Ремонт на едностаен апартамент на партерен етаж в жилищен комплекс Мечта

Популярни варианти за топлоизолация

След това трябва да вземете решение за най-подходящия вариант за затопляне на бетонния под на апартамента на приземния етаж. От методите, предложени по-долу, най-добре е да изберете този, който ще комбинира необходимото ниво на ефективност, приемливото ниво на финансовите разходи и способността да завършите цялата работа независимо и бързо.

Мазе

С тази опция панелите от пяна са най-подходящи, тъй като в мазето външният вид и дебелината на изолацията не са толкова важни. Работата се извършва на няколко етапа:

• в случай на висока влажност в мазето (особено ако канализационните тръби текат или се натрупва течност в мазето по други причини), може да се използва проникващ хидроизолационен състав. Процедурата по нанасянето му е доста дълга, но с негова помощ можете напълно да се предпазите от влага на подовете;
• самата пяна е много просто залепена към бетонната повърхност на тавана на мазето. За да направите това, можете да използвате всяка монтажна и строителна лепилна смес;
• пукнатини и пролуки, които могат да се образуват между листовете пяна, се запълват със строителна пяна.

По този начин, със свободен достъп до мазето под апартамента, е доста просто и евтино да се осигури хидро- и топлоизолация на бетонния под в целия апартамент, разположен на приземния етаж.

Бетонен под на греди

Най-често срещаният вариант днес е изолацията на пода по дървените трупи, в която можете ефективно да използвате различни изолационни материали. Такава изолация се извършва на следните етапи:

Инсталиране на лог. Ако е необходимо, първо трябва да поставите пода с хидроизолационен материал, а след това, като използвате самонарезни винтове и дюбели, закрепете дървени греди на стъпки от 40-60 см. експандирана глина и др.
Изолационна облицовка. Между лаговете се полага изолационен материал, върху който е необходимо да се постави хидроизолационен слой от полиетилен.
Полагане на грубо или довършително подово покритие. Тук могат да се използват плоскости, ПДЧ, шперплат и други материали

Важно е да оставите вентилационни пролуки по краищата на стаята, които след това ще бъдат покрити с первази.

Единственият недостатък на този метод за изолиране на бетонния под на апартамент на приземния етаж е скриването на височината на жилищното пространство, която в зависимост от избрания материал може да бъде от 8 до 15 см.

Затопляне в ниски стаи

Ако не е възможно да се разпредели толкова много пространство поради ниски тавани, тогава може да се използва по-малко ефективен, но по-подходящ за ниски стаи, метод за изолация на пода с GVL:

1. След изравняване на подовата бетонна основа, полагаме хидроизолационен слой с припокриване върху стените.
2. След това полагаме първия слой GVL листове, който трябва да бъде с дебелина 12 мм.
3. Вторият слой GVL се полага върху мастика, като листовете се подреждат така, че фугите им да не съвпадат със ставите на листовете от първия слой.
4. По същия начин полагаме третия слой, върху който е монтирана подовата настилка.

В ниски стаи такъв модерен материал като изолон може да се използва доста ефективно. Ако го купите фолиран от двете страни, тогава можете просто да го поставите върху изравнена бетонна подова повърхност без хидроизолация. Фугите между лентите изолон се залепват със строителна лента, след което може да се полага подовата настилка.

По този начин, поради наличието на разнообразие от материали, можете да изберете добър вариант за затопляне на бетонния под за всяка стая.

Важно е да не забравяте при всеки метод на изолация да създадете хидроизолационен слой, както и да осигурите вентилация на подземното пространство, където ще бъде разположена изолацията. Вентилацията се постига много просто: по стените се оставят празнини, които след това се затварят с первази, оставяйки вентилационни отвори

Ремонт на стар дървен под в апартамент

Подовата настилка в идеални условия на апартамент може да издържи дълго време, най-малко 30-35 години. За апартаменти на първия етаж експлоатационният живот на дървения под се намалява до 15 години. При липса на мазе или мазе, изолационни и хидроизолационни слоеве, които често се срещат в "Хрушчов", дървените подове, дори в апартамент, изгният за максимум 10 години.

Подмяна и ремонт на подови плочи

Най-често срещаният начин за ремонт на дървен под е да се отстранят и подменят подовите дъски. Точков или локален ремонт се счита за икономически оправдан само ако са изпълнени следните условия:

• Ако не повече от 15% от дъските подлежат на ремонт в стая или апартамент;
• По дървения под няма следи от увреждане на гъбички и насекоми;
• Системата за закъснение е в задоволително състояние;
• Няма течове на вода, следи от кондензат, подовата вентилация осигурява необходимото ниво на влажност в подземното пространство.

Дъските, които трябва да се заменят, се освобождават от пирони, страничните шевове се изрязват с ножовка или прободен трион, след което подовата дъска се отстранява от реда. Ако в устройството на дървен под се използват дъски с език и канал, тогава фугата може да се изреже само от една страна с канали.

През отворения отвор с помощта на фенер и огледало се оглеждат греди на трупи и се определя необходимостта от ремонт на опорната система на дървения под.

Подготвена и предварително обработена с антисептик пластир се полага върху дървен под, така че да има празнина от поне 1 мм между подовите дъски, в противен случай дъските ще скърцат след набор от маточна влага в апартамента. Заготовките за ремонт с дъски с език и канал се подлагат на допълнителна обработка - отрязват долния ръб на жлеб-бравата.

За фиксиране на пластира се използват пирони 50-70 мм, като се удрят „наклонено“. Ако подовите дъски са издълбани от дъб, ясен или стар бор, тогава мястото на шофиране се избърсва с парче сапун за пране или пирон се бие директно през сапунената лента.

Справяне с разхлабени и закопчани подови дъски

Най-често ремонтът на повдигнати подови дъски се извършва чрез просто счупване на пирони. Както при полагане на кръпки или ремонтни дъски, люлеещите се подови дъски се фиксират на нови места чрез забиване на пирони под ъгъл от 60-70 градуса спрямо хоризонта.

Такива ремонти са достатъчни за две до три години, при условие че дървените подове в апартамента са подложени на умерено напрежение. След това главите на ноктите се издигат и периодично трябва да ги забивате на място. В същото време експертите категорично не препоръчват да чукате крепежни елементи с грес от лепило или алкиден лак, най-често такива ремонти водят до счупване на дъската.

В ситуация, когато поради отклоняване или разрушаване на изоставащите греди подовите дъски започват да провисват в центъра на дъската, ремонтът на апартамента с пирони е безполезен. За да се поправи деформацията на дървен под, обикновено се използва старомоден начин за монтиране на опорни щифтове.

За начало се определя линия на преминаване под дъската на носещата изоставаща греда. След това с помощта на скоба и дебело свредло с дебелина 20-25 мм се пробива дупка в подовата дъска, така че да не съвпада с линията на трупа.

Люлеещата се дъска за подова настилка се разтоварва, за да се осигури изравняването на дъската, а в отвора се забива дървен щифт, така че монтираното парче дърво да достигне до бетонния под. В резултат на ремонта проблемната подова дъска има допълнителна опора, която може да издържи на всякакви мебели в апартамента.

Ако дървеният под в апартамента е провиснал толкова много, че може да се види с невъоръжено око, ще е необходимо да премахнете дъските и да възстановите или ремонтирате дървените греди.Подмяната се извършва по стандартен начин или старите трупи могат да бъдат подсилени с пластир върху страничните повърхности на допълнителни дъски.

Понякога собствениците на апартаменти откриват неприятна изненада, когато по време на ремонт се установи, че дървените греди се оказват зашити дъски, опряни върху тухли, подредени в колона. Това се случва в стари къщи, построени през 70-80-те години на миналия век.

В този случай е необходимо да разглобите и възстановите цялата система от дървени трупи и да поставите тухлите в съответствие с всички правила за разтвора за зидария.

Крайна стъпка на завършване

Основният ремонт на дървените подове се извършва чрез изстъргване на повърхността с електрическа машина. Шевовете и фугите се запечатват с шпакловка на лепилна основа, най-добре върху дърводелско лепило, изсушават се до състояние на камък и се полират до гладка повърхност.

Преди боядисване свежите дървени подове се грундират, можете да използвате специална смес или разреден лак, всичко зависи от избраната бъдеща боя.

Други видове водоустойчиви материали

Пръсканата и саморазливна хидроизолация се счита за най-надеждната, но цената на материалите и работата понякога надхвърля мащаба, въпреки че, ако е възможно, е по-добре да го направите веднъж, но „отлично“. Също така, проникващата хидроизолация се е доказала доста добре: тя спира влагата доста поносимо и служи толкова, колкото струва самата конструкция. В същото време се нанася бързо и доста лесно, може да се използва както под замазката, така и отгоре, както на пода, така и на стените. Цената на материала е много по-ниска от пръсканите и насипните формулировки.

Изборът на подова настилка и методът на хидроизолация на пода е въпрос на вкус за всеки

Изборът на един или друг метод и материал е въпрос на вкус за всеки. Да кажем само едно: да не правиш хидроизолация изобщо с надеждата, че тръбите няма да изтекат е глупост. Първо, водата има тенденция да се изпарява и да се утаява по стените, тавана и пода, а също така се стича на пода под въздействието на гравитацията. На второ място, прането често се суши в апартамента, от което капе вода; вода капе от мокри крака след душ и се пръска от умивалник. На трето място, каналът в кухненската мивка може да се запуши или ваната да прелее, а коридорът през зимата се превръща в непрекъсната локва ...

Хидроизолация на пода в апартамента - ключът към комфортен престой в него

В апартамента има много източници на влага, така че е по-добре да се погрижите предварително за вашия комфорт и здраве, както и да попречите на съседите отдолу да плащат за ремонт, като направите висококачествена хидроизолация на пода. По-добре е, разбира се, тази процедура да се повери на специалисти, които ще изберат най-подходящия материал и ще извършат работата ефективно и бързо.

Преглед на изолационните материали

Проблемът със студения под на приземния етаж е характерен както за частни къщи, така и за градски високи сгради. За да отстраните правилно проблема, трябва да разберете причините за тази ситуация:

• за частни къщи причината често се крие в некачествена / липсваща топлоизолация на основата;
• във високите сгради студеният под е резултат от неотопляем сутерен.

В първия случай всичко е съвсем просто - трябва да се отървете от пукнатините в пода. За тази цел основата се проверява и всички открити пролуки се запечатват с монтажна пяна. След това подът се изолира по един от възможните начини.

Запълване на пукнатини в пода

Вентилационният отвор не може да бъде демонтиран или запечатан плътно

И ако всичко е ясно с частните къщи, то с градските апартаменти всичко е много по-сложно. Има редица възможни начини за затопляне, ще се запознаем с всеки от тях.

Изолация от минерална вата. Този материал има отлични звуко- и топлоизолационни свойства, устойчив е на агресивни химикали и високи температури.

минерална вата

Видове минерална вата по плътност

Топлоизолация с пяна. Сред неговите предимства си струва да се отбележи ниска цена, добри изолационни свойства и издръжливост.Материалът е лек, може да се полага не само върху бетон, но и върху плочки, дърво и др.

стиропор

Марка стиропор	PSB-S15	PSB-S25	PSB-S25F	PSB-S35	PSB-S50
Плътност на материала, kg/m3	10-11	15-16	16-17	25-27	35-37
Якост на натиск при 10% линейна деформация, MPa, не по-малко от	0,05	0,1	0,12	0,16	0,16
Якост на огъване, MPa, не по-малко от	0,07	0,18	0,2	0,25	0,3
Топлопроводимост в сухо състояние при температура 25 (+-5 градуса), W / (m * K), не повече	0,037	0,035	0,037	0,033	0,041
Влажност на плочите, %, не повече	1	1	1	1	1
Време за самозапалване, сек, не повече	3	3	3	3	3
Водопоглъщане за 24 часа, %, не повече	1	1	1	1	1
Срок на експлоатация, години (минимум-максимум)	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50

Топлоизолация с гипсокартон или фибран.

Гипсокартон

Използване на системата "топъл под".

Електрически отопляеми подове

Изолация от експандирана глина. Не най-надеждният, но достъпен вариант. Характерно е, че експандираната глина може не само да се използва за запълване на основата, но и да се добавя към бетонната замазка.

Изолация от експандирана глина

Материал	URSA	ПРИКЛЮЧИ	IZOVOL	ИЗОБЕЛ	ЕКОВОЛ
Топлопроводимост, W/m*°С	0,04	0,041	0,034	0,035	0,035
Работна плътност, kg/m3	11	11	35	28	35
Препоръчителна дебелина на слоя, mm	200	200	150	150	150
Цена на изолацията, руб./1м3	1347,22	1470	1800	1270	1050
Цена на изолацията, руб./1м2	269,44	293,8	270	187,5	157,5

Популярни топлоизолационни материали и техните характеристики

На съвременния строителен пазар е представен голям избор от материали, чиито характеристики и свойства позволяват използването им за затопляне на пода на първия етаж. Всеки изолатор има както редица предимства, така и определен списък от слаби качества.

Минерална вата

Тези. характеристики на минералната вата	Индикатори
Плътност	115 кг/м3
Водопоглъщане при пълно потапяне, не повече	1%
Среден диаметър на влакното, не повече	0,2 µm
Съдържанието на невлакнести включвания в масата, не повече от	4,5%
Топлопроводимост при 283+1 K, не повече	0,044 W/m*K
Якост на срязване, не по-малко от	50 kPa
Крайна якост на натиск, не по-малко от	100 kPa
Якост на опън, не по-малко от	150 kPa

Най-популярният материал за затопляне на различни конструкции е минералната вата. Сред основните му предимства са:

• високи топлоизолационни свойства;
• устойчивост на огън;
• добра звукоизолация;
• сравнително ниска цена.

Основният недостатък е слабата устойчивост на влага, срещу която става необходимо да се оборудва висококачествен хидроизолационен слой, в противен случай изолацията ще се срути много бързо.

Минералната вата се произвежда под формата на плочи и рогозки, което дава възможност да се избере най-удобният вариант за конкретна ситуация.

стиропор

Не по-малко популярен топлоизолационен материал. предимства:

• ниска топлопроводимост;
• малка дебелина и относително ниско тегло;
• сила;
• издръжливост;
• устойчивост на механични повреди.

За разлика от минералната вата, пенополистиролът не изисква толкова сериозно устройство за защита от влага.

Ако имате достатъчно бюджет, можете дори да закупите полиетиленова пяна. При производството на този материал повърхността му е покрита с алуминиево фолио, което елиминира необходимостта от допълнителна хидроизолация.

Ековата

Това е изолация на целулозна основа с различни добавки, които подобряват нейните огнеустойчиви и екологични характеристики. Структурата е насипен материал. Ековата се подрежда много лесно - просто я изсипете в предварително сглобена щайга и я покрийте с подова настилка.

Значителен недостатък на ековата е ниската устойчивост на влага. Под негово влияние материалът много бързо губи своите експлоатационни свойства и се разпада.

Фибростъкло

Този нагревател бързо набира популярност. Основните експлоатационни характеристики на фибростъклото са извън похвала. Материалът е чудесен за затопляне на подовете на стаи, разположени на приземния етаж. Също така сред предимствата на фибростъкло трябва да включва достъпна цена.

Видове хидроизолационни материали за подове

Произвеждат се голямо разнообразие от материали, няма да ги класифицираме и изброяваме всички, ще назовем само най-ефективните и популярни материали, а също така ще припомним някои стари, но изключително упорити заблуди.

И така, най-популярните материали:

• руло или залепване;
• покривни композиции и мастики;
• специални мазилки;
• насипни материали;
• проникващи съединения;
• насипни смеси;
• пръскани полимери.

Ако планирате да хидроизолирате пода със собствените си ръце, по-добре е да се съсредоточите върху опциите за покритие и мазилка. Валцуваните също са подходящи, но е по-трудно да се работи с тях и не всеки ще може да положи и свърже такива покрития с високо качество.

Напълно възможно е самостоятелно да използвате проникваща хидроизолация, но ще трябва стриктно да следвате инструкциите за нанасяне и последваща грижа по време на стареенето на покритието, както и да извършите редица свързани процедури. В допълнение, използването на проникващи съединения включва обилно овлажняване на основата, което е изпълнено с изтичане на вода към съседите.

Хидроизолацията на запълване наподобява пясък

Под замазката се полага насипна хидроизолация. Това са специални гранули, които при взаимодействие с вода образуват гелообразна паста, която предотвратява по-нататъшното й изтичане.

Ще бъде изключително трудно да направите насипни полимерни подове (те се наричат ​​още 3D подове) със собствените си ръце, тъй като те са много капризни и взискателни към състоянието на повърхността и следвайки инструкциите, които без практически умения и определени устройства, може да изглежда твърде сложно.

Саморазливните полимерни подове не пропускат влагата, но са сложни и скъпи в изпълнение

Полимерни покрития със спрей като полиурея също трябва да се нанасят от професионалист с подходящо оборудване, облекло и опит. Пръсканата изолация изисква специално оборудване.

Що се отнася до погрешните схващания: подовите плочки не са хидроизолация, те са довършителен материал. Дори и да използвате силиконова или полиуретанова фуги за фуги, това пак не гарантира, че вода няма да изтече към съседите в случай на повреда на ВиК системата. Маслената боя или лакът също не е хидроизолация. Те са в състояние да издържат не повече от пет години, след което се напукват и изостават, особено боята.

Също така трябва да се помни, че хидроизолацията на пода, например за баня, няма да бъде достатъчна, тъй като стените перфектно абсорбират влагата и тя се стича надолу през вътрешните капиляри към съседите. Освен това самите стени, тяхната декорация и декорацията на съседни стаи се влошават.

Как да изолирате пода на земята

В някои частни къщи подът е монтиран директно на земята, поради което също изисква сериозна изолация. Топлоизолацията на такива конструкции трябва да се има предвид на етапа на изграждане на къща.

При изграждането на къща горният слой почва се отстранява и отстранява, на негово място се изсипва натрошен камък и пясък. Всеки слой се изсипва на височина около 10 см и се уплътнява добре. Изолацията на пода на първия етаж в този случай може да се извърши върху пясък или върху бетонна замазка. При първия метод топлоизолационният материал се полага директно върху уплътнения пясък, при втория първо се излива бетонна плоча с дебелина до 12 см.

Като нагревател е най-добре да използвате експандиран полистирол, който не се страхува от влага. Периметърът на помещението се обработва с амортисьорна лента, а върху изолацията се полага хидроизолация под формата на полиетиленово фолио или пароизолационна мембрана. След това върху цялата тази конструкция се излива циментова замазка с армираща мрежа. След като разтворът изсъхне, подовете на първия етаж могат да бъдат покрити с декоративно покритие.

Схемата на изолация на бетонния под на първия етаж зависи от това как е направен подът:

• Под на терена (описано подробно в статията Подова изолация на земята, ние не я разглеждаме тук);
• Под на подови плочи (със студено подземно).

Обмислете всички възможности за затопляне на бетонния под на първия етаж върху подовите плочи.

Изолация на бетоновия под на първи етаж, отдолу, от под земята

Изолация на бетоновия под на първия етаж (отдолу)

Такава изолация може да се извърши, когато има място в подземието за тези работи (най-малко 1 метър). Подземна почва, докато не е специално затворена. В подземието е необходим въздух (необходимото количество се определя чрез изчисление). Отгоре върху плочата се излива армирана замазка. Армировка от мрежа с клетка 100x100 от тел с диаметър 3-4 мм.

Изолация на бетонния под на първия етаж, отгоре от помещението под замазката

Изолация на бетонния под на първия етаж (отгоре под замазката)

Такава схема се използва, ако вече няма достъп до пространството под плочите. Върху изолацията се излива подсилена замазка. Армировка от мрежа с клетка 100x100 от тел с диаметър 3-4 мм.

Изолация на бетонния под на първия етаж, отгоре от стаята, с помощта на дънер

Изолация на бетонния под на първия етаж (с дървени трупи)

Когато няма достъп до пространството под плочите, тогава се прилага и схема, използваща изоставане. Този дизайн ви позволява да не извършвате замазки, цялата работа е "суха".

Как да изолирате бетонния под на първия етаж

Помислете за опциите за изолация за всички изолационни схеми (показани на фигурите по-горе).

За изолация на бетонния под на първия етаж, отдолу, от страната на подземието (Фигура 1), се използва XPS, плътност 30-35 kg / m3. Дебелината на XPS се определя от изчислението за конкретен район на конструкцията, но не по-малко от 50 mm. EPS от под земята може да се измази върху мрежата, но това е напълно по избор. Този материал не се страхува от влага, но там няма слънчева светлина (EPS не се препоръчва да се оставя дълго време под въздействието на UV).

За изолация на бетонния под на първия етаж, отгоре от помещението под замазката (Фигура 2), се използва XPS или пяна пластмаса. XPS плътност 30-35 kg/m3, полистирол с плътност най-малко 30 kg/m3. Под изолацията на печката трябва да се постави пароизолационен филм. Дебелината на изолацията се определя от изчислението за конкретен район на строителство, но не по-малко от 50 mm.

За изолация на бетонния под на първия етаж, отгоре от стаята, с помощта на дънер (Фигура 3), се използва минерална вата или вата от фибростъкло. Плътност за минерална вата 20-40 kg / m3 (възможни са позиции както на плоча, така и на руло). За фибростъкло плътността е 11-17 kg / m3, възможни са и позиции на плочи и на ролки. Под изолацията на печката трябва да се постави пароизолационен филм. Отгоре изолацията може да бъде покрита със супердифузионна мембрана (за помещения като кухня). Дебелината на изолацията се определя от изчислението за конкретен район на строителство, но не по-малко от 50 mm.

Изолация на бетонов под на първи етаж

Защо се извършва изолация?

Преди да изолирате бетонен под, е необходимо да разберете осъществимостта на това събитие. Бетонът има висока топлопроводимост. Това означава, че то пропуска добре топлината през себе си и я извежда от стаята. За предотвратяване на загубата на топлина се използват материали с по-добра топлопроводимост.

Полагането на изолация като допълнителен слой в частна къща в пода на първия етаж предотвратява следните проблеми:

• кондензация върху студена повърхност от страната на топъл въздух;
• появата на мухъл, гъбички и други опасни за хората микроорганизми;
• нарушаване на температурните и влажностни условия на помещението;
• високи разходи за отопление.

Ако оставите бетонния под в частна къща без изолация, тогава освен че е неудобна за използване, конструкцията скоро ще изисква сериозен ремонт.

Изолационни работи на пода

Подовите настилки се делят на два вида – пълни с бетон и дървени. Инсталирането на всеки от тях има свои собствени характеристики.

За бетонни подове се използват насипни и течни материали. Основното предимство на такива материали е възможността за изравняване на повърхността.

За дървени подове е най-добре да вземете стъклена или минерална вата, полиетилен или полиуретан.

Но течните материали могат да причинят натрупване на влага и в резултат на това разрушаване на пода.

Основният етап при изолацията на дървени подове е запълването на разстоянието между прътите с материал.

За монтаж се нуждаем от: изолационен материал, полипропиленово фолио, лепяща лента, шперплат или дъска.

Вземете пароизолационен филм с марж, тъй като ще поставим ръбовете му върху стените. И ако ще използвате минерална вата, не забравяйте, че тя трябва да бъде покрита от двете страни.

• Демонтираме стария под. Отстраняваме дъските и почистваме добре цялото пространство от ненужни отпадъци и прах.
• Извършваме хидроизолация. Покриваме целия под с филм и прехода към стената с около 5 см. Ако трябва да използвате два разреза, тогава ги полагаме един върху друг и ги закрепваме с лепяща лента. Закрепваме краищата към стената с телбод, не разтягайте филма, за да избегнете сълзи.
• Нарязваме пяната на парчета, така че да паснат между прътите. Когато използвате минерална вата, не забравяйте, че парчетата трябва да са с 2-3 см по-големи, за да запълнят пространството най-плътно.
• Когато използвате експандирана глина или стърготини, уверете се, че слоят не надвишава 20 см.
• Извършваме монтаж на втория слой хидроизолация. Покриваме повърхността с филм, залепваме всички фуги и шевове с лепяща лента.
• Покриваме цялата конструкция с грундиран шперплат или ПДЧ.
• Фиксираме основата към изоставанията.

Как да изолирате пода в апартамента

Затопляме бетонния под

1. Демонтираме стария под. Ако в процеса се появят ями и стърготини, напълнете ги с разтвор и изчакайте да изсъхнат.
2. Покриваме целия под с пароизолационен филм, повдигаме го до стените с 3-5 см. Ако има фуги, ги запечатваме с лента.
3. Разстиламе изолацията, а отгоре хидроизолацията. Ако използваме пенополистирол или полистирол, правим без втори слой.
4. Отгоре поставяме подсилваща замазка, фиксираме я добре, така че да не се движи при изливане на пода.
5. Приготвяме разтвор. Обикновено се използва цимент 500, 400 или 300. Смесваме цимент и пясък съответно в пропорции 3:1, 2:1 или 1:1. Разтворът трябва да бъде подобен на хомогенна заквасена сметана. Запълваме слой от 5 см, препоръчително е да го правите наведнъж, така че всичко да изсъхне равномерно.

След две седмици пристъпваме към грунда и след това го затваряме с декоративно покритие.

Топлоизолация по протежение на лагите

Тази опция е много подобна на изолацията на дървени подове.

Имаме нужда от дървен материал, той трябва да е сравнително равен, сух и без дефекти.

1. Обработваме с антисептичен разтвор.
2. Изчистваме пространството, изравняваме повърхността на бъдещия под. Разпределяме смес, която ще предпази пода от влага. Обработваме стените с 3-5 см с мастика.
3. Поставяме прътите на разстояние 70-90 см един от друг. Проверяваме дали подът е без наклон. Фиксираме нашите трупи с анкерни болтове.
4. Между получените изоставания поставяме материал за топлоизолация.
5. Покриваме всичко с шперплат или ПДЧ. Съветваме ви да се отдръпнете от стените с 1,5 см, за да избегнете нарушаване на повърхностния слой.
6. Ако е възможно, поставете груб слой на 2 слоя. Фиксираме с винтове към прътите.
7. Основата е готова, можете да продължите с монтажа на декоративния под.

https://youtube.com/watch?v=nwmKCXhmtyc

ПДЧ, шперплат и полистирол като опции за изолация

• Започваме работата, както обикновено, с анализа на стария под и почистването му от прах и отломки.
• Покриваме цялата повърхност с филм и свързваме фугите с лепяща лента.
• Отстъпваме от стената с 15 мм и подреждаме ПДЧ или шперплат.
• Поставяме още един слой отгоре, но припокриваме ставите с твърда повърхност. Фиксираме с котви към основата.
• Намазваме добре с блажна боя и шпакловка.
• Нашият под е готов.

Изолираме пода в апартамента с пенополистирол

Това е най-търсената изолация в съвременния свят.

Има добра водоустойчивост.И ще издържи толкова дълго, колкото дървено покритие, така че ще трябва да го смените само при следващия ремонт след 50 години.

Много компактен, така че когато го използвате, височината на пода няма да се промени много. Може да се полага върху бетон, почва, дори без предварителна изолация от влага.

Топъл под

Топлият под навлиза в живота ни с невероятна скорост. Сега не само частните, но и многоетажните сгради имат елементи на топъл под. То е или водно, или електрическо.

Монтира се в замазката или върху нея.

Направи си сам ремонт на бетонен под в апартамент

В апартаменти с по-модерни проекти дървените подове се изработват върху бетонна основа, най-често под формата на подова дъска с език и канал. Това решение ви позволява да намалите размера на подземното пространство в апартамента и в същото време да намалите разходите за инсталиране на покритието. Дъските се полагат върху греда, фиксирана върху бетонна основа. Според стандартите бетонът трябва да бъде покрит с хидроизолация и топлоизолация.

Изкривяването на подовите дъски се счита за често срещана причина за ремонт на дървен под върху бетон. Това се случва поради натрупването на воден кондензат под дървения под, съответно материалът набъбва и се разширява, издига се в ставите на рибената кост. Това се случва, ако апартаментът редовно се наводнява със съседи. Втората причина е неправилното подреждане на отоплителната система под прозорците на апартамента; през есенно-зимния период влажен студен въздух, заобикаляйки отоплителния радиатор, прониква под дървения под.

Реставрация на пода

Ако сте планирали да възстановите пода в дървена къща, тук са възможни и различни опции.

Например къщата ви има мазе, а подовите дъски на първия етаж са и таван за мазето.

Първото нещо, което трябва да направите, е да проверите състоянието на изоставането, като слезете в мазето и се уверите, че не се нуждаят от подмяна. След това определете точно скърцащата подова дъска и я издърпайте към трупа с самонарезни винтове.

Ремонтът на пода в дървена къща може да бъде не само на първия етаж. Методът на монтаж зависи от покритието. Ако това са само дъски, тогава те могат да бъдат изтеглени към гредите чрез увеличаване на броя на винтовете или пирони.

Ако имате положен паркет, тогава проверете дали скърцането идва от паркетни дъски, тогава е достатъчно да ги поставите отново и да ги поправите отново. Ако паркетът „не е виновен“ за скърцането, тогава внимателно демонтирайте всяка дъска, проверете подовата настилка под паркета.

Може би е достатъчно просто да го издърпате до изоставането или може да се наложи да бъде заменен. Най-често основата за паркет е ПДЧ, дървесна плоскост, шперплат и подобни материали, замяната на такъв материал е доста проста.

Ами ако етажът е на втория етаж?

При ремонт на дървен под на втория етаж на дървена къща принципът не се променя. Но вместо дървени трупи е вероятно да се използват връзки върху дървени греди или пълнени пръти.

Ако се използват пръти, проверете дали са здраво закрепени и нямат луфт. След това проверете точките на закрепване на самите подови дъски. В случай на използване на паркет вместо подови дъски, следвайте препоръките, дадени в предишния метод.

Съвет: не използвайте обикновени дюбели за закрепване на трупа към бетонната основа.

Помислете за варианта за ремонт на пода в апартамента

Най-често именно в стари апартаменти дървените подове скърцат точно на онези места, където се ходи предимно (преход от стая в стая, коридори, под до диван или прозорец).

Технологията на полагане в стари къщи не предвиждаше закрепване на изоставането и те просто бяха положени върху бетонен под. С течение на времето такива трупи изсъхват, появява се игра и подът започва да скърца.

Ако самите дъски все още са в добро състояние, те могат да бъдат внимателно демонтирани. Внимателно проверете трупите, ако са цели и равни, след това внимателно ги извадете отстрани, почистете бетонната повърхност от отломки и големи неравности.

Измерете така, че височината на изоставането заедно с дъската да е на нивото на прага. Ако планирате да замените дъските с ламинат, тогава не забравяйте, че под ламината върху дървените трупи трябва да поставите покритие от ПДЧ или шперплат, следователно височината на пода ще се увеличи.

Препоръка: Започнете да полагате всички дъски от ъгъла. Втората дъска се вкарва в жлеба на първата, докато първата е предварително прикрепена към изоставането чрез завинтване на самонарезен винт в долния ръб на отворения жлеб. Самонарезният винт е вдлъбнат до такова състояние, че капачката му да не пречи на влизането на шипа.