дълбочина на канализацията

Дълбочина на отметката и оптимален наклон

За тръби с диаметър до 50 мм SNiP препоръчва да се направи наклон от 3 см на един метър полагане.

Ако напречното сечение на тръбата достигне 100 mm, тогава наклонът може да бъде намален с един сантиметър. За да не се запуши канализацията и да не настъпи възможно "замазване", препоръчително е да увеличите наклона с около половин сантиметър за всеки метър окабеляване.

Същите стойности на ъгъла на наклон се поддържат по време на полагане на тръби в района близо до къщата. В основата е монтиран ръкав. Диаметърът му е с 15 см по-голям от главната тръба Благодарение на втулката има преход към външна канализационна система. Монтира се над стойността на замръзване на почвата с 30 см.

След това се изкопава изкоп, осигуряващ достъп до септичната яма. Приблизителната му дълбочина трябва да бъде не повече от един метър.

Не заравяйте канализационните тръби под съществуващото ниво на замръзване. Средната му стойност не надвишава 1,6 м. Такава работа ще бъде много нерентабилна, тъй като ще е необходимо да се направи по-голяма дълбочина на септичната яма. Ако се поддържа постоянен наклон от приблизително 4–5 m, може да се появят подпочвени води.

Такава работа изисква допълнителни финансови инвестиции, тъй като е необходимо да се монтират допълнителни бетонни пръстени и специални високоякостни гофрирани тръби. Те перфектно издържат на натиска на дренажа, не се деформират с голяма маса почва.

Обичайната температура на дренажа винаги е по-висока, отколкото в стаята, така че тръбите не замръзват. Понякога се изолират с топлоизолация или се полага нагревателен кабел.

Оценка за начини за дъждовна канализация за оптимизиране на разходите

Типичната система за дъждовна канализация се състои от следните елементи - колектори за вода, дренажни тръби, пясъчни колектори, междинни кладенци (инспекция и дренаж) и резервоар за събиране на отпадни води.

1. Освен това, най-добри резултати показва само напълно оборудвана канализация, в дизайна на която има всички изброени по-горе елементи. Следователно спестяването на оценки чрез изключване на компоненти далеч не е най-доброто решение.

Никой обаче не ни пречи да комбинираме някои елементи „в една бутилка“. Например, шахта с разлика в дюзите може да се превърне в същия пясъчен колектор. И вместо тави - доста скъпи продукти - използвайте перфорирана дренажна тръба, положена в канавка, пълна с развалини.

2. С една дума, има много опции за комбиниране на функции. И всеки обещава всички осезаеми спестявания. Освен това е възможно да се намали оценката чрез оптимизиране на размера на канализационните тръби или дренажните кладенци. В крайна сметка размерите, препоръчани в SNiP (200-250 милиметра), са подходящи за промишлени сгради и за цели блокове от едноетажни сгради.

3. Но за отделна къща, оборудвана с кладенец за буря без изпомпване, е достатъчна тръба от 100 мм (може да се използва тръба от 150 мм за защита от наводнения). Резултатът е една и половина и дори двойна икономия само на тръби.

4. Друг начин за спестяване на пари е вече споменатият непомпещ бурен кладенец, заровен до хоризонта с висока пропускливост. От такъв кладенец не е необходимо да се изпомпва вода или да се свързва към централната канализация. Дренажите ще изчезнат сами, разтваряйки се в пясък, който добре пренася влагата.

Както можете да видите, креативният подход към дизайна дава реален шанс за спестяване.

Наистина големи сгради с голям покрив или промишлени съоръжения са най-добре оборудвани с дъждовна канализация, оборудвана според препоръките на GOST и SNiP. В противен случай собственикът на такива съоръжения може да плати двойна цена за собствената си недискретност (и това е без да се вземат предвид разходите за демонтаж на неподходящ канал за дъждовна вода).

Не можете просто да вземете и построите дъждовна канализация: поне ще бъде неефективна, а най-много ще наводни обекта. Нуждаем се от компетентен проект, тръбопроводът трябва да бъде положен правилно. Разбираме каква трябва да бъде дълбочината на дъждовната канализация на частна къща, как да направим правилното изчисление според SNiP, SP, GOST и здравия разум.

Настоящите правила гласи, че при разработването на проект за дъждовна канализация е необходимо да се вземе предвид:

• съществуващи изисквания за почистване;
• климатични параметри на района;
• релеф на обекта;
• геоложки/хидроложки условия;
• ситуация с инженерните комуникации;
• други фактори (както е написано).

Климатичните параметри се съдържат в SP 131.13330. Останалото е индивидуално.

Първоначални изчисления на дъждовна канализация

Основната функция на дъждовната канализация е да източва вода от обекта в частна къща или вила и за да работи системата безупречно, е необходимо да се направят предварителни изчисления.

Това ще изисква някои данни. Необходимо е да се знае средната стойност на валежите в определен район.

Тази информация може да бъде получена от местната метеорологична служба или да разгледате гореспоменатия SNiP. Също така трябва да разберете общата площ на запасите.

Освен това е необходима информация за почвите, разположени на обекта, и разположението на подземните комунални услуги.

Проектирането на дъждовна канализация започва с изчисляването на обема на водата, която трябва да се източи.

Коефициент за корекция за площи, покрити с натрошен камък - 0,4, бетон - 0,85, асфалт - 0,95, за покриви - 1.

За по-точни изчисления е необходимо да се прибегне до формулите в гореспоменатия SNiP.

Стойността на диаметъра на тръбите, необходими за канализационното устройство, се избира според съответните стойности на обема на отведената вода. Необходимите таблици също се намират в текущия SNiP.

Тръби за локална канализация

Преди това за изграждането на канализацията се използваха само метални тръби. Въпреки това, поради податливостта на метала към корозия, той все повече се заменя с пластмаса.

Допълнителен аргумент в полза на пластмасовите тръби е, че не е необходимо да се прибягва до услугите на заварчик и да се включва строително оборудване за полагане, тъй като пластмасовите и металните тръби с еднакъв диаметър се различават значително по тегло.

Когато избирате видове тръби за организация, трябва да се помни, че има разновидности за вътрешна и външна канализация.

• Вътрешните канализационни устройства включват всички ВиК елементи и тръбопроводи, разположени вътре в къщата.
• Външната канализация включва тръбопроводи, разположени на улицата, както и съоръжения за съхранение и пречистване на отпадъчни води.

Тръбите, предназначени за външна употреба, се произвеждат в кафяво-оранжев цвят, а тези, предназначени за използване в къщата, са светлосиви.

Професионален дизайн

Не всеки може да извърши независимо изчисление на дъждовната вода.

Освен това, ако собственикът на частен жилищен район има право да направи грешка, той може да проектира канализация на свой собствен риск и риск.

За организиране дори на малко предприятие, за изготвяне на планове за подобряване на градски или дворни площи, са необходими внимателно изчислени, технически издържани проекти, които напълно отговарят на всички съществуващи санитарни и строителни стандарти.

Такива проектни и проучвателни работи се извършват от специални организации, притежаващ държавен сертификат за извършване на дейности от този вид
.

Когато се свързва със специалисти, клиентът им представя редица документи, които ще формират основата на техническото задание:

• Топографска карта на района, от който трябва да се отклонят дъждовните води.
• Данни от геоложки проучвания, съдържащи информация за естеството на почвите на обекта.
• Общ застроителен план.
• Ако планирате да зауствате към централизирана колекторна система
  - технически условия за ВиК услуги за присъединяване.
• Санитарни стандарти за пречистване на водата, ако се предполага, че се зауства в естествени водни басейни или дренажни полета.
  
• Възможни желания на клиента относно организацията на натрупване на събрана вода.

Резултатът от работата на дизайнерите е пакет от документи, който включва:

• Обща информация за оборудвания обект и дъждовна канализация.
• Подробна схематична диаграма на дъждовната канализация.
• Увеличен чертеж-план на обекта с препратка към местоположението на всички елементи на дъждовната вода. Всъщност това е готова инструкция за монтаж за по-нататъшна работа.
  
• Подробна спецификация на необходимото оборудване според техническите спецификации.
• Пълна оценка за закупуване на необходимите материали и строителство, монтаж и въвеждане в експлоатация.

Готовият проект за дъждовна канализация подлежи на задължително одобрение от ВиК предприятията, органите за държавен технически надзор, санитарно-епидемиологичната служба и службата за контрол на околната среда, отговаряща за състоянието на водните ресурси.

Едва след пълното одобрение на проекта във всички контролни инстанции е възможно да се пристъпи към неговото практическо изпълнение.

Някои проектантски организации поемат целия процес на координиране на проекта, който са разработили.

Процесът на проектиране е сложен, но няма дреболии по този въпрос.

За да може дъждовната канализация да изпълнява напълно своите функции, за да не се налагат санкции за нарушения на законодателството в областта на околната среда, по-добре е да поверите разработването на проекта на опитни специалисти, чиято квалификация не е под съмнение.

Необходимо ли е да се полагат канализационни тръби под нивото на замръзване?

Много неспециалисти погрешно смятат, че дълбочината на полагане на тръбопровод за местна канализация трябва да надвишава дълбочината на замръзване. Всъщност това не винаги е възможно.

За да стане ясно, нека разгледаме конкретен пример. Общоприето е, че в средната лента почвата замръзва на дълбочина от 1,6 метра. Разстоянието от къщата до първата камера на септичната яма е 15 метра, следователно, ако се използва тръба с диаметър 100 mm, тя ще бъде 30 cm.

По този начин, според нашите изчисления, входната точка на септичната яма ще бъде разположена на дълбочина от 1,9 метра (1,6 + 0,3 = 1,9). И ако има увеличение на релефа в посока на местоположението на пречиствателната станция, тогава ще трябва да се вземе предвид и разликата във височините.

По този начин, ако е планирано да се подреди септична яма със стандартна дълбочина от 2,7 метра (от три бетонни пръстена по 0,9 m всеки), тогава с такава ниска входна точка полезна дълбочина ще бъде само 0,8 метра (2,7-1,9 = 0,8), което, разбира се, е недостатъчно.

Тоест, за да постигнете планирания полезен обем, ще трябва да изкопаете яма вече под пет стандартни пръстена. А това вече е доста значителен допълнителен разход за материали и изкопаване на яма. Освен това, когато решавате да построите такава дълбока септична яма, трябва да вземете предвид и такова обстоятелство като нивото на подземните води.

Как правилно да оборудваме топлоизолацията

В студените райони се препоръчва да се допълни канализационният тръбопровод с топлоизолация. Тази техника ви позволява да удължите експлоатационния живот, да премахнете възможността за замръзване при много ниски температури. Най-често за тази цел се взема полиуретанова пяна. Ако тръбата е обвита с полиуретанова пяна, а отгоре е направена полиетиленова обвивка, тръбата няма да се страхува от замръзване.

Ако тръбите са положени под възможната точка на замръзване, тогава тръбите никога няма да замръзнат. В този случай се прави допълнителна защита при екстремно студено време.

При извършване на топлоизолация се обръща специално внимание на фугите и завоите. Именно тези зони се понасят доста лошо от въздействието на студа.

Така че затоплянето на повратните точки е задължително.

В Европа се използва по-технологично усъвършенстван метод. В близост до тръбопровода се пуска електрически кабел, който при необходимост действа като нагревател на тръбата.За много жители на нашата страна този метод е твърде скъп, тъй като заплащането на енергия не е най-малкият разход. Поради това е необходимо да се следи дълбочината на полагане на тръбите. В централните райони е по-добре да изберете дълбочина от 1 м. А в северните райони е желателно да се копаят по-дълбоки окопи и да се извършва висококачествена топлоизолация. За да направите това, можете да използвате минерална вата или фибростъкло. Ако тръбите са разположени над земята, те също са изолирани с подобни материали. Тъй като те могат да се пълнят с вода, ще е необходима хидроизолация за външна употреба.

Видове резервоари, техните положителни и отрицателни страни

Последната част от системата е резервоарът, където се извършва почистването. Ако няма централен колектор, през който се отвеждат дренажите, тогава се използват автономни инсталации.

Помийна яма

Може би това е най-евтиният вариант. Дупката е лесна за копаене на правилното място. Въпреки това, той не винаги може да се справи с големи обеми запаси. Мръсотията може да бъде източник на неприятна миризма на подземните води.

септична яма

Такава конструкция може да бъде положена от тухла и да се излее с бетон. Можете също да монтирате стандартни стоманобетонни пръстени. Ако септичната яма е добре направена, тя може да се използва много години, тъй като се характеризира с повишена здравина. Недостатъкът на този дизайн може да се нарече дълга инсталация и големи финансови инвестиции.

Самостоятелна инсталация, индустриален тип

Разбира се, такъв дизайн винаги е много по-скъп, но всички разходи са напълно покрити поради бързата конструкция и много високо качество. Такива инсталации ще работят много дълго време без практически никакви повреди.

Биологична пречиствателна система

За такава система можете спокойно да кажете "най-скъпата". За неговата работа е необходимо да се осигури постоянно електрическо захранване. Въпреки това, той има висока производителност и висококачествено почистване.

Защо е важно да се изолира канализационната тръба

Изолацията на канализационните тръби е не по-малко важна от избора на правилната дълбочина на полагане и необходимия диаметър. Тази операция е необходима и има и защитна функция.

Замръзването на тръбопроводите е често явление през зимата, особено ако са положени преди много време. Това води до много тъжни последици, чието отстраняване изисква достатъчно време, усилия и пари. Замръзването на канализацията може да доведе до тяхното разширяване, в резултат на което канализационната тръба се спуква и изисква основен ремонт с изкопаване на изкоп и подмяна на засегнатата зона.

Достатъчно е да поставите тръбата на 10 см под дълбочината на замръзване и не е необходима допълнителна изолация. Но това може да бъде по-скъпо от закупуването на специални материали, които също така предпазват тръбите от замръзване. Ето защо е по-изгодно да закупите топлоизолационни материали, които се предлагат в големи количества на строителния пазар.

Материали, които най-често се използват за изолация на канализацията:

• Минерална вата. Тази опция се използва най-често в строителството, но е скъпа, тъй като е необходимо допълнително закупуване на хидроизолация. Ако не извършите хидроизолация, тогава минералната вата, след като се намокри, губи всичките си свойства.
• Полиуретанова пяна. Много лесен за използване материал, който е устойчив на влага и идеален за изолация на канализационни тръби. Често се произвежда под формата на два полуцилиндъра, които имат специални канали, които ви позволяват да покриете тръбата от двете страни и да я фиксирате. В допълнение към лекотата на използване и качеството на конструкцията, полиуретанова пяна има достъпна ценова политика и затова е много разпространена при полагане на тръбопроводи.
• Пеноизол. Много е удобно, ако има специално оборудване за пръскане, тъй като пеноизолът се произвежда в течна форма.За изолация на тръбата повърхността й се обработва с няколко слоя материал, който след известно време се втвърдява.

Има и популярен вариант за тръби за отопление, който изисква допълнителна консумация на електрическа енергия. Отгоре на водопровода или вътре в него се полага нагревателен кабел, който се предлага както с възможност за саморегулиране, така и без него. Саморегулиращият се нагревателен кабел консумира по-малко електрическа енергия, загрява само необходимите места. Конвенционалният кабел работи постоянно и със същата мощност, поради което консумацията му е малко по-висока.

Елементи на дъждовна канализация

Като правило в канализационната мрежа са включени следните елементи:

• Входове за дъждовна вода. Това е един от важните елементи на системата, чиято основна функция е локалното събиране на вода от повърхността на земята.
• Палети за врати. Това е аналог на входовете за дъждовна вода, които се монтират пред входните групи на къщата или на портата.
• Тави или улуци. Елементи, инсталирани в канавки за отклоняване на водата. За да може водата да се движи по тях чрез гравитация, е предвиден лек наклон на дъждовната канализация, насочен към колектора.
• тръби. Този елемент изпълнява същата функция като тавите, но не се полага в повърхностни окопи, а под земята.
• Пясъчни уловители. Това са филтърни елементи, които предотвратяват навлизането на отломки и почвени частици в дренажната система.
• Преглед на кладенци. Елементи, необходими за контрол на работата на системата.

Енергоспестяващо устройство

Точково и линейно отводняване на дъждовните води

Създава се точкова канализация за събиране на дъждовна вода от покрива на къща на няколко места.

В този случай водата през дренажните тръби навлиза в правилно разположени водоприемници, които я захранват към обща магистрала.

Устройството за дъждовна канализация от линеен тип се различава от точковото по това, че защитената от ерозия повърхност е по-голяма.

Линейната система е мрежа от тави или улуци, чието разположение ви позволява да покриете голяма площ.

Това е подходящ избор за селска къща или вила с бетонни или асфалтови пътеки и други площи.

За да може дренажът да се осъществи без повреди, е необходимо да се направи наклон. Това е предвидено в SNiP 2.04.03-85.

Тези елементи се монтират под водосточни тръби за локално събиране на вода.

За да се предпази цялата система от отломки, е необходимо да се монтират решетки върху всяка от тях. В този случай почистването на дъждовната канализация ще се извършва по-рядко.

Следващият важен елемент са палетите за врати. Те изпълняват функцията на входове за вода, но ги монтират пред врати и порти.

Тавите и улуците също са важни компоненти, поставени в канавки, за да се улесни отстраняването на водата от обекта.

Видео:

https://youtube.com/watch?v=2lnlbpiI6JE

За канализация от затворен тип се използват не тави, а тръби, чиято дълбочина на полагане зависи от конкретната област.

Така че почистването на дъждовната канализация в частна къща не е твърде трудоемко, трябва да се предвиди пясъкоуловител, това също се споменава в SNiP.

В този случай всички отпадъци и пясък ще бъдат филтрирани, предотвратявайки запушването на дренажната система.

Какви проблеми могат да възникнат при инсталирането на канализационна система, как да ги разрешим

В някои случаи дълбочината на канализацията по време на монтаж във вила зависи от някои външни фактори.

Случва се, че е просто невъзможно да се извърши полагане или изисква огромни финансови разходи. Една от причините е скалата, разположена между къщата и кладенеца. В такава ситуация е невъзможно да се направи стандартен изкоп, тъй като почвата има много сложна структура.

Единственият изход от тази ситуация ще бъде топлоизолацията на тръбите.
Преди да започнете монтажа на конструкцията, е необходимо тръбопроводът да се обвие с няколко дебели слоя изолация и след това да се постави на дълбочина не повече от 30 см. Ще бъде възможно да се създаде нагряване на тръбата, за което се ще е необходимо да се постави нагревателен кабел под тръбата.

външна линия

За да инсталирате канализацията на индивидуална къща, е необходимо да се направи чертеж на диаграма, като се вземе предвид околния пейзаж. Професионалистите препоръчват септичната яма да бъде разположена възможно най-ниско, а тръбите да имат лек наклон.

За да се определи коя система за третиране трябва да се вземе за основа, до каква дълбочина ще лежат тръбите, е необходимо да се обърне внимание на следните фактори:

• подземни води;
• Тип на почвата;
• Дълбочина на замръзване.

Изграждането на външна канализация обикновено е започва с полагане на тръбопровода от основата.
Дренажите трябва да се изхвърлят към направената помийна яма. Всеки завой на тръбата трябва да бъде оборудван със специална ревизия под формата на адаптер, оборудван с капак. Чрез него ще бъде възможно лесно да се премахне запушването.

От външната страна е монтиран ревизионен кладенец, монтиран е вентилационен чадър.

Изходът е през щранг с монтиран. Тъй като винаги ще има много силна неприятна миризма, такава тръба трябва да се монтира възможно най-далеч от прозорците или до пушача.

Забранено е комбинирането на вентилаторна тръба с обикновена вентилационна шахта.
Чадърът може да бъде заменен със специален вакуумен клапан, инсталиран в горната част на щранга. Не забравяйте, че няма нищо общо с възвратния клапан.

Изчисляване на дъждовна канализация

Има цял набор от числа и формули при изчисляването на дъждовната канализация, но ако опростим всичко напълно, важни са няколко параметъра:

• производителност на системата (обем на дренажите);
• наклон на тръбата;
• диаметър на тръбата;
• дълбочина на тръбопровода и колекторите.

Ефективността на отстраняването на повърхностния отток зависи от диаметъра на тръбите. Диаметърът от своя страна зависи от количеството на валежите в района и площта на обслужваната зона (включително дренажната система, ако се използва един колектор). Всички необходими номера са в регулаторната документация и са достатъчни, ако спазвате правилата.

Комбинирана система (дъждовна вода и дренаж)

Обемът на отпадъчните води се изчислява по формулата:

1. Q е обемът на запасите.
2. q20, l/sec., per ha — коефициент на интензивност на валежите.
3. F е площта на обслужваната територия (преизчислена в хектари; наклони на покрива - в хоризонтална проекция).
4. Ψ е коефициентът на поглъщаемост на покритията.

Стойността q20 се получава от местния метеорологичен център. Ψ стандарт:

• 1.0 - покрив;
• 0,95 - асфалт;
• 0,85 - бетон;
• 0,40 - натрошен камък (набит);
• 0,35 - почва (включително тревна площ, тревни площи).

За всеки вход за дъждовна вода се прави отделно изчисление. След това получените цифри се сумират и се определя диаметърът на тръбите.

Нормативни документи

Наборът от правила регулира най-малкия диаметър на тръбите. За гравитационни мрежи е 150 мм (и е приемливо и желателно - 200 мм). Използвайки други тръби, нарушавайте разпоредбите на съвместното предприятие. В производствените мрежи използването на 150 мм тръби изисква обосновка.

Параметри, валидни за тръби 150 mm:

• изчислена максимална скорост: за метални тръби - 10 m / m, за неметални - 7 m / s;
• изчислено запълване на правоъгълни канали и тръби със сечение - пълно;
• най-малкият наклон (необходимостта от по-малък наклон трябва да бъде обоснована): за 150 mm тръби - 8 mm / метър, за 200 mm тръби - 7 mm / m;
• наклон на свързване - 2 мм/м;
• наклонът на отделните тави е 5 mm/m;
• най-малките размери на трапецовидни кювети, канавки: по дъното - 30 см, по дълбочината - 40 см;
• между изхода и прикрепените тръби е необходим ъгъл от най-малко 90 градуса, в противен случай се монтира кладенец, а в него - щранг с свързване на входове за дъждовна вода с капка;
• изискват устройство за кладенец: дълги прави участъци (на всеки 35 m - за частни домакинства), завои, капки, завъртания на колектори, свързани тръби с различни диаметри;
• радиусът на кривата на завиване на тавите трябва да бъде най-малко 1 диаметър на тръбата;
• радиусът на кривата на завиване на колектора от 120 см (включително) трябва да бъде най-малко 5 диаметъра на тръбата, необходими са шахти както в началото, така и в края на кривата;
• диаметър на колектора за тръби до 500 mm - 1000 mm (1000x1000);
• допустимо е инсталиране на колектор с диаметър 700 mm за тръби от 150 mm;
• дълбочината на колектора с диаметър 700 mm не трябва да надвишава 1200 mm;
• диаметърът на дълбоките кладенци (от 3 m) трябва да бъде най-малко 1500 mm;
• минималната проектна скорост на отпадни води през тръби и канали е 60 cm/s.

Невъзможно е да се разчита на дадените цифри, като се използват тръби с по-малък диаметър: вече 110 mm се нуждаят от минимален наклон от 2 cm / m. При всеки случай на нарушаване на правилата ще трябва да направите индивидуално изчисление на дъждовната канализация.

Програми за изчисляване на дъждовна канализация

Има съвети да използвате AutodeskBuildingSystems, но това е като да забивате пирони с микроскоп. Теоретично е възможно да се изчисли дъждовната вода във всяка програма, която по принцип може да проектира инженерни мрежи, но на практика ние не го препоръчваме. Първо, този вид софтуер никога не е безплатен (освен може би пробната версия, но винаги е изключена). Второ, за невеж човек е трудно да разбере професионалния софтуер. Трето, такъв софтуер не е необходим за нашата малка задача.

Можете да изчислите дренажа на дъждовната вода на специализирани ресурси, които предоставят калкулатори или програми, които работят в браузър (ние стартираме и броим). Повечето (може би всички) от тях правят отделни изчисления:

• хидравличен,
• повърхностен отток от територията,
• обем вода от покрива,
• капацитет на колектора,
• наклон на тръбопровода,
• дълбочина на мрежата.

Ако тези параметри помогнат за изграждането на дъждовна вода... успех.

Нарисувахме правилата и разпоредбите, формулите и фигурите, на базата на SNiP и SP, но според здравия разум изчисляването на отводняването на дъждовната вода трябва да бъде поверено на специалисти - колкото и банално да звучи. Да, всички цифри са дадени, но основният фактор беше, е, ще бъдат климатичните параметри, въпреки че те са посочени в съвместното предприятие, но не напълно. Съвместното предприятие не знае каква почва има на вашия сайт: пясъкът преминава водата мигновено, глината изобщо не преминава. Грешка при изчисление = наводнена площ с всички последствия.

Метод за изчисляване на дълбочината на тръба, свързана към резервоар за съхранение

Стойността на изхода на тръбата в стаята се увеличава с дължината на външната линия, умножена по коефициент, чиято стойност се избира според диаметъра на тръбата:

• D 50 мм - 0,03;
• D 110 мм - 0,02;
• D 160 мм - 0,008;
• D 200 мм - 0,007;

Изчислението се извършва по формулата:

h2=h1+l*k+g
,

h2 е дълбочината на точката, от която се осъществява изходът и връзката с резервоара за съхранение;

h1 - стойността на изхода от помещението. взема се 1,4 м;

l е разстоянието от основата до кладенеца за съхранение. Обикновено 10 метра.

k - коефициент, винаги равен на 0,02;

g е естественият наклон на повърхността. Обикновено не надвишава 0,3 m.

h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 m.

Според изчислението се създава канализационна траншея.

Изолираме канализационните тръби

Трябва да кажа, че изолацията значително удължава живота на канализационните тръби, особено през зимния период, независимо от региона. Изолацията обикновено е полиуретанова пяна. Увива се около тръбата и е покрита с найлоново фолио отгоре. Такива тръби не се страхуват от никаква слана.

Ако има фуги или много завои, е много важно да ги изолирате. На тези места винаги възникват проблеми.

В Европа електрическите кабели се използват за изолация на тръби. Полага се по цялата дължина на тръбата.

У нас в южните и централните райони тръбата се полага в изкоп с дълбочина един метър. На север, където винаги има големи студове, дълбочината на канализацията е още по-голяма. Такива тръби особено се нуждаят от топлоизолация.

Когато канализационната тръба е положена вътре в къщата, се извършват някои допълнителни технологични операции. Възможно е да се създаде голям брой завои, всякакви завои.

Според професионалистите не си струва да се злоупотребява с подобни възможности.

Много е важно да направите системата възможно най-проста. Няма да струва много пари и ще бъде много по-лесно да го поддържате.

Вътрешната канализация в къщата трябва да има естествен дренаж. Идеалният вариант е да поставите тръбата директно под пода. Ако диаметърът на външната и вътрешната тръба има големи разлики, можете да използвате връзките. За такива цели най-подходящо е коляно с ъгъл от 30 градуса. Това ще подобри оттичането на водата.

Подреждането на канализационната система изисква най-щателно отношение към всички етапи на процеса, включително дълбочина, наклон и надеждност на връзките. Всеки от тези фактори оказва голямо влияние върху качеството на цялата система. Тук небрежността е недопустима, ако няма самочувствие, по-добре е да се обърнете към професионалисти.

Външната част на канализационната система на частна къща

Основното изискване е да се осигури правилно пристрастие. Единственият правилен дренаж е гравитацията. Твърде ниската скорост ще доведе до блокиране. Твърде бързо движение на отпадните води - за ускоряване на разрушаването на тръбите.

Схемата за полагане на канализация в частна къща включва характеристика на характеристиките на изхода на тръбата от помещението. Правилата за отстраняване на тръба от къща зависят от вида на основата. С лентова основа изходът е подреден отстрани. С плоча - тръбата се полага отгоре надолу, за това се използват тръбна секция и коляно 45 °. За да се оборудва канализацията, в основата се полага предварително тръбна втулка, през която след това се отстранява главният тръбопровод. Такава основа е необходима за защита на тръбопровода от прекомерно налягане и потенциално разрушаване.

От изходната точка до септичната яма / помийната яма тръбата се полага равномерно, без завои. В септичната яма дренажната тръба се вкарва отгоре. Това се прави, за да се осигури място за натрупване на отпадъци.

За да не се сбъркате в дълбочината на полагане на тръбата, трябва да разберете как стоят нещата със съседите, които вече са оборудвали собствения си канал. Ако имат проблеми със замръзването на тръбите, трябва да копаете тръбата си по-дълбоко. Колкото и дълбоко да лежи тръбата, във всеки случай е необходим наклон. Обикновено те правят 2 - 3 см на линеен метър.

1. Първо, трябва да направите подробно оформление на тръбопроводите вътре в къщата. Това ще намали времевите и финансовите разходи, като предостави всички най-добри опции.
2. Тръбите се извеждат към щранга или към септичната яма, острите ъгли са изключени.
3. Щрангът на всеки етаж трябва да бъде оборудван с тройник, предназначен да обслужва канализационната система за бързо почистване.

Тези статии обикновено също се разглеждат.

В строителните форуми има много спорове по този въпрос. Въпреки че в параграф 4.8 от SNiP 2.04.03-85 „Канализация. Външни мрежи и съоръжения „всичко е казано съвсем ясно

Ето и формулировката „дълбочина на проникване в почвата с нулева температура
»
, а това не е нищо повече от дълбочината на замръзване на почвата.

Можете да разберете дълбочината на замръзване от много регулаторни документи. Най-близо до инженерните мрежи SNiP 2.01.01-82 "" Строителна климатология и геофизика ". И въпреки че нов SNiP 23-01-99 * „Строителна климатология“ вече беше издаден, за да замени този документ, картата на зоните на замръзване остана само в стария съветски SNiP.

За града-герой Москва дълбочината на замръзване е 1,4 метра, за Санкт Петербург - 1,2 метра, а за Сочи - по-малко от 80 сантиметра. Да вземем "малка" тръба с диаметър 200 мм. За него трябва да извадите 0,3 метра от дълбочината на замръзване. След като направихме просто аритметично изчисление, получаваме минималната дълбочина на тавата на канализационната тръба Du200 - 1,1 метра. За Москва. Визуално - на чертежа:

Ето как трябва да се полагат тръбите.

Сега за тъжното. За това как всъщност се полагат тръби. Ако става въпрос за някакви капиталови обекти, значи всичко е наред.Държавна или недържавна експертиза е задължителна, а проекти за сериозни обекти се правят от сериозни проектанти.

Независимо дали е частна къща. В почти всички инструкции за малки пречиствателни съоръжения като Топас, Биофлуид и др. пише черно на бяло - канализационната тръба от къщата трябва да излиза на дълбочина 0,5 метра. В противен случай тръбата просто няма да попадне във входа на пречиствателната станция. SNiP също така предвижда такива случаи на полагане - със задължителна изолация.

На практика канализационните тръби рядко се изолират или отопляват. Инсталаторите казват, че нищо няма да замръзне, позовават се на техния огромен опит и глобалното затопляне. Затова през зимата интернет се умножава с множество въпроси и подробни инструкции какво да правите, ако канализационната тръба е замръзнала.