Installation och reparation av keramiska värmare

Förtestning

Nichromtråd (gänga) som huvudvärmeelement

Ett preliminärt experiment behövs för att bestämma den erforderliga effekten hos värmaren.

I ekonomiska termer kommer du inte att lida, eftersom materialen vanligtvis används till hands.

Nikromtråd är en halvfabrikat tillverkad av en legering av nickel och krom. Det kännetecknas av högt elektriskt motstånd.

Andelen nickel i denna legering är upp till 80 %, vilket ger duktilitet och korrosionsbeständighet.

Närvaron av krom i trådens sammansättning ger den ökad hårdhet och motståndskraft mot höga temperaturer.

Om motståndet hos nichromtråden är okänd, är det lämpligt att installera det själv. För att göra detta, vrid en spiral från en bit tråd 1 m lång.

Efter att ha placerat en termometer inuti den, anslut ledningen till en strömkälla med en transformator.

I det ögonblick då temperaturen på termometern når 40 ° C, är det nödvändigt att registrera avläsningarna av amperemetern och voltmetern.

De hjälper till att bestämma ledarens motstånd.

Dessutom, om trådens diameter är känd, kan du ta reda på dess motstånd från beräkningstabellen:

Tabell över motstånd för nikromtråd för en värmeanordning

Dessutom, med tanke på att en hemmagjord värmare kommer att fungera från ett 220-voltsuttag, måste du ta reda på mängden tråd för att få växelström på 100-120 enheter. Till exempel, för en värmare med en effekt på 100 watt, behöver du 24 m nikromtråd med en diameter på 0,3 mm.

Stora haverier

främmande ljud

Sprickor, väsande etc. kan förekomma under drift av apparaten. Detta är fallet när du inte behöver demontera något: troligen lutade värmaren sig över, föll, etc. Det var rörelsen av olja och luft.
Placera enheten i upprätt läge i flera dagar. Problemet löser sig självt.

Elektriker

Till att börja med slå på värmaren i ett annat uttag, plötsligt är problemet i det och inte i enheten.

Om värmaren är trasig, beväpna dig med en multimeter.

Med dess hjälp kontrollerar vi hälsan hos den elektriska delen (du måste börja med detta om enheten inte värms upp, indikatorlampan lyser inte).

Vi kontrollerar:

• servicebarhet av uttaget och kontakten;
• är det kortslutning mellan radiatorns delar.

Ett vanligt problem: brinnande ledningar vid deras korsningar.

Den strömlösa enheten kontrolleras med avseende på funktionsduglighet för alla strömbrytarnycklar
. Detta görs med en testare eller multimeter:

• i läget PÅ kommer det att bli en kortslutning i ändarna;
• och i AV-läge - ingenting.

Termostaten kontrolleras med en multimeter (det ska inte finnas någon kortslutning, och motståndet ska vara litet). Resten av skadan kan bara nås genom att demontera väskan.

Demonterad oljevärmare

Vi undersöker kontakterna i styrenheten: de kan brinna ut, oxidera och försvagas. Underhållet består av tvättsprit. Lösa kontakter dras åt med en skruvmejsel. De oxiderade rengörs med sandpapper, isolerade. Den mest värmebeständiga isoleringen är glasfibertejp (tål upp till 200 grader).

Kontrollera igen för kortslutning. Kanske är detta slutet på renoveringen. Om värmaren inte fungerar kommer vi att leta efter ett annat haveri.

Innan demonteringen påbörjas, koppla ur värmaren från uttaget och anslut inte enheten till elnätet förrän den är helt monterad!

Termiska säkringar

Det kan finnas flera. Efter att ha ringt och hittat en defekt säkring tar vi bort den och vi isolerar ledningarna och ansluter dem. Denna procedur är säker om det finns mer än en säkring, om den enda är ur funktion, måste den ändras till en fungerande.

Bimetallplatta

Den kan vara deformerad, plåten måste bytas ut.

För detta:

1. Temperaturregulatorn är demonterad.
2. Minsta uppvärmning t är inställd.
3. Regulatorvredet tas bort från skruven, muttrarna skruvas loss, ramen tas bort.
4. Bimetallplattan tas bort, en ny installeras.

Allvarliga skador på plåten framkallar ofta oljeläckage.

Oljeläckage, tankreparation

Om det finns ett oljeläckage finns det skador på huset. Tankreparation är en ansvarsfull och inte alltid motiverad verksamhet.

Om du bestämmer dig för det är det viktigt att veta följande:

• Oljan måste tömmas.
• Vid tätning av tanken är inte tennlod lämpligt, utan mässing, silver eller koppar-fosfor. Du måste använda en ficklampa.
• För att sömmarna ska "gripa" är det nödvändigt att rengöra kanterna väl från rost.
• Under arbetet hälls vatten i tanken (det kommer att skydda den från brand), och efter arbetet måste tanken torkas.
• När tankreparationsarbetet är klart måste oljan bytas. Även här finns det vissa finesser:
• Olja ska fylla 90% av tanken, och resten - luft.
• Transformatorolja är lämplig, men inte gruvdrift (från det kommer värmeelementet att täppas till med skala)!
• Mineraloljor är inte kompatibla med syntetmaterial.

För bara ett par decennier sedan pratade de inte ens om valet av radiatorer, eftersom alla var nöjda med standardversionen av gjutjärn. Nu har utbudet blivit enormt. . Varför de kallas "guldstandarden" inom sin sektor.

Vi kommer att överväga typerna av energibesparande värmare för hemmet i artikeln. Oljevärmare, konvektor och andra typer.

Nedbrytning av värmeelementet

Detta element kan inte repareras, bara bytas ut! Men det är bara vettigt att ta på sig bytet av värmeelementet om din värmare är gjord med ett avtagbart värmeelement.

Ett nytt värmeelement väljs lika i effekt och helst koppar.
Var särskilt uppmärksam på skarven mellan huset och värmeelementet. Packningen är fylld med tätningsmedel

Värmefläkten kan användas som extra elvärme till huset och sommarstugan. Om ditt system inte orkar eller om du ännu inte har slagit på centralvärmen i lägenheten, kan sådana värmare komma till undsättning. Men vad ska man göra om värmefläkten efter sommaren inte slår på eller blåser, men inte värmer? I det här fallet kan du försöka reparera det själv, vilket faktiskt inte är särskilt svårt. Därefter kommer vi att ge de vanligaste orsakerna till haverier och gör-det-själv-reparationsmetoder.

Framsteg

https://youtube.com/watch?v=zTXpVq-C3-U

Först separerar vi kylargallret från fläkten, det kommer också väl till pass för oss. Vi lägger fläkten med höger sida (så att den blåser ut) i burken och fixerar den på botten med några skruvar. Det kommer att behövas för att driva varm luft in i rummet från en het tråd. Nu förvandlar vi själva tråden till en spiral - den kan lindas runt en tjock penna och tas bort. Detta är nödvändigt för större värmeöverföring när luft passerar förbi spiralen. Vi fixar spiralen inuti höljet, ändarna måste tas ut och anslutas till ledningarna. Vår värme är nästan klar. Det återstår att täcka höljet med en grill från kylaren, för säkerhets skull. Det verkar vara speciellt skapat för detta - det visade sig vara en utmärkt enhet som påminner om en varm hårtork.

De viktigaste fördelarna och nackdelarna med film infraröda värmare

Fördelarna är:

• positiv hälsoeffekt. Det är särskilt märkbart på vintern, i frånvaro av solen, när infraröd strålning kompenserar för bristen på naturligt ljus och kompenserar för alla förluster av kroppen i samband med detta problem.
• Enkel installation. Till exempel monteras en väggpanel filmvärmare ganska enkelt och snabbt. Dessutom kan detta göras självständigt, utan deltagande av specialister, men efter att noggrant läst instruktionerna. Detsamma kan sägas om tak- och golvanordningar.
• Lång livslängd. Det är 25 år eller mer.Kräver inget underhåll på grund av enhetens designfunktioner och enkelhet.
• Låga finansiella kostnader. Utrustningen i sig har en låg kostnad, dessutom kan installation och efterföljande drift inte bära någon ekonomisk börda.
• Brandsäkerhet. Vanligtvis har värmarens yta en temperatur på högst 80 grader, vilket är en säker gräns.
• Inget buller och hög miljövänlighet. Driften av en sådan värmare orsakar inte buller, dessutom, i processen att använda en infraröd film, finns det ingen torkning och bränning av syre.

De största nackdelarna med filmvärmare:

• Snabb kylning efter avstängning. Om du läser recensioner om filmvärmare, är detta en av de största nackdelarna som konsumenterna uttrycker.
• Svag uppvärmning. Vissa köpare noterar den låga kvaliteten på uppvärmningen. Även om det kan syfta på en liten film som hänger på väggen. Om du helt täcker taket eller golvet, observeras inte detta problem.
• Uppvärmning av hushållsapparater. En sådan nackdel är typisk för en takfilms infraröd värmare.
• Omöjlighet till ytbehandling. När du använder sådana värmare finns det vissa begränsningar i utformningen av rummet som du vill.

Hur man ansluter en termostat

För att det framtida elvärmesystemet ska fungera korrekt behövs en termostat (eller med andra ord en termostat). Med den kan du på kort tid uppnå den temperatur som är bekväm för dig. Termostaten övervakar temperaturregimen som du ställer in för den, stänger av och sätter på värmarna efter behov, vilket kommer att leda till fullständig automatisering av värmesystemet och dess ännu större effektivitet. Du behöver inte hela tiden tänka: har rummet värmts upp tillräckligt? Är det inte dags att slå på eller stänga av värmarna? Termostaten kommer att göra allt för dig - det här är en mycket stor hjälpare och din pålitliga vän.

Termostaten ska installeras på en höjd som är ungefär lika med halva rummets höjd. Detta görs så att det i hans arbete är minst sannolikhet för fel, eftersom mitten av rummet är gränsen mellan de nedre kalla och övre varma luftflödena. Återigen, detta är idealiskt, så gör det som fungerar bäst för dig. Men försök i alla fall att uppnå resultat som är nära optimala.

Först måste du bestämma vilken typ av termostat du vill installera. För närvarande, enligt installationsmetoden, kännetecknas de av två typer:

Utloppstermostaten är den mest bekväma typen av regulator. Det är en enhet i form av ett litet block som sätts in i uttaget, och kontakten från panelen är redan insatt i själva regulatorn. Det finns en elektronisk display på kontrollpanelen som ställer in temperaturen i rummet. När rummet värms upp till den inställda temperaturen öppnar termostaten den elektriska kretsen och stänger av värmaren.

Den här typen av termostat är bekväm eftersom det för installationen räcker med ett ledigt uttag för att börja fungera. Och du kan alltid ansluta den till ett annat uttag om du vill ta bort värmaren och installera den i ett annat rum. Den enda nackdelen med en uttagstermostat är att den är installerad där det finns ett uttag, och uttagen kan vara inom räckhåll för barn, även om den har en barnlåsfunktion. Dessutom kan utloppet vara nära golvnivån (som nu är på modet), och i det här fallet kommer termostaten att vara i det villkorade "kallluftsflödet". Som vi diskuterade ovan är det optimala fallet mitten av rummet i höjdled, dvs. luftflödesgräns.

Den väggmonterade regulatorn är lite svårare att installera, men kan placeras var du än känner dig bekväm.Det räcker att fästa den på väggen med självgängande skruvar eller installera den i en trimmer (monteringslåda) och ansluta den till panelerna. Om du planerar att installera flera paneler i ett rum, är de anslutna till varandra parallellt:

Det är allt! Det är inget svårt i detta. Men ändå, om du har några frågor om installation av keramiska infravärmare, ring oss, vi ger dig gärna råd. Om du inte vill installera panelerna själv, kommer vårt företag att göra det åt dig, men bara inom Kiev och regionen.

Typer av värmare och kopplingskretsar

Värmare skiljer sig från varandra i elektriska kretsar, typer av värmeelement, deras antal och närvaron av en forcerad luftcirkulationsfläkt.

Mest enkel värmare
består av ett värmeelement, en sladd och en stickpropp. Den behöver bara demonteras för att byta ut eller reparera sladden eller diagnostisera värmeelementets hälsa. Värmeelementet kontrolleras genom att mäta dess motstånd med en multimeter. Det bör inte vara mer än 100 ohm (för en 500 W värmare), med ökande effekt minskar motståndet. Om multimetern visar en öppen byts värmeelementet ut mot ett nytt.

Värmaren är mer komplicerad strömbrytare eller nyckel för att slå på strömmen
. Ibland läggs en glödlampa till nyckeln som markerar den när enheten slås på. En ytterligare komplikation av reparationen i detta fall är att ringa brytarkontakterna med testaren i påslaget läge. Enheten ska visa enheter av ohm eller noll, om den visar ett brott eller hundratals ohm eller mer måste elementet bytas ut. Om värmaren är viktig utesluts strömbrytaren från strömkretsen, vilket säkert ansluter ledningarna till varandra. Men med tiden är det bättre att byta ut det, eftersom i det här fallet kommer kontakterna på uttaget och kontakten oundvikligen att brinna när enheten slås på.

Följande diagram inkluderar dessutom Termisk säkring
. Den misslyckas när den är överhettad och måste bytas ut. Men samtidigt är det värt att analysera orsaken till dess funktion: Var värmaren täckt med något och överhettad, eller drevs den med hög spänning. Den sammansatta enheten måste anslutas till nätverket och testas i drift. Om termosäkringen löser ut igen måste du byta värmeelement. I vissa modeller, tillsammans med en termosäkring, är en lutningssensor eller en sensor ansluten som stänger av enheten när föremål kommer in.

I vissa värmare använder de för att justera sin effekt två värmeelement
. För att byta dem används antingen två nycklar eller en omkopplare. Värmeelementen är inställda på olika effekter, sedan när du slår på en av dem eller båda samtidigt kan du få tre olika värmeeffekter.

Det är nödvändigt att kontrollera här var och en av värmarna och deras strömbrytare.

Oavsett hur hög kvalitet elvärmaren är, börjar den förr eller senare att värma dåligt eller slutar fungera helt. Elvärmare är inte komplicerade enheter och de går väldigt sällan sönder efter köp under garantiperioden.

Jag måste genast säga att ju enklare designen av elvärmaren är, desto mindre ofta kommer den att gå sönder och det blir lättare att hitta och åtgärda problemet.

Jag rekommenderar inte på egen hand.
reparera oljeradiatorer, för inuti den finns en speciell kylvätska - transformatorolja. För att ta isär den måste du först tömma och sedan fylla på transformatoroljan, och detta är en mycket besvärlig och tidskrävande affär. Om olja precis började läcka lite från oljekylaren, rekommenderar jag att löda platsen för läckan med egna händer eller brygga den snyggt med halvautomatisk svetsning. I sådana fall är det värdelöst att använda olika tätningsmedel eller lim för att fixa läckan.

Koppla alltid ur värmaren från uttaget
- innan du påbörjar arbetet med att demontera eller slå enhetens komponenter med en multimeter.

För att snabbt och effektivt hitta och åtgärda ett fel måste du känna till enheten för den elektriska apparaten, samt hur du kontrollerar alla dess komponenter för att se om den är användbar. För enkelhetens skull kommer jag omedelbart att prata om enheten för den elektriska värmaren och sedan om att kontrollera och reparera alla komponenter i ordning.

Hur fungerar en elvärmare?

Praktiskt taget värmare är anordnade på liknande sätt. Både enklare och mer komplexa modeller finns tillgängliga. Vi kommer att överväga enheten i den mest komplexa versionen. I enklare modeller kanske en termisk säkring och en lutningssensor inte finns i kretsen.

Låt oss överväga en mer förenklad version med en enkelknappsbrytare och en glödlampa.
Ofta är värmare utrustade med en tvånyckelbrytare och flera indikatorlampor, driftschemat kommer att vara liknande, med den enda skillnaden är att istället för en nyckel kommer det att finnas två, och ett värmeelement kommer att vara två i ett fall. Konvektionsversioner har ofta en inträngningsskyddsgivare inbyggd, men den kopplar in och ur strömförsörjningen på samma sätt som en lägesgivare.

Varje modern elvärmare består av
från en kontakt med en strömkabel, som genom en termostat och en strömbrytare är ansluten till värmeelementet installerat i huset - Teng. Mycket ofta har värmeelementet inte 2, utan 3 kontakter för anslutning. Den första strömkabeln är ansluten till den ena, och från den andra från uttaget, två andra ledningar anslutna från en tvågångsströmbrytare, vilket gör att du kan slå på antingen en spiral eller två på en gång - med full effekt.

Det kan finnas en termisk säkring i kretsen
som automatiskt stänger av enheten för överhettningsskydd. En lutningssensor kan också installeras som öppnar kretsen när värmaren tiltas över den tillåtna vinkeln. I dyra konvektionsmodeller installeras även andra sensorer. Till exempel skydd mot inträngning av föremål inuti enheten.

I vissa modeller
det kan finnas en säkring för skydd mot strömöverbelastning eller kortslutning, som fungerar i nödsituationer.

TEN enhet.

Värmeelementet är ett elektriskt värmeelement tillverkat av ett tunnväggigt metallrör (skal), vars material är koppar, mässing, rostfritt och kolstål. Inuti röret finns en spiral av nikromtråd, som har en hög elektrisk resistivitet. Spiralens ändar är anslutna till metallledningar, som ansluter värmaren till matningsspänningen.

Spiralen är isolerad från rörväggarna med ett komprimerat elektriskt isolerande fyllmedel, som tjänar till att avlägsna värmeenergi från spiralen och fixerar den säkert i mitten av röret längs hela längden. Smält magnesiumoxid, korund eller kvartssand används som fyllmedel. För att skydda fyllmedlet från inträngning av fukt från omgivningen är värmeelementets ändar förseglade med en termisk och fuktbeständig lack.

Värmarledningarna är isolerade från rörväggarna och styvt fixerade av keramiska isolatorer. Matningskablarna är anslutna till de gängade ändarna på terminalerna med muttrar och brickor.

Värmeelementet fungerar enligt följande: när en elektrisk ström passerar genom en spiral, värmer den upp fyllmedlet och rörets väggar, genom vilka värme strålar ut i miljön.

Vid uppvärmning av gasformiga medier används de för att öka värmeöverföringen från värmeelement. ribbningtillverkad av material med god värmeledningsförmåga. Som regel används en korrugerad ståltejp lindad i en spiral på värmeelementets yttre skal för fenning.

Användningen av en sådan konstruktiv lösning hjälper till att minska värmarens totala dimensioner och nuvarande belastning.

Fel och reparation av en oljevärmare

Om igår värmaren fungerade som den ska, idag slutar värmas upp
, då finns det ingen anledning att omedelbart springa till verkstaden eller till affären för en ny värmeanordning.

Många fel är fullt möjliga fixa det själv
ha grundläggande färdigheter i att reparera elektriska apparater.

Ett undantag kan vara felaktig värmare
, oftast hårt rullad i värmarhuset. Det är fullt möjligt att ta bort det, men det går inte att sätta tillbaka det på plats. Även om värmaren är utrustad med ett löstagbart värmeelement, kommer det att vara svårt att uppnå täthet av enheten när den byts ut.

Vanligtvis dyker de fel som uppstår när värmaren går sönder på mer tillgängliga ställen. Den mest utsatta platsen
Enheten är en sladd, så dess integritet bör kontrolleras först. Om utformningen av kontakten gör att den kan demonteras, måste du kontrollera korsningarna mellan sladdkärnorna med stiften på kontakten.

När kontakten är i gott skick
nästa steg bör vara att kontrollera själva sladdens tillstånd, liksom platsen för dess anslutning till värmarens strömförsörjning. För att göra detta tas det dekorativa locket av enhetspanelen bort och testaren kontrollerar sladdens användbarhet. Om den är skadad byts kabeln ut mot en ny.

Om kabeln är ok
, då kan felet vara dolt i tillståndet för strömförsörjningens kontakter. Kontakterna kan vara förkolnade och lossnade.

I detta fall rengörs kontakterna från sot. sandpapper
, och lösa kontakter dras försiktigt åt.

Termostaten sitter på samma plats. Om mörkare är synliga på kontakterna måste de också rengöras. Termostaten kan vara defekt. bimetallplattor
. Om deras skada upptäcks, demonteras termostaten försiktigt och plattorna ersätts med nya.

Om oljekylaren är kategoriserad energi sparande
, då i sin design finns det en termostat som säkerställer att enheten slås på och av vid de givna parametrarna.

Med överdriven värme
värmare, eller låg temperatur, måste den också undersökas. Om ett fel upptäcks ersätts denna del med en ny termostat med liknande parametrar.

Om det finns en fläkt i utformningen av oljevärmaren så är den det också måste kolla
. I det här fallet kontrolleras inte bara enhetens kontakter, utan också integriteten hos lindningen av dess motor. Den kan behöva bytas ut.

Efter att ha slutfört ovanstående kontroller och eliminerat de observerade felfunktionerna, monteras värmaren och ansluts sedan till nätverket. Om värmeanordningen funkar fortfarande inte
, måste du konsultera en specialist.

Mest troligt
att han skulle rekommendera att köpa en ny värmare. Vissa typer av reparationer kan vara så dyra att det är lättare att gå till butiken.

Du hittar enheten och oljekylarens elektriska krets i videon:

Gör-det-själv-instruktioner för att reparera (byta ut ett värmeelement) en oljevärmare i videon:

Den gamla goda oljevärmaren gick sönder. Vad ska man göra? Logiken föreslår: "Ta den för att reparera", och uppfinningsrikedom: "Titta på Internet och gör det själv!".

Tja, rätt! Att reparera oljevärmare är inte lätt, men det kräver kanske bara lite underhåll. Därför, utan att kontrollera, skynda dig inte att kasta enheten och köp en ny!

För att korrekt bestämma vad som är trasigt och reparera måste du först förstå hur värmaren fungerar. Dess design består av:

1. Fodral - dragspel med teknisk olja inuti. Dessutom måste du veta att de flesta apparater har lite luft i sig.
2. Längst ner på enheten är ett värmeelement inbyggt på sidan som värmer oljan. Oftast består den av två spiraler. Detta är nödvändigt för att göra det lättare att justera enhetens kraft.
3. Bredvid säkerhets- och kontrollenheten. Längst upp på det termiska reläet berör det inte kroppen.
4. Och en säkring (stänger av enheten vid fel, till exempel när olja läcker).Säkringar kan vara av engångstrådstyp och återanvändbara (bimetalliska).
5. Det finns två ljusbrytare. Tre ledningar är lämpliga för var och en av dem: fas, noll från värmeelementet och jord.

Kopplingsschemat för värmare liknar kopplingsschemat för andra apparater: strykjärn, vattenkokare, etc.

Alla vet att garaget behöver uppvärmning. Vissa föredrar gasuppvärmning som det billigaste alternativet. Översikt över industrimodeller och säkerhetsåtgärder under drift.

Du kanske inte vet allt om IR-värmare än. Läs om farorna med en infravärmare.

Klimatet i huset beror på korrekt beräkning av värmebatterier. Här kommer du att lära dig hur du korrekt beräknar antalet radiatorer efter yta och volym av rummet.

Skapande av en framtida prototyp och stadier av arbetet

Värmare "Bra värme" som en prototyp av vår

Enheten för en hemmagjord värmare är baserad på principen om driften av Good Heat-värmarna.

De fick popularitet på grund av den snabba uppvärmningen av små rum. Trots att kostnaden för el är liten fördelas värmen i rummet jämnt.

Utformningen av dessa värmare är enkel och praktiskt taget säker. Faktum är att huvudvärmeelementet är inneslutet i ett material som utesluter risken för brand. Dessutom kommer enhetens kompakthet att göra det möjligt för den att ta upp lite utrymme i garaget.

Genom att ansluta en timer till en sådan hemmagjord värmare kan du justera dess driftläge. För vintersäsongen är det tillräckligt att ställa in läget "drifttimme, två - avstängning".

På en timme kommer värmaren att värma upp garaget helt för en tyst bilreparation under de kommande två timmarna utan att det fungerar. För varmare tider på året kan timerinställningarna ändras.

Spiralval

Gynekologiska intrauterina enheter finns i olika märken, både inhemska och utländska. Dessutom kan deras kostnad variera från 250 rubel till flera tusen. Många faktorer påverkar detta.

Juno Bio-spiralen är ganska populär bland ryska kvinnor. Det lockar först och främst låga kostnader. Den låga effektiviteten hos denna spiral innebär dock en hög risk för graviditet. Mirena intrauterinapparat har visat sig väl, men det är en av de dyraste i sin serie. Samtidigt anses användningen av en intrauterin enhet vara den billigaste och mest prisvärda typen av preventivmedel.

Detta är en hormonspiral. Dess tillverkare lovar att Mirena-spiralen är mindre benägna att förskjutas i livmodern eller falla ut. Detta leder nämligen till början av graviditeten, därför rekommenderas patienter att regelbundet kontrollera närvaron av ett intrauterint preventivmedel på rätt plats.

Standardspänning i hushållsnätet U=220V. Strömstyrkan begränsas av säkringar i den elektriska panelen och är vanligtvis lika med I \u003d 16A.

• Tabeller över fysiska storheter, I.K. Kikoin, 1976
  
• spirallängdsformel

En elektrisk lödkolv är ett handverktyg utformat för att fästa samman delar med hjälp av mjuklod, genom att värma lodet till flytande tillstånd och fylla gapet mellan de lödda delarna med det.

Elektriska lödkolvar finns för 12, 24, 36, 42 och 220 V nätspänning och det finns anledningar till detta. Det viktigaste är människors säkerhet, den andra är nätspänningen på plats lödningsarbete är gjort. I produktion, där all utrustning är jordad och det är hög luftfuktighet, är det tillåtet att använda lödkolvar med en spänning på högst 36 V, medan lödkolvens kropp måste vara jordad. Nätverket ombord på en motorcykel har en DC-spänning på 6 V, en personbil - 12 V, en lastbil - 24 V. Inom flyget används ett nätverk med en frekvens på 400 Hz och en spänning på 27 V.Det finns också designbegränsningar, till exempel är det svårt att göra en 12 W lödkolv för en matningsspänning på 220 V, eftersom spiralen kommer att behöva lindas från en mycket tunn tråd och därför kommer många lager att lindas, lödningen järn kommer att visa sig vara stort, inte lämpligt för små arbeten. Eftersom lindningen av lödkolven är lindad från nikromtråd kan den drivas med både växelspänning och konstant spänning. Huvudsaken är att matningsspänningen matchar den spänning som lödkolven är konstruerad för.

Elektriska lödkolvar är 12, 20, 40, 60, 100 W och mer. Och detta är inte heller en tillfällighet. För att lodet ska spridas väl över de lödda delarnas ytor under lödning måste de värmas upp till en temperatur som är något högre än lodets smältpunkt. Vid kontakt med delen överförs värme från spetsen till delen och spetsens temperatur sjunker. Om diametern på lödkolvspetsen inte är tillräcklig eller värmeelementets effekt är låg, kommer spetsen inte att kunna värmas upp till den inställda temperaturen efter att ha avgetts värme, och det kommer att vara omöjligt att löda. I bästa fall får du ett löst och inte starkt lod. En mer kraftfull lödkolv kan löda små delar, men det finns ett problem med otillgänglighet till lödpunkten. Hur löder man till exempel in en mikrokrets med en bendelning på 1,25 mm i ett kretskort med 5 mm lödkolvspets? Det finns sant att det finns en väg ut, flera varv av koppartråd med en diameter på 1 mm lindas på ett sådant sting och löds med änden av denna tråd. Men lödkolvens skrymmande gör jobbet nästan omöjligt. Det finns ytterligare en begränsning. Med hög effekt kommer lödkolven snabbt att värma upp elementet, och många radiokomponenter tillåter inte uppvärmning över 70 ° C, och därför är den tillåtna tiden för deras lödning inte mer än 3 sekunder. Dessa är dioder, transistorer, mikrokretsar.

Processen att göra en värmare steg för steg

Glasfiber som grund för att fästa en nikrom tråd

För att göra en hemmagjord garagevärmare behöver du ett ark textolit upp till 1,5 cm tjockt.

Den kommer att fungera som bas för trådvärmespolen. Delad i två delar kommer glasfiber inte bara att skydda mot hettråd, utan också snabbt värma ett kallt rum.

Hela ytan på textolitarket värms upp. Det räcker dock med en bit på 0,5 x 0,5 m material på varje sida av värmaren för att värma garaget.

Värmaren behöver inte vara fyrkantig, vilken form som helst av en rektangel duger.

Det är viktigare här att textolitens delar är desamma, och basen för att fästa spiralen stänger den säkert.

Schematisk bild av en garagevärmare

1. Ark av textolit på insidan av den framtida värmaren bearbetas med sandpapper.
2. Därefter tillämpas markering på basen. Ett fält på 2 cm lämnas från de nedre och övre kanterna, ett indrag på 3 cm lämnas från sidokanterna.
3. Efter att ha markerat gränserna för trådplaceringen är det nödvändigt att beräkna antalet tillägg med en längd på 24 meter. Längden på lindningssteget är lika med höjden på den markerade ramen på basis av värmaren (glöm inte att de övre och nedre marginalerna inte beaktas).
4. Efter att ha beräknat antalet trådveck måste du notera avståndet mellan dess varv. För våra värmarparametrar är det 8-13 mm. Enligt beräkningar borras små hål längs kanten av den markerade ramen, i vilka märken sätts in - tändstickor eller tandpetare.
5. Därefter borras ytterligare två hål för utmatningen av anslutningstråden till strömkällan.
6. Utan att dra, försiktigt, läggs tråden i en "orm". Tändstickor hjälper till att bilda värmeelementet här. Efter att ha lagt fem till sju varv av "ormen", är det nödvändigt att fixa dem med pappersremsor. Papper, 1 cm tjockt, fixerar filamentet med hjälp av Monolith-lim.
7. Kanterna på "ormen" är också, efter att ha tagit bort tändstickorna, limmade med pappersremsor.
8. Metallnitar sätts in i de borrade hålen för nätverkstråden, på vilken änden av tråden "ormen" är lindad.
9. En bricka är fäst vid niten på utsidan av värmaren. Det behövs för att säkert fixera den elektriskt ledande kontakten.

Nätsladden kan även anslutas inuti värmaren, inte långt från glödspiralen. För att göra detta lindas de avskalade ändarna av den elektriska ledningen på nitar på insidan av värmeväggen.

Prestandakontroll, testning och utseende

Ett av de sista ögonblicken i tillverkningen av en värmare är dess säkerhets- och prestandakontroll. För att göra detta ansluts först värmaren till en ohmmeter och sedan till elnätet.

För att öka styrkan på den elektriska apparaten är den täckt med ett lager epoxilim från insidan. Med måtten på vår värmare (0,5 x 0,5 m) krävs minst 150 g epoxi. Kompositionen appliceras längs den glödande trådens "orm".

Konstruktionen stängs med ett andra ark textolit. För att strukturen ska "gripa" placeras en last som väger cirka 40 kg på den.

Efter 24 timmar kan en handgjord värmare användas. Ytan är dekorerad med något slags efterbehandlingsmaterial (till exempel en vinylfilm eller bara en trasa).

Textolite-skivor kan också nitas genom att installera ytterligare fästelement för väggmontering på ytan. Bara att lämna garaget, glöm inte att stänga av elektriska apparater, särskilt hemgjorda.

Denna metod för tillverkning av en värmare är enkel och låg kostnad. Förutom att förvärva teoretisk kunskap som gör att du kan göra en högkvalitativ garagevärmare på 2 dagar, kommer arbetet och resultatet att ge glädje här.

I vilken del av rummet är det bättre att installera en värmare

Allt beror på det lediga utrymmet i rummet. Det bästa stället för en keramisk panel är förstås den kallaste väggen mot gatan. Varför? Ja, eftersom baksidan av värmaren också kommer att värma upp väggen, vilket skapar den så kallade "termiska gardinen". Den uppvärmda väggen förhindrar värmeförlust inifrån rummet. Exempel inkluderar köpcentra eller stormarknader. Har du märkt mer än en gång att under den kalla årstiden, när du går in, är du omgiven av varm luft? Detta är den termiska gardinen.

Men detta är också det perfekta fallet. Mycket ofta kan en sådan vägg fyllas med möbler, så installera gärna värmaren på någon tillgänglig plats, men blockera den inte med stora möbler och hushållsapparater. Placera uttaget utom räckhåll för barn.

Typer

Filmvärmare är av tre typer:

1. golv;
2. vägg;
3. tak.

Därför är de inte lämpliga som huvudtyp av rumsuppvärmning, men som en extra sådan används de överallt.

Takfilms infraröda värmare är mer effektiva. Infraröd strålning riktas nedåt och värmer föremål, varifrån värmen fördelas jämnt i hela rummet. De kan monteras på nästan alla typer av takbeläggning och deras installation orsakar inte några ytterligare besvär, som det kan tyckas till en början. Dessutom är den otvivelaktiga fördelen med en sådan värmare frånvaron av risken för oavsiktlig skada.

Om du undrade hur man väljer en filmvärmare för ett sommarboende, är takalternativet det mest lämpliga för detta ändamål.

1. För det första eliminerar frånvaron av lägenheter ovanifrån möjligheten för översvämning och skador på sådan utrustning.
2. För det andra kräver ett stort uppvärmningsområde inte användning av ytterligare värmesystem.

Golvbeläggningen monteras under valfri slutbeläggning. Den största fördelen är bristen på inverkan på hushållsapparater. Nackdelen är att det inte är önskvärt att vara under tunga möbler, på grund av risken för skador.

Tänds men värms inte upp

Det andra populära felet på värmefläkten blåser, men värmer inte luften.I det här fallet är orsaken till felet troligen ett värmeelement - en spiral eller ett keramiskt värmeelement. Allt är enkelt här - du kontrollerar motståndet i kretsen med en multimeter och om ett avbrott inträffar någonstans måste du byta ut värmeelementet med ett nytt. Ibland händer det att värmaren har slutat värma, pga. skadade en av spiralens sektioner. I det här fallet kan du försöka reparera värmefläkten med dina egna händer genom att ansluta en nikromspiral.

Det är inte heller ett sällsynt fall när samma säkring är orsaken till haveriet. Om värmefläkten inte producerar värme, kontrollera säkringarna med tekniken ovan.

Dessutom misslyckas den bimetalliska termostaten ofta (visas på bilden med en röd pil). För att reparera behöver du bara rengöra dess kontakter själv till en metallisk färg och värma upp den själv med en lödkolv. Termostaten ska bete sig enligt följande: när den värms upp ska kontakterna öppna kretsen och när den kyls, stänga den igen. Om enheten inte fungerar som förväntat, försök att manuellt stänga temperaturregulatorn och ansluta värmaren till elnätet. Om det fungerar ska spiralen värmas upp.