Paano i-insulate ang sahig nang hindi gumagamit ng mga electric heating system

MGA MIXTURING PANSARILI

Ang mga self-leveling compound ay tinatawag ding self-leveling compound, floor levelers at self-leveling floors. Ito ay isang medyo simpleng paraan upang i-level ang sahig, habang nakakakuha ng isang mahusay na resulta. Angkop kung ang pagkakaiba sa taas ay hindi hihigit sa 3 cm. Ang ganitong mga mixture ay maaaring gamitin upang i-level ang mga sahig para sa pagtatapos ng mga tile, cork, linoleum, carpet, atbp.

Ang batayan ng pinaghalong self-leveling ay semento, ngunit bilang karagdagan dito, kasama rin sa komposisyon ang mga espesyal na modifying additives na maaaring mapataas ang plasticity at fluidity ng solusyon. Ang ilang mga additives ay ginagawang posible upang palakasin ang solusyon at sa hinaharap upang pigilan ang hitsura ng mga microcracks. Depende sa komposisyon, ang mga self-leveling compound ay nahahati sa:

• mataas na lakas;
• para sa mainit na sahig;
• mabilis na hardening;
• manipis na layer.

Bilang karagdagan, may mga self-leveling mixtures na ibinebenta, na idinisenyo hindi lamang para sa magaspang na pagtatapos, kundi pati na rin para sa pagtatapos, pati na rin ang mga komposisyon na may mga espesyal na katangian. Mayroon ding mga compound para sa magaspang na leveling, ang mga ito ay dinisenyo para sa mga ibabaw na may makabuluhang mga iregularidad.

Ang lahat ng mga self-leveling compound ay may ilang mga pakinabang:

• pagiging simple at mataas na bilis ng trabaho sa kanila;
• bilis ng pagyeyelo;
• mga tagapagpahiwatig ng mataas na lakas, kaya ang paraan ng pag-level na ito ay lubos na naaangkop para sa mga silid na may mataas na antas ng trapiko;
• paglaban sa mga pagbabago sa temperatura.

Mayroong ilang mga disadvantages sa pamamaraang ito ng leveling sa sahig - ito ay, sa halip, ang mga tampok nito. Ang malalaking pagkakaiba sa antas ng ibabaw ng sahig ay hindi maaaring i-level sa isang self-leveling floor. Kailangan mong magtrabaho sa mga mixtures nang napakabilis - kung mag-atubiling ka at payagan ang pagpapatayo, kung gayon ang isang patag na ibabaw ay malamang na hindi makamit.

Paglikha ng isang kongkretong base

Ang pagbuhos ng isang reinforced concrete base ay kinakailangan upang lumikha ng isang matibay na mataas na kalidad na palapag (para sa higit pang mga detalye: "Paano gumawa ng isang kongkretong sahig sa isang pribadong bahay gamit ang iyong sariling mga kamay - mga tagubilin"). Pinakamainam na markahan ang ibabaw para sa pagbuhos sa pamamagitan ng mga riles na 5 cm ang lapad at 2 metro ang haba. Ito ay nagkakahalaga ng pagsunod sa isang hakbang sa pagitan ng mga ito ng halos 1 metro, na magbibigay-daan sa iyo upang punan ang solusyon na may mga guhitan. Ang isang square meter ng reinforced mesh na 3 sentimetro ang kapal ay inilalagay sa gitna ng silid. Sa kahabaan ng perimeter ng silid, ang pinagsamang base na may mga dingding ay nakadikit sa isang damper tape.

Ginagawa ito sa paraang nakausli ito ng ilang sentimetro sa itaas ng antas ng hinaharap na kongkretong screed. Pinakamainam na gumamit ng kongkretong mix grade M100. Ang pagpuno ay nagsisimula mula sa dulong sulok ng silid sa tapat kung saan matatagpuan ang pagbubukas ng pasukan. Ang mga piraso ay ibinubuhos nang sunud-sunod, at pagkatapos na matuyo ang pinaghalong, ang mga slats na ginamit para sa pagmamarka ay aalisin at ang mga tahi ay puno ng mortar. Ang screed ay natatakpan ng polyethylene at regular na moistened para sa mas mahusay na pag-aayos at pagkamit ng maximum na mga kondisyon.

Proseso ng aplikasyon

Ang kapal ng screed at ang mga materyales na ginamit ay nakasalalay sa mga teknikal na parameter ng gusali, kaya kinakailangang malaman ang pinakamataas na posibleng pagkarga sa pundasyon at pundasyon. Ang mga pinaghalong semento-buhangin ay ginagamit para sa mortar, kadalasan ang grade 150 na semento ay ginagamit para sa naturang gawain. Ang nasabing mortar ay inilalagay sa base gamit ang isang vibrating screed.

Floor device na may semi-dry screed.

Bago mo simulan ang paglalagay ng solusyon, kailangan mong suriin ang base, at, depende sa mga resulta, matukoy ang kinakailangang solusyon. Ang kapal ng isang mekanisadong semi-dry floor screed ay depende sa mga partikular na gawain ng patong. Kung nais mong maglagay ng isang patong na may parehong taas sa bawat isa sa mga silid ng bahay, kung gayon ang kapal ng screed ay dapat na kalkulahin nang hiwalay para sa bawat silid, na isinasaalang-alang ang kapal ng layer ng pagtatapos.

Sa pangkalahatan, ang paghahanda sa ibabaw ay isa sa pinakamahirap na gawain sa proseso ng screed. Kung may mga puwang at puwang sa pagitan ng mga plato, natatakpan sila ng isang solusyon, ang ibabaw mismo ay nalinis ng mga labi at alikabok, ginagamot ng isang degreasing solution at inilapat ang isang panimulang aklat.

Gayundin, ang isang mahalagang bahagi ng paghahanda ay ang pagkalkula ng zero level ng screed, na kasunod na ipahiwatig ang pinakamataas na antas ng pagbuhos ng solusyon. Dati, ang antas ng tubig ay ginamit upang kalkulahin ang zero level, ngayon ay laser, mas tumpak na mga antas ang ginagamit

Pagkatapos ng paghahanda, ang pagbubuhos at pamamahagi ng halo ay susundan. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay upang punan ang buong silid sa isang araw, upang hindi lumikha ng mga tahi sa pagitan ng mga seksyon. Gayunpaman, kung ang mga break ay hindi maiiwasan, kung gayon ang tahi ay tiyak na maiiwan upang maiwasan ang mga bitak.

Paglalagay sa tulong ng isang vibrorail.

Sa tulong ng mga vibrating slats, ang halo ay siksik, at pinaka-tumpak na ito ay na-leveled sa isang leveling squeegee. Ang lahat ng trabaho na may semi-dry na screed ay dapat isagawa nang walang pagkaantala, kung hindi man ang mga posibleng pagkakamali at pansamantalang hindi pagkakapare-pareho ay maaaring magdulot ng pagkasira ng panghuling screed.

Kung ang semi-dry floor screed ay nilikha ng eksklusibo sa pamamagitan ng mekanisasyon, kung gayon ang solusyon ay inihanda sa site ng konstruksiyon gamit ang mga espesyal na kagamitan. Ang natapos na timpla ay dinadala sa site na ibubuhos sa layo na hanggang 160 metro, at kung ang isang apartment sa itaas na palapag ay ibinuhos, ang distansya ay nabawasan sa 100 metro.

Gaano katagal natutuyo ang isang gypsum-based floor screed?

Kaya, ang unang bagay na tumutukoy sa oras ng hardening ng screed ay ang batayan ng solusyon. Ang mga screed (o levelers) para sa sahig ay ginawa alinman sa isang dyipsum na batayan o sa semento.

Ang mga dyipsum na screed ay itinakda sa mga 3-4 na oras, at ang kumpletong pagpapatayo ay nangyayari sa isang linggo. Ito ay pagkatapos ng 7 araw na maaari kang maglagay ng karpet, linoleum, laminate o parquet, ibuhos ang self-leveling floor. Ngunit ang mga tile sa gypsum screed ay maaaring mailagay pagkatapos ng 3-4 na araw. Gayunpaman, ang mga kalkulasyong ito ay may bisa lamang para sa mga screed na hanggang 40 mm ang kapal. Dagdag pa, ang mas makapal na layer, mas mahaba ang screed dries.

Iyon ay, kung para sa isang screed hanggang sa 40 mm ang formula ay nalalapat

10 mm = 42 oras (1 araw at 18 oras),

pagkatapos ay para sa mga screed na mas makapal kaysa sa 40 mm, para sa bawat karagdagang 10 mm, magdagdag ng mga 90 oras (3 araw at 18 oras). Aabutin ng hindi dalawang linggo, ngunit tatlo upang matuyo ang screed na may kapal na 80 mm. Sa pagtaas ng kapal ng layer, ang proseso ng paggamot at pagpapatayo ay bumagal nang malaki.

Yugto ng paghahanda para sa lupa

Kaya, ang aparato ng subfloor sa lupa ay nagsisimula nang direkta sa pagproseso ng isang piraso ng lupa

Mahalagang malaman ang lalim ng tubig sa lupa upang maalis ang panganib ng pagbaha sa pundasyon. Upang gawin ito, maaari mong maingat na mag-install ng isang sistema ng paagusan na gagawa ng pag-andar ng pag-draining ng tubig.

Kapag nalutas na ang problema sa tubig sa lupa, maaaring magsimula ang proseso ng pundasyon. Ginagamit para dito ang magaspang na buhangin ng ilog at graba na may maliit na diameter na humigit-kumulang 3 sentimetro. Ang lalim ng layer ng mga materyales na ito ay dapat na mga 30 sentimetro. Sa sandaling ito ay nakatulog, ang tamping ay isinasagawa gamit ang isang malaking halaga ng tubig. Hindi katanggap-tanggap na gumamit ng itim na lupa o pit sa halip na buhangin, dahil napapailalim sila sa leaching. Sa ganitong paraan, madalas silang gumawa ng isang mainit na sahig sa garahe, na napatunayan nang maayos.

Mga tampok ng waterproofing sa ilalim ng self-leveling floor

Mga pangunahing prinsipyo ng mga gawaing hindi tinatablan ng tubig:

• Anuman ang napiling uri ng waterproofing, ang layer nito ay dapat na tuluy-tuloy, kaya inaalis ang panganib ng pagtagos ng tubig sa ilalim ng istraktura ng sahig.
• Sa mga junction na may mga dingding at iba pang patayong ibabaw, ang waterproofing layer ay dapat pahabain nang patayo pataas nang hindi bababa sa 10-15 cm.
• Kung ang base ay may mataas na kalidad, kung gayon ang waterproofing ay maaaring isagawa gamit ang isang insulating tape, na nagsasara ng mga joints ng mga plato at mula sa itaas ay natatakpan ito ng isang layer ng mortar.
• Upang maiwasan ang natapos na timpla mula sa pagtulo sa kantong sa mga dingding, ang isang espesyal na selyadong tape ay inilatag sa paligid ng perimeter ng buong silid, na naayos sa dingding na may stapler ng konstruksiyon.

Pag-install

Ang bawat uri ng underfloor heating sa ilalim ng concrete-based laminate ay may kaukulang mga feature sa pag-install, sa madaling sabi ay isasaalang-alang namin ang bawat isa.

Ang unang uri ay ang sahig ng tubig.Sa isang pinasimple na anyo, mukhang nababaluktot na mga tubo na inilatag sa isang tiyak na sistema, kung saan gumagalaw ang maligamgam na tubig, mula sa itaas ang pag-install na ito ay ibinuhos ng isang kongkretong screed. Ang ganitong uri ay nagsasangkot ng pag-install ng ilang mga layer, narito ang mga ito sa pagkakasunud-sunod ng kanilang pag-aayos:

Ang waterproofing ay inilalagay sa umiiral na kongkretong base. Kasabay nito, kinakailangang ilagay ang damper tape sa paligid ng perimeter.
Susunod, ang isang heat-insulating layer ay naka-mount, ito ay pinaka-maginhawa upang gamitin ang foam, mas makapal ito, mas mahusay ang epekto ay maaaring makamit

Ngunit narito mahalaga na kontrolin ang antas ng pagtaas ng sahig upang hindi ito lumampas sa natitira sa bahay.
Ang mga metal-plastic na tubo ay naka-mount sa pagkakabukod, mahalaga na makatiis sila ng mataas na temperatura. Kailangan nilang ayusin gamit ang mga espesyal na fastener-dowels.

Huwag kalimutang gumawa ng pipe outlet para sa pagkonekta sa heat exchanger.

Layout ng tubo

Mula sa itaas, ang mga tubo ay ibinubuhos ng isang screed, at ang isang nakalamina ay naka-mount na dito alinsunod sa mga patakaran para sa pagsasagawa ng naturang gawain.

Ang kabuuang kapal ng underfloor heating sa ilalim ng laminate sa kongkretong sahig ay nag-iiba mula 5 hanggang 15 cm.

Reinforcing mesh sa mga tubo ng isang mainit na sahig ng tubig

Ang electric underfloor heating sa komposisyon nito ay may electric cable, na aktwal na gumaganap ng function ng pagpainit. Dito ang enerhiya ng kuryente ay na-convert sa init. Sa mga sala, ipinapayong gumamit ng isang two-core cable, naglalabas ito ng mas kaunting radiation. Bagaman may mga opsyon para sa pag-aayos ng ganitong uri gamit ang isang single-core wire. Para sa naturang underfloor heating, ang isang self-regulating cable ay pangunahing ginagamit, na ginagamit din upang magpainit ng mga tubo ng tubig. Ang ganitong uri ng cable ay hindi papayagan ang overheating sa isang punto, dahil salamat sa matrix, na matatagpuan sa buong haba nito, tinutukoy nito kung saan magdagdag ng thermal energy at kung saan ito dadalhin.

Pinainit na banig sa sahig

Ang diagram ng pag-install ay ganito:

• Ang paglilinis ng sahig mula sa dumi, kung kinakailangan, pagtula ng thermal insulation, ngunit hindi ito sapilitan. Tungkol sa pagbuhos ng screed, ginagawa ito kung kinakailangan, ang kapal nito ay hindi hihigit sa 30 mm. Dito kinakailangan na gumamit ng reinforcing mesh.
• Ang nasabing sahig, bago ilagay ang cable, ay dapat tumayo nang hindi bababa sa 2 araw.
• Dapat ilagay ang mga cable alinsunod sa mga tagubilin ng tagagawa.
• Bago ayusin ang sensor at termostat, kailangan mong tiyakin na gumagana ang system, na gumagana ang lahat. Susunod, maaari kang gumawa ng isang screed mula sa itaas, ang kapal nito ay 3-10 cm.
• Posibleng mag-mount ng laminate sa isang buwan pagkatapos makumpleto ang trabaho.

Nag-aalok ang mga tagagawa ng isang bahagyang pinasimple na bersyon - ang mga espesyal na banig ay ginawa para dito, ang cable ay naayos na sa kanila, kailangan mo lamang ilagay ang mga ito at gumawa ng isang screed sa itaas.

Well, ang huling uri ay infrared floor heating - ang pinakamainam na solusyon para sa laminate flooring ngayon.

Paglalagay ng infrared na pelikula

Kasama lamang sa pag-install nito ang 3 hakbang:

• Thermal reflective na materyal.
• Paglalagay ng infrared na pelikula.
• Patong ng polyethylene.

Fiber tie

Tulad ng sa nakaraang paraan, ang tubig ay dapat idagdag sa solusyon sa isang halaga na ito ay sapat na upang impregnate at mababad ang semento. Ito ay ang mababang pangangailangan ng tubig na nagbibigay sa semi-dry na uri ng screed ng mga espesyal na pakinabang, bukod sa kung saan mayroong isang mataas na lakas ng pangwakas na patong at minimal na pag-urong ng layer, na nagpapaliit ng pag-crack.

Fiberglass.

Para sa isang fiber screed, kailangan ang pinong sifted sea sand na may diameter ng butil na 0.01 hanggang 0.05 mm, Portland cement M500, na ginawa alinsunod sa GOST, isang plasticizer na ginagamit upang mapataas ang lakas, kadaliang kumilos at pagkalastiko ng mga solusyon, at hibla na may mga katangian ng pagpapatibay. , na nagpapataas ng lakas ng solusyon at hindi nagdudulot ng mga bitak.

Proseso ng fiber screed

Ibuhos namin ang buhangin sa panghalo sa halagang 120 litro, kung saan idinagdag ang 120-150 gramo ng buhangin at 50 kg.semento. Susunod, 15 litro ng tubig ang ibinubuhos at isang tiyak na halaga ng plasticizer sa halagang 1.5 litro bawat metro kubiko ng solusyon.

Matapos mailagay ang screed, ito ay pinakintab ng isang espesyal na makina, na nagbibigay ng isang mas higit na kapantay at density ng layer. Minsan sa panahon ng pamamalantsa, maaaring mabuo ang mga microcrack na hindi nakakaapekto sa mga katangian ng sahig.

Matapos maplantsa ang sahig, protektado ito mula sa mga panlabas na kadahilanan na maaaring makaapekto sa panghuling kalidad ng screed.

Paano mag-aalaga ng isang semi-dry fiber screed?

Kung ang isang silid na may bagong gawa na mekanisadong floor screed ay may mga draft, ang ibabaw nito ay natatakpan ng polyethylene para sa isang araw, na nagbibigay ng proteksyon ng semento mula sa mga pagbabago sa kahalumigmigan. Sa halip na polyethylene, maaari mong patuloy na magbasa-basa ang screed sa tubig. Na pagkatapos ng 12 oras ang screed ay angkop para sa paglalakad, ngunit pagkatapos ng 94 na oras maaari mong ilagay ang pagtatapos na layer.

Nag-aalok ang fiber-reinforced fiber ng maraming pakinabang kaysa sa tradisyonal na reinforcing meshes para sa naturang gawain. Ang pagdaragdag ng mga propylene fibers sa mga solusyon ay nagpapaliit sa hitsura ng mga bitak, habang ang bakal na mesh ay ginagamit pagkatapos na lumitaw ang mga ito. Salamat sa hibla, ang isang mekanisadong semi-dry floor screed ay tumatagal ng mas mahaba at pinapanatili ang hitsura nito.

Ang isang solusyon para sa isang mekanisadong screed ay ginawa kaagad bago ang simula ng trabaho, sa lugar ng konstruksiyon. Para sa paghahalo, ginagamit ang isang pneumatic blower, na pinagsasama ang mga pag-andar ng isang panghalo at isang kongkretong bomba. Ang mga bahagi ay ikinarga sa reservoir ng pneumoheater, halo-halong at pinakain, sa ilalim ng impluwensya ng naka-compress na hangin, sa lugar ng pag-install.

Ang feed ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga siksik na hose ng goma (diameter 50-65 mm). Ang kapangyarihan ng bomba ay nagpapahintulot sa iyo na dalhin ang pinaghalong pahalang sa layo na hanggang 180 m, at patayo - hanggang 100 m (sa taas na 30 palapag). Ang pneumatic blower ay naka-install sa kalye malapit sa bahay (sa ilalim ng mga bintana o sa pasukan sa pasukan), buhangin, semento, hibla at iba pang mga additives (kung kinakailangan), ang tubig ay naka-imbak sa malapit. Ang mga sangkap ay halo-halong sa labas, at hindi na kailangang dalhin ang mga ito sa bahay o iangat ang mga ito sa nais na sahig - ang natapos na timpla ay pinapakain sa lugar ng trabaho sa pamamagitan ng mga hose. Kaya, ang silid kung saan inilalagay ang screed ay mananatiling medyo malinis - nang walang alikabok ng konstruksiyon at mga bukol ng mortar sa mga dingding.

Ano ang maaaring palitan ang damper tape

Sa katunayan, ang damper tape ay polyethylene foam, gupitin sa mga piraso na 15 cm ang lapad.

Ito ay sumusunod mula dito na sa kawalan ng isang espesyal na tape, maaari naming palitan ito ng ordinaryong pinagsama polyethylene foam (izolon, penofol, foilizol) na gupitin sa mga piraso ng 10-12 cm (depende sa kapal ng screed).

Bukod dito, ito ay magiging mas mura kung minsan kumpara sa pagbili ng isang espesyal na damper tape.

Kaya, sabihin nating kailangan natin ng 50 metro ng parehong tape na ito.

Upang gawin ito, kumuha kami ng 5 linear na metro ng pinagsamang PES (1 m ang lapad) at i-dissolve ito sa mga piraso ng 10 cm gamit ang isang maginoo na kutsilyo sa pagtatayo. Kaya, nakuha namin ang parehong 50m. damper tape.

Proseso ng pag-mount

Kapag ang kongkretong sahig ay ipinakilala sa pie sa lupa, ang proseso ng pagtula ng heating circuit ay maaaring magsimula.

Mayroong ilang mga patakaran:

• upang maiwasan ang labis na pag-init ng patong, kinakailangan na magsagawa ng karampatang paglalagay ng mga tubo sa buong lugar ng silid. Ang isang mas siksik na pag-install ay isinasagawa sa kahabaan ng perimeter, at sa gitna ang tabas ay dapat na hindi gaanong madalas, at ang indentation mula sa mga dingding ng silid ay dapat na hindi bababa sa 15 sentimetro;
• anuman ang napiling scheme ng pagtula, kinakailangang obserbahan ang agwat sa pagitan ng mga katabing tubo mula sa 0.3 metro;
• kung ang tubo ay matatagpuan sa kantong ng slab at kisame, dapat itong paghiwalayin ng isang espesyal na manggas ng metal;
• ang haba ng heating circuit ay hindi dapat pahintulutan na lumampas sa 100 metro, dahil sa ganitong sistema ang pangunahing mga parameter ng sirkulasyon ng coolant ay bababa (basahin: "Paano gumawa ng mainit na sahig gamit ang iyong sariling mga kamay sa isang pribadong bahay").

Ang pagtula ay ginagawa sa dalawang pangunahing paraan:

• bifilar - sa isang spiral. Sa kasong ito, ang pare-parehong pag-init ng mga tubo ay katangian dahil sa kahalili ng mga seksyon ng supply at pagbabalik. Ang isang low-power pump ay ginagamit upang matustusan ang likido, at ang pagtula ng mga tubo ay napakasimple dahil sa pagsunod sa isang anggulo ng 90 degrees sa pagitan ng mga katabing seksyon;
• paliko-liko - paikot-ikot. Ang coolant sa naturang sistema ay lumalamig sa panahon ng pagpasa kasama ang tabas, at ang ibabaw ay nagpapainit nang hindi pantay. Ang mga tubo ay maaaring lumiko sa kurso sa ganap na kabaligtaran na direksyon, na nakakaapekto sa pagiging kumplikado ng pag-install. Ang pamamaraang ito ay mas angkop para sa mga silid na may linear slope, dahil ang coolant ay magpapalipat-lipat nang mas mabilis at hindi magkakaroon ng oras upang palamig. Ang isang cabinet na may kagamitan ay naka-install sa tuktok na punto ng circuit. Gayundin, ang pamamaraang ito ng pagtula ay nagbibigay-daan sa iyo upang mapainit ang pinakamaluluwang na silid.

Concrete screed at ang mga function nito

Ang screed, kapag nagtatayo ng mga istruktura ng pagpainit sa sahig, ay sabay na gumaganap ng proteksiyon, leveling at heat transfer function.

Kasabay nito, ang pagtula ng isang mainit na sahig sa isang screed ay isinasagawa lamang kung ang mga tubo ng tubig o mga de-koryenteng wire ay ginagamit bilang isang elemento ng pag-init.

Ang mga infrared film na sahig ay hindi dapat ibuhos ng kongkreto.

Pag-andar ng proteksyon

Pinoprotektahan ng kongkretong layer ang underfloor heating mula sa pinsala

Ang pagpuno ng mga elemento ng pag-init na may isang layer ng kongkreto ay ginagawang posible upang maprotektahan ang mga ito mula sa mga panlabas na pisikal na impluwensya. Kung walang screed, ang mga de-kuryente o tubig na sahig ay maaaring durugin ng bigat ng mga kasangkapang nakalagay sa pantakip sa sahig o mapapailalim sa regular na epekto kapag lumilipat ang mga tao sa silid.

Ang lahat ng ito ay maaaring humantong sa isang paglabag sa daloy ng coolant sa pamamagitan ng pipe o sa pinsala sa insulating tirintas ng heating cables. Ang kongkreto sa kasong ito ay nagpapahintulot sa iyo na maiwasan ang mga naturang problema at makabuluhang pahabain ang buhay ng buong istraktura ng pag-init.

Pag-andar ng leveling

Kung ang base ay hindi pantay, pagkatapos ito ay nagkakahalaga ng pag-leveling nito sa isang kongkretong screed

Sa kaganapan na ang draft base ay may ilang mga depekto sa anyo ng mga pahalang na slope, bumps, depressions o bitak sa pagitan ng mga slab ng sahig.

Kung ang magaspang na kongkretong base ay medyo pantay, kung gayon ang hakbang ng pag-install ng pinagbabatayan na kongkreto na screed ay maaaring laktawan.

Kung ang subfloor ay may masyadong halatang mga depekto, kung gayon kakailanganin lamang na maglagay ng tubig o electric underfloor heating sa screed.

Pag-andar ng paglipat ng init

Para sa anumang sistema ng pag-init, ang isang mahalagang tagapagpahiwatig ay ang koepisyent ng pagganap (COP). Ang wastong ibinuhos na kongkretong screed ay ginagawang posible upang mapakinabangan ang figure na ito.

Ang bagay ay ang kongkreto ay may mahusay na thermal conductivity, na hindi masasabi tungkol sa hangin at maraming mga takip sa sahig (linoleum, laminate, atbp.). Samakatuwid, ang isang manipis na layer ng kongkretong mortar na inilatag sa ibabaw ng mga istruktura ng pag-init ay nag-aambag sa isang mas mabilis na paglipat ng thermal energy.

Bilang karagdagan, ang pinainit na kongkretong masa ay maaaring maglipat ng init sa silid sa loob ng mahabang panahon, na tumutulong upang mapanatili ang isang komportableng temperatura.

Upang mapanatili ang mataas na mga katangian ng paglipat ng init, hindi inirerekomenda na takpan ang kongkretong sahig ng underfloor heating na may mga materyales na may mga katangian ng pagkakabukod - mga karpet, mainit na linoleum, atbp.

Ang pinakamahusay na pagpipilian para sa pagpapanatili ng mataas na kahusayan ay tile o porselana tile.

Thermal insulation layer

Makakakuha ka ng base na protektado mula sa pagyeyelo at pagkawala ng init sa pamamagitan ng paggawa ng de-kalidad na layer ng heat-insulating. Oo, at ang underfloor heating system ay karagdagang protektado mula sa mga panlabas na impluwensya ng mababang temperatura. Ang functional essence na mayroon ang disenyo ng isang mainit na palapag sa lupa ay na hinaharangan ng heat-insulating layer ang pagtagas ng init (mga 20%) at ididirekta ito diretso sa pinainit na silid.

Ang isang mataas na kalidad na thermal insulation layer ay may ilang mga tampok:

• mababang thermal conductivity;
• mataas na lakas;
• pagpapanatili ng mga pangunahing katangian sa mataas na kahalumigmigan, atbp.

Sa ngayon, maaari kang pumili ng maraming uri ng mga materyales para sa pagtula ng thermal insulation.

Ang partikular na pansin ay dapat bayaran sa pinalawak na polystyrene

Mayroong ilang mga pagpipilian para sa paggamit ng materyal na ito:

• ang purong polystyrene foam ay kailangang pinahiran ng polyethylene sa magkabilang panig;
• pinalawak na polystyrene na pinahiran ng aluminum foil - ang pinakamadaling paraan upang magkasya at hindi nangangailangan ng karagdagang mga fastener;
• ang extruded na materyal ay hindi nangangailangan ng karagdagang patong.

LEVELING MAY GYPSUM FIBER SHEET GVL

Ang pag-level sa GVL ay tinatawag na dry screed. Ang prosesong ito ay mas simple at mas mabilis, ngunit ang kalidad ng natapos na screed ay mas mababa sa monolitik. Ang isang layer ng pinalawak na luad ay inilalagay sa ilalim ng GVL, na gumaganap ng papel ng isang heat insulator. Pinapayagan ng teknolohiya ang paggamit ng iba pang mga materyales na may katulad na mga katangian ng thermal insulation.

Ang pag-level ng GVL ay nagsisimula sa paglilinis ng ibabaw ng alikabok at dumi, pagkatapos kung saan ang isang materyal na hindi tinatablan ng tubig ay kumalat dito, na maaaring maging isang plastic film. Ang mga guhit nito ay inilatag na may overlap na mga 10-15 cm sa ibabaw ng bawat isa at may 10 cm na diskarte sa mga dingding. Mas mainam na gumamit ng isang gilid na tape sa paligid ng perimeter ng silid, na matatagpuan sa pagitan ng plastic film at ang pinalawak na layer ng luad.

Ang pinalawak na luad ay dapat na maingat na siksik at i-level sa nilalayon na antas. Ang unang plato ay naka-mount sa sulok na pinakamalapit sa pinto, na pinagtibay ng mga self-tapping screws. Kapag handa na ang unang layer ng GVL, magpatuloy sa pag-install ng pangalawa, na naka-attach sa pandikit. Siguraduhing ilipat ang mga sheet sa pamamagitan ng 25-30 cm na may kaugnayan sa unang layer. Para sa pagiging maaasahan, ang pangalawang layer ay maaaring ikabit ng mga turnilyo sa una. Inirerekomenda ng ilang mga eksperto ang pag-install ng mga beacon sa anyo ng mga kahoy na bar o metal na U-shaped na mga profile. Para sa paggalaw sa pinalawak na luad, ginagamit ang mga sheet ng playwud o GVL.

Sa huling yugto, ang mga joints ng mga plato at ang mga attachment point na may self-tapping screws ay primed, pagkatapos ay ang natitirang bahagi ng ibabaw ay primed din, ang labis na plastic film at edge tape ay pinutol. Ang isang mahalagang bentahe ng pamamaraang ito ng pag-level ng sahig ay ang kakayahang maisagawa ito sa mga yugto, sa ilang mga diskarte, at hindi sa isang araw, at ito ay lubos na nagpapadali sa proseso kapag ang pag-level ng sahig ay ginagawa sa pamamagitan ng kamay.

I-dismantle o ibalik

Ang pagtatanggal ay madali mong gawin ito sa iyong sarili. Hindi ka dapat magsimula ng pag-aayos kung wala kang mga kinakailangang kasanayan bilang isang tagabuo, wala kang naiintindihan sa bagay na ito. Sa kasong ito, kailangan mong humingi ng tulong mula sa mga masters mula sa mga organisasyon ng konstruksiyon. Ang lahat ng uri ng pahayagan at magasin ay puno lamang ng mga alok ng mga serbisyo sa konstruksiyon at pagtatanggal-tanggal.

Sa paglipas ng panahon, ang anumang pantakip sa sahig ay nagiging hindi na magagamit. Ang kongkreto ay maaaring magsimulang magpinta, matuklap at pumutok. Sa ganoong sitwasyon, ito ay nagkakahalaga ng pagpapasya kung i-dismantle ang lumang screed o magsisilbi pa rin ito. Talaga, pinapayuhan ng mga masters na lansagin ang screed. Ang ganitong gawain ay mas mura kaysa sa pagpapanumbalik.

May mga puntong dapat isaalang-alang:

• Kailangan bang gawing mas mababa ang sahig.
• Masama ang hitsura ng sahig. Maaaring mas kapaki-pakinabang na muling i-install ito.
• Mababang kalidad ng semento.

• Kailangan ko bang ayusin ang mga komunikasyon o mga tubo na matatagpuan sa ilalim ng pantakip sa sahig. Maaaring kailanganin mong mag-install ng mga bago.
• Matatagpuan ba ng mga palapag ng mga silid sa ibabang palapag ang karagdagang bigat ng itaas na palapag.
• Ang pagtatrabaho sa isang jackhammer ay maaaring mapanganib.

Ang mga bahay na itinayo noong kalagitnaan ng ika-20 siglo ay may sahig na gawa sa kahoy o halo-halong sahig: ang mga kahoy na beam ay inilatag sa ibabaw ng mga metal, at may mga lugar na may reinforced concrete elements sa banyo at banyo.Ang proseso ng pag-dismantling ng kongkretong sahig ay may sariling mga tampok na katangian. Kung tinanggal mo ang lumang screed ng semento, at ngayon gusto mong simulan ang proseso ng pagbuhos ng bago, pagkatapos ay hindi ka papayagang ipatupad ang proyektong ito, dahil ang kabuuang bigat ng solusyon sa semento ay magiging malaki, at ang pagkarga sa ang sahig ay higit na lalampas sa pinahihintulutang pamantayan. Ang tamang pagpipilian ay ang pag-install ng screed sa hindi pantay na mga lugar mula sa mas magaan na materyales sa gusali.

Wastong mga panuntunan sa pagtanggal

Kapag nagsimulang mag-overhaul sa ibabaw ng sahig, kakailanganin mong i-dismantle ang floor screed, ang presyo kung saan mula sa mga kumpanya ng konstruksiyon ay medyo mataas. Ngunit kami mismo ay nakakapag-alis ng mga skirting board, nag-alis ng linoleum, nag-dismantle ng laminate flooring, nag-alis ng parquet o karpet.

Kadalasan, ang pag-dismantling ng floor screed ay isinasagawa sa pamamagitan ng paraan ng epekto gamit ang mga power tool: perforators, jackhammers, diamond cutting wheels. Sa bahay, maaari mong gamitin ang ordinaryong crowbar, isang sledgehammer, isang martilyo, isang pait, kung pinapayagan ang kapal ng patong.

Ang pagbuwag sa sahig gamit ang mga de-koryenteng aparato ay makabuluhang nagpapataas ng produktibo. Ngunit ang gayong pagbuwag ng screed sa sahig ay magkakaroon din ng pagtaas ng presyo. Ang mga espesyalista na gumagamit ng paraan ng epekto gamit ang malalakas na pneumatic concrete hammers, perforators, at diamond cutting equipment ay mabilis, ngunit hindi mura, ang mag-dismantle sa floor screed. At sa kaso ng isang mabigat na metal-reinforced coating, ang gawain ay isinasagawa gamit ang isang espesyal na joint cutter.

Ang pag-dismantling ng isang semento (kongkreto) na screed sa anumang paraan ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsira sa base sa mga piraso. Para sa pag-alis at pag-alis ng mga residue ng semento-kongkreto, mag-imbak ng mga bag ng matibay na materyal nang maaga.

Kailangan mong maging handa hindi lamang para sa isang malaking halaga ng mga labi ng konstruksiyon, alikabok, dumi, kundi pati na rin para sa pagtaas ng pagbuo ng ingay, na mas mahusay na agad na talakayin ito sa iyong mga kapitbahay. Mas mainam na makipag-usap at sumang-ayon sa isang iskedyul ng maingay na trabaho nang maaga kaysa makatanggap ng "mga bisita" mula sa iba't ibang mga awtoridad mamaya, na inanyayahan ng mga galit na residente ng mga kalapit na apartment.

Ang pag-dismantling sa floor screed ay susubukan ang lakas ng hindi lamang ng kapitbahay, kundi pati na rin ang iyong pasensya. Ang lahat ng mga repairman na nakapasa sa mahirap na pagsubok na ito ay hindi na matatakot sa anuman! Good luck sa screed!