Tjockleken på isoleringen väljs i två steg
- De väljs utifrån behovet av att tillhandahålla det erforderliga motståndet mot värmeöverföring av ytterväggen.
- Kontrollera sedan om det inte finns ångkondens i väggens tjocklek. Om testet visar något annat, då det är nödvändigt att öka tjockleken på isoleringen. Ju tjockare isolering desto mindre risk för ångkondens och fuktansamling i väggmaterialet. Men detta leder till ökade byggkostnader.
En särskilt stor skillnad i tjockleken på isoleringen, vald enligt ovanstående två villkor, uppstår vid isolering av väggar med hög ånggenomsläpplighet och låg värmeledningsförmåga. Tjockleken på isoleringen för att säkerställa energibesparing är relativt liten för sådana väggar, och för att undvika kondens - tjockleken på plattorna bör vara orimligt stor.
 |
| Ris. 6. Isolering av väggarna i ett privat hus med skumskivor, expanderad polystyren - EPS, XPS. Om den bärande delen av väggen är gjord av lättbetong, gassilikatblock, bör väggens inre yta skyddas med ett lager av ångspärr. |
Vid isolering av lättbetongväggar (liksom från andra material med låg motståndskraft mot ånggenomträngning och hög motståndskraft mot värmeöverföring - till exempel trä, storporös expanderad lerbetong) tjockleken på polymervärmeisoleringen enligt beräkningen av fuktackumulering visar sig vara mycket större än nödvändigt enligt standarderna för energibesparing.
För att minska flödet av ånga, rekommenderas att ordna ångspärrskikt på insidan av väggen (från sidan av det varma rummet), Ris. 6. För enheten med ångspärr från insidan för efterbehandling väljs material med hög motståndskraft mot ångpermeabilitet - en djup penetreringsprimer appliceras på väggen i flera lager, cementgips, vinyltapeter.
En ångspärr från insidan är obligatorisk för väggar av lättbetong, gassilikat för alla typer av isolering och fasadbeklädnad. Man bör komma ihåg att murverket på väggarna i ett nytt hus alltid innehåller en stor mängd byggfukt. Därför är det bättre att låta husets väggar torka väl ute. Det rekommenderas att utföra fasadisoleringsarbeten efter att inredningen är klar, och inte tidigare än ett år efter slutförandet av dessa arbeten.
Värmeisoleringsskydd
Vissa värmare kräver skydd mot att bli blöta, blåsa eller till exempel direkt solljus. Vissa av dessa uppgifter kan tilldelas ytskiktet, men huvudskyddet tillhandahålls av speciella membranmaterial.
En av de mest använda isolatorerna i den kanadensiska ramen - stenull - har egenskapen att kraftigt minska motståndet mot värmeöverföring när det är vått. Källan till fukt kan vara nederbörd eller kondensering av vattenånga. I det första fallet används speciell syntetisk säckväv som låter luft och vattenånga passera, men håller kvar vattendroppar.
Inträngningen av ånga från insidan kan inte helt begränsas, eftersom byggnaden måste utföra naturgasutbyte med miljön. Det är dock möjligt att begränsa mängden vattenånga till sådana värden att det inte räcker för att höja den relativa luftfuktigheten i den kylda inomhusluften till 85-90%. Vanligtvis utförs en sådan beräkning för delningspunkten för raderna i en ram eller ett bärsystem med extern isolering. Samma metod kan dock även tillämpas för lager-för-lager-beräkning av daggpunktsförskjutningen under året innanför homogena väggar.
Isolering av husets väggar med mineralullsskivor
Mineralullsplattor fixeras på en bärande vägg med en luftventilerad spalt mellan plattornas yta och tegelfoder, eller utan spalt, Fig.1.
Varför det behövs en ventilerad spalt och fuktansamling i väggen beskrivs utförligt i artikeln ”Dagpunkt, ångspärr och ventilerad luftspalt”.
Beräkningarna av väggarnas fuktregim visar att i treskiktsväggar kondensat i isoleringen faller under den kalla årstiden i nästan alla klimatzoner i Ryssland.
Mängden kondensat som faller ut är annorlunda, men för de flesta regioner passar det in i normerna som fastställts av SNiP 23-02-2003 "Termiskt skydd av byggnader". Det finns ingen ansamling av kondensat i väggkonstruktionen under året runt cykeln på grund av torkning under den varma årstiden, vilket också är ett krav för dessa SNiP.
Som ett exempel visar figurerna grafer över mängden kondensat i isoleringen baserat på resultaten av beräkningar för olika alternativ för att möta treskiktsväggarna i ett bostadshus i St. Petersburg.
Ris. 4. Resultatet av beräkning av fuktighetsregimen för en vägg isolerad med mineralullsskivor med ett ventilerat gap och en beläggning av typen "siding" (tegelsten - 380 mm, isolering - 120 mm, sidospår). Motstående - ventilerad fasad.
Av ovanstående grafer framgår tydligt hur foderbarriären, som förhindrar ventilation av mineralullsisoleringens yttre yta, leder till en ökning av mängden kondensat i isoleringen. Även i den årliga cykeln av fukt ackumulering i isoleringen inte förekommer, men när man står inför tegel utan ventilationsgap, kondenserar en betydande mängd vatten och fryser i isoleringen varje år på vintern, Fig.2. Fukt samlas även i tegelbeklädnaden i anslutning till isoleringen.
Befuktning av isoleringen minskar dess värmeavskärmande egenskaper, vilket ökar uppvärmningskostnaderna byggnad.
Dessutom förstör vatten årligen vid frysning beklädnadens isolering och murverk. Dessutom kan cyklerna av frysning och upptining under säsongen inträffa upprepade gånger. Isoleringen smulas gradvis sönder, och beklädnadens murverk förstörs. Jag noterar att frostbeständigheten hos keramiska tegelstenar bara är 50 - 75 cykler, och frostbeständigheten hos isoleringen är inte standardiserad.
Att byta ut en värmare täckt med tegelbeklädnad är ett dyrt nöje. Hydrofoberade mineralullsskivor med hög densitet är mer hållbara under dessa förhållanden. Men dessa plattor har en högre kostnad.
Mängden kondensat minskar eller det uppstår ingen kondens alls om bättre ventilation av isoleringsytan tillhandahålls - fig. 3 och 4.
Ett annat sätt att eliminera kondens är att öka ånggenomsläppligheten hos den bärande väggen. För att göra detta är ytan på lagerväggen täckt med en ångspärrfilm eller värmeisolerande brädor med en ångspärr applicerad på deras yta. Vid montering på vägg måste ytan på skivorna täckta med en ångspärr vara vända mot väggen.
Enheten med ett ventilerat gap, tätning av väggarna med ångsäkra beläggningar komplicerar och ökar kostnaden för väggkonstruktionen. Vad leder en fuktning av isoleringen i väggarna på vintern till står ovan. Här också välja. För byggområden med hårda vinterförhållanden kan en ventilerad lucka vara ekonomiskt motiverad.
I väggar med ventilerad spalt används mineralullsskivor med en densitet på minst 30-45 kg / m 3, limmade på ena sidan med en vindtät beläggning. Vid användning av plattor utan vindskydd på värmeisoleringens utsida bör vindskyddsbeläggningar tillhandahållas, till exempel ånggenomsläppliga membran, glasfiber etc.
I väggar utan ventilerad spalt rekommenderas att använda mineralullsskivor med en densitet på 35-75 kg/m 3 . I en väggkonstruktion utan ventilerad spalt installeras värmeisolerande skivor fritt i vertikalt läge i utrymmet mellan huvudväggen och det motstående tegelskiktet.Stödelementen för isoleringen är fästelement som tillhandahålls för att fästa tegelbeklädnaden till den bärande väggen - förstärkningsnät, flexibla anslutningar.
I en vägg med ventilationsspalt fästs isolering och en vindtät beläggning på väggen med hjälp av speciella pluggar i en hastighet av 8-12 dymlingar per 1 m 2 yta. Dymlingar ska fördjupas i tjockleken på betongväggar med 35-50 mm, tegel - med 50 mm, i murverk av ihåliga tegelstenar och lättbetongblock - med 90 mm.
Murverk med isolering brunn murverk. Isolering inifrån rummet. Ventilerade fasader
Tegelhus har byggts i flera hundra år, och många gör det med sina egna händer. Det är tegel som är det vanligaste byggmaterialet i dagsläget. Både massiva och ihåliga typer av tegel tillverkas.
Foto - murverk
Tidigare hade nästan alla hus en väggtjocklek på ca 1 m, vilket berodde på bristen på isolering på den tiden. Det var med murverk med isolering som massbyggandet av varma byggnader och strukturer började.
Isolering mellan väggar
Svårigheten med värmeisolering både från insidan och utsidan ligger i utseendet på kondensat. Vatten påverkar inte bara termiskt skydd negativt, utan också hela strukturen i byggnaden.
Tjockleken på det applicerade isoleringsskiktet beror på ett antal faktorer, såsom:
- byggnadens läge;
- väggmaterial;
- vägg tjocklek;
- typ av isolering som används.
Modern konstruktion regleras av bestämmelserna i SNiP 23-02-2003, som exakt indikerar den erforderliga mängden isolering.
Standardlängd, bredd och tegeltjocklek
Eftersom tegelstenen har sina egna standardmått (6,5 x 12 x 25), kommer tjockleken på tegelväggen också att ha flera standardmått, med hänsyn till tjockleken på sömmen mellan intilliggande tegelstenar.
Det finns andra storlekar, men de skiljer sig huvudsakligen i höjd, och höjden på tegelstenen påverkar inte väggens tjocklek.
| Antal tegelstenar, st | Väggtjocklek, cm |
| 0,5 | 12 |
| 1 | 25 |
| 1,5 | 38 |
| 2 | 51 |
| 2,5 | 64 |
Förutom en tjocklek på 65 mm finns en tegeltjocklek på 88 mm - en och en halv tegelsten och 138 mm - dubbel. De där. mått 8,8x12x25 och 13,8x12x25. I allmänhet påverkar inte teglets tjocklek (höjd) murverkets tjocklek.
Huvudkriteriet för att välja tjockleken på en tegelvägg är syftet och platsen för själva väggen.
Korrekt demontering av tegelväggar med dina egna händer
Ofta finns det situationer när det är nödvändigt att demontera tegelväggar i en lägenhet eller ett hus. Det verkar som att det inte finns något komplicerat i detta, men i själva verket finns det några egenheter och nyanser här, vars efterlevnad säkerställer både mänsklig säkerhet och frånvaron av ytterligare förstörelse av det som ursprungligen inte var planerat att brytas. Därför, innan du fortsätter med demonteringen av en tegelvägg, läs noggrant dessa regler och följ dem strikt.
Genom att följa dessa enkla tips kan du demontera tegelväggar som du inte behöver utan konsekvenser.
Fler artiklar om detta ämne:
Sekvensen för att utföra arbetet med att skära väggen
För att göra en öppning för en dörr i väggen hemma behöver du en kvarn som verktyg. För att utföra större arbeten, såsom ombyggnad av dörrar, fönster, skiljeväggar och hela bostaden, kan man inte klara sig utan en stenhuggmaskin.
Förutom kvarnen förbereder vi oss för arbete:
En slipanordning för att skära tegelstenar.
- perforator utrustad med en kronskärare av valfri storlek;
- krita;
- linjal;
- skärande hjul;
- roulett.
Vi börjar arbetet med att markera den framtida öppningen med krita. Det ska se ut som bokstaven T, det vill säga tvärstången ska sticka ut i sin ram. En balk sätts in i den, som kommer att stödja det övre murverket. För skiljeväggar används en remsa av trä, halvbärande väggar förstärks med en skiva 50 mm tjock och armerad betong eller metallbalkar används i den bärande tegelväggen.
Om ett fönster eller dörrkarm sätts in i hålet måste den vara större än de insatta enheterna. Efter att ha fixerat det senare ska luckorna fyllas med monteringsskum. Det blir både en värmare och ett fixeringsmedel.
Tänk på hur en vägg skärs längs en tegelvägg med varierande grad av komplexitet. Låt oss börja med en partition som är 1/2 eller 1/4 tegelstensdjup. Vi utrustar kvarnen med en skiva med en diameter på minst 250 mm och belagd med en diamantbeläggning.
Överlappande fönster- och dörröppningar.
Enligt markeringarna är kvarnen inskuren. För att göra det lättare att slå ut tegelstenar skärs flera hål med en perforator. Så fort de första delarna av murverk dyker upp kommer det att gå snabbare, med en mejsel, hammare och perforator till hjälp. Bara det kommer att behöva utrustas på nytt: istället för en krona sätts en mejsel in, byter driftsläge och eliminerar rotation.
Om du inte har en hålskärare kan en tjock borr ersätta den. De kan borra murverk genom att borra dem på flera ställen och längs deras sömmar. Med samma borr hjälper vi sedan till att dra ut fyllningen av öppningen.
För att undvika dörrklämning eller sprickbildning i en tunn vägg, skiljevägg, måste du ta en träbalk med en tjocklek på minst 50 mm för tvärbalken. Fixa den i öppningen och bearbeta den med ett cementbruk mycket tätt, vilket eliminerar risken för bakslag.
Den bärande väggen kommer att kräva mer komplex bearbetning, men det speciella med att få ett hål är detsamma som för tunna skiljeväggar. För tvärbalken används en kanal - en I-balk. Öppningen bör förstärkas med vertikala stolpar, för dem rekommenderas att ta profilhörn 50 x 50 mm, istället för dem är ett rektangulärt profilrör 40 x 20 mm lämpligt. För skriden väljs en metallremsa.
Markera ett hål i en tegelvägg.
Komplexiteten i att arbeta med en bärande vägg förklaras av det faktum att den har ett svårt murverk - tegelstenar och fyllmedel. Men det är nödvändigt att börja arbeta på samma sätt, med att markera den framtida öppningen och tråckla den med en kvarn. Så snart en del av insidan togs bort i den övre delen, kilar vi en I-balk där och ersätter vertikala stöd från hörn eller rör och fixerar balken. Detta är ett mycket viktigt ögonblick. Varje defekt kommer att orsaka att överlappningen sjunker och risken för livsfara för arbetare som är anställda i lappen.
Först efter att kanalen är ordentligt fixerad kan du fortsätta att slå ut hålet. Först tas tätningsmedlet bort och sedan tegelstenarna. Om det är möjligt att komma åt baksidan av väggen, kommer uppgiften att underlättas. Förlång borr gör horisontella genomgående hål. De är markerade på baksidan, skär genom konturen och fortsätter att extrahera materialet. Samtidigt är det nödvändigt att dra ihop med en metallremsa två vertikala stöd som bildar bokstaven P.
Således, med hjälp av reglerna, kan du göra ett snitt i väggen.
//www.youtube.com/watch?v=HTHQ4YIjE6s
En I-balk och ett platt hörn är dyrare, men de kommer att säkerställa hålets tillförlitlighet.
Mot husets ytterväggar med tegel
Facing de yttre väggarna av huset med tegel är hållbart och, när du använder en speciell färgad vänd mot tegel, och ännu bättre klinker tegel. ganska dekorativt. Nackdelarna med beklädnad är bl.a beklädnadens relativt stora vikt, de höga kostnaderna för specialtegelstenar, behovet av att bredda grunden.
Det bör särskilt noteras komplexiteten och de höga kostnaderna för att demontera beklädnaden för att ersätta isoleringen. Livslängden för mineralull och polymerisolering överstiger inte 30 - 50 år. Vid slutet av livslängden minskar väggens värmebesparande egenskaper med mer än en tredjedel.
Med tegelbeklädnad använd den mest hållbara isoleringen, ger dem förutsättningar i väggstrukturen för maximal långtidsdrift utan utbyte (minsta mängd kondensat i väggen).Det rekommenderas att välja mineralullsisolering med hög densitet och polymer från extruderat polystyrenskum, XPS.
I väggar med tegelbeklädnad är det mest fördelaktigt att använda mineralvärmare gjorda av autoklaverad lättbetong eller skumglas, vars livslängd är mycket längre än mineralull och polymer.
Läggningen av tegelbeklädnad utförs i en halv tegelsten, 120 mm. på konventionellt murbruk.
En vägg utan ett ventilerat gap, isolerad med plattor med hög densitet (mineralull - mer än 50 kg / m 3, XPS), kan fodras med murverk på en kant - 60 mm. Detta kommer att minska den totala tjockleken på ytterväggen och sockeln.
Tegelbeklädnad ansluts till den bärande väggens murverk med korrosionsskyddad ståltråd eller armeringsnät, eller med speciella flexibla band (glasfiber etc.). Vertikalt placeras gallret eller anslutningarna i steg om 500-600 mm. (höjd på isoleringsplattan), horisontellt - 500 mm., medan antalet band per 1 m 2 av en tom vägg - minst 4 st. I hörnen av byggnaden längs omkretsen av fönster- och dörröppningar 6-8 st. per 1 m 2.
Läggningen av tegelbeklädnad är längsgående förstärkt med murnät med en vertikal stigning på högst 1000-1200 mm. Murnätet ska gå in i sömmarna på murverket på den bärande väggen.
För att ventilera luftgapet i den nedre raden av det invändiga murverket är speciella ventiler anordnade med en hastighet av 75 cm 2 för varje 20 m 2 av väggytan. För lägre ventilation kan man använda en slitsad tegelsten, placerad på kanten så att uteluften genom hålen i teglet får möjlighet att tränga in i luftspalten i väggen. Övre ventiler finns i takfoten på väggen.
Ventilationsöppningar kan också göras genom att delvis fylla de vertikala fogarna mellan tegelstenarna i den nedre raden av murverk med cementbruk.
Isoleringsmaterial
Med den korrekta utvecklingen av ramen kommer det ett ögonblick då närvaron av köldbryggor kan försummas, för skyddsnät endast genom att öka isoleringsskiktet med 5-10%. Men hur avgör man om det kommer att finnas tillräckligt med tjocklek och termiskt motstånd för att minska värmeförlusten till de erforderliga värdena?
En byggnad anses vara energieffektiv om den förlorar högst 100 kWh värmeenergi per kvadratmeter total yta på ett år. Ibland bestäms den totala värmeförlusten av värmeutrustningens maximala effekt. Genom att känna till höjden på de omslutande väggarna och längden på omkretsen räcker det att helt enkelt beräkna den totala arean av de omslutande ytorna, dela dem efter typ och beräkna andelen väggar i värmeväxling med utomhusmiljön. Med tanke på att uppvärmningsperioden är minst 180 dagar är det lätt att bestämma vilket värde väggarnas värmeledningsförmåga bör begränsas till för att upprätthålla den initiala värmebalansen.
För att välja den erforderliga tjockleken på isoleringen, ta hänsyn till dess värmeledningsförmåga och temperaturskillnad, som beror på den interna klimatregimen och termometermärket på den kallaste femdagarsperioden. Man bör också komma ihåg att isoleringens värmeledningsförmåga kan öka eller förändras över tiden under året. Om beräkningen av värmeförluster utfördes inte baserat på den maximala värmeeffekten, kan temperaturskillnaden bestämmas av medeltemperaturmärket för januari-februari.
Murverk med isoleringstyper, fördelar och nackdelar
Den tekniska processen för konstruktion av en tegelbyggnad med isoleringsmaterial inuti klassificeras enligt den plats där isoleringen är fäst. Den lätta brunnstekniken inkluderar två oberoende strukturer, fästa inuti med små horisontella tegelbroar eller polystyrenskum. Tegelläggning med isolering ger följande fördelar:
- Tjockleken på isoleringen överstiger inte strukturens tjocklek.
- Materialet inuti är icke brännbart.
- Utanför ser murverket ut som en tegelvägg, vilket gör att du kan dekorera strukturen.
- Kan byggas när som helst.
Trots alla fördelar har dubbelskiktsväggar ett antal nackdelar:
- kräver en stor mängd arbete;
- det är nödvändigt att ständigt övervaka tillståndet för isoleringen inuti;
- termisk enhetlighet på låg nivå;
- broar hålla kallt;
- svårt att reparera.
Ett annat alternativ för att använda ett isolerande element i murverksprocessen är en treskiktskonstruktion. I det här fallet används paneler som håller värmen. Isoleringen fästs med hjälp av ankare. Enheter är förmonterade i väggen. Vid användning av denna teknik krävs en ångspärr för att förhindra kondens. Den kan tillverkas av tegelstenar eller dekorativ sten används.
Det är farligt att isolera väggar i tre lager, eftersom sådana strukturer är föremål för snabb deformation.
Väggisolering med polystyrenskum eller polystyrenskum
Styva plattor av skummade polymerer placeras i mitten av en trelagers tegelväggsstruktur utan ett ventilerat gap.
Polymerskivor har en mycket hög ånggenomsläpplighet. Till exempel har ett väggisoleringsskikt av expanderade polystyrenskivor (EPS) ett motstånd som är 15-20 gånger större än det hos en tegelvägg av samma tjocklek.
Isolering med hermetisk läggning är en ångtät barriär i en tegelvägg. Ånga från rummet kommer helt enkelt inte till den yttre ytan av isoleringen.
Med rätt tjocklek på isoleringen måste temperaturen på isoleringens inre yta vara över daggpunkten. När detta villkor är uppfyllt uppstår inte ångkondensering på isoleringens inre yta.
Trelagers murverk
En typ av isolerad vägg är ett trelagers murverk. Dess struktur ser ut så här:
- Innervägg gjord av tegelstenar, cinderblock, lättbetong, etc. Utför den bärande funktionen för överlappningar mellan golv och tak på byggnaden.
- Isolering av murverk. Isoleringen placeras i de inre hålrummen mellan ytter- och innerväggarna. Skyddar innerväggen från att frysa under den kalla årstiden.
- Yttervägg med tegelbeklädnad. Utför dekorativa funktioner, vilket ger fasaden ytterligare estetik.
Treskiktsvägg i sektion
På bilden:
Nr 1 - inredning.
Nr 2 - byggnadens bärande vägg.
Nr 3 - isolering mellan murverk.
Nr 4 - ventilationsspalt mellan den invändiga isoleringen och den motstående väggen.
Nr 5 - yttervägg med tegelfoder.
Nr 6 - inre förstärkning som förbinder inner- och yttervägg.
Murverk med isolering inuti har liksom andra byggnadstekniker sina för- och nackdelar. Dess positiva egenskaper inkluderar:
- Mindre murverksvolym, vilket minskar den beräknade kostnaden på grund av besparingar på mängden byggmaterial.
- Mindre vikt på byggnaden, vilket gör det möjligt att använda lättare och billigare grunder.
- Hög värmeisoleringsprestanda, vilket gör att du kan hålla dig varm på vintern.
- Förbättrad ljudisolering. Värmeisoleringsskiktet kan avsevärt minska ljudnivån, vilket är särskilt viktigt om byggnaden ligger på en central gata med tung trafik.
- Yttre väggar fodrade med dekorativa tegelstenar behöver inte ytterligare dekorativ efterbehandling.
Bland nackdelarna med flerskiktsväggar kan du ange:
- Större arbetsintensitet förknippad med isolering, jämfört med murverk i 3 - 3,5 tegelstenar.
- Treskiktsväggar tillåter inte periodiskt utbyte av isolering, medan dess livslängd alltid är kortare än livslängden för tegelväggar.
Väggisolering i treskiktsmurverk
Som värmare används vanligtvis styva mineralullskivor eller ark av skummade polymerer: expanderad polystyren - extruderad polystyrenskum (EPS) eller expanderad polystyrenskiva (PPS), PSB-skum.
Värmeisolerande plattor av cellbetong och skumglas används mer sällan, även om dessa material har ett antal fördelar jämfört med ovan nämnda värmare.
Tjockleken på isoleringen väljs beroende på de klimatiska förhållandena i byggområdet.
Hur man bestämmer väggens nödvändiga värmeöverföringsmotstånd och beräknar tjockleken på isoleringen, se artikeln "Värmekostnader och värmeöverföringsmotstånd."
Värmer inuti och utanför
I moderna hus är väggen en flerskiktsstruktur gjord av olika material. Huvudregeln för att kombinera dem är: ånggenomsläppligheten hos lagren ökar inifrån och ut. Isolering från insidan anses vara det sämsta alternativet, eftersom det är mycket svårt att uppfylla kravet.
Uppvärmningsschema
Den andra stora nackdelen med denna lösning: om du isolerar väggen från insidan, kommer daggpunkten - förutsättningarna för bildandet av kondensat att vara inne i rummet och inte utanför. Den tredje nackdelen är att värmeisolering tar minst 15 cm internt utrymme.
Man måste ta ett sådant steg i de fall man behöver isolera ett färdigt, fodrat hus. Dessutom, om manteln är gjord med sidospår, rekommenderas det att donera det och isolera byggnaden från utsidan.
Om vi pratar om ett projekt, eller om ett hus som befinner sig i grundkonstruktionsstadiet, måste frågan om värmeisolering lösas till förmån för en annan metod.
Förberedelse för efterbehandling
Efter installation och skydd av isoleringen är det turen att utrusta det stödjande delsystemet för ventilerad beklädnad eller ett plan för efterbehandling med en våt fasad. I det senare fallet kan vind- och vattenskyddet av isoleringen förses med ett skikt av putsfinish och/eller färg.
Installation i båda fallen sker enligt olika scheman. För att säkerställa den nödvändiga styrkan hos lådan för installation av panelmaterial, är installationssteget för ramställen förvalt ganska ofta. Efter tillfälligt fixering av det vattentäta membranet med fästen på ramens ribbor, slås det ut med distansskenor ca 25–30 mm tjocka. I detta fall ges utrymme för avrinning av vatten som kommit in och ventilation. Om så önskas kan korsningen av skenorna tätas med färsk oljefärg eller mastix.
Ramhusväggpaj: 1 - OSB innerfoder; 2 - ångspärr; 3 - isolering; 4 - träram; 5 - superdiffusionsmembran; 6 - motgaller; 7 - fasaddekoration (beklädnad, väggpanel, blockhus)
Vid konstruktion av en kontinuerlig låda för putsning används arkmaterial som fungerar som en utmärkt ångspärr. En hög koncentration av fukt kan framkalla kondensation av droppar, för avlägsnande av vilken luft tillhandahålls mellan hydroskyddet och arken. Arken utesluter i sin tur blåsning av isoleringen.
Gipsning av väggarna i ett ramhus: 1 - OSB inre foder; 2 - ångspärr; 3 - träram; 4 - isolering; 5 - superdiffusionsmembran; 6 - motgaller; 7 - OSB yttre hud; 8 - grundläggande gips; 9 - gipsnät; 10 - dekorativ gips
I vissa fall är fjärrbeklädnadssystemet monterat ovanpå plåtmaterial. Detta beslut kan fattas på grund av det höga daggpunktsförskjutningsintervallet. Eventuell bildning av kondensat i det ventilerade lagret ställer inte till några särskilda problem vid användning av fuktbeständiga plåtar. Men i det här fallet har anslutningen till sockeln och taklisten en mer komplex enhet.
Ett av de starkaste och mest hållbara byggmaterialen idag är tegel. Och detta trots att byggmarknaden fylls på varje år med den senaste tekniken, som de inte ens kunde drömma om tidigare.Tegelväggar kommer troligen aldrig att gå ur modet, tack vare deras styrka och hållbarhet, bevisat under många decennier. Och vad ska vara den optimala tjockleken på husets tegelvägg? Vi kommer att prata om detta vidare.
Modern vattentätning av en tegelvägg är väsentlig
Tegel är ett ganska poröst material och absorberar perfekt fukt.
Och om väggen i ditt hus är gjord av tegel, bör du inte ens hoppas att tegelstenen bara blir våt längst ner i källarplanet - just på grund av tegelstenens porösa struktur kan fukt stiga genom den till de högsta våningarna, vilket gör att Det är mycket viktigt att vara mycket uppmärksam på vattentätningen av en tegelvägg. Vattentätning av en tegelvägg bör utföras utanför byggnaden, eftersom det helt enkelt inte är någon idé att göra det från insidan av en tegelvägg - naturligtvis kan du på detta sätt skydda dig mot fukt inuti huset, men själva tegelstenen kan inte skyddas från det, och överdriven fukt kommer att leda till förstörelsen av tegelstenen
Idag finns det många material som kan användas som tätskikt – det kan vara olika blandningar med vattenavvisande egenskaper baserade på betong, asfaltputs, valsad tätskikt eller dess flytande form.
Värmeisolering av ett tegelhus från utsidan
väggisolering utvändigt
Den yttre delen av huset måste först och främst isoleras på platser med kontakt med marken (bottenvåningen, ytterväggar av grunden) och först då, om nödvändigt, och faktiskt väggarna själva. Innan du fortsätter med installationen av isoleringsskiktet är det nödvändigt att rengöra ytan från damm och skräp för att förbättra kontakten mellan det värmeisolerande materialet och väggen. Glöm inte samtidigt att isoleringsskikten måste vara ångtäta.
I de flesta fall används skum eller extruderat polystyrenskum för att arbeta utomhus, innan installationen av vilka ett antal förberedande åtgärder bör utföras, nämligen:
- rengör ytan från damm och smuts;
- gipsa väggarna, utjämna de befintliga oegentligheterna;
- ta bort byggavfall;
- behandla planet med en jordlösning.
värmeisoleringsmaterial
Fäst sedan det värmeisolerande materialet på väggen med hjälp av pluggar eller lim. Vi utför hela proceduren i riktning från botten till toppen och placerar arken i ett rutmönster. En sådan nyans kommer att stärka strukturen ytterligare. Efter att arket har limmats på väggen måste det dessutom fästas med en plugg, och lockens placeringar ska täckas med ett förstärkt nät, gipsat med en efterbehandlingsblandning.
Ett lika populärt sätt att isolera ytterväggar är konstruktionen av en ventilerad fasad. Uppvärmningsprocessen utförs enligt följande schema:
- ångspärrskikt;
- fästelement med ramankare gjorda av metall eller trä;
- en värmeisolator (mineral- eller basaltull) placeras i ramens lameller;
- vattentätande lager.
installationsschema för varmgips
Efter att ha installerat alla ovanstående lager av "pajen" kan du fortsätta med installationen av den yttre huden, som kan användas som sidospår, porslinsstengods etc.
Det mest budgetalternativ för isolering, som är tillgängligt för alla segment av befolkningen, är användningen av "varma" plåster. Arbetet är inte alls svårt, vilket även en person som inte har några kunskaper inom detta område kan göra. Först och främst bör naturligtvis ytan rengöras från alla typer av föroreningar och sedan noggrant blötläggas med en jordblandning. Med hjälp av enkla verktyg fästs ett gipsnät och beacons på väggen, ovanpå vilket gips sedan appliceras. Efter att lagret av "varmt" gips har torkat helt, kan du fortsätta att avsluta fasaden med andra dekorativa material, eller helt enkelt måla över ytan.
Väggisoleringsegenskaper
Fördelarna med mineralull är: motståndskraft mot biologisk negativitet, motståndskraft mot brand och låg värmeledningsförmåga.
Det är nödvändigt att välja en värmare med hänsyn till, för det första, dess värmeledningsförmåga: ju högre värmeledningsförmåga, desto bättre isolering. För det andra, ångpermeabilitet. Med en temperaturskillnad tränger ånga in genom bärande vägg, isolering och mot vägg ut i gatan.
Varje efterföljande steg måste ha en högre ånggenomsläpplighet än det föregående, annars kommer ångan att stanna kvar i isoleringen och kondensat bildas inuti strukturen, vilket kommer att minska isoleringens värmeisoleringsegenskaper med en storleksordning som inte kan repareras . Isolering av glasull, stenull eller basaltull har en högre ånggenomsläpplighet än tegel och de är idealiska för sina funktioner. Frigolitisolering är mycket högre och kan inte användas för att isolera tegelväggar.
För det tredje måste isoleringen vara fuktbeständig, eftersom det är omöjligt att helt eliminera inträngning av fukt. Därför, när man lägger väggar, är det nödvändigt att tillhandahålla utloppsrör.
Inbyggda i väggarna på ett sådant sätt att de inte skapar kalla broar, kommer de att klara av avlägsnandet av ånga från systemet.
Och slutligen måste isoleringen vara obrännbar. Isolering gjord av glasull och all mineralull uppfyller helt detta krav - de brinner inte bara, utan kan också skydda intilliggande delar av hela strukturen från brand.
Dessa är olika märken av värmeisolerande plattor gjorda av stenull av basaltstenar. Dessa plattor tillverkas specifikt för isolering av tegelväggar och har vissa specificerade parametrar och dimensioner. Värmare av märket Beton Element Butts - styva värmeisolerande plattor, Cavity Butts - lätta värmeisolerande plattor har bevisat sig själva.
Förutom färdiga plåtar och valsade värmeisolerande material kan bulkmaterial användas som värmare. Det kan vara lättbetong baserad på sågspån, slagg, expanderad lera, mineralullsgranulat. Återfyllning av värmare utförs i steg i varje brunn och komprimeras noggrant. Och för att helt eliminera krympningen av materialet i brunnarna är horisontella membran anordnade. De är gjorda av förstärkt cement-sandbruk eller så släpper de helt enkelt tegelstenar inuti väggarna, i var 2-3 rad.
