Дебелината на външната стена на къщата
По отношение на носещата част, дебелината на външната стена на отделна къща от 25 см ще се справи напълно със задачата си, но масивната тухла, в допълнение към отличните си качества, има своите недостатъци. Един от недостатъците е добрата топлопроводимост. Накратко, ако построите къща с недостатъчна дебелина на външната тухла и без допълнителна изолация, тогава при отрицателни температури през зимата стените в къщата ще започнат да се намокрят.
Какво да направите в този случай?
Увеличаване на дебелината на стената на отделна сграда
Ако се опитате да увеличите дебелината на стената, ще се окаже, че тя трябва да бъде 0,64 m., т.е. 2,5 тухли на базата на максималната температура през зимата -30 ° C. Като се има предвид, че делът на тухлена зидария е много голям, такава стена изисква масивна основа за къща, която може да издържи такова натоварване, а това са огромни разходи, а самата тухла не е най-евтиният строителен материал.
Използване на куха тухла за тухлена стена
В зидарията можете да използвате така наречената куха тухла, която ще намали дебелината на стената на отделна конструкция поради кухини, с помощта на които нейната топлопроводимост ще намалее.
Използването на изолация вътре в стената на индивидуална къща
Използването на допълнителен материал за изолация вътре в тухлена стена е идеално в този случай, който е много популярен и има много предимства. Днес изграждането на стени на къща от тухли без изолация не е препоръчително и практически не се използва в съвременното строителство.
Пайът на такава стена изглежда така:
- външната част на стената с дебелина 0,5 тухли, т.е. 12 см. - изолация, чиято дебелина и вид се избират, като се вземат предвид климатичните условия - вътрешната част на стената, за осигуряване на носещата способност, от тухли с дебелина 25 см или блокове.
Изборът на този метод за издигане на тухлени стени на отделна къща ще реши няколко проблема наведнъж:
- намаляване на разходите за фундамент - намаляване на разходите за тухли - увеличаване на площта на къщата, чрез намаляване на дебелината на стената
И като цяло да живееш в индивидуална тухлена къща е удоволствие. Такава къща никога няма да загуби своята популярност, защото с правилно положена основа такава къща ще стои „вечно“.
Етап първи Груба обработка
И така, построихме къща, издигнахме стени, подове, подове и покриви, монтирахме прозорци и врати и изпълнихме инженерни системи. Сега е време да придадете на помещенията годен за обитаване вид. И трябва да започнете с груб завършек. При тухлени стени може да има два варианта - мазилка и монтаж на гипсокартон. Последното се случва чрез инсталиране на рамката, последвано от инсталиране на GKL. В същото време е удобно да се скрият окабеляването и тръбите в стените, но недостатъкът е намаляването на използваемата площ на помещенията. Що се отнася до първия вариант за довършителни работи, той се извършва покрай фаровете, което ви позволява да поддържате перфектната равномерност на стените.
Завършването на таваните зависи от това от какво е направен таванът. Ако е стоманобетон, тогава действаме по същия начин, както при стените - използвайки гипс. Ако таванът е дървен, тогава можете да го покриете с гипсокартон или да използвате вариации на окачен или опънат таван.
Работата от вътрешната страна на строяща се къща включва и довършване на пода. Идеалното решение би била замазка с помощта на саморазливни смеси или циментово-пясъчни смеси, изляти върху маяци.
Подробно описание на процеса на мазилка на тухлена стена
След като къщата се сви, започваме да довършваме стената с мазилка. На първо място, стената трябва да бъде почистена от прах и други замърсители.В този случай разтворът в шевовете по стените трябва да се изстърже на дълбочина от 1 сантиметър. След това можете да намокрите стените с вода за по-добро сцепление с мазилката или да ги покриете с разтвор от вода и цимент, за да придадете неравности на повърхността, което отново улеснява нанасянето на мазилката.
След това трябва да инсталираме маяци, които ще монтираме на височината на бъдещия слой мазилка. В същото време самите маяци са закрепени по шевовете между тухлите. Първият фар се монтира на 30 сантиметра от ъгъла, а следващите - на 120-150 сантиметра един от друг. След като нанесете първо слой грунд и след това мазилка, изчакайте последният да стегне, след това нанесете втория - покривен слой материал с дебелина около няколко милиметра. След това маяците могат да бъдат премахнати, а неравностите, останали на мястото им, могат да бъдат измазани.
Разтвор за зидария
Ако външната зидария на стената се извършва „за фуги“, тогава качеството, съставът и правилното нанасяне на хоросана определят колко естетически ще изглежда тухлената стена. Дебелината на шевовете трябва да бъде еднаква навсякъде и те трябва да бъдат запълнени напълно, не се допускат празнини. Разтворът трябва да се приготви преди началото на работа и да се приложи в рамките на два часа. За пластичност към него се добавя глина, вар или мрамор.
За хоризонтални фуги се използва дебелина от 10 до 15 мм, за вертикални - от 8 до 10 мм.
Когато строите тухлена сграда, трябва да знаете, че всяко отклонение от проекта може впоследствие да доведе до непредвидими последици. Стабилността и здравината на тухлените носещи стени могат лесно да бъдат намалени, ако:
- намаляване на дебелината им;
- увеличаване на височината им;
- увеличаване на площта или броя на отворите;
- намалете ширината на стените между отворите;
- подредете допълнителни ниши или канали в стените;
- използвайте по-тежки подове.
Тухлена стена, чиято дебелина е по-малка от проектната, трябва да бъде допълнително подсилена.
Всички промени в проекта трябва да бъдат направени от специалисти, това не може да се направи самостоятелно.
Сградите, изработени от тухли, имат очевидни предимства, които ги поставят една стъпка над къщите, изработени от всякакви други материали. Изработени по оригинален дизайн, те имат собствен стил и чар. Също така е добър вариант за инвестиране и прехвърляне на недвижими имоти на низходящи по наследство.
Вътрешни носещи стени
Сградите с дължина или ширина повече от пет и половина метра са разделени по дългата страна с вътрешни носещи стени. Върху тях се изработва крайната опора на таваните или покритията на конструкцията.
Дебелината на стените на тухлената вътрешна част е направена по-малка от външната, тъй като тук не се изисква изолация, но не по-малко от 250 мм (зидария "в тухла"). Тези носещи стени, както външни, така и вътрешни, са свързани помежду си и образуват заедно с основата и покрива единна конструкция - скелета на сградата. Всички натоварвания, действащи върху конструкцията, се разпределят равномерно върху нейната площ. Фугите на външните и вътрешните стени са подсилени с мрежи или отделна армировка чрез 5 реда зидария. Клоновете са разположени с ширина най-малко 510 мм и също са подсилени. Ако е необходимо стълбовете да се поставят като носещи опори, тогава напречното сечение на конструкциите трябва да бъде най-малко 380x380 mm (полагане на "една и половина тухли"). Те също са подсилени с тел 3–6 мм в 5 реда по височината на зидарията.
Вътрешна изолация на тухлени стени
Когато изолирате тухлена стена отвътре, основният проблем е как да не сбъркате с избора на топлоизолационен материал. Първо, той трябва да има високи топлоизолационни свойства. Второ, при изолация отвътре, полезното пространство на помещението се „изяжда“ - следователно е необходимо да се закупи нагревател за тухлени стени с минимална дебелина.
Самата стена, изолирана отвътре, не се затопля и замръзва още повече. Точката на оросяване се движи навътре.Не използвайте хлабави влакнести уплътнения, защото те абсорбират влагата и губят свойствата си.
За да се отреже влагата, се препоръчва да се монтират базалтови плочи с висока плътност. Такива продукти са много по-скъпи от "леките" чинии. Специфични препоръки: ROCKWOOL (ROCKWOOL) Panelrock, IZOVOL (IZOVOL) 90, TECHNONICOL Technovent стандарт и др.
Още по-добре е да се използват материали на базата на екструдиран пенополистирол с нулево водопоглъщане - стиропор IB 250 A, URSA XPS. Топлоизолационният материал PENOPLEX (PENOPLEX) също изпреварва минералната вата по водопоглъщане и в същото време е много тънък.
Изолация на тухлена къща отвътре
Затоплянето на къщата може значително да намали загубата на топлина, което от своя страна ще намали разходите за отопление на жилище. Тухлените къщи са издръжливи и издръжливи, но по отношение на запазването на топлината тухлата все още е много по-ниска, например от дървото, и без допълнителна изолация не винаги е възможно да се поддържа необходимата температура в къщата с минимални загуби на пари.
Спадане на температурата в дебелината на сградата.
В по-голямата си част външната изолация, дори ако е извършена правилно, не е в състояние напълно да спаси къщата от загуба на топлина, тъй като много енергия се изразходва за отопление на студени каменни стени. Освен това много собственици на тухлени къщи не винаги мислят за образуването на топлоизолационен слой преди външното покритие и е твърде трудоемко и скъпо да се преработи напълно облицовката на къщата.
Изолация на стени отвътре.
Затоплянето на тухлена къща отвън се счита за по-приемлив вариант, тъй като в този случай няма да има загуба на използваема жилищна площ. Тази опция обаче не винаги е осъществима, например външната изолация може да бъде забранена, ако сградата е с архитектурна стойност и външният вид на фасадата не може да бъде променен. В случай, че не е възможно правилно да се проведе външна изолация, остава само едно - да се изолира тухлената къща отвътре. Затоплянето на къщата отвътре има както своите предимства, така и очевидни недостатъци.
Ясните предимства на изолацията на къща отвътре включват по-ниски разходи, тъй като за изолация ще се използват по-малко материали. Освен това вътрешната изолация е единственият начин да се затопли в апартамент на многоетажна тухлена сграда, тъй като в този случай външната декорация трябва да се извърши цялостно. Въпреки това, при извършване на работа по изолация вътре в къщата, веднага възниква въпросът за безопасността на изолационните материали, тъй като някои нагреватели могат да отделят вредни вещества във въздуха, които влияят на здравето.
Опции за изолация на стени, като се вземе предвид точката на оросяване.
Ярък пример за такива материали е например екструдираната пенополистирол, която не се препоръчва за вътрешна употреба, тъй като този материал отделя вредното вещество стирен при положителни температури, така че е по-добре да не се използва за изолация отвътре. За да направите правилно висококачествена изолация в къщата, така че да е и безопасна, трябва да използвате само доказани и безопасни материали.
Описание на строителния процес
Изграждането на всяка сграда започва с полагане на основата, която е отговорна за нейната стабилност и здравина. Процесът на изливането му има много тънкости, една от които е хидроизолацията. За да се изпълни такава задача, е необходимо да се покрие горният слой на основата с изолационен материал, който гарантира запазването на качествата на основата. Такива продукти могат да бъдат различни материали, вариращи от специални битумни импрегнации до обикновен покривен материал.
В процеса на тяхното инсталиране се създават основните опорни точки на сградата, върху които може да се постави пълноценен покрив. Първо, 2 ъглови тухли се полагат върху изолирана основа.
В бъдеще именно от тях ще се образува стената.По правило изграждането му се извършва отляво надясно. За да монтирате първия ред, първо трябва да затегнете конеца, за да контролирате равномерността на равнината. Всяка следваща тухла, започвайки от ъгъла, се засажда върху циментов разтвор и се уплътнява добре. Това трябва да се направи внимателно, тъй като прекомерният натиск върху материала може да доведе до изкривяване на самолета. Фугите между две тухли също се запълват с хоросан.
Вторият ред също се полага от ъгъла на сградата по такъв начин, че фугата между тухлите на първия слой е наполовина блокирана. На всеки няколко реда е необходимо да се подсили тухлената зидария, която се състои в полагане на метална мрежа между тухлите. Монтажът му се извършва вътре в циментовия разтвор, който е покрит от следващия ред материал. Този метод на обличане ще подобри носещите характеристики на стената и ще й придаде колоритен външен вид.
Да поговорим на открито
В тази част на статията ще изброим накратко всички опции за външна декорация на тухлена сграда, но можете да прочетете по-подробна информация за много от тях с инструкции стъпка по стъпка в други статии на нашия уебсайт. В същото време трябва да се отбележи, че здравите тухлени стени позволяват почти всяко външно покритие, тъй като могат да издържат на голямо тегло. Но в този случай е необходимо да се вземе предвид здравината на основата. Но преди да започнете окончателните довършителни работи, които ще определят облика на вашия дом, нека поговорим за изолацията.
Изборът на изолация
Изолацията на стени в тухлена къща може да се извърши както отвътре, така и отвън. Вторият вариант е много по-предпочитан. Така че при външна изолация стените не замръзват, което означава, че върху тях не се появяват конденз, мухъл или гъбички. Освен това, в случай на външна изолация, стените получават възможност да "дишат", което значително подобрява условията за престой в стаята.
Изборът на изолация е много широк, тъй като този клас продукти днес е представен от голям брой опции. Това могат да бъдат валцувани материали, като минерална вата, или изолация на плочки, като пенополистирол или пенополистирол. Сега ще разгледаме самия процес на етапи:
- Монтажът на изолацията започва с почистване на стените от мръсотия и прах, както и придаване на стените на идеално равна повърхност. Нивото ще помогне в последното;
- Началният профил се монтира на разстояние около 30 сантиметра от стената. По принцип нивото, на което е зададен началният профил, трябва да бъде посочено в проектната документация. Дизайнът е най-здраво закрепен към стената с дюбели;
- Монтаж върху изолационния профил шахматно. Поставяме първия слой върху лепилото и го притискаме възможно най-здраво. Ние доставяме ъглите на материала с пластмасови зъби, но в областта на прозорците и вратите се опитваме да използваме плътни листове, за да избегнем прекомерен брой шевове. Последните са пълни с уплътнители. Освен това материалът е закрепен с дюбели;
- На последния етап се извършва укрепване и окончателно завършване на фасадата на сградата, което изпълнява както декоративна функция, така и предпазва изолацията от външни влияния. На първо място, от валежи.
Видове външна декорация на къщата
- Сайдинг. Може да бъде дърво, метал, пластмаса, може да имитира дърво. В този случай монтажът се извършва върху предварително създадена рамка с предварително извършена изолация. Самият процес е много прост и сравнително бърз. Къщата придобива стилен и модерен вид;
- Гипс. Разнообразието на този метод е много голямо. Можете да използвате опцията с "шубно палто" или можете да украсите къщата с различни видове мазилка за работа на открито. Материалът е перфектно тониран, което позволява на къщата да се придаде всякакъв вид. В допълнение, мазилката за работа на открито не се страхува от влага, слънчева светлина и температурни промени;
- Термични панели.Нов технологичен начин за довършване на къщата, който ви позволява едновременно да придадете на сградата разнообразен външен вид, както и да извършите изолационни работи. Те са композитни материали. Състои се от слой изолация (пенополистирол, пенополиуретанова пяна) в средата и декоративни слоеве отстрани. Последните могат да имитират различни повърхности и да придадат на плочите здравина, както и способността да издържат на най-тежките външни влияния.
- Облицовъчна тухла. Тухлената текстура е доста красива, така че защо да я криете? Но проблемът е, че строителната тухла не е толкова красива, колкото фасадния си аналог. Теоретично е възможно да се строи от последното, но е по-скъпо и такава тухла все още не е предназначена за фундамент на стени. Но те могат да завършат готови тухлени стени. В същото време материалът е тежък, така че това трябва да се има предвид при създаването на фасадата;
- Камък. Наред с облицовъчните тухли, камъкът е друг начин да придадете на дома солиден външен вид. Има същия недостатък - голямо тегло, което увеличава натоварването на стените и основата. Снабдена с предварително подсилване.
https://youtube.com/watch?v=Y8lHhyFwPD0
Паропропускливост
Във всеки жилищен район стените трябва да водят натрупаната пара към улицата. Появява се висока влажност:
В резултат на дишане, миене, миене на съдове, душ и къпане от обитателите.
Ако прозорците са затворени (а това е често срещано нещо през отоплителния сезон), цялата влага остава в стаите и се утаява по стените. Дори една добра вентилационна система не е в състояние да се справи напълно с такъв проблем.В резултат на температурни разлики. Когато се нагрява, стайният въздух може да задържи повече влага, отколкото когато се охлажда.
При контакт с по-студени стени въздухът отделя вода под формата на кондензат. Този процес е ясно видим на прозорците, "плачещи" в студа. През зимата прекомерната влага се проявява и в ъглите на жилището под формата на мухъл или намокряне на стените.
Оттук възниква общото правило: колкото по-добре стената пропуска пара, толкова по-бързо се нормализира нивото на влажност в къщата. "Дишащите" строителни материали филтрират кондензата през порите (капилярите) и го извеждат навън.
Ако стената е непроницаема за влага, водната пара, когато срещне непреодолима бариера, започва да се натрупва в дебелината на конструкцията, което води до постепенно разрушаване на сградата.
Материали за изолация отвън
Защитата на стените с топлоизолационен материал отвън от студен и влажен въздух, допринася за тяхното изсъхване с прекомерно натрупване на влага. Изолационните материали включват:
- Минерална вата - твърди и полутвърди плочи от силициев диоксид и базалт. Обработва се със специални средства за придаване на водоустойчиви и паронепропускливи свойства. Има плътност от 80 до 150 kg/m3 и топлопроводимост 0,030 W/m. Материалът е разделен на следните видове:
- прост;
- ламелни - поради перпендикулярното разположение на влакната, те са отлични за затопляне на неравни повърхности и тухлени стени.
- Експандираният полистирол е издръжлив и лесен за работа материал с ниска водопоглъщаемост. Има плътност от 15 до 50 kg/m3. Сравнително е евтино. Продължителност на службата средно от 25 до 35 години. След изтичане на периода материалът започва частично да се разпада, поради което топлинното съпротивление на стената намалява. Дебелината на плочите е от 1 до 50 см. Подходящи само за външна изолация. Но той има редица недостатъци:
- лесно се запалва;
- не пропуска парата;
- не е подходящ за изолация на вътрешни стени;
- привлича мишки.
- Полиуретанова пяна е съединение от полиизоцианат и полиол, което образува пяна при нагряване. Топлопроводимост от 0,019 до 0,035 W/m3. Пропуска добре въздуха и има полуеластична структура, което допринася за отлична звукоизолация. Устойчив на киселини и химикали. Водоустойчивият и нискогорим материал има експлоатационен живот 20-30 години.Има обаче и отрицателни точки:
- висока цена;
- не влиза в контакт с минерални киселини и органични разтворители;
- е парен пасатор;
- при инсталиране се нуждаете от помощта на специалисти;
- губи свойствата си в края на експлоатационния си живот.
Характеристики на вътрешната изолация
Според статистиката 40% от топлинните загуби в сградата се случват именно през стените.
Така че трябва да започнете топлоизолацията с тях. Как правилно да изолирате тухлена стена отвътре? Закупената изолация трябва да има определени свойства:
Ниска топлопроводимост. Придобитият завършек, освен че запазва топъл въздух в студено време, също не трябва да пропуска топлина в жегата.
Само при такива условия ще бъде възможно да се постигне комфортен живот по всяко време на годината Ниска паропропускливост. Изолацията трябва да има по-малка паропропускливост от материала, който е използван за изграждане на сградата.Пожароустойчивост. Устойчивостта на запалване е основният параметър за спазване на пожарната безопасност Екологичност.
Покритието по време на работа не трябва да отделя вредни вещества, които влияят пагубно на човешкото здраве Защита от влага. Покритието трябва да има ниска абсорбираща способност, за да не се натрупва влага в него. Лека дебелина. Размерът на пространството, което ще отнеме инсталирането му, зависи от дебелината на покритието.
Защо не се препоръчва да се изолират стени отвътре?
Много хора се позовават на изолацията на апартаментите си „неправилно“ и не отчитат реалните нужди и проблеми. Много е изкушаващо бързо и с минимални разходи да изолирате стената отвътре, а не да „изпарите“. Но, за съжаление, този метод има много недостатъци, които са забравени или просто не искат да чуят.
1.
Важно е да се разбере, че след изолацията се променя разпределението на температурата в стената. При нормални условия топлият въздух затопля стената отвътре
Но изолацията не позволява на топлината да преминава и не позволява на стената да се затопли.
Помислете за позицията на точката на оросяване при липса на изолация на стените, изолация отвътре и отвън:
В резултат на това (нека ви напомня, ние обмисляме изолация отвътре):
- точката на оросяване се измества към вътрешната повърхност на стената, което обещава образуване на кондензат зад изолацията, влага в помещението, гъбички, миризма на плесен и всичко, което следва; поради замръзване на стената и резки температурни колебания, експлоатационният живот на стените се намалява, само от радиатори за отопление, но и поради натрупаната от стените топлина. След като сте изолирали стените отвътре, при отваряне на прозореца може да стане по-студено с 6-8 градуса, а за да се нормализира температурата, са необходими от няколко часа до един или два дни.
2.
Много хора смятат, че е много по-евтино да се изолира отвътре, защото няма нужда да викате алпинисти. И те дори не обмислят възможността за изолация на стените на апартамента отвън. Това е мит.
Не само че не е по-евтино, но понякога дори по-скъпо. Не знаем защо. Просто проверете.
3. Намаляване на използваемата площ на апартамента: Например за обикновена „копейка“ загубата на пространство може да достигне от 0,5 (без ъгъл) до 1 кв.
м. (ъгъл). Цената на 1 кв.
м жилища в Нижни Новгород - около 55 000 рубли. Прилична сума, нали?
4. В допълнение към всичко това, ако решите да изолирате стените отвътре, ще трябва напълно да разрушите интериора, което е много неприятно, особено ако съвсем наскоро сте направили скъп ремонт.
Единственото предимство на изолацията на стените отвътре е, че такава работа може да се извършва самостоятелно и по всяко време на годината.
Как да поставите тухлена зидария правилно, основни техники
Важно условие за качествена стена е правилният състав на разтвора. За 1 част цимент M400 са необходими 3 части пясък (фракция 2 mm) или 4 части, ако се вземе цимент M500. Като мярка обикновено се използва 10-литрова кофа (в нея се поставят 12 кг пясък или 14 кг цимент).Вода се добавя 0,5 - 0,7 литра на 1 кг цимент - разтворът не трябва да е твърде течен.
По време на процеса на полагане се спазват следните правила:
цокълът е поставен от червена керамична тухла (тя е по-устойчива на влага) до нивото на средната снежна покривка;
линия 2 нива на хидроизолация от покривен материал - на височина 0,2 м и 0,5 м от щора;
първият ред се полага по опънат канап, така че тухлите да не го докосват, следващите слоеве се проверяват с ниво - това е особено важно за облицовъчния ред;
на всеки 5 реда има слой армировка;
ако стената трябва да бъде измазана, шевовете не са напълно запушени с хоросан - тази техника се нарича „полагане на пустош“;
облицовъчният ред се запълва със смес от хоросан наравно със стената - „под разрез“, понякога се прави декоративен (изпъкнал или вдлъбнат) шев;
така че ъглите да са равни, строителството започва с тях, като се използва поръчката - ъгъл с рискове за тухли.
Използването на минерална вата
Схема на изолация на стени с минерална вата, защитена от двете страни с пароизолация.
Друг бюджетен и широко разпространен вид изолация.
Недостатъците на минералната вата включват нейната висока паропропускливост и канцерогенност. Ето защо, когато изолирате къща, е необходимо, първо, да използвате пароизолационен филм, и второ, при работа с минерална вата, носете дрехи с дълги ръкави, работете с ръкавици и респиратор. За да се изолира безопасно къщата отвътре, минералната вата трябва да бъде зашита - с гипсокартон, шперплат, шпакловка и др.
Необходими материали: минерална вата на листове или ролки, пароизолационно фолио (по избор - пергамин, целофан, пенофол), метален профил за гипсокартон (водач и стелаж), винтове за гипсокартон, лепило за пароизолация тип Delta, алуминиева или акрилна лепяща лента.
Необходимо оборудване: нож, ножици за метал, перфоратор, нивелир (в идеалния случай лазер).
За монтажа на минерална вата определено ще ви трябва щайга.
Може да бъде направен от метален профил или дървени пръти.Монтаж: залепваме пароизолационно фолио на стената, залепваме фугите с лепяща лента; с помощта на ниво поставяме метална рамка от профила по стените, тя трябва да бъде малко по-малко от дебелината на минералната вата от повърхността на стената. Рамката трябва да бъде направена възможно най-твърда, разстоянието между надлъжните профили трябва да бъде малко по-малко от ширината на листа или ролката от минерална вата; тях; отгоре фиксираме слой пароизолация или пенофол, залепваме фугите; ние монтирайте гипсокартон, след това външното покритие.В допълнение към стените, има смисъл да изолирате пода и тавана.или минералната вата е плътно запушена. След това препоръчваме да поставите пода с пароизолационен филм, така че влагата от къщата да не попадне в „пая“ от изолация и дървен материал.
След това се полагат подови дъски и дебел шперплат, които могат да бъдат боядисани, или отгоре може да се постави линолеум или ламинат.Таванът може да бъде изолиран по аналогия със стените. След като завършите всички тези работи, ще получите стая, която запазва топлината добре. Днес можете да изберете всяка топлоизолационна технология.Схема за изолация на тухлена стена отвътре с минерална вата или експандиран полистирол.
Характеристики на изолацията отвътре
Основният проблем с вътрешната изолация на стените е фактът, че самата стена не се затопля и дори започва да замръзва повече. Това причинява точката на оросяване, тоест мястото, където влагата от топлия въздух в помещението започва да кондензира, се пренася още по-близо до вътрешния ръб на стената или до нейната повърхност. В същото време кондензатът неизбежно ще доведе до влага и разрушаване на самата стена и довършителния слой, влошаване на топлоизолационните свойства на изолационния материал и в резултат на това топлинните загуби отново ще бъдат високи и плюс още повече влажност. Повечето от щетите от влага ще бъдат близо до тухлени стени.
Работата на изолацията отвътре и отвън на практика: визуална диаграма
За да избегнете това, е необходимо да изберете нагреватели с минимална паропропускливост, абсорбиране на влага и липса на шевове или фуги по време на монтажа, през които кондензатът може да изтича в помещението, а въздухът - в пространството между стената и изолатора. Материали като минерална вата, течна керамика, корк, гипсокартон, топла мазилка и др. изобщо не отговарят на тези критерии. Последните две опции могат да се използват само като последен етап на изолация.
Използването на експандиран полистирол (пеноплекс) също е много съмнително, тъй като е трудно да се постигне надеждно свързване със стената без използване на разтвори, а фугите между листовете ще играят важна роля за влошаването на херметичността.
Изолация с пяна
Изолацията от стиропор е един от най-лесните и икономични начини.
Вътрешната изолация на тухлени стени с пенополистирол е един от най-евтините и прости методи, така че често се използва. Той е идеален не само за стени, но и за други повърхности. Недостатъкът на полистирола е неговата горимост, но при спазване на правилата за безопасност това не би трябвало да е проблем.
Монтажът на пяна пластмаса е добре направен с лепило, но за това първо ще трябва да почистите стените от старото покритие: тапети, мазилка, плочки и други неща. Това ще осигури добро захващане на лепилото.
Допустими са леки неравности на стените, тъй като по време на обработка те ще бъдат запълнени с лепилен разтвор. След почистване повърхността се обработва с грунд и се очаква да изсъхне. Грундирането ще укрепи основата и ще предотврати образуването на мухъл или гъбички.
След това се извършва монтаж на пенополистирол на повърхността.
С помощта на назъбена мистрия лепилото се нанася върху покритието и стената, след което плочата се притиска към повърхността. Подовата настилка е направена от край до край, всеки ред трябва да бъде изместен спрямо предишния. Това се постига чрез полагане на плочите в единия ред хоризонтално, а в другия вертикално, ако размерите на стените позволяват такава обшивка.
За по-добро закрепване на материала той е допълнително фиксиран с дюбели с широка капачка. Върху пенопласта се полага пароизолационно покритие и се извършва довършителната облицовка на стената.
