Hur man korrekt isolerar ett skjultak

Ångspärren bruten

Ångspärrfilmen fästs med plankor på takbjälken. Här ser vi dock att lamellerna är förskjutna från varandra med nästan 4 cm.

Det återstår bara att gissa vad filmen är fäst vid. Dessutom sjunker panelerna, vilket innebär att det inte finns något gap mellan gipsskivan och ångspärren efter filning av taket, vilket senare kommer att påverka finishens tillstånd negativt. Dessutom är korsningen av ångspärren till väggen inte tätad. Om fogen inom en snar framtid inte limmas med självhäftande tejp, kommer isoleringen att fyllas med fukt och sluta fungera.

Utgångsläge: tak-ondulin, under lådan och motlådan (cirka 8 cm totalt) Izospan AM är fäst vid takbjälken 15 cm hög. Taket har flera små sluttningar och främst ett tak, ovanför vilket det kommer att bli en kyla vinden. i mer än ett år och till en början var taket inte isolerat. Nu börjar jag processen med självisolering (jag kommer att använda Izover KL-37 för det sneda taket, Izover KT-40 Twin för vinden, ångspärr - allt detta är redan inköpt). Ett par frågor: 1. Är det nödvändigt att isolera överhängen i de lutande och plana delarna av taket? (Överhängen är mantlade på utsidan löst (för ventilation) med klaff, och mellan de sista kronan på balken och Izospan AM det finns nu hål i höjd med takbjälken och frågan är om dessa hål behöver stängas - för backarna stängs de automatiskt med isolering, du behöver om du ska göra detta för lägenheten del av taket, dvs lämna ventilation av vindsutrymmet eller inte?) 2. Det hände så att det i den platta delen av taket är ganska långa och breda sektioner mellan laggarna (brädorna 5 cm gånger 15 cm), där det är tänkt att det ska ligga 15 cm. Isover KT-40. Jag är inte säker på att ångspärrfilmen kommer att hålla allt detta utan stark hängning. ytterligare lagg), så att isoleringen ligger horisontellt, utan att sjunka? (I synnerhet är det möjligt att mantla laggarna underifrån, till exempel med hårdpapp (det finns helt enkelt redan), lägg isoleringen mellan laggarna på hårdskivan och sedan när det kommer vara färdig om ca ett halvår (i huset bor nu ingen, men det finns uppvärmning) fäst en ångspärrfilm på hårdskivan underifrån och sedan - genom springan, skulle innerfodret eller ångspärren komma i kontakt med endast isoleringen?) Med vänliga hälsningar, Vladimir

Vi gör en ram för fastsättning

Så när du väl har bestämt dig för materialet i takbeklädnaden är det dags att gå vidare till att göra ramen för arkiveringen.

Alternativ #1 - metalllameller

Att fästa valfritt beläggningsmaterial på en sådan ram är lika enkelt som att beskjuta päron: brandsäker, lätt, designad speciellt för montering. Idag tillverkas metalllameller för mantel huvudsakligen av två typer av metall - stål och aluminium, samt en speciell "metallliknande" legering.

Rackstrukturen är enklare att montera än en barnleksak, och i slutändan visar den sig nästan viktlös:

Men det finns också betydande nackdelar: korrosion från de minsta repor och en fullständig brist på ljud- och värmeisolering. Och även alla träelement som finns ovanför en sådan ram försämras snabbt.

Alternativ #2 - träribbor

I sin design liknar trälådan för taket på ett skjultak metall. Den enda skillnaden är att trä, som ett levande material, kan expandera och dra ihop sig mer intensivt beroende på luftfuktighet och lufttemperatur. Dessutom deformeras träet av fukt. Var noga med att behandla de stänger som du använder för montering av träribbor med brandskydd.

I allmänhet finns det inga kontraindikationer för användningen av trä i arrangemanget av taket på ett sådant tak.Är det bättre att ge företräde åt metallstrukturer om du avslutar en bastu eller ett bad.

Du behöver staplar med en sektion från 20x40 till 80x40. Dessutom måste träet också behandlas med ett antiseptiskt medel och ett svampdödande medel.

Valet av material för isolering

Rätt val av värmeisolerande material säkerställer optimal takisolering med minimala dimensioner och vikt. De mest använda materialen inkluderar: glasfiber (ull), mineralull, basalt, polystyrenskum, polyuretanskum, expanderad lera.

Mineralull är ett av de vanligaste isoleringsmaterialen. Den har utmärkta värmeisoleringsegenskaper. Den produceras i form av rullar och plattor med en tjocklek på 5 till 20 cm. Den största nackdelen är hygroskopicitet, vilket kräver noggrant skydd mot vatteninträngning. De mest kända inhemska tillverkarna: Thermosteps, AKSI, Izorok, Mineralnaya-ull, såväl som företagen Ragos (Finland), Rockwool (Danmark), Izomat (Slovakien).

Glasull har ökad hållbarhet och styrka. Tillverkad i form av tallrikar och mattor. De mest kända materialen produceras av företagen Flyder-Chudovo, URSA, Izover.

Expanderad lera avser bulkvärmeisolerande material med mycket låg värmeledningsförmåga, bra ljudisolering, obrännbarhet. Helt säker med tanke på ekologi. Ämnet har en mycket hög frostbeständighet och motståndskraft mot extrema temperaturer.

Figur 3. Schema för extern värmeisolering av ett platt tak.

Expanderad polystyren eller polystyren är mycket populär på grund av dess höga värmeisoleringsegenskaper och låga specifik vikt. Kräver ytterligare vattentätning.

Extruderad polystyrenskum av kvaliteterna M35 och M50 från TIGI-Knauf berövas denna nackdel.

Bra recensioner finns för takisolering med halvstyva plåtar som Penoplex och frigolit.

Sprayad isolering gjord av polyuretanskum, polyisocyanuratskum är en av de modernaste värmeisolatorerna. De har hög vattenbeständighet.

Hittills finns det en huvudsaklig nackdel - det höga priset och behovet av specialutrustning för påförande.

Allmänna krav och designegenskaper för isolering av lutande tak

I västländer, där klimatet liknar ryska, förbrukar hus mycket mindre energi, eftersom tjockleken på isoleringen av byggnadskuvert är större än den som styrs i vårt land.

Isoleringstjocklek i Ryssland Isoleringstjocklek i Sverige

Att isolera byggnader är ett beprövat sätt att spara energi. Användningen av isolering med minsta möjliga tjocklek för att spara pengar leder till intensiv värmeväxling mellan rummet och den yttre miljön. Detta ökar värmeförlusten avsevärt och därmed kostnaden för uppvärmning.

Takkonstruktioner, förutom takmaterial, inkluderar också andra element och beläggningar, utan vilka det är omöjligt att säkerställa korrekt funktion av taksystemet. Lager som ångspärr, värmeisolering och ventilation är ansvariga för strukturens praktiska, hållbarhet och funktionalitet.

Isoleringstårtor för olika takmaterial är ungefär likadana. Skillnaderna ligger främst i storleken på ventilationsspalten, men principen är densamma. Det måste finnas en ventilationsöppning för att få bort överskottskondensat, speciellt för lutande tak. Det är omöjligt att lägga isoleringen nära ytbeläggningen, eftersom bildandet av kondensat på sådana platser är oundvikligt och det är omöjligt att göra ett absolut hermetiskt system i vilket luft inte tränger in och följaktligen fukt. Och om det tränger in där måste det tas bort, annars är isoleringen övermättad med fukt, medan dess termofysiska egenskaper försämras och processer av förfall av träelementen i fackverksstrukturen uppstår. Ventilation av systemet tillhandahålls med hjälp av luftventiler och distansskenor.Reiki ställer in höjden och antalet luftspalter ovanför isoleringen. De måste installeras längs takbjälken för att inte störa luftutbytet och för att utesluta bildandet av stillastående zoner för droppvatten. I arkitektoniskt komplexa strukturer (närvaron av vindar, takfönster, räcken, etc.) är det mycket svårare att säkerställa luftcirkulationen. Därför är det i sådana tak nödvändigt att tillhandahålla ytterligare ventilationshål längs taknocken och överhänget, runt hela omkretsen.

Med tanke på de olika arbetskostnaderna för konstruktionen av en viss typ av tak är det nödvändigt att ta hänsyn till inte bara tillfälliga behov, utan också den tid och pengar som spenderas på dess underhåll under drift. Om vi till exempel jämför en metallplatta med en naturlig kakel, visas följande bild. På grund av metallplattans lägre vikt är det ur installationssynpunkt mycket bekvämare och lättare, men den låga vikten är också en nackdel. På grund av materialets lätthet och det stora området finns det problem med dess högkvalitativa fästning. Om en bitplatta inte kräver ytterligare fästelement i sin bulk, kräver en metallplatta cirka 10 - 12 självgängande skruvar per 1 m2 beläggning, så installationshastigheten går naturligtvis förlorad, trots att det går snabbare att lägga stora ark. Dessutom är livslängden för tak från naturmaterial längre än från metall. Detta förklaras av det faktum att ingen tyvärr har avbrutit korrosion och eventuella mekaniska skador kan leda till defekter, som endast kan elimineras genom att byta ut en del av beläggningen. Du måste ta bort hela arket, även om området för defekten är försumbar. Mjuka takbeläggningar har sina fördelar, en av dem är att det inte finns några begränsningar för själva takets form och storlek.

Arbetsordning

Sekvensen för att lägga skikten beror på isoleringsmetoden: extern eller intern.

På grund av skjultakets låga lutning är det lämpligt att isolera det från utsidan, i det här fallet, för att lägga det värmeisolerande materialet, är en låda fäst på undersidan av takbjälken, på vilken en ångspärr läggs i ett kontinuerligt lager (inomhus).

Efter installation av isoleringen måste den skyddas mot fukt, rullad vattentätning eller membranfilmer används.

Om arbetet utförs inomhus spikas först vattentätningsmaterialet, sedan läggs isoleringen, det sista lagret är ångskydd.

Installation av varje lager har sina egna nyanser och krav.

Impregnering

Att skydda isoleringen från extern fukt är en förutsättning, annars kommer den att förlora sina isolerande egenskaper. Mellan taket och tätskiktet finns ett mellanrum på 3-5 cm.

Det fuktsäkra membranarket eller filmen läggs med en lätt avböjning. För fästelement används en konstruktionshäftare, fästpunkterna och fogar limmas med tejp.

Med inre isolering förblir takbjälken oskyddade från fukt, det rekommenderas att dessa strukturer behandlas med antiseptika. Se om skydd av träkonstruktioner.

isolering

Före installationen öppnas fibermaterial som glas eller basaltull i förväg så att de återställer sin form.
Utrymmet mellan takbjälken är fyllt med isolering. Det är omöjligt att slå ner och speciellt kompakta mjuka typer av isolering, detta försämrar dess värmeisoleringsegenskaper.

Styva plattor av extruderat polystyrenskum läggs enligt samma princip - i gapen mellan takbjälken, åtminstone i två lager, för tätning fylls alla luckor med monteringsskum.

ångspärr

Huvudsyftet med detta lager är att förhindra att isoleringen blir blöt under påverkan av uppstigande fuktig luft.Undantaget från detta steg är endast tillåtet vid köp av en värmare med ett speciellt skyddsskikt (till exempel lavsan).

Vid val av rätt monteringssida beaktas tillverkarens rekommendationer, en obligatorisk överlappning på 10-15 cm tillhandahålls Materialet är fäst på takbjälken med fästen, panelernas skarvar behandlas med tätningstejp.

1.
2.
3.
4.

En oundviklig fråga när man bygger ett hus är valet av typ av tak. Att bygga ett tak med egna händer är det enklaste alternativet för att ordna ett tak. För en design av denna typ kommer en minimal mängd material och ansträngning att krävas. Låt oss förstå hur man gör det.

Värmeisoleringsteknik för valmtak

Processen att värma ett fyrfasat valmtak eller valmtak skiljer sig inte på något sätt från värmeisoleringen av ett sadeltak. Det här är alla samma backar, bara det finns inte två, utan fyra. Det ökar bara mängden arbete som görs.

Den enda negativa punkten med plattvärmeisolatorer är en stor mängd avfall. Det hela är i form av backarna. Den är trapetsformad och triangulär vid höfttaket, och endast triangulär vid höfttaket. Detta innebär att på platser där strukturen är smalare måste värmeisoleringsmaterial skäras.

Detta gäller inte polyuretanskum och ekoull. Här ändras inte flödeshastigheten, och den motsvarar arean av de isolerade lutande områdena.

Taköverhäng klassificering och montering

Ett taköverhäng är en struktur som sticker ut utanför husets väggar. Ett annat namn för detta strukturella element är en låda. Huvudsyftet med taköverhänget är att skydda väggarna från atmosfärisk nederbörd.

För att säkerställa största möjliga skyddseffektivitet förs takbjälkens baser ut utanför väggarna. Segmentet av en sådan slutsats är 50-60 centimeter. Detta är det minsta taköverhänget. Denna siffra kan dock ökas. Spärrsystemet ger inte alltid utsprång utanför husets väggar. Med detta alternativ används påtvingad förlängning av takbjälken. För detta används "sto" (för mer information: "Brand: takläggning på egen hand.")

Observera att det är nödvändigt att skydda den främre delen av byggnadens väggar. Detta gäller särskilt om huset är av trä. I sådana fall måste du i förväg bestämma hur du syr upp frontonen av ett trähus. Standardvärdet för taköverhänget är 500 millimeter i längd. Samtidigt innehåller takkanten en bräda av taklist.

Den nedre delen av taköverhängen bör mantlas. Det vanligaste falsmaterialet är spontbräda. Det är värt att säga att det finns en skillnad mellan utformningen av ett lutande överhäng och konstruktionen av ett frontöverhäng.

Behöver jag isolera taket

Obligatorisk, med undantag för sällsynta undantag. Men låt oss först titta på frågan om temperaturfluktuationer. De senare har en mycket märkbar effekt på taket av vilken typ som helst. Om vi tar den nedre delen av vinden, som faktiskt ligger under takkonstruktionen, är temperaturen där ungefär densamma som i själva rummet.

Från utsidan är allt helt annorlunda. Här varierar temperaturen beroende på väderförhållandena. Isolering löser bara problemet med temperaturskillnad. Vad uttrycks det i? Varma luftmassor sipprar inte ut, medan externa tvärtom inte kommer in.

Frågan om det är nödvändigt att isolera taket som sådant borde inte vara det. Om du vill använda vindsutrymmet och bo i ett bekvämt hem är isolering ett måste. Ta dessutom hänsyn till både klimatförhållandena i regionen och egenskaperna hos isoleringsmaterial.

Ventilationsanordning

Det första som skulle göras under installationen var att säkerställa ett konstant ventilerat gap mellan takmaterialet och membranet, vilket är 20 mm. Det enklaste sättet att upprätthålla spaltens noggrannhet är med 20 mm breda lameller, som spikas på sidorna av takbjälken nära lådan.

Så här såg taklutningen ut från insidan innan isoleringsarbetet påbörjades: Invändig vy av taklutningen innan isoleringsarbetet påbörjades

Reiki sågade jag av skivor som blivit över från byggarbetsplatsen. Längden visade sig vara ca 30-60 cm Jag agnade 2-3 spikar 2x30 i varje skena så att deras vassa ändar inte sticker ut bakifrån. Och ganska snabbt spikade spjälorna på sidorna av takbjälken.

Rack som bestämmer mängden ventilerat gap: Rack som bestämmer mängden ventilerat gap

Där takbjälken satt fast i stolparna gick det inte att spika fast spjälorna. Så jag:

lossade varje stativ från takbjälken,
förkortas med cirka 45 mm från lådan parallellt med takbjälken,
fixerade stativet till sin tidigare position med en klämma och fäste den tillbaka till takbjälken med en skruv.

Till höger syns en stötta, installerad av byggarna och stör membranets fastsättning. Vänster - inlägg efter förkortning:

Till höger syns en stötta, installerad av byggarna och stör membranets fastsättning. Vänster - inlägg efter förkortning

Trimma ställningen med en sticksåg:

Trimma ställningen med en sticksåg

Fixering av stativets position:

Fixering av ställningen

Sedan fortsatte jag med installationen av ett vindtätt ånggenomsläppligt membran av typ A:

Först skar jag ut en bit vindtätt membran 50 mm brett mer än avståndet mellan laggarna och 200 mm högt.
Sedan fäste han membranet med samma lameller på sidorna av stocken och under - till väggbalken. På toppen har membranet ännu inte fixerats - det gränsar helt enkelt till den längsgående balken som förbinder stockarna. Så jag spikade fast spjälorna på alla takbjälkar på den här sidan av taket.
Sedan började han fixa membranet mellan takbjälken. Eftersom avståndet mellan dem är olika, mätte jag bredden på duken varje gång och skar av 50-60 mm till. Membranet pressades med samma skenor, men körsteget reducerades för att tätt pressa membranet mot takbjälken. Jag har redan hamrat 3-4 spikar i skenorna för styrka. Kanten på den sträckta banan sticker lika mycket ut från kanten av skenan.
Nästa steg är att öka bredden på takbjälken. Denna operation i mitt fall visade sig vara tvingad, eftersom den initiala bredden på takbjälken inte var tillräcklig för att lägga det erforderliga antalet värmeisolerande plattor. Jag köpte brädor 140x20 mm 3 m långa på byggvarumarknaden Jag skar dem på mitten på längden på en cirkelsåg och fick brädor ca 70 mm breda. Jag fäste dessa brädor med skruvar i botten till stativet och upptill - till takbrädan. Sedan fixerades dessa brädor dessutom med träöverlägg: längst ner på takbjälken och på två ställen mellan stativet och takbrädan. Således ökade jag bredden på alla takbjälkar.

Gör-det-själv skjultak steg för steg

I princip kan ett skjultak täckas med vilket takmaterial som helst, men du bör alltid vara uppmärksam på några punkter:

på vikten av takmaterialet - inte bara utformningen av fundamentet (dess bredd och djup av läggning), utan också takhöjden beror på vikten med vilken ditt tak kommer att trycka på väggarna;
på den rekommenderade taklutningen (för det takmaterial du har valt) - det beror också på typen av takmaterial och dess förmåga att motstå en snöbelastning (med andra ord att hålla en viss mängd snö på sig utan att deformeras vid samma tid);
på typen av låda (fast eller från enskilda element).

Tips: Om du inte kommer ihåg vilken låda som ska läggas under ditt valda takmaterial, titta noga på felsidan:

om det är slätt (som bituminösa plattor), kräver detta material en kontinuerlig låda (i form av en kontinuerlig yta av brädor, OSB eller andra liknande material);
om den har utsprång och gropar (som kakel eller skiffer), så kommer backen att ha ett visst steg (det vill säga du kommer att lägga brädor eller stänger med ett visst avstånd mellan dem).

partiskhet

Om du inte går in på speciella detaljer, beror bara tre egenskaper hos ett tak på lutningen:

dess förmåga att motstå vikten av snö (tills snödrivan som samlats på den glider ner under tyngdkraften);
ogenomtränglighet - allt regnvatten, eller vatten som bildas när snön smälter, ska "rulla av" från takmaterialets yta, inte kvar i dess gupp, sömmar och fästpunkter;
tål vindbelastning (ju starkare lutningen på taket är, desto mer tryck kommer vinden att utöva på det).

De flesta byggare rekommenderar följande värden för takets lutningsvinkel, där ett gör-det-själv tak blir starkt, pålitligt och hållbart:

vanlig skiffer - inte mindre än 1:10;
mjuka (flexibla) plattor - minst 1:10;
keramiska plattor - minst 1:5;
metallplatta - inte mindre än 1:3;
cementplattor - minst 1:5;
ondulin - minst 1:3.

Taklutningsberäkningsschema

Tips: För att inte bli förvirrad när det gäller att bestämma de korrekta måtten (bredd och höjd på ett sluttande tak) för den valda lutningen, använd följande beräkningsmetod:

Mät bredden på din byggnad.
Dividera det resulterande talet (i centimeter) med den andra siffran i taklutningen (till exempel om den rekommenderade lutningen för ditt takmaterial är 1:5, måste du dividera ditt tal med 5).
Resultatet av att dela siffrorna blir höjden på den andra kanten av skjultaket (i centimeter).

takbjälkar

Men oavsett hur attraktivt ett skjultak är för dem som gillar att göra allt på egen hand, finns det en viss begränsning för ett sådant tak: längden på takbjälken bör inte överstiga 6 meter. Var kom detta nummer ifrån? Faktum är att vid försäljning av trä är det vanligt att såga det till separata brädor (eller timmer) 6 eller 4 meter långa. Därför, om bredden på din byggnad inte tillåter dig att använda brädor som är mindre än 6 meter långa för takbjälkar, måste du göra en av följande metoder:

istället för ett skjultak på din byggnad, gör ett sadeltak;
ersätt ett enkelt takbjälk med en mer komplex struktur - en triangulär fackverk;
förstärk ett långt enkelt takbjälk i dess centrala del genom att placera en pelare av timmer eller tegel under den.

Råd: För alla typer av tak (inklusive enfasad), när du väljer takhöjd, är det bättre att fokusera på rekommendationerna från tillverkaren av takmaterialet.

Hur allt började

För två år sedan ärvde vi mark och bestämde oss för att bygga ett hus där för året-runt-bruk. Vi valde ett projekt på företaget och beställde byggandet av ett hus av limträ.

Det här är vårt hus

Huset byggdes och när de började bosätta sig visade det sig att det var för litet även för en liten familj. Därför bestämde de sig för att isolera andra våningen och utrusta ett sovrum i den. Vi studerade olika företags instruktioner för takisolering, fick en uttömmande konsultation på Rockwool Design Center och började fundera över isoleringsprojektet och köpa material.

För att andra våningen skulle bli varm var det nödvändigt att isolera två gavlar med fönster och båda taklutningarna utan att ta bort taket. Det handlar om hur man isolerar backarna som jag ska berätta i detalj.

Taket i vårt hus består av takbjälkar av kantade brädor med en sektion på 100x20 mm, ojämnt installerade med ett steg på 550-620 mm. På takbjälken finns en låda 80x20 mm med ett steg på 350 mm. Vattentätning lades ovanpå takbjälken och metallplattor lades längs den.

Ett komplett taklutningsisoleringssystem består av följande lager (uppifrån och ned):

takmaterial,
impregnering,
spjällåda,
ventilerad spalt för att avlägsna vattenånga från isoleringen,
vindtätt membran,
isolering,
ångbarriärmembran
ytskikt för inredningen.

Vi klargjorde med Rockwool-specialister att tjockleken på takisoleringsskiktet för Moskva-regionen, där vi bor, bör vara minst 200 mm. De föreslog också ett schema för att lägga isolering med överlappande sömmar och installera det sista lagret som överlappar takbjälken.

Vi köpte Light Butts Scandic isolering, vindtäta och ångspärrmembran, galvaniserade spikar i olika storlekar (2x15, 2x30). Och arbetet började.

Takisoleringsalgoritm - hur man lägger värmeisolering

Installation av ett tak med isolering reduceras till följande sekvens av åtgärder:

Först mäts monteringssteget för takbjälken. Plattor av värmeisolerande material skärs i enlighet med de erhållna dimensionerna, men 1 cm läggs till dem - detta kommer att göra det möjligt för isoleringen att stanna på plats på egen hand. Du kan förenkla detta arbetsstadium när du arrangerar ett nytt tak genom att beräkna det så att avståndet mellan takbjälken motsvarar bredden på isoleringsskivorna.
Ett tätskikt måste installeras i utrymmet mellan takbjälken och ytskiktet. Membranet ska fästas i takbjälken så att det omsluter dem. För fixering kan du använda en konstruktionshäftare, med vilken vattentätningen fästs på takbjälken och lådan. Vattentätningsmaterial måste föras till takfoten så att den uppsamlade fukten går utanför taket. Den beskrivna metoden för fästning tillåter inte att utrusta full ventilation, därför bör endast ett speciellt vattentätande membran användas som material.
Om vattentätningen redan är installerad under den övre delen av taket, så slås spikar in i takbjälken var 10:e cm så att avståndet mellan dem och membranet är minst 3-5 cm vattentätning och värmeisoleringsmaterial. I händelse av att själva isoleringen fästs med en sladd, måste spikarna också hamras längs utsidan av takbjälken.
När du använder värmare som frigörs i form av plattor, handlar installationen om att sätta in dem i utrymmet mellan takbjälken (naturligtvis måste de klämmas lite så att de går in i springan). Styvare material måste noggrant anpassas till springorna i takbjälken innan taket isoleras ordentligt. För maximal effektivitet är det värt att installera en tvåskiktsisolering.
När du installerar smala fragment som kräver sammanfogning längs ett av planen, måste du se till att lederna av det första och andra lagret av värmeisolering inte sammanfaller med varandra. Värmeisoleringsskiktet bör inte sträcka sig utanför takbjälken, och om detta händer måste ytterligare virke fyllas på takbjälken.
För att fixera isoleringen kan en sladd som sträcks mellan spikarna eller en låda av lameller användas. Dessa lameller måste spikas på takbjälken på ett avstånd av 30-40 cm från varandra. I detta fall måste ångspärrskiktet fixeras innan lådan installeras - på grund av skenornas tjocklek tillhandahålls ett luftgap.
När du installerar en ångspärr måste du se till att materialet är tätt installerat. För att göra detta måste fogarna stängas med två lager tejp.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de punkter där materialet är anslutet till väggen och skorstenen. När alla strukturella element är installerade kan du fortsätta till slutskedet - installationen av huden.

Slutsats

Takisolering är en mycket viktig del av strukturen, vilket gör att du kan öka takets termiska effektivitet. Att veta hur man korrekt lägger isoleringen på taket och högkvalitativ prestanda för allt arbete gör att du kan skapa en pålitlig och högkvalitativ struktur som kommer att utföra sina funktioner under hela driftperioden.

Takisolering har varit ett bekymmer för människor sedan urminnes tider. Även i de mest primitiva byggnaderna användes olika knep för att inte värmen från elden skulle läcka ut. Med utvecklingen av byggteknik har förändrats. För inte så länge sedan isolerades de övre delarna av byggnader med lerbetong eller ugnsslagg, inklusive vanliga spån och cement. Idag håller sådana material gradvis på att bli ett minne blott. Det ersattes av moderna produkter och metoder för isolering.

Teknologi

I motsats till vad många tror är det bättre att inte engagera sig i isolering under byggprocessen. Efter avslutat arbete genomgår huset krympning, vilket kan provocera fram en liten deformation av alla strukturella element. Som ett resultat uppstår luckor på ytan av den värmeisolerande kakan, vilket negativt påverkar kvaliteten på det utförda arbetet. Professionella byggare rekommenderar att du väntar i ungefär ett år och först efter det ägnar sig åt isolering. Processen kan delas in i flera steg, som kräver noggrann övervägande.

Träning

Självisolering av taket på ett trähus börjar med en inspektion av alla strukturella element. Detta gäller särskilt för gamla byggnader där taket läckte.

Vid inspektionen är det nödvändigt att vara uppmärksam på fuktiga områden där spår av röta är synliga eller svampsporer observeras. Sådana element rengörs och behandlas med speciella föreningar, vid behov utförs en fullständig ersättning.

Denna regel kan inte ignoreras. Med många obestridliga fördelar är trä mycket beroende av en fuktig miljö, så om det finns spår av röta på ytorna är det ingen mening att ägna sig åt värmeisolering tills sådana fenomen är helt eliminerade. Fukt kommer gradvis att förstöra takbjälkar och tak, vilket åtminstone kommer att leda till en kränkning av värmeisoleringsskiktet.

Om fördelarna med vatten- och ångspärr

Det är ingen hemlighet att högkvalitativ värmeisolering är en flerskiktstårta, där varje element utför en strikt definierad funktion. I standardversionen ser det ut så här:

impregnering;
låda (om nödvändigt);
isolering;
ångspärr;
efterbehandling.

Det första lagret är vattentätande. Här kan du använda en vanlig plastfilm, som perfekt kommer att klara av sin uppgift - det kommer att skydda isoleringen från effekterna av fukt.

Övermättnad leder till separation av de komprimerade granulerna, följt av förstörelse av isoleringsskivan. De fixerar vattentätningen direkt på basen, fixerar den på takbjälken med häftklamrar från en konstruktionshäftare. Om budgeten tillåter kan du köpa ett superdiffusionsmembran med ett reflekterande lager. Detta är ett dyrt material, men det löser tre problem samtidigt: det skyddar mot fukt, reflekterar värmeenergi och skapar ytterligare isolering och ljudisolering.

Därefter läggs isoleringen. Den rekommenderade tjockleken på isolerskiktet varierar mellan 10–25 mm, beroende på klimatförhållandena i regionen. Idealiskt fyller isoleringen det fria utrymmet mellan takbjälken med ett tätt lager. En liten ventilationsöppning lämnas vanligtvis överst på taket, vilket gör att luften kan cirkulera och förhindrar att kondens bildas inuti den värmeisolerande pajen. Vi tillägger att om mineralull används som takisolering kan den inte användas för att stänga de elektriska ledningarna.

Det sista lagret är ångspärren. Detta är en film som är designad för att hålla kvar varm, fuktmättad luft som stiger upp från bostadsutrymmen. Här kan du också använda polyeten, vars skarvar limmas med konstruktionstejp. Om arbetet utförs korrekt är isoleringen i en slags vattentät kokong, medan ventilationshålen som finns kvar inte stör den naturliga cirkulationen av luft. Ett täckskikt läggs ovanpå ångspärren.

Sista steget

Om vinden ska användas som bostad eller grovkök rekommenderas det att utföra golvisolering. Arbetet utförs enligt följande schema:

alla luckor mellan balkarna är förseglade;
ångspärr läggs;
isolering installeras, vanligtvis mineralull eller polystyren;
ett lager av expanderad lera hälls;
avjämningsmassa hälls.

En golvbeläggning, såsom linoleum, brädor eller laminat, läggs ovanpå basen.