Värmeradiatorer

Ytterligare designfunktioner

Vissa experter rekommenderar svetsstöd eller konsoler. Detta är inte särskilt bra, eftersom det gör designen mer massiv och inte universell. Utan svetsade stöd och konsoler kan den antingen hängas på väggen eller monteras på stativ som är fixerade på golvet.

I vissa fall ägaren, som demonterade de gamla sektionsbatterierna. med hjälp av en kylarnyckel, och gjorde enheten, kunde göra ett misstag när det gäller att beräkna de optimala måtten på en hemmagjord radiator. Som ett resultat kan designen inte värma luften i rummet till önskad temperatur. En utväg är att tillverka en tilläggsvärmare. Men du kan förbättra redan gjort.

För att förbättra värmeöverföringen kan vertikala metallplåtar svetsas. De kommer också att värma upp och avge värme. Tack vare dem kommer konvektion att förbättras.

Dessa plattor kan skäras från en metallplåt med en tjocklek på 1,0-2,0 mm. Deras funktioner bör vara:

Höjden är större än batteriets höjd.
Bredd - 10-15 cm.
Närvaron på ena sidan av 3 utskurna kvadrater eller rektanglar. Måtten ska motsvara profilrörets mått.

Sådana plattor appliceras på batteriet och svetsas. När det gäller deras antal, ju fler, desto bättre, för ju större värmeöverföringen blir.

Val av värmebatteri efter lägenhetens yta Hur mycket värmebatterier ska värmas Tillverkning av solcellsbatteri Värmemätare för batterier

Vi svetsar strukturen

Denna process görs så här:

Rören sätts upp med egna händer så att utskurna 10 cm runda rör passar mellan dem. Hålen ska "se ut" åt sidorna. Ändarna på profilrören måste vara i en rak linje.
Träplankor eller andra föremål (till exempel en skiftnyckel) sätts in under de runda rören så att de första placeras och passar tätt in i de gjorda hålen.
Häftsvetsning 25 mm rör. På två eller tre ställen svetsas rören till profilrören. Om två stift görs bör de placeras så att linjen mellan dem representerar diametern på röret. Om du planerar att göra tre stift är de jämnt fördelade längs rörets längd. Genom att välja en av dessa metoder, fixa varje ände av bygeln.
De sätter strukturen i vertikalt läge och fortsätter att svetsa byglarna på profilröret. Experter rekommenderar att du först gör en tunn söm med en liten ström. Detta kommer att fylla alla luckor. Därefter måste du göra en tjock huvudsöm. Gör det genom att öka svetsströmmen. Det här tipset är i första hand för nybörjare. Proffs kan omedelbart göra en vacker, hållbar och pålitlig tjock söm. Så koka sömmarna i vardera änden av bygeln.
De rengör det inre utrymmet i strukturen gjord av metallskräp och slagg.
Pluggar (rektanglar eller fyrkanter utskurna ur plåt) appliceras i ändarna av profilrören och de greppas på samma sätt som byglarna var.
Svetsa pluggar i ändarna av radiatorbasen. I slutet får du en grov design, där du fortfarande behöver göra hål för inlopp och utlopp av vatten.
Bearbetning av svetsar. Delar av sömmarna som sticker ut väldigt mycket slås ner med en hammare, som skulle kunna ligga nära kylarnyckeln. En stor skiftnyckel kan fungera istället för en hammare. Därefter behandlas varje söm med en kvarn. Slipning kommer att göra dem släta.
Hål i en nästan färdig radiator borras beroende på hur den ska kopplas. I allmänhet är det önskvärt att göra fyra hål. Onödigt kommer att stängas med en stubb. Sedan kommer den vid behov att användas. Hål kan göras i ändarna av rören eller på botten och ovansidan av den skapade strukturen.Återigen, allt beror på anslutningens funktioner. Om hålen ska vara i ändarna av profilrören, är de inte gjorda i mitten av ändarna. De övre hålen placeras närmare toppen av strukturen, de nedre - närmare botten.
Kopplingar halverade med 15 mm svetsas till de gjorda hålen. Först beslagtas de, och sedan görs huvudsvetssömmen. Nedan, istället för muffar, kan du använda övergångsknän. Naturligtvis måste i slutet av var och en av dem vara en inre gänga.
De rengör alla sömmar, pluggar tre hål och häller vatten genom det sista i kylaren. Vattnet måste vara under tryck. Du kan pumpa luft. Kontrollera i alla fall sömmarnas tillförlitlighet. Om det finns problemområden markeras de och kokas sedan ytterligare efter att ha tömt vattnet innan dess. Om inte, så är det bra.
Rengör den yttre ytan. de bearbetar, eller snarare tvättar den med avfettningsmedel och målar den med värmebeständig färg, som stod bredvid verktygen och kylarnyckeln.
En Mayevsky-kran är installerad i ett av de övre hålen (nyckeln till den placeras på en säker och samtidigt tillgänglig plats). Du kan även fixa avstängningsventilen.

Storleksberäkning

Att göra din egen rörvärmeanordning är inte särskilt svårt. Men det finns en viktig punkt här - att korrekt beräkna enhetens dimensioner. När allt kommer omkring kommer en sådan indikator som värmeöverföring att bero på dem.

Obligatoriska indikatorer

Beräkningen är inte lätt, eftersom det kräver vissa kriterier för själva rummet. Till exempel: glasyta, antal entrédörrar, vilka fönster som är installerade, om golv, väggar och tak är värmeisolerade.

Allt detta är svårt att ta hänsyn till, så det finns ett enklare alternativ som endast tar hänsyn till två indikatorer:

Värmeradiatorn väljs på basis av värmeöverföring per 10 m² lika med 1 kW värmeenergi. Takhöjden får inte överstiga 2,8 m.

Hur kan detta hjälpa när man monterar en hemmagjord värmeanordning? För att göra detta måste du jämföra med en konventionell gjutjärnsradiator av märket MS-140-500. Värmeeffekten för dess ena sektion är 160 W, volymen är 1,45 liter. Vad ger detta oss?

Du kan bestämma exakt hur många sektioner som kommer att behövas om du använder en gjutjärnsapparat. Från antalet sektioner bestäms den totala volymen kylvätska, som passar i ett batteri. Och genom att känna till detta nummer kan du ungefär ställa in volymen på rörradiatorn.

Saken är att stålets värmeledningsförmåga är 54 W / m * K och gjutjärn - 46 W / m * K. Det vill säga, ett litet nedåtgående fel kommer inte att ha någon effekt på värmeöverföringens kvalitet.

Räkneexempel

Vi kommer villkorligt att anta att en åttasektions gjutjärnsvärmare motsvarar ovanstående förhållande. Dess volym är 8x1,45 = 11,6 liter.

Nu kan du beräkna längden på röret med en diameter på 100 mm, som vi kommer att använda för att montera ett hemmagjort batteri. Rörtvärsnittsarean är standard - 708,5 mm². Vi delar volymen med sektionen, vi får längden (liter översätts till mm³): 116000: 708,5 = 1640 mm. Eller 1,64 m.

En liten avvikelse i båda riktningarna kommer inte att påverka värmeöverföringen särskilt mycket. Därför kan du välja antingen 1,6 eller 1,7 m.

Regler för placeringen av batteriet och kopplingsscheman

Förutom egenskaperna hos själva radiatorn och läskunnigheten i dess anslutning, är en av de viktigaste faktorerna som påverkar värmesystemets effektivitet att välja rätt plats för att lokalisera produkten. Det är sant, i de flesta fall är det förutbestämt i förväg - det nya batteriet kommer troligen att stå i stället för det gamla gjutjärnet, som har varit sedan byggnaden byggdes. Men ändå, här är några rekommendationer för korrekt placering av radiatorn.

Hur man installerar en radiator med egna händer

För det första är det önskvärt att placera batteriet under fönstret. Faktum är att det är en "bro" genom vilken kylan från gatan kommer in i en lägenhet eller stuga. Närvaron av en radiator under fönstret bildar en slags "termisk gardin" som stör den ovan beskrivna processen.I det här fallet bör batteriet placeras strikt i mitten av fönstret och helst uppta upp till 70-80% av dess bredd.

För det andra bör från golvet till radiatorn vara minst 80-120 mm. Om det är mindre kommer det att vara obekvämt att rengöra under batteriet, en enorm mängd damm och skräp kommer att samlas där. Och om radiatorn är placerad högre, kommer en viss mängd kall luft att samlas under den, vilket kräver uppvärmning och som ett resultat försämrar driften av värmesystemet. Dessutom påverkar ett för litet avstånd till fönsterbrädan batterieffektiviteten negativt.

För det tredje är ett avstånd på 2,5-3 cm tillåtet mellan baksidan av radiatorn och väggen. Om det är mindre störs konvektionsprocessen och rörelsen av varma luftflöden, och som ett resultat fungerar batteriet mindre effektivt och slösar bort en del av värmen förgäves.

Alla ovanstående principer för att placera ett värmebatteri presenteras i diagrammet ovan.

Tabell. Standardscheman för anslutning av värmebatterier.

Elektrisk konvektorvärme: hur man väljer en bra enhet Elektriska konvektorer används ofta som huvud- eller tilläggsvärmeanordningar, särskilt i.

Tvårörsvärmesystem i ett privat hus Redan vid utformningen av en framtida byggnad indikerar ritningarna platserna för att lägga kommunikation - vattenförsörjning etc.

Termisk beräkning av värmesystemet Hemtrevnad och komfort i bostaden börjar inte med valet av möbler, ytbehandlingar och utseende i allmänhet. De börjar med värme, vilket.

Vattenvärmekonvektorer: val, funktionsprincip, installation Vattenvärmekonvektorer installeras alltmer i moderna hus och lägenheter. Hög värmeeffektivitet.

Fördelar med hemmagjorda radiatorer

De viktigaste fördelarna med gör-det-själv radiatorer:

Möjligheten att uttrycka dig själv, din fantasi och ge rummet ett intressant utseende.
Självutvärdering av värmeförlust eller värmeöverföring, upprättande av en individuell installationsplan, enligt egenskaperna och syftet med driften av bostaden.
Användning av improviserade material, reservdelar och utrustning.

För att göra ett batteri med dina egna händer behöver du:

svetsmaskin (inte nödvändigtvis kraftfull);
elektroder;
en plåt av rostfritt stål med speciell styrka (från 3 mm), 100x500 mm i storlek;
stålrör: märke VGP Du-25, 20 cm långa; längd 2 m, diameter 100x3 mm;
skrapa märke Du-25, längd 100mm x 2 st.;
plugg märke Du -25 x 1 st.;
kvarn med en cirkel för metall (kvarn).

Observera: det är bäst att använda gjutjärn: även om det är tungt är det mycket billigare än till exempel aluminium. Nackdelen med gjutjärn är dess sprödhet, så du måste arbeta med det noggrant.

Hjälpsamma ledtrådar

Om husets värmesystem monterades med hänsyn till användningen av tvångsrörelse av kylvätskan, det vill säga en cirkulationspump är installerad i den, kan den hemgjorda enheten installeras som du vill (vertikalt eller horisontellt).

Om kylvätskan i värmesystemet rör sig enligt naturliga lagar, måste batteriet endast monteras horisontellt. Samtidigt finns det inget behov av att installera en luftventil (Maevsky-kran) på den.

Du kan inte göra en högkvalitativ radiator av rör om du har kompetens att arbeta med en svetsmaskin på nybörjarnivå. Det är nödvändigt att svetsa sömmarna väl, säkerheten för driften av enheten och hela värmesystemet beror på detta.

Tjockleken på ett 100 mm rör måste vara minst 3,5 mm.

Två drev kan svetsas till ändarna av rören, där metallpannkakor svetsades. I det här fallet är hålen i ändarna inte gjorda i mitten, utan med en förskjutning: inloppet (övre) är närmare den övre kanten av röret, utloppet (nedre) är närmare den nedre kanten. Det är bättre att göra hål i pannkakor i förväg innan du svetsar dem till rören.

Vid beräkning av värmeöverföring finns det ingen anledning att vara uppmärksam på returområdet. Det är klart att denna siffra för en gjutjärnsradiator kommer att vara högre

Allt detta kompenseras av stålets höga värmeledningsförmåga.

Svetssömmar behöver rengöras och ges ett presentabelt utseende. För att göra detta slås fjäll och fläckar ner med en hammare, och hela ytan på sömmarna poleras med en slipmaskin.

Tillverkning av ett värmebatteri från ett profilrör

En värmeradiator är en sådan enhet som inte bara industriföretag kan göra, utan också husägare, inklusive nybörjare i denna verksamhet. Det är sant att det senare måste spendera mycket tid Det enklaste sättet är att göra ett batteri från ett profilrör med en kvadratisk eller rektangulär tvärsnittsform. Det beror på att den inte snurrar och är lätt att låsa på plats, vilket gör att du kan fokusera på alla dina svets- och skärjobb.

Enheten för en värmeradiator från ett profilrör är som följer:

3 horisontella rör;
4 vertikala byglar;
6 pluggar;
hylsor med invändig gänga svetsade i ändarna av de övre och nedre rören.

Vertikala överliggare placeras i ändarna av rören och låter vattnet rinna från det övre röret till botten.

Börjar göra en hemmagjord radiator

Låt oss bryta ner arbetets framsteg:

För att svetsa bärramen behövs stålrör. För större effektivitet och värmeöverföring är det bättre att använda rör med stor diameter. Skrot eller skrot duger - huvudsaken är att de är i gott skick och inte täckta med rost. Om röret har gängor eller andra metallelement, måste de skäras av. Alla rörkanter ska vara släta, utan grader.
Beräkna kraften hos det framtida radiatorsystemet. För att korrekt fördela batterierna runt huset måste du skriva ner kvadraturen för boytan.

Mästarens råd: ta gärna beräkningar för vanliga gjutjärnsrör, du kan inte gå fel!

Vi mäter de primära indikatorerna: rörets yttre diameter = 12cm; rörets innerdiameter = 9,5 cm; tjockleken på batteriets yttervägg = 3,5 cm; tvärsnittsarea = 7,8 cm.

Batterivolym = 14500 cm3. Vidare måste radiatorns volym divideras med tvärsnittsarean. Vi får längden på önskad radiator = 2 meter.

Du kan ta med dina egna nyanser till batteriets design: om du ofta upplever luft i rör, frysning av vatten eller värmevätska, vattenhammare, installera sedan en speciell kran av svängbar typ. Vid rätt tidpunkt kan du enkelt återställa trycket i systemet.
Batteriet kan vara med valfritt antal sektioner. Allt beror på vilken typ av rum det kommer att fästas på:

i ett stort rum (mer än 30 m2) är det lämpligt att installera en tresektionsradiator;
i sovrummet, arbetsrummet eller barnrummet räcker en tvåsektion;
för källare, lager, skafferi, där det är nödvändigt att upprätthålla en minsta positiv temperatur när som helst på året, kan en enkelsektionsradiator också installeras.

Innan du börjar arbeta med kvarnen, frigör utrymme runt dig. Se till att förlängningssladden är på säkert avstånd.

Specialistens anmärkning: kom ihåg säkerhetsåtgärder när du arbetar med elverktyg!

Ta ett rör med stor diameter och skär det i 3 lika delar. Gör hål i varje del i en vinkel på 180 grader och med en diameter på 2,5 cm, med ett elverktyg utrustat med ett balettmunstycke

Var uppmärksam på avståndet mellan hålen: de måste göras genom att mäta 5 cm från änden på båda sidor. Som ett resultat kommer du att få en design där hålen är placerade både i den nedre och i den övre delen av röret

Rengör rören och vassa kanter på hålen med grovt sandpapper från metallspån. Ta sedan ett tunt rör med en diameter på 20 cm och mät det i mitten. Skär sedan med en kvarn för att göra 2 bitar på 10 cm.Svetsa dessa rörstycken till strukturen av stora rör, så att du får ett korsformigt vattencirkulationssystem. Skär tunna stavar och svetsa till motsatt sida av den stora rörkonstruktionen. Därmed kommer du att få en styv och stabil ram som tål starkt vattentryck.För att fixa den resulterande ramen, installera slingarna: en sling är svetsad till inloppet och den andra till utloppet.

Bra att veta: för att kontrollera kylaren för läckor är det nödvändigt att stänga bottenuttaget med en plugg. Häll vatten i det övre avloppet och observera: om det fortfarande finns en läcka, töm ut vattnet, torka kylaren och svetsa spalten.

Om du har centralvärme eller ångvärme kan du göra ett batteri av vanliga plastvattenrör. De är lätta, billiga och snabba att installera.

För att öka temperaturen i ett vardagsrum eller lägenhet svetsas en rörstruktur till ett färdigt profilbatteri. Dessa manipulationer är föremål för överenskommelse med chefsingenjören för ZhES och registrering hos allmännyttiga företag.

Faran med att utföra denna typ av arbete av en inkompetent specialist är att registren kommer att registrera en minskning av trycket och sådant "arbete" kommer att leda till att vädra vattenförsörjningssystemet i hela bostadshuset. För att undvika problem måste du stänga av vattentillförseln helt och blockera inloppen.

Det är viktigt att veta: i inget fall bör du bädda in hemmagjorda strukturer utan närvaro av en specialist. En vass vattenhammare kan leda till tryckavlastning av en svetsad radiator

Som praxis har visat behövs 15-16 batteriribbor för 20 m2. Detta är tillräckligt för att upprätthålla den optimala temperaturen på +20 grader Celsius.

Se videon där specialisten förklarar hur du kan göra en värmeradiator med dina egna händer:

Var börjar tillverkningen av en radiator?

Innan du gör den själv måste du veta vilken storlek den ska ha. För detta utförs följande åtgärder:

Bestämd med rummet där han kommer att vara.
Beräkna rummets volym och bestäm vilken effekt radiatorn ska ha.
Enligt den erhållna figuren bestäms dimensionerna på panelradiatorn som är lämplig för situationen

De bör beaktas eftersom enheten är gjord av stål. Egentligen är de profilrör som kommer att användas för att göra ett hemmagjort batteri gjorda av denna legering.
Med hjälp av en speciell tabell, beräkna volymen vatten

som får plats i en panelvärmeanordning.
En sådan intern volym bör också ha ett profilrör som används för att göra en radiator med dina egna händer. Genom att känna till denna volym, bestäm dess längd. För att göra detta delas huvudfiguren med tvärsnittsarean av det valda materialet.

Tvärsnittsarean är lika med produkten av längderna på de två rörväggarna.

Beräkningsexempel: om vattenvolymen i radiatorn är 10 l och profilrörets tvärsnittsarea är 3 600 mm² (mått 60x60 mm), så är rörets längd 10 x 1 000 000 / 3 600 = 2 777,78 mm. Siffran 1 000 000 används för att omvandla liter till kubikmeter. mm. Längden på röret som används bör vara 2,77 m. Eftersom batteriet består av tre segment delas denna siffra med 3. Som ett resultat visar det sig att längden blir 93 cm. Om denna längd är för lång, ett rör med ett stort tvärsnitt väljs och upprepad betalning.

Nu kan du gå till butiken och köpa alla nödvändiga material och verktyg.

Profil slätväggigt rör med en väggtjocklek på 3 mm. Storlekar kan variera. Från 30x30 till 80x80 mm.
Runt rör med samma vägg. Diameter 25 mm.
Stålplåt med en tjocklek på 3 mm.
Stålhylsa med invändig gänga. Diameter 15 mm. Antal - 2-3 st.
Mayevsky kran.
Stoppventil.