Vilka batterier är bättre gjutjärn eller aluminium
Gjutjärnsradiatorer behöver ingen introduktion, vilket inte kan sägas om värmare gjorda av aluminium. För att avgöra vilken av dessa typer av enheter som är bättre kommer vi att beskriva fördelarna och nackdelarna med var och en av dem.
Fördelarna med gjutjärnsbatterier inkluderar:
- Materialets korrosionsbeständighet. Enligt experter är gjutjärn inte rädd för slipande ämnen som sand och annat skräp. Det bryts inte heller ned under påverkan av syror;
- Sådana enheter kännetecknas av låg kostnad, har en hög termisk effekt;
- Sådana produkter kan hålla i upp till 50 år.
Moderna gjutjärnsradiatorer
Trots ett betydande antal fördelar har de beskrivna anordningarna också nackdelar. De största nackdelarna med gjutjärnsvärmare:
- Möjlighet att erhålla vattenhammare och avbrott i systemet;
- Otillräcklig värmeledningsförmåga hos materialet;
- Ful utseende, även om moderna analoger är mycket attraktiva, men deras pris är högt.
Hittills är värmeradiatorer i aluminium mycket populära bland konsumenter. De har små dimensioner och vikt i jämförelse med analoger. Vid användning av aluminiumradiatorer blir det möjligt att automatiskt styra uppvärmningen.
Nackdelarna med de beskrivna anordningarna inkluderar låg motståndskraft mot korrosion, begränsad hållfasthet hos produkter. Livslängden för sådana enheter beror på graden av rening av kylvätskan. Den optimala surhetsgraden bör vara mellan 7 och 8 pH.
Radiator i aluminium
Det finns inget entydigt svar på frågan om vilka batterier som är bättre. Här väljer alla efter personliga preferenser. Nyligen har fler och fler användare lutat sig mot aluminiumradiatorer, eftersom sådana enheter är mycket lättare och mer kompakta än deras motsvarigheter.
När du använder sådana enheter blir det möjligt att automatiskt styra uppvärmningen. Samtidigt har gjutjärnsbatterier en lång livslängd, lider mindre av kylvätska av dålig kvalitet och är inte rädda för korrosion.
Exceptionellt fall - reparation av värmeradiatorer
Bimetalliska radiatorer, förutom en högre effektivitet, är mycket lättare att använda och reparera än monometalliska system. Installation, testning och uppstart, utförd i enlighet med tillverkarens krav, garanterar en effektiv oavbruten drift av bimetalliska värmesystem under lång tid. Behovet av att reparera värmeradiatorer förekommer främst i lågkvalitativa modeller, vars individuella element är sammankopplade med punktsvetsning.
Men genom att investera i sådana värmesystem eliminerar du risken för eventuella felfunktioner och förser ditt hem med en pålitlig värmekälla.
Hur man demonterar
För att demontera gjutjärnsradiatorer behöver vi följande verktyg:
- bulgariska;
- Mejsel och hammare;
- Rörnyckel av önskad storlek;
- Bågfil för skärning av metall;
- Metallborste.
Demontering av radiatorer utförs vanligtvis på sommaren, under avstängningen av värmesystemet. Innan arbetet påbörjas, dränera vattnet från rörledningarna, skruva loss muttrarna på de ställen där radiatorerna är fästa. Om det är omöjligt att skruva loss kontrollmuttrarna, skärs matningsledningarna av med en kvarn.
Ibland kan det vara mycket svårt att demontera en gjutjärnsradiator.
För att demontera gjutjärnsradiatorn installerar vi enheten på skölden, skruvar av blindpluggarna och skruvar av gängan som fäster de individuella sektionerna av radiatorerna.För att skruva loss de nödvändiga nipplarna bestämmer vi nyckelns längd med ett speciellt märke i krita.
Medan du skruvar loss batteriet, sätt in nyckeln växelvis i var och en av sektionerna. Ett gap på högst 5 millimeter måste observeras mellan nipplarna i värmarens övre och nedre delar. Om du inte följer denna regel kan kylaren skeva, vilket kommer att leda till att tråden fastnar.
Vid demontering av gamla batterier med fastnade gängor behandlas sektionernas fästpunkter med en blåslampa eller autogen. I framtiden sätts en nyckel in i dockningspunkterna och nippeln vrids ett halvt varv. Sticky futors och pluggar skruvas loss på liknande sätt.
Ibland skadar korrosion nippeln så mycket att den inte kan vändas med en skiftnyckel. I det här fallet skärs lederna av sektionerna med en kvarn eller en bågfil för metall. De återstående nipplarna värms upp och vänds ut, trådarna rengörs med en metallborste.
https://youtube.com/watch?v=NuzgRmgMKSA%3F
I den här artikeln kommer vi inte att överväga frågan om att välja värmeradiatorer, vi kommer omedelbart att fokusera på bimetall.
bimetall eller aluminium
- stäng av värmen
- dränera vatten från systemet
- genom att ersätta något som stöder under det gamla batteriet och en vattentank på golvet på den avsedda platsen för skärningen, skär av den gamla kylaren;
- ta bort den från gångjärnen;
- vi skär metallrör på samma avstånd och skär tråden;
- vi lindar tees, från vilka både bypass och batteriet kommer att gå längre;
- eftersom jag behövde slå på värmen om möjligt (det är inte sommar ute) monterade jag först bypass. Det är möjligt att fylla systemet och slå på värmen (fig. till höger);
- sedan monterar vi kulventiler på tees som stänger av matningen till själva batteriet;
- vi fäster "American" på kranarna;
- häng batteriet på väggen;
- vi mäter längden, skär av metallplasten från de "amerikanska kvinnorna" till själva radiatorn: underifrån - till batteriets närmsta kant, ovanifrån - till den bortre (röret kommer att gå ovanför det);
- vi skruvar i de återstående hålen på batteriet underifrån - en plugg, ovanifrån - en luftventil (jag föredrar automatisk. Säljaren gav en kompakt istället för den redan bekanta "fat");
- anslut ett bimetallbatteri, öppna dess kranar och stäng bypass-kranen;
- när batteriet är fyllt med vatten, tryck på luftventilens flottör med ett gem för att hjälpa luften att komma ut;
- ???
- VINST
Pipes ... Hur mycket av er skräp har smält ihop till ryska fingrar
Problemet med kalla batterier oroar många ägare av lägenheter och hus om radiatorerna är gamla. Från åldern blir de igensatta av så specifikt skräp - svart pulver, som är så tungt att det inte sköljs ut med vatten ner i systemet, utan lägger sig "där det behövs", det vill säga längst ner på batterierna och längs med hela längden på rören. Även om jag spolade värmesystemet med kaustiksoda efter att ha installerat en ny panna, visar praktiken att smutsen från batterierna inte löses upp i denna ganska aggressiva lösning. Avsluta därför gamla batterier utan att ångra dig!
Varför jag valde bimetallbatterier och inte aluminium
När jag kom till en specialiserad VVS-butik (Aqualink), lade jag upp min "ritning" (skiss) och började montera hela denna "konstruktör". En person från kön avrådde från att ta en aluminium baratea för ett privat hus, de säger, vatten kommer att "äta upp det" med tiden. Istället rekommenderade jag att köpa en bimetallisk radiator (utåt sett är de helt identiska). Det är förstås dyrare (10 sektioner kostar mig 8 000 mot 4 600 för en "light"), men jag ska vara lugn. Jag har länge undrat: ska jag ta kinesiska? Och jag vill (eftersom det är halva priset), och sticker (vem vet, det kommer plötsligt att läcka med tiden?). Jag tog italienska. Tillsammans med alla tee-hörn kostade köpet mig 12000+ trä. Dessutom behöver du fortfarande en gängmaskin, eftersom metall-plast måste dockas med gamla värmerör. Jag lånade den här saken (Rotenberger) av en rörmokarevän för en dag. Naturligtvis tackar han för hans omtanke.Men sparade på lönerna.
Hur man skruvar loss den sista rörbiten så att den näst sista inte börjar skruva loss
Om du vill skruva loss den sista (extrema) biten av det gamla sammansatta värmeröret (eller VVS), men inte vill att den näst sista ska börja skruva av, gör så här:
Jag tog en klämma från en gängmaskin (Rothenberger, se ovan), fixade den på röret så att den vilade på golvet (du kan vägga), knackade (som tillval: värm upp den med en blåslampa) och skruvade enkelt loss den. Jag behövde (mer exakt, nu redan onödig) en pipa.
Grundläggande installationsregler
Schema för enheten av en bimetallisk radiator.
Installation av bimetalliska värmebatterier kräver följande grundläggande regler:
- Avståndet från väggarna till radiatorerna bör vara 3-5 cm.
- Avståndet mellan radiatorn och golvet bör vara 7-20 cm, och mellan fönsterbrädan och radiatorn - 8-12 cm. Detta kommer att bidra till att förbättra konvektion.
- Det rekommenderas inte att ta bort skyddsfilmen från radiatorerna förrän allt arbete är klart. Annars är skador på radiatorernas emalj möjlig. Om det inte var möjligt att undvika emaljchips, rekommenderas det att täcka de skadade områdena med vit emalj eller byta ut de skadade sektionerna.
- När du drar åt batterikontakterna måste du ta hänsyn till de applicerade krafterna, som om du drar åt för mycket kan du strippa gängorna. Detta kan leda till läckage, samt otillräckligt stark anslutning av monteringselementen.
Innan du påbörjar installationen av några element i värmesystemet, inklusive batterier, är det nödvändigt att ta reda på om vatten rinner in i värmesystemet och i så fall vidta åtgärder för att stänga av vattenförsörjningen.
Radiatorkopplingsschema.
Proceduren för att installera värmebatterier är som följer:
- markera platserna där fästena kommer att installeras;
- fäst fästena på väggen med pluggar eller cementbruk;
- installera batteriet på fästena så att de horisontella uppsamlarna är placerade på krokarna på fästet, vilket resulterar i att fästena kommer att vara mellan kylarsektionerna;
- anslut batteriet till värmesystemets matningselement, som slutar med en ventil, kran eller termostat.
Uppvärmning av batterier under installationen tillåter inte följande åtgärder:
- sektionernas placering är inte vertikal;
- radiatorernas placering i förhållande till vägg, golv och fönsterbräda på ett avstånd som inte uppfyller kraven.
Korrekt installation av bimetalliska radiatorer kräver ett ansvarsfullt tillvägagångssätt som säkerställer korrekt drift av hela värmesystemet. Förhålla dig därför ansvarsfullt till utförandet av dessa arbeten.
Hur man målar
Om det inte går att byta gamla gjutjärnsbatterier mot modernare värmeapparater målar många om radiatorer i önskad färg. Hela processen med målningsarbete kan delas in i flera steg:
- Val av färg;
- Ytrengöring;
- Applicera färg;
- Produkttorkning.
För behandling av sådana ytor rekommenderas att använda alkydfärger, värmebeständig lack med tillsats av brons eller aluminiumpulver. Dessutom kan vattenbaserad färg användas för sådant arbete, där olika pigment kan tillsättas för att få önskad färg.
I det inledande skedet av arbetet förbereds ett arbetsverktyg, ytan på värmeanordningarna rengörs. Detta kan göras med en metallborste, grovkornigt sandpapper eller en kvarn utrustad med ett speciellt munstycke. För att underlätta arbetet används speciella lösningar som hjälper till att förstöra den gamla beläggningen.
Rengöringsvätskan appliceras på ytan med en borste. Efter att ha hållit en viss tid angiven på lösningsmedelsförpackningen kommer det gamla färgskiktet att börja skrynklas och lossna. Beläggningen kan tas bort med en liten metallspatel.Den slutliga rengöringen av batteriet utförs med en metallborste.
https://youtube.com/watch?v=8YFNRkgDNhg%3F
I nästa steg av arbetet rengörs kylaren noggrant med sandpapper och grundmålas, vilket hjälper till att fixa färgen bättre. Den bästa typen av primer är märket GF021, den är lämplig för alla typer av färgämnen.
Därefter appliceras ett lager färg med en pensel. Kompositionen appliceras försiktigt från topp till botten. För bättre målning appliceras färgen i flera lager. I det här fallet är det nödvändigt att motstå en paus mellan stadierna för applicering av färgkompositionen.
Montering av bimetalliska radiatorer
Schema för en bimetallisk radiator.
Innan du monterar en bimetallisk värmeradiator måste den monteras. För att göra detta behöver du följande material och verktyg:
Från kylarkranen måste du skruva loss delen med en gängad anslutning, en lindning lindas på gängan. För dessa ändamål är det bäst att använda bogser i kombination med en speciell Unipak-pasta som tål höga temperaturer. Pastan hjälper till att uppnå hög täthet av gängade anslutningar av bimetalliska radiatorer. Istället för släp med pasta kan du använda fumtejp eller drag med färg.
Innan du lindar tråden måste du applicera pasta eller färg på den gängade delen av delen och fördela den jämnt över hela tråden. Efter det tar de en förberedd bunt släp och lindar den längs tråden. Därefter sätts en ventilförbandsmutter på den lindade delen och skruvas in i korken på bimetalliska radiatorer. Först kan du dra åt för hand och sedan med en skiftnyckel. På samma sätt skruvas Mayevsky-kranen och pluggarna in i resten av pluggarna.
Speciella gummipackningar kan installeras på pluggarna på bimetalliska radiatorer, som kan köpas separat. Ett annat, mer pålitligt alternativ är att linda från släp med en speciell pasta. Efter det skruvar du in pluggarna i kylaren
Det bör noteras att två pluggar har en vänstergänga och två - en högergänga.
Kopplingsmuttrarna på kylarventilerna har O-ringar, så de behöver inte lindas. Denna O-ring kommer att ligga i avfasningen på gängan på kranarna, anslutningen i detta fall kommer att vara tät.
När pluggarna i batterierna skruvas i skruvas radiatorkranarna på. Nu kan du börja löda grenrör med ena sidan till radiatorkranen, den andra till tee
Här bör du vara uppmärksam på längden på grenrören, med hänsyn till avståndet från golvet och det faktum att en del av röret kommer att gå in i den inre diametern på den del som ska anslutas
Under lödning är det nödvändigt att se till att riktningen på T-stycket sammanfaller med radiatorventilens riktning.
För att göra det rätt kan du placera kranen och röret på en plan yta och göra pennmärken på alla detaljer. När du löder, se till att alla pennmärken matchar.
Nästa steg är att skruva fast radiatorventilerna direkt på radiatorn. Detta är nödvändigt för att bestämma avståndet till bypass-sektionen av matarröret i ett enrörsvärmesystem. Därefter fästs de bimetalliska radiatorerna direkt på fästena och kontrolleras efter nivå. Alla radiatorer efter montering monteras på samma sätt. Efter det binds de till pannan och till varandra med hjälp av en rörledning. Montering och installation av bimetalliska radiatorer kan anses vara komplett. Huvudvillkoret för sådant arbete är noggrannheten av markeringar. Radiatorn måste installeras noggrant, anslutningarna får inte vara sneda.
Värmeelement för gjutjärnsbatteri
Värmeelementet, monterat i ett gjutjärnsbatteri, låter dig värma upp rummet när det inte går att starta värmesystemet på vanligt sätt. Själva värmeelementet är inget annat än ett metallrör med en spiral tätad i mitten.När du installerar ett värmeelement i en gjutjärnsradiator kan du uppnå optimala temperaturindikatorer i ett litet område: ett garage, kök, växthus eller något annat uthus.
värmeelement för radiator
De viktigaste fördelarna med elektriska värmare:
- Möjlighet till installation i ett batteri tillverkat av gjutjärn och andra material;
- Automatisk reglering av vattenuppvärmningstemperatur;
- Använda en värmare som den huvudsakliga värmekällan;
- Enkel installation.
Installation av den beskrivna enheten kan utföras av vem som helst. Paketet med värmeelement innehåller mekanismer för temperaturkontroll, medel för skydd mot överbelastning. Det räcker att installera värmaren i radiatoruttaget och ansluta den till strömkällan. Innan värmeelementet används måste värmesystemet vara helt fyllt med vatten eller annan typ av kylvätska.
Värmaren i radiatorn måste stå i horisontellt läge. Det fungerar vanligtvis i två lägen. Om enheten används i systemet som huvudkälla för uppvärmning, kommer rummet att värmas upp till den inställda temperaturen, och en speciell termostat kommer att hålla temperaturen vid de inställda parametrarna.
Anslutning till ett gjutjärnsbatteri
Om värmeelementet används i ett hus på landet eller i ett extra rum, kommer värmarens huvuduppgift att anses vara minsta uppvärmning av systemet för att skydda det från frysning. I det här fallet är enheten inställd på minimal effekt.
Tekniska egenskaper hos gjutjärnsbatterier
Moderna gjutjärnsbatterier liknar på många sätt i sina tekniska egenskaper dyrare och innovativa enheter av bimetall, aluminium och stål. Arbetstrycket inuti gjutjärnsbatterierna är åtta atmosfärer. När det gäller den optimala placeringen av dessa enheter är det bäst att placera dem i utrymmet under fönsteröppningarna, vilket kommer att öka värmeöverföringsprestandan.
För att maximera mängden värme som överförs är den korrekta lösningen att regelbundet spola insidan av batterierna för att rengöra den från rost och andra skadliga ämnen. Detta kommer att öka utrustningens produktivitet och samtidigt förlänga livslängden för gjutjärnsradiatorer.
Förbereder för installation
Schema för anslutning av aluminiumradiatorer.
Innan du fortsätter med installationen av bimetalliska radiatorer är det nödvändigt att bestämma deras plats, med andra ord, rita ett diagram över värmesystemet och även överväga vilka ytterligare åtgärder du kan behöva vidta. Du kan till exempel behöva installera eller byta ut kranar eller byta ut rör. I det här fallet bör du fylla på med alla tillbehör och verktyg i förväg.
Av de verktyg du kan behöva:
- kylarnyckel;
- rörskärare;
- rycka;
- gasnyckel;
- svetssats.
Diagonalt radiatorkopplingsschema.
Installation av radiatorer kommer också att kräva ytterligare delar, den exakta listan över vilka du kan hitta på försäljningsstället för radiatorer.
En exempellista på dessa material ser ut så här:
- kopplingar (släta och böjda);
- fästelement för radiatorer;
- Linné.
För bimetalliska radiatorer anses diagonal montering vara den mest optimala.
Proceduren för att byta ut värmebatteriet
För att byta ut batteriet behöver vi:
en uppsättning muttrar och pluggar till kylaren;
kopplingselement i två exemplar: en tee, en koppling, en kran med en euromutter (amerikansk);
- bit av korrugerat galvaniserat rör 60-70 cm långt;
- ett par fästen för upphängning av kylaren.
Eftersom värmesystemets rör oftast går med en diameter på 3/4 tum, köper vi en uppsättning muttrar - pluggar för radiatorn bara för denna storlek. Vi tar kranar, kopplingar och tees i storleken 3/4 tum.T-anslutningen som går till bygeln bör vara 1/2 tum stor (kylarvätskeflödet genom kylaren måste vara större än genom bygeln), respektive det galvaniserade röret bör också vara 1/2 tum stort.
Om du använder en annan typ av värmerör kan du behöva andra kopplingar.
Steg 1. Tömning av kylvätskan och demontering av gjutjärnsbatteriet
Vi börjar arbetet med att blockera uppvärmningsröret och tömma vattnet. Vi demonterar den gamla kylaren; för detta är det nödvändigt att skruva loss muttrarna som ansluter kylaren till rören och ta bort den från de hängande krokarna.
Skruva loss muttrarna försiktigt, utan att skada gängorna på rören.
Installation av en bimetallisk radiator utförs med installation av en bygel mellan "tillförsel" och "retur" rören. Detta gör det möjligt att i framtiden ta bort batteriet utan att tömma vattnet och att reglera temperaturregimen genom att blockera flödet av kylvätska som passerar genom kylaren.
Steg 2. Vi förbereder elementen för att ansluta den nya radiatorn med rör
Vi sätter ihop beslagen, kopplar ihop euromuttern med kylarmuttern, använder lin eller fumtejp vid skarvarna.
På samma sätt monterar vi den andra uppsättningen element (man måste komma ihåg att i det första fallet kommer tee att titta ner, i den andra - upp) och vrida allt med rör.
Steg 3. Förbered och installera batteriet
Enligt dess designegenskaper har den bimetalliska radiatorn fyra hål (två inlopp och utlopp) för olika anslutningsscheman. Vi skruvar in pluggarna från satsen i de kylarhål som vi inte behöver (muttrarna och pluggarna i satsen har o-ringar, så användningen av fumtejp är inte nödvändig här).
Var försiktig, en av pluggarna är utrustad med en Mayevsky-ventil för luftutsläpp, den bör installeras i den övre delen av kylaren.
Vi skruvar muttrar med en amerikansk i hålen för kylvätskans inlopp och utlopp.
Vi förhänger batteriet på rören, ansluter euromuttrarna till kranarna, medan vi ställer in batterinivån, sätter vi märken på väggen med en penna för att borra hål för krokarna.
Vi tar bort batteriet. Med hjälp av en perforator borrar vi hål, hamrar pluggar i dem, skruvar i krokar. Vi installerar radiatorn igen genom att hänga den och skruva fast den i lämpliga rörledningar. Vi kontrollerar nivån och passformen av kylaren till krokarna, vid behov justerar vi krokarna för att uppnå en tät passning av kylaren till alla fästen. Efter det packar vi äntligen alla gängade anslutningar.
Steg 4. Installera bygeln
Vi mäter noggrant avståndet mellan de övre och nedre rörens T-stycken och skär av en bit galvaniserat rör av önskad längd. Vi rullar lite rörets ändar med en fil så att det inte finns några vassa ändar som kan skära av silikonpackningen i beslaget.
Vi rengör rörets ändar från plast till en längd som motsvarar det galvaniserade rörets ingång i tee (1,5 - 2 cm).
Vi lossar beslagen på tees (utan att skruva loss dem helt) och sätter in rörets ändar i dem.
Eftersom röret är flexibelt riktar vi in det genom att böja det. Dra till sist åt beslagen.
Vi fyller systemet med vatten, öppnar båda radiatorkranarna. Efter fyllning släpper vi luften som ackumulerats i kylaren med hjälp av en ventil. Bytet av värmebatteriet i lägenheten är genomfört.
När du väljer ett uppvärmningssystem för hemmet tas många faktorer i beaktande: kostnaden för utrustning, säkerhet, installation och underhållsfunktioner. Överväg reparationen av en oljevärmare på ett specifikt exempel
Överväg reparationen av en oljevärmare på ett specifikt exempel.
För uppvärmning av hus och lägenheter används olika typer av utrustning, inklusive elektriska apparater med olika modifieringar. Dessa är konvektorer.
När du väljer ett värmesystem för någon byggnad är det viktigt att förstå principerna för driften och funktionerna hos utrustningen i fråga. Detta gör att du kan välja det mesta
Låt oss prata idag om komfort och värme i huset, oavsett om det är ett privat hus, lägenhet eller stuga.
God kväll, kamrater!En fråga uppstod. Nu kommer köks- och badrumsrenoveringen i svärmors lägenhet. Och i smyg skulle jag vilja flytta radiatorerna från det gamla gjutjärnet till den nya bimetallen.Nu är frågan, hur många sektioner ska de nya vara?Foto på de gamla bifogas
P.s. Behöver jag sätta kranar framför dem eller inte? Och vilka regulatorer kan sättas?
Hur man sköljer hemma
I hus på landet förlorar värmesystemet ofta sin effektivitet. Detta sker genom dålig värmeöverföring, såväl som som ett resultat av sedimentering av skräp på batteriernas väggar. Kylvätskan som värms upp till hög temperatur verkar på insidan av radiatorerna, kalk och rost lägger sig här. Närvaron av blockeringar leder till dålig uppvärmning av byggnaden.
De främsta anledningarna till att spola batterier är:
- Ojämn uppvärmning av radiatorn över hela planet, när den övre delen av sektionerna är varm, men botten av tanken förblir kall;
- Att värma upp värmesystemet till önskad temperatur tar längre tid än vanligt;
- Ökning av bränsleförbrukningen.
För oberoende spolning av värmeanordningar, aluminium- eller gjutjärnsradiatorer måste du tömma vattnet och skruva av radiatorn från systemet. Avlägsnande av blockeringar eller spolning sker med deltagande av rent vatten med tillsats av ättiksyra, speciella rengöringsmedel eller kaustiksoda.
Batteri före spolning och efter
Det är lämpligt att arbeta i badrummet för att förhindra att vätska spills på golvet. Samtidigt installeras ett nät i avloppshålet i badrummet för att välja ut stora föroreningar. Förlagda trasor hjälper till att förhindra skador på behållarens beläggning.
I det inledande skedet av arbetet i gjutjärnsradiatorer skruvas alla pluggar av och vatten som värms upp till koka hälls i de erhållna hålen. Skaka sedan värmaren och dränera vätskan med skräppartiklar.
Nästa gång hälls vatten med valt rengöringsmedel i kylaren. Efter det, stäng alla pluggar, slå på enheten med en trähammare, skaka och häll ut vattnet. Sådana operationer utförs tills en ren vätska rinner ut ur hålen.
Hur man korrekt beräknar det nödvändiga antalet sektioner för en ny radiator
Först måste du göra några beräkningar för att veta hur många värmeelement du behöver installera i rummet. Och, viktigast av allt, när de byts ut måste du veta vilka radiatorer som ska installeras i rummet. Professionella byggare har en formel:
I=S*100/P.
När du behöver byta ut radiatorerna görs alla beräkningar på det.
I denna formel:
I är antalet kylarsektioner.
S är rummets yta i m2.
P är standardvärmeeffekten för en del av radiatorn.
För att utföra beräkningen måste du känna till den sista indikatorn exakt. Det är olika för alla typer av radiatorer. Så för gjutjärn P = 145 W, för metall - 185 W, för aluminium - 190 W. Tillverkaren anger dessa siffror på förpackningen.
Således, om ett rum har en yta på 15 m2, behövs 10 sektioner för full uppvärmning, till exempel med gjutjärnsbatterier.
I = 15 * 100 / 145
I = 10, 34.
Även om det i rättvisans namn är värt att notera att denna beräkning fortfarande är något godtycklig, eftersom den inte tar hänsyn till
- Är rummet isolerat?
- Det är många fönster i den och vad;
- Den ligger på bottenvåningen eller översta våningen;
- Vad är höjden på taken;
- Är den kantig?
För att minimera uppvärmningskostnaderna, särskilt för privata hus och lägenheter där mätanordningar är installerade, är det bättre att byta ut inte bara batterier utan, naturligtvis, rör. Det är också tillrådligt att utföra arbete på högkvalitativ isolering av bostäder och installera bra 2-3 kammare tvåglasfönster.
Montering av bimetall- och gjutjärnsradiatorer
- Vilka beslag kan behövas för att montera batterier
- Montering av bimetalliska radiatorer
- Montering av gjutjärnsradiatorer
Innan monteringen av värmeradiatorer och deras installation börjar, är det nödvändigt att köpa alla material och verktyg som behövs för detta. Beräkna antalet nödvändiga sektioner, fördela detta antal mellan rummen. Efter att ha köpt allt material och verktyg kan du fortsätta med monteringen och installationen.
När du köper en värmeanordning bör du vara uppmärksam på kraften och typen av värmare. Naturligtvis behöver du själva radiatorerna
De kommer dessutom att behöva vissa detaljer: pluggar, pluggar, pluggar, konsoler och en Mayevsky-kran. Fästen kan användas om väggarna i ditt hus är betong eller tegel, det vill säga från hårda material som kan borras och sättas in med pluggar
Naturligtvis behöver du själva radiatorerna. De kommer dessutom att behöva vissa detaljer: pluggar, pluggar, pluggar, konsoler och en Mayevsky-kran. Fästen kan användas om väggarna i ditt hus är betong eller tegel, det vill säga från hårda material som kan borras och sättas in med pluggar.
Pluggarna i setet kan ha gängor i olika storlekar. Två pluggar i radiatorerna är genomgående - matnings- och returrören är anslutna genom dem. En av de andra två pluggarna är dämpad, Mayevskys kran är fastskruvad i den andra.
