Ugnsverksamhet
§ 4. Grundläggande regler och arbetsordning vid läggning av ugnar
När du börjar lägga kaminen bör du se till att dess grund är lagd, korrekt och stadigt, och platsen där kaminen är installerad är stängd från nederbörd (regn, snö).
Sedan är det nödvändigt att kontrollera riktigheten av ugnens sväng i förhållande till rummets väggar och att fastställa om flödesbalkarna eller takbjälken stör skorstenens obehindrade passage genom taket och taket.
Efter en preliminär kontroll lägger kamintillverkaren ut två lager tegelstenar (platt) ovanpå grunden och ett tätskikt på dem (tak, takmaterial, cementlager).
Vid utläggning av de första raderna måste man se till att alla sidor av murverket är parallella. Detta kan kontrolleras med en fyrkant eller en piska (bild 113).
Ris. 113. Kontroll av korrekt läggning av ugnen:
a - kontroll av korrekt läggning av ugnen; b - kontroll av läggningen av ugnen efter vikt, nivå och regel
Gisslingen överlagras från ett hörn av murverket till ett annat (diagonalt), och om avståndet mellan hörnen 1-3 och 2-4 är detsamma, har murverket rätt form.
Layouten för de kritiska delarna av ugnen - eldstaden och röksvängarna - utförs med ett preliminärt urval av tegelstenar och lägger varje rad torr (utan murbruk). Torr layout görs med knutna sömmar, monterade och huggna tegelstenar. Och först efter det är hela raden redan lagd på lösningen.
Utan preliminär layout är det möjligt att lägga de mindre kritiska delarna av ugnen och kontinuerliga rader utan skorstenar.
Eldfasta och vanliga tegelstenar expanderar olika när temperaturen stiger, så deras murverk bör inte bandageras för att undvika sprickbildning.
Tjockleken på sömmarna bör vara så liten som möjligt: högst 5 mm med vanliga tegelstenar och 2-3 mm med eldfasta tegelstenar För att sömmarna ska vara tunna måste lerbruket förberedas utan klumpar och föroreningar, inte för tjock.
Tegelstenar ska passa tätt mot varandra med alla ansikten; det är inte tillåtet att fylla luckorna med felaktigt avhuggna bråte.
Tegel ska huggas och mejslas så sällan som möjligt, eftersom den huggna ytan alltid är mindre hållbar. Det är inte tillåtet att vända en sådan yta inne i eldstaden eller rökkretsar.
Det är omöjligt att smörja den inre ytan av eldstaden och kanalerna med en lerlösning, eftersom leran snabbt spricker under påverkan av eld, faller av och täpper till rökcirkulationen.
För att murverkets yta ska vara slät måste det utföras mycket noggrant, var 5-6 rad för att torka med en våt trasa och ta bort lerlösningen som pressats ut ur fogarna. Varje 3-4 rad är det nödvändigt att kontrollera riktigheten av ugnens väggar med en regel, nivå och lodlinje.
När du lägger tegelstenen måste den vara väl fuktad (nedsänkt i vatten). Annars, som en mycket porös kropp, kommer den snabbt att absorbera fukt från lösningen, och den uttorkade (torra) lösningen kommer inte att kunna "gripa" och murverket blir ömtåligt. Eldfasta tegelstenar för att ta bort damm som förhindrar härdning med murbruk fuktas endast med vatten.
Bandering av sömmar under ugnsmurning krävs. Överlappning av vertikala sömmar görs inte mindre än 1/2 tegelsten, och överlappning i 1/4 tegelsten är tillåten som ett undantag i vissa fall.
När du fodrar eldstadar från eldfasta tegelstenar är det nödvändigt att använda ett eldfast murbruk utan att binda fodret med vanligt murverk. Om det inte är möjligt att utföra fodret separat, är väggarna, under och båge av eldstaden helt utlagda av eldfasta tegelstenar.
Genom att använda en vanlig tegelsten för att lägga en eldstad (vid eldning av en kamin med ved), bör eldstadens inre murverk inte heller bindas ihop med murverket på ytterväggarna, eftersom även om materialet är homogent kommer det inre lagret att värmas upp. upp mycket tidigare och expanderar mer än den yttre, kan bryta murverkets integritet.
spis spis
Jag skulle vilja ägna särskild uppmärksamhet åt kaminen för badet, eftersom dess design har sina egna egenskaper. En öppen värmare kommer att ta lång tid att värma upp och det är nödvändigt att regelbundet fylla på bränsle till kaminen
Då kan du ta ett ångbad från hjärtat. Men då ska verket ha utgång till nästa rum - ett omklädningsrum.
I det här fallet kommer allt avfall att lämna själva badhuset. Om en sådan spis inte är starkt uppvärmd, kommer värmaren snabbt att bli kall och ånga, eftersom den inte borde komma ut.
Om värmaren är placerad på sidan och stängd, är rummet med stenar fyllt med brännbara gaser från alla sidor förutom dess främre del. I detta fall värms ugnen upp snabbt.
En mer acceptabel version av kaminen för ett bad är en klockformad. I det här fallet är värmaren sådan att temperaturen under huven är mycket hög och tvingas in i stenarna. I det här fallet värms ugnen upp på kort tid och du kan värma upp så mycket du vill. I närvaro av bränsle i ugnen reglerar ugnen av klocktyp oberoende läget.
Grundläggande regler för att lägga en bra spis.
Jag kommer att berätta några hemligheter, vars kunskap gör att du kan sätta ihop en välfungerande bastuugn som inte kommer att röka och inte faller isär efter flera eldstadar.
1. Alla utsprång längs rökvägen (hög - utträde av heta gaser, undersvängar - nedre svängar, pass - övre svängar) är avrundade. Rökvägarna ska vara så jämna (så långt som möjligt) och jämna. Putsning av rökkanaler är inte tillåten, under läggningsprocessen rengörs de helt enkelt noggrant från murbruk.
Efter att ha lagt flera rader tar vi bort inflödet av lersandmortel inuti rökkanalerna med en spatel. Tvätta sedan bort resterna av lersandlösningen med en våt trasa.
2. Tvärsnittet av skorstenar och rökcirkulationer var som helst (inklusive på svängar) bör inte vara mindre än tvärsnittet av hagel. Om hageln består av flera hål, beaktas deras totala yta.
3. Det får inte förekomma någon avsmalning av kanalen i skorstenen (från toppen av skorstenen till toppen av röret).
|
Väggläggning.
Hörn murverk. 4. Tegel läggs på ett sådant sätt att tegelstenarna måste knytas ihop - varje övre tegel ligger på de två nedre och täcker fogen. Leden på de nedre ska falla ungefär mitt på den övre (täckande) tegelstenen. Banderingen av hörnet utförs enligt samma princip. 5. Tegelstenarna i murverket läggs som sagt så att de brända sidorna om möjligt kommer i kontakt med eld och rök. |
Förbereda tegelstenar för läggning.
Ugnen är monterad i rader, ett urval av ritningar av alla rader kallas beställning. Tegelbearbetning utförs under läggningsprocessen.
|
Radnumrering av tegelstenar. Varje rad är förutlagd utan murbruk - torr. Tegelstenar justeras (klipps eller trimmas) så att de vertikala gapen är 5-10 mm, ytterväggarnas jämnhet, hörnens vertikalitet, rökkanalernas jämnhet säkerställs. Varje tegelsten i rad är numrerad i enlighet med det utvecklade schemat. |
|
Tegelslipning.
En av skedarna av ugnstegel kan ha en korrugerad yta. Slipsekvens: först avlägsnas stora oregelbundenheter med en slipmaskin med diamantskiva, sedan utförs finslipning manuellt, med en slipande sten (cirkel). |
Efter att tegelstenarna är monterade och numrerade, blötläggs de i vatten. Blötlägg tills inga fler bubblor dyker upp.
Efter blötläggning kan du lägga en rad på lösningen.
Det finns en åsikt att det inte är nödvändigt att blöta ugnstenarna - för att ugnen ska torka snabbare.
Men för att lägga lätt blöta tegelstenar måste du vara en bra specialist, eftersom efter att ha applicerat murbruket på tegelstenen är det bara några sekunder att lägga det korrekt - murbruket sätter sig mycket snabbt på en torr tegelsten.
Och eftersom vi är långt ifrån proffs, och dessutom inte ens bland professionella spistillverkare finns det någon konsensus om blötläggning eller inte blötläggning, kommer vi att blötlägga tegelstenarna.
Fyrlera tegel före läggning doppas i vatten i bara ett par sekunder bara för att tvätta bort dammet. Den eldfasta lösningen appliceras med en spatel eller murslev.Du måste arbeta mycket snabbt, eftersom eldleran omedelbart absorberar fukten i lösningen.
Eldlerkärnan tar på sig de negativa effekterna av hög temperatur och skyddar ugnsarrayen gjord av keramiska (ler)tegel från förstörelse. Den eldfasta blandningen sintras endast i högtemperaturzonen - i ugnen och i hagelområdet (heta gaser kommer ut i rökkretsen).
Trots att det inte finns någon stark vidhäftning mellan tegelstenar av lera, är konstruktionen av lerkärnan sådan att den är stabil, inte utsatt för rörelse och förstörelse.
Problemet kan bara vara om du stöter på ett tegel av dålig kvalitet. En sådan tegelsten börjar kollapsa (spricka, bryta av) efter 2-3 års drift. Men i 5-6 år räcker till och med en sådan tegelsten.
Då behövs reparationer.
Det unika med tegelugnar är att de är absolut underhållsbara.
Till exempel, i ugnen som jag kommer att prata om, är det lätt att helt byta ut den eldfasta kärnan genom att ta isär sidoväggen på ugnen.
Vid läggning av eldlerkärnan är det nödvändigt att noggrant övervaka att avståndet mellan tegelstenarna i eldlerkärnan och ugnsmassan är 8-10 mm. Detta är nödvändigt för den fria termiska expansionen av eldlerkärnan från exponering för höga temperaturer och obehindrad passage av sekundärluft från sprängämnets dörrar till
I inget fall ska keramik- och lertegelstenar bindas ihop under läggningsprocessen!
Keramiska tegelstenar och lerstenar har olika värmeutvidgningskoefficienter och sådant murverk kommer snabbt att kollapsa.
Ordentlig tegelläggning
Schema för att lägga grunden för ugnen.
När du lägger tegelstenar är det nödvändigt att ständigt kontrollera strukturens vertikalitet med ett lod. Sådana kontroller måste göras efter cirka tre rader. I arbete kontrolleras läggningen för horisontalitet med hjälp av en nivå med en skena. Som du vet, under läggningen av en tegelsten, är det ofta nödvändigt att hugga, och ibland hugga. Innan du gör detta, gör ett hack på tegelstenen. Med detta enkla element kommer du att avsevärt underlätta ditt arbete.
För att få en tunn söm måste vissa nyanser observeras. I synnerhet måste murbrukslagret som ska läggas ut nödvändigtvis vara tunt, men samtidigt måste sömmarna vara fulla och tätt intill varandra så att hålrum eller skal inte uppstår. Dessutom smetas lera på tegel med händerna, det kan göras med en murslev, medan du sonderar med fingrar och utjämnar till önskad tjocklek. Detta är nödvändigt så att de återstående klumparna och stora sandkornen inte missas i lösningsskiktet.
Efter att ett lager av murbruk har applicerats börjar tegelstenar läggas på det, som först måste torkas omedelbart för en hel rad. Därefter tas den färdiga murbruket från lådan, den valda tegelstenen placeras med vänster hand, blandningen smetas försiktigt under den
Lösningen riktas in med fingrarna längs raden som lades ut tidigare. I det här fallet finns en lösning kvar på handen, den rengörs med en tegelkant. Nästa steg är att lägga tegelstenen med vänster hand på blandningen, vid lätt tryck avanceras den samtidigt som man säkerställer att sömmarna lappar.
Hjälpsamma ledtrådar
Vad gäller lösningen
För att spara tid och ansträngning när du lägger den motstående raden, täck den med maskeringstejp 60 cm bred. Detta gör att du inte ständigt blir distraherad genom att kontrollera murbruket på tegelstenarnas framsida. Precis när bruket har stelnat kan du ta bort tejpen och sopa murverket med en styvborsteborste.
Murbruket för murverk kan förberedas självständigt eller kan köpas i specialiserade butiker. Det finns många val nu. Se till att blandningen är eldfast. Dess förpackning skiljer sig från 5 till 25 kg. Om du sätter ugnen är det bättre att ta ett stort paket på en gång. För kosmetiska reparationer kan du använda 5 kg.
Eftersom keramiska tegelstenar tål uppvärmning upp till 650 grader är det för att hålla murverket intakt nödvändigt att isolera eldlera (murverk) med minst 5 mm tjock kartong.
Angående läggningsprocessen
För att underlätta läggningsprocessen på vissa platser i strukturen, såväl som för en större visuell effekt, måste du använda ett vanligt metallhörn på 50 mm. Det ska inte synas från utsidan, men det ska pressa tegelstenarna från båda sidor.
Enligt proffs kommer sex hörn att behövas för "överhettning", och längden på varje bör inte vara mer än 75-80 cm (annars kommer hörnet att deformeras och sjunka av uppvärmning).
För att följa elementära säkerhetsregler och ge ugnen ett snyggt utseende är det bäst att inte använda metallhörn på framsidan. Det är tillrådligt att ersätta det med ett kilformat lås.
Din kamin kommer att fungera troget i många år, om alla dess komponenter (spjäll, galler, luckor etc.) läggs i spår med ett djup som motsvarar beslagens tjocklek.
För den främre delen av byglarna, använd metallgängade dubbar med en diameter på minst 16 mm. Deras användning gör att du enkelt kan bilda en finish på framsidan av ugnen, utan att använda hörn för att hålla tegelstenarna.
Efter att vi har förberett en tegelsten för bygeln, borrar vi ett hål i mitten, sätter det på en hårnål och täcker allt med murbruk. Sedan drar vi åt. När bygeln sattes på plats och hängningen fastställdes "i ett ögonkast", bör strukturen stärkas med en annan hårnål.
Det går att göra formtegel själv, även om man inte är en högprofilerad specialist. Huvudsaken är tålamod och lust. Ofta vill du dekorera kaminmurverket med dekorativa element (rundade kanter, i stil med en armir, lockigt, etc.).
Allt du behöver är en kvarn, en keramisk diamantskärskiva och en assistent som ständigt behöver hälla vatten på tegelstenarna under slipningsprocessen.
Glöm inte säkerhetsåtgärder när du arbetar med en kvarn för att undvika skador och inandning av damm och syn.
Vad gäller raksömmen
Det finns några knep för att lägga ut en perfekt jämn söm. På en rad av murverk är det värt att lägga två fyrkantiga metallstänger med en tjocklek som är lika med sömmens tjocklek. Typiskt 8 mm. Lösningen appliceras ovanpå. Sedan tegelstenar. Stavarna tas bort efter att den sista tegelstenen i raden lagts. Men! Det är inte längre möjligt att rubba tegelstenar efter denna procedur! Annars kommer murverk att deformeras.
Vet att om du inte vill förstöra murverket, bör längden på dammen inte vara mer än en meter. För att underlätta glidningen av stången vid tidpunkten för borttagning från lösningen bör den smörjas med använd olja eller spännas.
Eldstadsbågar är på modet nu. Tillämpa fantasi, lite mer tid. För att skapa en båge kan du använda gipsskivor med en tjocklek på 12 mm som det enklaste sättet. Processen är enkel: vi skär ut bågen av formen du behöver, installerar den på arbetsplatsen, trycker den mot basen med hjälp av något till hands och lägger ut tegelstenarna som är förberedda i önskad form längs mallguiden.
Angående rörläggning
Det största misstaget när man lägger ut röret är en lutning på mer än 5 grader i förhållande till basen. Detta är oacceptabelt, eftersom det kommer att leda till en mödosam korrigering av arbetet. Det finns en möjlighet att förhindra ett sådant misstag: lägg först ut rörets bas.
Använd sedan ett lod och bestäm punkten på taket där ditt rör ska gå och fixa skruven. Och så vidare för varje hörn av röret. Sträck sedan de ljusa trådarna från basen till taket och murverk styrs av dem. Som proffs rekommenderar, läggs röret bäst med 1,5 × 2 tegelstenar.
Röret ska vara 1,5 m eller mer från taknocken och sticka ut 0,5 m på höjden.
Efter konstruktionen av röret måste det isoleras ordentligt. Du kan ta reda på hur du gör här.
Viktiga påminnelser
För korrekt och effektiv drift av kaminen och av säkerhetsskäl måste följande eldstadsregler följas:
- Det är nödvändigt att stänga under processen att bränna bränsle inte bara dörren till eldstaden, utan också delvis utsikten med en ventil.
- Endast i slutet av en kraftig utbränning av ved, när det finns stora hålrum mellan dem (luft strömmar genom dem, kyler kaminen), tillåts lätt omrörning av ved.
- Brinnande eldstäder och kol bör vara i mitten av eldstaden på dragbanan. De är omgivna av brinnande kol. I detta fall reduceras dragkraften.
- Om lågan blir blå på de brända kolen, och sedan försvinner, kommer kolmonoxid att erhållas. I det här fallet flyttas kolen närmare dörren och utjämnar dem över grillens område. Dörren är tätt stängd och röret öppnas i 10 minuter för den slutliga frigöringen av kolmonoxid.
- Det rekommenderas inte att värma kaminen med ved på natten. Att följa denna regel hjälper till att undvika allvarlig kolmonoxidförgiftning, vilket kan leda till döden.
- För att ta bort gaser från ugnen, med hjälp av kol eller torv, görs ett hål med en diameter på 15 millimeter i rökspjället.
- Eftersom asklådans lucka reglerar lufttillförseln till ugnen måste asklådan matcha gallrets dimensioner.
- Om de värmer med kol, bränns ved först i ugnen, och sedan hälls kol på de brinnande vedkolen med ett lager av 60 millimeter. När detta lager av kol blossar upp, häll nästa lager 150 millimeter tjockt. Den måste underhållas under hela förbränningsprocessen. I det här fallet kommer ugnen att värmas upp under lång tid, väl och jämnt.
- Tillåt inte sprickor i ugnsmurverket. Det är nödvändigt att säkerställa att ugnsapparaterna stänger ugnen tätt, vilket ger en jämn uppvärmning av ugnen.
- Brott mot ugnens inre skiljeväggar kan orsaka ojämn uppvärmning. För att rätta till denna brist är det nödvändigt att demontera en av ugnens väggar, flytta mellanväggarna och lägga ugnen igen. Även små sprickor ska inte lämnas kvar i ugnen.
- Golvet under kaminen är täckt med filt, som är indränkt i flytande lera, och täckt med takstål, som är målat med oljefärg på båda sidor.
- Läggningen av ugnen utförs ibland på diken - kolumner som består av två rader av tegelstenar för hela ugnens bredd. De bildar ett luftgap mellan härden och ugnens golv, vilket bidrar till ventilation av utrymmet och kylning. Ett avstånd på 7-13 millimeter hålls mellan dem och de täcks ovanifrån med en ugnshärd som består av två rader av tegel. Det måste vara strikt horisontellt.
Den genomsnittliga varaktigheten av ugnsbränning är 1-1,5 timmar. Ugnens yta efter eldstaden värms i sällsynta fall upp till 900 grader Celsius. Ugnens normala uppvärmningstemperatur är 700 grader Celsius. När temperaturen är för hög avges en obehaglig lukt från damm som bränts på kaminen. Ugnen bör dock i alla fall inte överhettas. Som ett resultat av dess överhettning bildas sprickor, och det kan finnas en nedbrytning av kaminens murverk.
Det är olönsamt att bygga en ugn som är för stor, som inte värms upp varje dag. Det kommer att ta mycket plats i en byggnad som överhettas mycket. För att kyla ett sådant rum öppnas fönstren, vilket medför extra bränsleförbrukning, och detta är oacceptabelt när det är nödvändigt att värma kaminen ordentligt.
Expertsvar
%Användarnamn%:
öppna den första lite så att den drar och när den brinner ut helt, stäng den helt
Vitaly Rudenko:
två spjäll är gjorda för att ställa om ugnen till sommar- och vinterdrift. på vintern öppnar man inte spjället helt, vilket släpper in varm rök i värmarbrunnarna. på sommaren öppnar likström, värmen går direkt in i röret
från Igor
lite fel. ett spjäll (sommarversion) riktar in i röret och fungerar samtidigt som ett värmerör (om det inte har varit uppvärmt på länge) !!!den andra blockerar röret helt !!! dvs öppnade 2 direkt och efter 10 minuter stängde en helt (då kommer röken inte att gå direkt in i skorstenen, utan genom skölden och spisbänken !!!) (det är ingen mening att öppna den på sommaren - på vintern !! !)
Katt leende:
Vertikal dämpare - slag till knäna - för vintern. Horisontellt - in i rörets axel, båda öppna först, smälta, tryck sedan det horisontella helt och det vertikala - efter att kolen brinner ut.
FÖRBJUDNA:
Jag har två, eftersom röret är långt, så att det ena inte svalnar med 2m, det andra är 4m under taket.
efternamn:
Elena Spitsyna:
farfar mikhey:
Tegelstenar kommer inte att värmas upp. Provade på en bukspis.
L:
burk
Ravza95:
Det kan vara möjligt, men den termiska balansen kommer att störas. Väggarna kan snabbt brinna ut. Eller lämna ett luftspalt mellan kaminens väggar och tegelstenen för luftcirkulation och värmeavlägsnande. Det finns galler på sidorna av väggarna, bara för sådan ventilation.
Alex Mishin:
Den är inte designad för detta, så den kan snabbt brinna ut. Specialisterna som designade den visste vad de gjorde, och du, som inte har någon utbildning inom detta område, "förbättrar" bara någon annans utveckling, som Leskovs Lefty-loppa: sko den - Och hon kunde inte hoppa...
Alexander:
Du behöver bara ta en annan ugn med en värmeackumulator. Tro mig, det kommer inget gott ur det.Varför har långbrinnande spisar ett batteri - vedläggningen i den ska glöda i 4-8 timmar, det finns ännu fler.... om det inte är skitsnack.
efternamn:
om du gör luckor kommer tegelstenen inte att värmas upp, om den är tät kommer kaminen att överhettas och brinna ut snabbare, bättre att sätta en economizer på kaminen ser ut så här på grund av värme från kaminen och distribuera värme i hela rummet.
Ugn av klocktyp
En annan typ av ugn är en ugn av klocktyp. Den har en mycket hög effektivitet - upp till 70%. Den är självreglerande och detta är ett plus av den här typen. Rökgaserna bränns först helt ut under huven innan de passerar in i skorstenen. I det här fallet ges all värme till ugnen. Principen för en gasvy fungerar här: när standardspjället är stängt utesluter lockgaserna utsläpp av kall luft från hageln. Detta säkerställer optimal ugnsdrift. De där. även med tillfälligt öppen vy bildas inget avfall.
Denna typ av spis har en ganska komplicerad design och den fungerar bara för uppvärmning, så hällen kan inte anpassas till den.
Bästa svaren
IfIn Your LifeAss,DoOopsOops:
vi har allt i färd med att elda den helt öppna, de trycker in den lite och stänger till sist när alla kol har brunnit ut
Marknadsrelationer:
stäng omedelbart
Grå:
vanligtvis två spjäll, en "sommar" - direkt, den andra "vinter" - genom rumpans kanaler, sommar, så fort det blossar upp, stänger, och vintern är en helt stängd när allt brinner ut så att värmen gör inte fly ut i atmosfären. och varje kamin har sin egen karaktär
Abyr Val:
Hmm, drunknade alltid med spjäll och fläkt helt öppna. Nej, jag skulle spara pengar.
Frida:
Jag tror att du har logiskt rätt
Sergey Kurbanov:
Alla har sin egen ugn. huvudsaken här är att veta att det är OMÖJLIGT att stänga DETTA spjäll TILL ALLT BRÄNNT UT! BRÄNNA! Men annat... Jag ska berätta en hemlighet, förutom spjället finns det även en BLÅSARE! Det vill säga att fläktkåpan är korrekt. Och genom att öppna eller stänga den kan du också uppnå en normal förbränningsnivå. Så vi rör inte spjället alls, det vill säga det är öppet, jag justerar draget genom att blåsa. MEN om du har en rysk spis, utan fläktkåpa, utan galler..
sen kan man även ha ett torn som även kan stänga av spisen, NÄR ALLT BRÄNNER UT såklart, poängen här är att en annan kamin smälts på olika sätt. Dessutom (du har säkert märkt) att ventilen fortfarande kan stängas när ugnen värms upp, vilket du gör
Så det är viktigt att inte bränna sig av röken.
Tatyana:
När all ved har brunnit ut och kolen flimrar med ett rött ljus ... Det är farligt att stänga om det efter blandning av kolen finns minst ett blått ljus.
Tegelugns murverk system
Nu när det gäller utformningen av tegelugnen. Det finns två typer: holländska och svenska.Var och en av dem har sina egna fördelar och nackdelar.
Holländskt schema:
- lätt att implementera
- gaskonvektorn passerar sekventiellt genom alla kanaler,
- konvektorn och eldstaden är anslutna endast av ett hagel, vilket gör det möjligt att bygga en kamin i ett rum med en annan layout, men låg effektivitet (upp till 40%),
- svårigheten att ordna vattenuppvärmning, om cirkulationen störs, kommer effektiviteten att minska och återgången av sot ökar.
Svenskt system:
- Effektiviteten är upp till 60 %
- är en kammarugn: kammaren är en ugn, den är omsluten av heta gaser. Från botten till taket finns en vertikal konvektorkanal, som är placerad bakom ugnen. I en speciell nisch värms hällen upp.
Svenska kaminer har sina fördelar:
- ugnen och konvektorn är energimässigt oberoende av delen med eldstaden. Därför är det möjligt att utrusta ugnen med en varmvattenvärmeväxlare med en lagringstank. Platsen för tankens placering kan vara att torka eller överlappa ugnen. Två typer av värmeväxlare: W eller U.
- rökgaser brinner ut i kammardelen av konstruktionen. De når konvektorn vid temperaturer upp till 800 grader. Det är därför konvektorn är gjord av tegel med en cement-sandkomposition.
- eftersom konvektorn är smal och hög värms rummet upp jämnt överallt
- en del av rökgaserna kan släppas ut från kammaren in i kaminen, gör sedan ett varv i konvektorn och ugnens egenskaper förändras inte
- konvektorn kan ändras i dimensioner, roteras och flyttas tangentiellt till kammardelen. Detta gör att du kan installera en svensk kamin i vilket rum som helst och flera rum kan värmas upp samtidigt.
Under den svenska ugnen är det absolut nödvändigt att bygga en grund. Detta beror på det faktum att i en smal och låg struktur på olika höjder är värmespänningarna inte desamma och ugnen kan vara instabil. En erfaren specialist hjälper dig att vika en sådan ugn korrekt och säkert.
Hur man installerar dörrar
Schema för att lägga kaminen i rader.
Nära dörrarnas ramar utförs murverket med särskild omsorg. Murverket och stommen ska alltid ha ett mellanrum mellan sig i höjd och bredd på upp till 5 mm. Detta är en nödvändig punkt, för vid uppvärmning expanderar ramen, och när den kyls krymper den igen. Med en tät anslutning av murverket till stommen, flyttas tegelstenarna gradvis isär och murverket kollapsar därefter. Stommen separeras från murverket med asbestband belagd med lerbruk. Om du bara lämnar lösningen kommer den snabbt att smulas sönder.
Dörrkarmen fästs direkt i murverket med handtag på fyra ställen. För detta används lober, tvinnade ledningar, det finns 4 av dem. För att fixera örsnibbarna optimalt behövs hål i stommen
Det är viktigt att lobernas ändar är djupt och säkert inbäddade i sömmarna. För att göra detta knyts naglar utan hattar till dem, deras längd är cirka 120 mm
Tack vare sådana naglar är stickningen ordentligt klämd i sömmarna. Istället för tråd används tassar gjorda av bandjärn, när de kläms i sömmarna är fästet mer pålitligt jämfört med trådlober.
Använd inte dörrkarmen som stöd för att lägga tegelstenar.
Det är bättre att använda en extra gjutjärns- eller stålremsa för detta ändamål, du kan göra en bygel. Enligt experter är det fortfarande bättre att föredra en jumper. Om ugnshålen har en bredd som inte överstiger 35 cm, kan de täckas med en kakel, plattans längd är 40 cm eller mer. Kakelplattan förbereds i förväg, kanterna sågas av, placeras upp och ner.
Regler för direkt läggning av en tegelugn
Ugnens struktur börjar också med byggandet av en grund för den. Och du kan läsa om detta i artikeln "Hur man gör grunden för ugnen korrekt".
- Vi gör grunden med en platta av armerad betong. När grunden är på diken, används en remsa grund med bråtesten. Fundamentet måste överstiga kroppens dimensioner med minst 5 cm.tre lager takmaterial läggs ovanpå som isolering. Efter 5 mm asbest och därefter takplåt. På den lägger vi ett filtark fuktat i en tunn komposition för murverk. Vänta tills filten torkat innan du börjar arbeta. En separat grund behövs för nästan alla tegelkonstruktioner på grund av den ganska tunga vikten. Om du har ett golv på stockar måste du först förstärka det med byglar. När det finns en monolitisk grund under huset kan du helt enkelt lägga en kull och börja lägga ut den.
- Läggningen av själva ugnen från utsidan utförs med hjälp av rött tegel på en cement-sandblandning (lera är oönskat av flera skäl). Så erhålls golvdelen av strukturen. Eld- eller ugnsdelen är gjord av keramiska tegelstenar, omväxlande med lerstenar.
- Framför dörren som stänger fläkten och i golvytan läggs en plåt för taket på en 5 mm asbestkudde. En av dess kanter från rotsidan läggs uppifrån i närmaste söm mellan tegelstenarna. Arket ska sticka ut med 0,3 m och i sidorna - med 0,15 m eller mer. De utskjutande kanterna böjs och spikas i golvet.
- I en gaskonvektor bör kanalövergångarna i det nedre området vara ½ större än de övre. (För referens: brädden är de nedre kanalerna, passagerna är de övre). Varför då? För att underlätta borttagning av ackumulerat sot nedan. För samma ändamål är kanterna på de övre kanalerna avrundade.
- Vid en temperatur i skorstenen på högst 800 är ugnen konstruerad av vanlig tegel med en cement-sandblandning. Skorstenen delas vid behov med basaltkartong eller minst 5 cm tjock asbest, vilket bestäms av brandsäkerheten.
- Luddet fungerar som en barriär mot vinden, som har en aerodynamisk roll och hjälper till att undvika rök från kaminen. Dess höjd bör vara 2 rader av tegelstenar. Utsprånget bakom skorstenen är en halv tegelsten.
