet fortfarande är varmt, vänta ett tag tills vätskan svalnat
, och koppla sedan bort radiatorn från värmerören.

kylvätska
kvar i batteriet hälls i en förberedd hink
och fortsätt till separeringen av sektioner. Omedelbart efter demontering tvättas batteriets insida med rinnande vatten.

Hur man tar isär och sätter ihop batteriet

Aluminiumsektioner, anslutna nippelnötter
. Den inre delen av en sådan kontakt har utsprång, för vilka nippelnyckeln tar tag i muttern och skruvar loss den. Muttern liknar bara kopplingen carving är extern
. En nippelmutter har både höger- och vänstergänga. De är gjorda i par för topp- och bottenanslutningar. När bröstvårtan är ovriden divergerar sektionerna och när de vrids dras de ihop.

Pre alla pluggar och adaptrar är vridna från ändarna
. Åtkomst till anslutningen måste vara öppen till nippelnyckeln från alla sidor.

Bild 1. Fästa delar av en aluminiumradiator till varandra: nippelmuttrarna är ovridna när de kopplas bort.

För att demontera batteriet placeras verktygets blad genom den öppna änden av kylaren in i spåren på den avskruvade topp
nippelmuttrar och med lite tryck gör ett test bläddra moturs
för att flytta anslutningen. Om nyckeln vrider muttern normalt sätts den in i spåren botten
nippelmutter och även, som i det första fallet, försök att vrida ett par varv.

Viktig
! När du skruvar loss kontakterna, följ sekvensen av åtgärder
för att undvika förvrängning. Efter frånkoppling undersöks de exponerade gängorna noggrant för sprickor och spån.
, för trådintegritet

Vid behov rengörs fogarna med fin smärgelduk.

Efter frånkoppling exponerad gänga noggrant undersökt för sprickor och nagg
, på trådintegritet
. Vid behov rengörs fogarna med fin smärgelduk.

Starta monteringen av kylarsektionerna, på de övre och nedre nippelmuttrarna sätt på tätningsringar av paronit
placeras mellan sektioner. Jag trycker lätt sektionerna mot varandra och skruvar ihop dem växelvis. Vrid muttrar
, för att inte skeva, är begränsad två varv av nyckeln
.

Om något gick fel

Under operationen skarvar mellan sektioner och stålmuttrar fastnar i varandra
. Detta kommer från kvaliteten på kylvätskan som tillförs värmesystemet. Ibland är till och med betydande fysiska ansträngningar värdelösa.

Trots att stickning måste hanteras, aluminium deformeras lätt
eftersom det är en mjuk metall.

Genom att värma upp lederna med en byggnadshårtork kan du övervinna kokt rost
. Om detta inte heller hjälpte, efter att ha korroderat den frätande tillväxten för mycket, så börjar trimningsmaskinen.

Råd.
Om nippelmuttern inte lossnar under högt tryck, då inget behov av att öka den applicerade kraften med överdriven hävstång
. I värsta fall kommer inte bara själva muttern att gå sönder, utan båda delarna som sitter tätt på denna mutter kommer också att spricka.

Bulgarisk omskuren läckande sektion
dessutom från baksidan och ett steg tillbaka från kopplingens kant med minst halva längden av kopplingen. Detta skyddar arbetsdelen från förstörelse och skär inte av anslutningsmuttern. Under trimningen studsar rosten av, vilket gör det lättare att varva ner den överlevande delen.