Funktioner för att värma grunden för badet

Tekniken för att värma badets grunder

Metoden för isolering av grunden beror på jordens struktur och själva utformningen av fundamentet. För ett bad byggs oftast tejp-, pelar- eller plattfundament.

Isolering av listfundament

Isolering av grunden och angränsande jordar har två huvudmål:

hävande jordar - för att flytta bort från grunderna processen med frysning av jordarna intill den och för att minimera djupet av deras frysning på vintern;
icke-steniga jordar - minskning av värmeförluster som sker direkt genom grunden.

Traditionella sätt att minska effekten av frostlyftning består av att göra en 10 cm tjock sandberedning under basen av fundamentet och återfyllning runt fundamentets omkrets med icke-stenig jord.

Men det är praktiskt taget möjligt att helt eliminera förekomsten av frosthöjning, bara genom att eliminera själva orsaken till jordfrysning genom att isolera grunden längs hela dess omkrets.

Dessa verk utförs i följande sekvens:

Ett dike skärs av runt hela badets omkrets, vars djup är 0,5 m, och bredden ska vara lika med djupet för regional säsongsfrysning, som kan hittas för just ditt område i byggregler eller referensböcker eller på att bygga webbplatser. Till exempel är detta värde 1,4 m för Moskva-regionen.
Grovkornig sand läggs i botten av diket med ett lager på 20 cm, försiktigt komprimerad genom att hälla den med vatten.
Isolering läggs på sanden, med noggrann tätning av sömmarna med metalliserad tejp. Skivorna ska ha en liten lutning bort från grunden. Tjockleken på plattorna beräknas med hjälp av en speciell formel. För extruderad polystyren finns tabeller som gör det enkelt att bestämma önskad tjocklek. Sådana tabeller finns tillgängliga i referensbyggnadslitteratur och på Internet.

Eftersom värmeförlusterna i ytterhörnzonen är större än i plana områden, på dessa platser, på ett avstånd av 150 cm från hörnen, är det nödvändigt att lägga en värmare 1,5 gånger tjockare än i områden längs väggarna.

Över hela ytan av den underjordiska delen av fundamentet och sockeln är extruderade polystyrenplattor med en tjocklek på minst 100 mm fästa. Isoleringen fästs med hjälp av speciella typer av mastik och pluggar med skruvar av paraplytyp (med en bred kåpa). I den underjordiska delen av grunden finns det inget behov av noggrann fästning, eftersom detta område därefter kommer att täckas med sand. Isoleringsplattor fästs på sockeln med en förbrukning på cirka 5 - 8 dymlingar för varje plåt. Värmeisoleringen av källaren skyddas av källarbeklädnad, stengodsplattor av porslin eller cementputs på ett rutnät av rönn.
Ett lager av sand på 30 cm läggs på isoleringen med noggrann stampning.
Ovanpå sanden, längs badets omkrets, görs en betong- eller asfaltbeläggning.

Sådan isolering eliminerar effektivt frysning av jordar runt grunden, förhindrar uppkomsten av frosthöjning och ger på ett tillförlitligt sätt en betydande minskning av värmeförlusterna.

Om det finns några problem med isoleringens prestanda utifrån, utförs isolering från insidan. Fästningen av värmeisolatorer från insidan av fundamentet utförs på samma sätt som beskrivits ovan för extern isolering.

Uppvärmning av plattgrunden

Funktioner för att värma grunden för badet Om badet byggs på svaga sättningar eller siltig jord, är den bästa lösningen en plattgrund.

Värmeisoleringsskivor läggs direkt på tätskiktet. Skyddet av isoleringsplattor från de flytande komponenterna i betongblandningen beror på metoden för att förstärka den armerade betongmonolitiska plattan.

Om förstärkning utförs genom att sticka förstärkningsstänger, räcker det med att använda en polyetenfilm som är mer än 200 mikron tjock som läggs ovanpå isoleringen.

Vid förstärkning med svetsning är det nödvändigt på toppen av filmen, som läggs med en överlappning på 15 cm, en skyddande screed av mager betong eller cementbruk. Filmens sömmar måste förseglas med dubbelhäftande tejp.

Som värmare är det mest effektivt och rationellt att använda extruderat polystyrenskum. Användningen av andra typer av isolering kommer att kosta mycket mer med mindre effektiv effekt.

Funktioner av isoleringsteknik

Grunden är isolerad till ett visst djup, vars värde vanligtvis är lika med nivån av jordfrysning under den kallaste perioden på året. En plats för en värmeisolator är förberedd i förväg, redan i stadiet för att bygga själva grunden. Samtidigt görs formen - ramen, som sedan hälls med grunden, bredare av tjockleken på polystyrenskumlagret. Efter att ha gjutit grunden och tagit bort formen fästs värmeisolatorn från utsidan på byggnadens betong- eller cementbas, och området som sticker ut över marknivån avslutas med ett efterbehandlingsmaterial direkt på isoleringens yta.

Vanligtvis, innan du lägger isolatorn på grunden, fixeras ett skikt av vattentätning - en polyeten- eller foliefilm som skyddar basen av byggnaden från de skadliga effekterna av extern fukt. Detta lager fungerar också som ytterligare värmeisolering och skydd av fundamentet från mekanisk skada. Alla sömmar mellan ark av expanderad polystyren och vattentätning är förseglade med metalliserad tejp. Detta problem kan också lösas genom att lägga isoleringen överlappande eller i två lager, medan det andra lagret överlappar alla sömmar och fogar i det föregående.

Expanderad lerisolering kan användas för att täta områden runt rör eller kablar. Dessutom, nyligen, har denna isolering av grunden, utförd genom att kombinera flera material, vunnit särskild popularitet. En egenskap hos denna moderna metod är installationen av byggnadens bas på pelare med en konisk förlängning vid basen. Detta ökar strukturens stabilitet avsevärt, medan ett ventilerat utrymme kvarstår under grunden, som bara kan täckas med expanderad lera. Och resten av värmeisoleringen utförs enligt samma regler.

Grunden för varje struktur är grunden för dess styrka och hållbarhet. För ett bad, förutom sitt huvudsakliga syfte, behåller grunden även värmen som skapas inne i rummet. Ganska vanligt är den felaktiga åsikten att det inte är meningsfullt att isolera grunden för ett badhus på grund av den ekonomiska olämpligheten av dessa verk. Eftersom att vistas i badet är av periodisk karaktär är det lättare att värma det väl en eller två gånger i veckan, även om du lägger mer ved på det, än att utföra dyra och mycket tidskrävande arbeten i samband med isoleringen av badet. fundament. Men den möjliga förtida förstörelsen av den oisolerade grunden, och sedan väggarna, kommer snart att visa inkonsekvensen i ett sådant resonemang. Hur man isolerar badets grund kommer att beskrivas i den här artikeln.

Material för installation av en isolerad grund

För att utföra isoleringen av badets grund kan olika värmeisolatorer användas:

isolering baserad på expanderad polystyren;
mineral- och glasull i form av tallrikar och mattor;
bulkisolering - expanderad lera, slagg, sågspån och så vidare.

Huvudkraven för värmeisolerande byggmaterial när man utför grundisoleringsarbeten är förmågan att inte absorbera vatten och inte krympa efter återfyllning med jord.

Mineralull och värmeisolerande material baserade på det är mer mottagliga för fukt, och under villkoren för den obligatoriska närvaron av höga temperaturer i badet kan mycket obehagliga lukter uppstå efter ett tag. Dessutom är mineralullsskivor föremål för kompressibilitet under inverkan av marktryck.

Olika bulkvärmare, på grund av deras ganska höga värmeledningsförmåga och låga motstånd mot vatten, tjänar huvudsakligen som ett tillägg till den huvudsakliga värmeisoleringen.

En bra lösning är att använda arkskum, som har låg värmeledningsförmåga och inte absorberar fukt. Men hållbarheten för skumplast är mycket mindre än grundmaterialets, vilket begränsar dess användning som värmare för fundament.

Skumglas är mer hållbart än polystyren och har jämförbar värmeledningsförmåga, men det är mycket dyrare.

Den bästa isoleringen för fundament är utan tvekan extruderat polystyrenskum, vilket är flera gånger billigare än skumglas.

Detta beror på följande fördelar:

Hög styrka;
Låg värmeledningsförmåga;
Ej utsatt för gnagare, fåglar och insekter;
Hög motståndskraft mot olika kemiska och fysiska aggressiva ämnen, låga och höga temperaturer och fukt;
Mycket hög brandmotstånd;
Ökad elasticitet, vilket möjliggör användning av extruderat polystyrenskum för isolering av fundament av alla storlekar och former;
Ökad, mer än fyrtio år, livslängd;
Detta är ett miljövänligt material, när det används frigörs inga skadliga ämnen.

På senare tid har det blivit mycket populärt att isolera den yttre ytan av fundament med sprayat polyuretanskum.

Sprayning säkerställer frånvaron av stumfogar och jämn fördelning av värmeisolatorn. Låg värmeledningsförmåga ger en hög grad av värmeisolering med en polyuretanskumskikttjocklek på redan 50 mm. Isoleringen är absolut inte rädd för exponering för fukt och andra aggressiva miljöer.

Den utbredda användningen av denna progressiva moderna metod för värmeisolering hindras av dess höga kostnad, vilket beror på behovet av att använda specialutrustning för sprutning. Dessutom är det mycket problematiskt att utföra värmeisolering med sprayat polyuretanskum på egen hand, vilket innebär att det blir nödvändigt att tillgripa tjänster från dyra specialister.

Formförstärkning

Efter härdning blir betong absolut oelastisk, så att den kan motstå effekterna av olika naturliga faktorer väl, det är nödvändigt att ge den ytterligare styvhet och styrka med hjälp av armering - stålstänger anslutna enligt vissa regler.

Ungefärlig utformning av armering

Det är bekvämare att installera förstärkningen efter att formen har monterats. För att göra detta drivs förstärkningsbitar in i botten av diket i två rader. De ska vara 5 cm från formskivorna och deras höjd, efter att de har slagits in, ska vara 5 cm mindre än grundens höjd. Sedan placeras horisontella armeringsstänger på botten. De är bundna med tråd till vertikala stöd i en höjd av 7-10 cm från botten av diket (för att göra det bekvämare kan du sätta tegelstenar under förstärkningen - detta kommer att vara den önskade höjden). Det övre förstärkningsbältet bör fördjupas in i det framtida fundamentet med 6-8 cm.

Så här ser grundförstärkning ut

Efter att förstärkningen är klar återstår det bara att tillhandahålla tekniska öppningar för tillförsel / dränering av vatten, ljus och ventilation. För att göra detta måste du skära av en bit plaströr, fäst den på förstärkningsbandet på rätt plats. För att förhindra att röret blir igensatt av betong kan det täckas med sand.

Efter installation av förstärkningen är det nödvändigt att tillhandahålla tekniska hål

Varför isolera basen av badet

En oisolerad grund har direkt kontakt med jorden. Badets funktion leder till bildandet av vått kondensat på den nedre ytan av golvet intill grunden. Dessutom är golvets utsida en kall yta i kontakt med luften som omger badet. Du kan lätt förstå att fukt ständigt samlas från undersidan av golvet och gradvis undergräver basen av badet och bildar fukt, röta och mögel.

Med början av kallt väder ansluter sig ett annat problem. Den fuktade nedre ytan av badet och själva grunden är en källa till fukt i jorden. I frysningsprocessen bildar de fuktiga lagren av jorden de så kallade "flytkrafterna" - det är trots allt känt att vätskan expanderar när den fryser. Och detta orsakar i sin tur deformation av basen av byggnaden, dess skevhet. Det är inte svårt att gissa att en sådan grund kollapsar mycket snabbt under samtidig påverkan av marksvullnad och fukt, mögel och svamp från insidan.

När ägarna isolerar grunden endast från insidan får byggnadens yttre yta praktiskt taget fritt spelrum åt den frostiga luften. Den oisolerade sidan är ännu mer utsatt för effekten av svullen jord, fryser ännu mer, vilket gör att den kollapsar snabbare

Därför är det mycket viktigt att isolera grunden, först och främst från utsidan, och först sedan från insidan.

Hur man isolerar grunden

Baserat på det ovanstående bör isolering utföras från utsidan av fundamentet. För att lösa detta problem kan du använda arkskum - ett utmärkt material med mycket låg värmeledningsförmåga. Den absorberar inte fukt, så den bryts ner ganska långsamt.

Men inte tillräckligt långsam. Isoleringen ska "leva" lika länge som föremålet den isolerar. Skummets hållbarhet är mycket sämre än grundmaterialet.

Skumglas är mycket mer lämpligt - skumglas, som har värmeledningsförmåga jämförbar med skumplast, men mycket mer segt. Det är dock mycket mer tillförlitligt att använda extruderat polystyrenskum speciellt skapat för sådana ändamål.

Detta material är mycket lättare än skum, men mycket starkare.

Fyllning av remsan grund för badet

Om belastningen på grunden är liten, vintrarna är inte särskilt kalla och det är vanligtvis lite nederbörd, M-400 cement kan användas för betong, i andra fall tas M-500. Om du kommer att hälla grunden under den kalla årstiden (temperatur under + 5 ° C), måste du lägga till en mjukgörare, samt vidta åtgärder för att isolera betongen.

Murbruket för att hälla grunden är gjord av cement, sand och grus. Proportionerna är i princip följande: 1 * 3 * 5. Detta innebär att för 1 del cement tas 3 delar sand och 5 delar krossad sten. Krossad sten används i flera fraktioner, vanligtvis medium (60-70%) och fin. För att förbättra lösningens plasticitet tillsätts mjukgörare till den. I privat bostadsbyggande används flytande glas för att öka hållfastheten och för bättre plasticitet är det vanligaste flytande tvål (200 ml per sats i betongblandare) eller diskmedel (samma proportioner).

Användningen av gravmassa gör det möjligt att erhålla mycket hållbar betong.

Den första versionen av lösningen garanterar hög hållfasthet, men den härdar mycket snabbt, vilket är obekvämt om det finns brist på arbetande händer (om betongen har tid att gripa och en annan del hälls på den, kommer soliditeten att brytas, vilket betyder att styrkan kommer att minska). Den andra versionen av betongblandningen härdar långsamt, men dess styrka är lägre (även om det räcker för alla bad).

Fyllning av remsan grunden

Alla komponenter i betonglösningen blandas i torr form, sedan tillsätts vatten (ett förhållande av 0,5 till cementvolymen) och allt blandas väl igen. Den färdiga lösningen hälls i formen. För att undvika bildandet av "kylbroar" är det lämpligt att fylla grunden åt gången.Om detta inte är möjligt bör betongskikten inte vara mindre än 20 cm.

Efter att all lösning har hällts och jämnats ut, är det nödvändigt att luft kommer ut ur lösningen. För att göra detta kan man sticka hål i betongen på flera ställen och knacka på formen, men det är mer effektivt att använda en byggvibrator.

Efter tre dagar kan formen tas bort (en del avråder från att ta bort formen tidigare än en vecka), men det måste gå minst 3 veckor innan bruket är helt härdat. Om vädret är varmt bör grunden vattnas regelbundet (två eller tre gånger om dagen), om det tvärtom är för fuktigt måste du täcka det med takpapper eller plastfolie. Först efter tre veckor kan du börja bygga väggar.

Efter att grunden har torkat ut måste du vattentäta den och sedan börja bygga väggar.

De främsta anledningarna till behovet av att isolera badets grunder

Badkarets grund måste isoleras av följande skäl:

För att förhindra bildandet av kondensat på dess innerväggar. Under den varma årstiden tränger uppvärmd luft fritt in under den oisolerade grunden från gatan. Grundens innerväggar är ganska kalla på grund av kontakt med våt mark. När en kall vägg möter varm luft börjar vattenkondensat bildas på den. Resultatet - hela sommaren kommer grundens inre ytor att vara konstant blöta. Gradvis bildas mögel och slem på dem, vilket sedan leder till förstörelsen av strukturen. Efter två eller tre år kan det bli nödvändigt att göra en översyn av grunden.
För att upprätthålla en bekväm termisk regim i badet. Enligt studier kan upp till en fjärdedel av alla värmeförluster ske genom en oisolerad grund.
För att eliminera effekterna av frosthöjning På vintern leder frysning av våta jordlager inuti utrymmet under badhuset och utanför den oisolerade grunden till svullnad av jorden. Resultatet är förekomsten av sprickor och deformationer i fundamentets kropp och badets väggar.
Skydd av vattentätning från olika typer av möjliga mekaniska skador.

Resultatet är större hållbarhet för grundens vattentätning.

Uppvärmning av badets grund görs från utsidan och från insidan

Viktigt: det rekommenderas starkt inte att utföra arbete på isoleringen inuti, om isoleringen inte görs utanför. För i det här fallet är det en ökad frysning av fundamentets ytterväggar på vintern när värmen som bildas inuti grunden skyddas

Jordhöjning börjar inträffa mer intensivt, vilket leder till den snabbaste förstörelsen av badets grundstruktur. Intern isolering utförs endast i de mest extrema fallen, när det inte är möjligt eller mycket svårt att utföra extern isolering. Naturligtvis, vid uppvärmning från insidan, kommer det utan tvekan att finnas en positiv effekt, men fortfarande uppstår frysningen av grundytan från utsidan. Om det finns en ekonomisk möjlighet, är det mest rationellt att utföra isoleringen av badets grund både utanför och inuti.

Funktioner av extruderat polystyrenskum

På grund av råvarans egenskaper och den slutna cellstrukturen som hindrar vatten från att tränga in, har plattor gjorda av extruderat polystyrenskum utmärkta tekniska egenskaper och en lång livslängd på minst 40 år. Detta gör det till ett utmärkt material för att organisera den termiska isoleringen av badets grund.

Dessutom har det visat sig att gnagare gillar extruderat polystyrenskum mindre än vanligt granulerat polystyrenskum. De förstör det mycket mer sällan, även om det är ett hinder för vatten och mat.

För användning i grunderna för civila och industriella strukturer används värmeisolerande skivor med hög tryckhållfasthet som vertikal värmeisolering.I privat konstruktion kan det vara något mindre, eftersom djupet på fundamenten här är mindre respektive och trycket från grundvatten och jord på det värmeisolerande materialet är mycket lägre.

Vid personlig konstruktion rekommenderas att använda plåtar med en hållfasthet på minst 200 kPa, medan i konstruktioner som kräver ökade hållfasthetsegenskaper, till exempel vid montering av bärande golv, bör plåtar med en tryckhållfasthet på minst 500 kPa användas. .

Beräkning av tjockleken på värmeisolering

Den erforderliga tjockleken på värmeisoleringen av en struktur installerad under marknivå kan beräknas med hjälp av en speciell formel. För områden som höjer sig över marknivån finns det en annan formel. Men för dem som inte vill bry sig om komplexa matematiska beräkningar har tabeller skapats som indikerar tjockleken på värmeisolering gjord av extruderat polystyrenskum, rekommenderat för enskilda regioner.

I sortimentet av dessa material finns speciellt skapade värmeisoleringsskivor utrustade med en yta med frästa spår. En sådan anordning gör att den, tillsammans med en geotextilväv, fungerar perfekt som väggdränering. Så den utför framgångsrikt tre funktioner samtidigt: den isolerar grunden, skyddar vattentätningen från mekanisk skada och tar bort vatten från grunden i dräneringssystemet.

Bästa svaren

Katt leende:

Det finns två alternativ: 1) Töm vatten från alla rör mellan kanalerna. ,

2) Uppvärmning med el.

Det är bättre att ordna ett avlopp, men om detta är ett problem, ordna en isolerad låda för inloppskranen och delar av inloppsröret till kranen och placera en lågeffektsglödlampa i lådan, dess värme räcker inte. att frysa kranen. , Resten av vattnet, inuti själva badet - dränera.

VD-23:

asbestsladd eller kartong

Massi:

prova att fylla den med skum

Alexander:

det finns många material. gammal glasull, nya fibermaterial.

yuri morozenkov:

det finns en tråd. Eller mer korrekt, en värmesladd. det höjer temperaturen på vattnet med flera grader. Tryck på sökmotorn. Jag såg honom själv. men kära jävel

Vasily Zadov:

Du kan isolera den med vad som helst, MEN, om det inte finns någon värmetillförsel, och detta är antingen en likström av vatten (vatten från marken +4 någonstans), eller tilläggsvärme, kan du prova en värmekabel om du inte gör det tycker synd om elen. Men om det inte finns någon extra värmetillförsel, kommer åtminstone en meter isolering fortfarande att frysa om en vecka. Om det fanns ett diagram skulle jag ge råd mer detaljerat.

Reparation av träbotten

Schema för en av typerna av baser för ett blockbad

Ibland är grunden för badet förberedd från en tjock balk, betong direkt i marken, och ibland är en monolitisk version utrustad. Du måste veta några små saker innan du ordentligt reparerar badets grund eller bygger en ny grund för badet med dina egna händer:

Till exempel dras en träkonstruktion gjord av sliprar eller ett timmerhus ihop från utsidan med fästen på platserna för deras sättningar. Hur man drar åt ramen, hur många häftklamrar du behöver kan du beräkna. Med andra grunder lite svårare. Du måste veta hur mycket betongen själv torkar, och först sedan montera timmerhuset eller balkarna. Om lagerblocken brister under installationen och deras höjd är liten, kan du lägga till ett förstärkningslager av betong runt blocken och fylla i alla sprickor som bildas i kolonnen.
Om du bestämmer dig för att göra grunden till badet själv, kommer du inte bara spara mycket pengar, utan också få en bra upplevelse. Det är inte svårt att bygga en monolitisk eller någon annan stiftelse med dina egna händer, du behöver bara gå igenom alla konstruktionsstadier i sin tur och inte bryta mot tekniken.
Gör rätt beräkning, markering för konstruktion, schaktning, armering, isolering. Gör allt nödvändigt vattentätningsarbete. Det kommer inte att vara överflödigt att rådgöra med byggare (utvecklare) som har byggt denna typ av grund under lång tid och har god erfarenhet.

Bestäm vilket material du ska bygga grunden av, från ett timmerhus, slipers, vad som ska vara höjden på byggnaden, hur många slipers eller timmer som behövs. Behöver du en monolitisk eller betonggrund för ett timmerhus, en trä från slipers eller en kapital för en byggnad gjord av skumblock.

Att veta hur man gör en grund för ett bad är inte allt, det är nödvändigt att utföra preliminära beräkningar, och först då kan du börja bygga det med självförtroende. Det är upp till dig att bestämma vilken grund som är bättre för ett bad, men det är bättre att beräkna hur mycket material du behöver för detta i förväg och rita dess enhet. Efter en enkel beräkning kan du göra allt perfekt, eftersom du inte behöver tung utrustning här, förutom kanske en betongblandare med en träränna och ett avlopp för betong.

Förstärkning

Pansarbältet är tillverkat av tjock armering (>12 mm längsgående och 6-8 mm tvärgående, vertikal förstärkning). För arbete behöver du en kvarn, en tråd för att knyta ett pansarbälte, en svetsmaskin och ett måttband.

Förstärkning

Bältet består av längsgående (fyra eller fler), tvärgående och vertikala förstärkningar. I det här fallet måste hela strukturen vara 5 cm bort från formsättningen, jorden och den övre punkten av fundamentet och förstärkas i byggnadens hörn. Tvärsnittet av pansarbältet är en rektangel eller kvadrat.

Armeringen skärs till önskad längd. Längsgående och tvärgående stavar läggs ut på marken, som är anslutna med tråd vid kontaktpunkterna. Det rekommenderas inte att svetsa ramen, eftersom den svetsade ramen kan förlora sin integritet under komprimeringen av den gjutna betongen eller driften av det byggda badet.

De längsgående stängerna läggs ut och förbinds med varandra med en överlappning på ca 30 cm.

Stickning av längsgående stavar

Avståndet mellan de tvärgående och vertikala stängerna bör inte överstiga 50 cm. I händelse av att remsfundamentet är upp till 120 cm brett, är det vettigt att göra ramen inte från två, utan från tre längsgående förstärkningar. Med en hög grundhöjd är det också värt att öka antalet längsgående stänger. Ramen är också förstärkt från ovan med U-formade klämmor, utformade för att öka styrkan på strukturen och minska risken för sprickbildning i tejpbasen.

Klämmor

I hörnen av badkaret är ramen dessutom förstärkt med förstärkning placerad i en vinkel på 45 grader i förhållande till de horisontella stängerna.

Hörnförstärkning

Den färdiga anslutna ramen installeras på plaststöd. För att förhindra rörelse under gjutning av betong sätts plastfästen mellan formen och armeringen.

Remsfundamentförstärkning

Förstärkning och läggning av kommunikationer

Häll en remsa foundation för ett bad

Huvudregeln är soliditet, det vill säga att hela betongmassan måste hällas i formen på en dag. Om du inte har en betongblandare bör du därför beställa färdigbetong M200 eller M400 på fabriken. Var noga med att se till att blandaren med betong kan köra upp till vardera sidan av ditt bads fundament.

Hälla betong

Du kan förbereda betong själv genom att blanda torra bulkmaterial i följande proportioner:

cement M400 eller M500 - 1 del;
siktad sand - 3 delar;
krossad sten är ren utan främmande inneslutningar - 4 eller 5 delar.

Vatten tillsätts till den torra blandningen i en sådan mängd att den färdiga betongen inte är för tjock och inte sprider sig.

Betong läggs ut i formen i lager om 20 cm, utjämnas med spadar, en murslev och samtidigt antingen genomborrad med en förstärkningsstång eller komprimerad med en vibrodrill. Detta är nödvändigt för att ta bort befintliga tomrum (luftbubblor)

För samma ändamål är det viktigt att knacka på formens väggar

Foundation gjutning

Den översvämmade grunden på natten och i regnet bör täckas med en film och spillas med vatten under dagen. När betongen härdar (efter 14 dagar) kan du ta bort formen och slipa ytan på grunden, men ytterligare konstruktion rekommenderas inte att starta tidigare än en månad efter gjutning.

grund med vattentätning

Den färdiga grunden för badet måste vattentätas genom att limma två lager takmaterial på den bituminösa mastixen.

Vattentätningsschema