Примката на Тихелман

Подреждане на една тръба

Тази опция също е лесна за сглобяване и инсталиране, така че можете да я монтирате сами. Тя до голяма степен повтаря гравитационната система, но се различава от нея по наличието на циркулационна помпа - има и тръба (но вече оборудвана с радиатори за отопление), бойлер и помпа, които могат да бъдат както отделни, така и интегрирани в котела. Именно помпата е отговорна за циркулацията на водата в системата.

Оптималната е затворена система, чийто дизайн е лишен от разширителен резервоар (отделен), което се улеснява от присъствието на пазара на котли с интегрирани резервоари. Това решение позволява да се предотврати образуването на корозионни центрове, което е много важно, ако върху метала няма антикорозионно покритие.

Котелно помещение

Няма достатъчно въздух за поддържане на горенето

При котела, оборудван с атмосферни горелки, въздухът за горене се взема директно от котелното помещение.

Котелът ще започне да работи лошо, с прекъсвания, колебания, изгасва, понякога се чуват пукания (не винаги, понякога котелът „изскача“, ако въздухът попадне в газопровода по някаква причина) и т.н. ако подаването на въздух е недостатъчно.

Тази ситуация не е толкова рядка - често се обаждате на майсторите с въпроса „защо бойлерът изгасва?
» Забравяме за кислорода за горене.

Лесно е да поправите ситуацията със собствените си ръце - инсталирайте вентилатори или вентилация в стената на котелното помещение и във вратата му.

Как да поправя: Монтаж на вентилация в котелното, дупки във вратата на котелното.

Монтажът на бойлера се извършва във влажно помещение.

Ако котел (или течно гориво, или газ) е инсталиран в помещение с висока влажност, той ще се износи и ще се счупи много пъти по-бързо - това е аксиома. Ясно е, че тази ситуация може да бъде коригирана само чрез инсталиране на котелно помещение на сухо и проветриво място. Също така имайте предвид факта, че в помещение, където котел на твърдо гориво и котел на газ или течно гориво са монтирани заедно, последният също ще се счупи по-бързо поради замърсяване и ще работи по-лошо.

Как да го поправите: Планирайте предварително инсталирането на котелно в подходящо помещение. Не инсталирайте котел на твърдо гориво и газ или течно гориво.

Ако коминът е твърде нисък

Коминът трябва да бъде направен по такъв начин, че да има така наречената "ефективна височина" (т.е. разстоянието от изхода до горивната камера), която ви позволява свободно да отстранявате продуктите от горенето.

За котел на течно гориво ефективната височина е 5 метра, за газов котел най-малко 4 метра.

Ако коминът е с по-малка дължина-височина, тягата няма да е достатъчна. Ако котлите на стария дизайн работят дори и тънко, но "освежавайки" въздуха в котелното помещение с продуктите от изгарянето на горивото, тогава котлите с новия дизайн със сензори за тяга в комина просто ще се изключат.

В долните комини тягата на комина ще бъде недостатъчна. Съвременните котли, оборудвани със сензори за тяга на комина, ще се изключат в този случай, а в старите котли продуктите от горенето могат да проникнат от пещта в стаята.

Как да го поправите: Направете предварително комин с необходимата височина, като правило това е предвидено в проекта на строяща се къща.

Монтаж на спирателен вентил в отоплителната система

Въз основа на предпазните мерки в отоплителната система не трябва да има спирателни или спирателни вентили. Мнозина ги правят, за да започнат например да отопляват в „малък кръг“, а не да затоплят цялата къща. Това е опасно, защото ако случайно затворите спирателния вентил, той няма да може да влезе в разширителния резервоар и ако е така, няма къде да се разшири, а когато температурата се повиши, отоплителната система може просто да се счупи, и без модерна автоматизация инсталирани в котела не могат да ви гарантират обратното.

Поправка: Изобщо не инсталирайте кранове...

Ако котелът е закупен твърде мощен

„Не можете да развалите каша с масло“ не е за отопление ...

Често купуваме бойлери с очакването на хипотетичен "растеж" на къщата - разширения, тавани и т.н. След това пускаме корени в къщата и желанието да направим разширение изчезва.

Не трябва да купувате котел, надвишаващ капацитета, заложен в проекта на нова къща - все още ще решите дали да построите къща или не, но не е ясно защо ще се изразходва за по-мощен , и следователно по-скъп котел, точно сега.

В крайна сметка необходимата топлинна енергия и необходимостта от нея се изчисляват въз основа на най-неблагоприятните условия, за температура от -6 до -25 градуса, а има малко такива дни през отоплителния сезон и през тях котелът работи при пълен капацитет. Тоест, грубо казано, в котела, изчислен в проекта, вече има определен резерв на мощност „за бъдеща употреба“.

Как да го поправите: Не купувайте по-мощен бойлер, отколкото е необходимо в тази къща, или купувайте и бъдете сигурни, че все пак определено ще построите - в противен случай парите се губят и сметките за отопление ще се увеличат.

Планиране

Не всеки човек може да използва компютърни програми за моделиране в 3D проекция на къщата си, което, разбира се, би било много удобно. Като се има предвид този нюанс, помислете как да направите план ръчно, като напишете всичко на лист хартия.

Когато правите чертеж, трябва да вземете предвид, че линията трябва да бъде положена с лек наклон - най-малко 0,5 см на 1 линеен метър тръба, в противен случай няма да работи без помпа.
Определете местоположението на котела.
Ако по някаква причина тръбите не могат да бъдат скрити в пода, тогава ще е необходимо да се извърши външна инсталация или частично да се скрият тръбите в пода - на мястото на най-голямото намаление.
На диаграмата маркираме местата за инсталиране на батериите, като отбелязваме каква мощност трябва да бъдат.

Ако са монтирани кранове, терморегулатор и др., тогава това също трябва да бъде отразено в диаграмата.
Като имате пълна картина, можете да изчислите колко тръби, фитинги и онези елементи, които са планирани за завършване, ще са необходими.

Традиционно използвани схеми за отопление

Единична тръба
. Циркулацията на топлоносителя се осъществява през една тръба без използване на помпи. Радиаторните батерии са свързани последователно на главната линия, от последната охладеният носител се връща към котела през тръбата („връщане“). Системата е лесна за изпълнение и икономична поради необходимостта от по-малко тръби. Но паралелното движение на потоците води до постепенно охлаждане на водата, в резултат на което носителят пристига до радиаторите, разположени в края на последователната верига, значително охладен. Този ефект се увеличава с увеличаване на броя на радиаторните секции. Следователно в помещения, разположени в близост до котела, ще бъде прекомерно горещо, а в отдалечените ще бъде студено. За да се увеличи топлопреминаването, броят на секциите в батериите се увеличава, монтират се различни диаметри на тръбите, монтирани са допълнителни управляващи клапани и всеки радиатор е оборудван с байпаси.
Двутръбна
. Всяка радиаторна батерия е свързана успоредно към тръбите за директно подаване на гореща охлаждаща течност и „връщане“. Тоест всяко устройство е оборудвано с индивидуален изход към „връщането“. С едновременното изпускане на охладена вода в общата верига, охлаждащата течност се връща в котела за отопление. Но в същото време нагряването на отоплителните устройства също постепенно намалява, тъй като те се отдалечават от източниците на топлина. Радиаторът, разположен първи в мрежата, получава най-горещата вода и е първият, който дава носителя на „връщането“, а радиаторът, разположен в края, получава охлаждащата течност последен с по-ниска температура на нагряване, а също и последният, който подава вода към връщаща верига. На практика при първото устройство циркулацията на топла вода е най-добрата, а при последното най-лошата. Струва си да се отбележи повишената цена на такива системи в сравнение с еднотръбните.

И двете схеми са оправдани за малки площи, но са неефективни за разширени мрежи.

Подобрена двутръбна е схемата за отопление на Tichelman. При избора на конкретна система от решаващо значение е наличието на финансови възможности и възможността за осигуряване на отоплителната система с оборудване, което има оптималните необходими характеристики.

Гравитационна опция

Гравитационна схема за отопление. Кликнете върху снимката, за да я увеличите.

Това е най-простото и примитивно. Следователно такава система е евтина и не е твърде трудна за изпълнение, тъй като се извършва в зависимост от оформлението на корпуса. Но тук се крият недостатъците му. Това е голяма метална тръба, свързана с котела и минаваща през цялата къща (това е предпоставка), през която тече охлаждащата течност.

Недостатъкът на такава схема е необходимостта от масивни тръби с голямо напречно сечение в диаметър, тъй като инсталирането на по-тънки или добавянето на батерии към системата води до спад в ефективността на отопление поради намаляване на водния поток ставка. За да се повиши ефективността на тази отоплителна система, в къщата се монтират не една, а две тръби, което причинява още по-големи неудобства на жителите.

Съвети за монтаж на отопление "Направи си сам" за капитана

Не трябва да се монтира кран на тръбата, свързваща разширителния съд към котела. Случайното припокриване може да доведе до разрушаване на системата.
Коминът на тавански котел може да е твърде къс. За монтаж на такова място е по-подходящ котел със затворена горивна камера.Подаването на въздух към него и отвеждането на продуктите от горенето ще се извършват през коаксиален канал тип „тръба в тръба”, изведен през стена или покрив.
Едно от условията за правилна работа на котела е подаването на достатъчно въздух за горене. За да направите това, във външната пяна може да се направи входен отвор. Отстрани на котелното помещение този отвор трябва да е на около 30 см над пода.
Газов котел, особено модерен, ще работи добре само в чисто, сухо и добре проветрено помещение.
Желателно е цялата система да е от същия материал. Но някои производители на котли препоръчват да инсталирате секция до котела от медни или стоманени тръби в пластмасови системи.
Стоманените тръби, в сравнение с пластмасовите, имат значително по-нисък коефициент на линейно топлинно разширение.
Полагането на пластмасови тръби в пода, предвид високия им коефициент на линейно топлинно разширение, е необходимо само при защитни тръби.
За инсталиране на централна отоплителна система трябва да се използват само тръби, предназначени за тази цел. Тръбите трябва да бъдат съответно маркирани.
За да се гарантира, че системата, положена в пода, няма да протече по време на работа, връзката от колектора към радиатора трябва да бъде направена от една част и след монтажа трябва да се извърши тест под налягане.
Тръбната секция между пода и радиатора трябва да бъде положена в стената или покрита със защитни ръкави.
Ръчните въздушни клапани са стандартни за новите радиатори. Освен това се използват автоматични въздушни клапани за отстраняване на въздуха от системата.
За закрепване на тръби към пода се използват специални скоби. На места, където тръбите преминават през разширителния процеп, те се полагат в специални ръкави (горна снимка), които предпазват от възможни повреди.
Ако наистина искате да затворите радиатора, по-добре е да използвате ажурен екран за това. Главата на термостатния вентил също трябва да бъде оставена отворена.
Вертикално монтираната глава ще намали притока на гореща вода към радиатора повече, отколкото ако беше монтиран правилно. В резултат на това стаята ще получи по-малко топлина от необходимото.
Глава с дистанционен (дистанционен) термичен сензор.Дължината на капиляра, свързващ сензора с главата, е 2 m.
За панелни радиатори с долна връзка захранващата тръба трябва да бъде свързана към вътрешната (по-близо до центъра) разклонителна тръба, а връщащата тръба към външната. Обратното свързване ще намали мощността на радиатора почти наполовина.

Процедура за инсталиране

Работата се състои от следните операции:

Монтаж на бойлер. Необходимата минимална височина на помещението за поставянето му е 2,5 м, допустимият обем на помещението е 8 кубични метра. м. Необходимата мощност на оборудването се определя чрез изчисление (примери са дадени в специални справочни публикации). Приблизително за отопление 10 кв. m изисква мощност от 1 kW.
Монтаж на радиаторни секции. Препоръчва се използването на биометрични продукти в частни домове. След избора на необходимия брой радиатори, тяхното местоположение се маркира (обикновено под отворите на прозорците) и се закрепва със специални скоби.
Издърпване на тръбопровода на свързаната отоплителна система. Оптимално е използването на металопластични тръби, които успешно издържат на високи температурни условия, отличават се с издръжливост и лекота на монтаж. Основните тръбопроводи (захранващи и "връщащи") от 20 до 26 мм и 16 мм за свързване на радиатори.
Монтаж на циркулационна помпа. Монтиран на връщащата тръба близо до котела. Потупването се извършва чрез байпас с 3 кранове. Преди помпата трябва да се монтира специален филтър, което значително ще увеличи живота на устройството.
Монтаж на разширителен съд и елементи, осигуряващи безопасността на оборудването. За отоплителна система с преминаващо движение на охлаждащата течност се избират само мембранни разширителни резервоари. Елементи от групата за безопасност се доставят с котела.

За проследяване на врати в задните стаи и помощните помещения е позволено да се монтират тръби директно над вратата. На това място, за да се предотврати натрупването на въздух, трябва да се монтират автоматични вентилационни отвори. В жилищните райони тръбите могат да бъдат положени под вратата в тялото на пода или заобикаляйки препятствието с помощта на трета тръба.

Схемата на Tichelman за двуетажни къщи предвижда определена технология. Окабеляването на тръби се извършва с обвързване на цялата сграда като цяло, а не на всеки етаж поотделно. Препоръчително е да се монтира по една циркулационна помпа на всеки етаж, като се поддържат равни дължини на връщащите и захранващите тръбопроводи за всеки радиатор поотделно в съответствие с основните условия на свързаната двутръбна отоплителна система. Ако инсталирате една помпа, което е напълно приемливо, тогава ако не успее, отоплителната система ще се изключи в цялата сграда.

Много експерти смятат, че е целесъобразно да се организира общ щранг на два етажа с отделен тръбопровод на всеки етаж. Това ще позволи да се вземе предвид разликата в топлинните загуби на всеки етаж при избора на диаметри на тръбите и броя на необходимите секции в радиаторните батерии.

Отделен свързан отоплителен кръг на подовете значително ще опрости настройката на системата и ще позволи оптимално балансиране на отоплението на цялата сграда. Но за да се получи желания ефект, е необходимо да се вмъкне балансиращ кран във веригата за всеки от двата етажа. Кранове могат да се поставят един до друг непосредствено до котела.

Функция за отопление на Tichelman

Идеята за промяна на принципа на действие на "връщането" е обоснована през 1901 г. от немския инженер Алберт Тихелман, на когото тя получава името си - "примката на Тихелман". Второто име е „система за връщане с обратен тип“. Тъй като движението на охлаждащата течност в двата контура, подаването и връщането, се извършва в една и съща посока, често се използва трето име - „схема със свързаното движение на топлоносители“.

Същността на идеята е наличието на една и съща дължина на прави и обратни тръбни участъци, свързващи всички радиаторни батерии с бойлер и помпа, което създава еднакви хидравлични условия във всички отоплителни уреди. Циркулационните вериги с еднаква дължина създават условия горещата охлаждаща течност да преминава по същия път към първия и последния радиатори с еднаква топлинна енергия, която се получава от тях.

Диаграма на Tichelman цикъл:

Грешки при свързване на радиатори и фитинги

Когато инсталираха отопление, те смесиха "захранването" и "връщането" в радиаторите.

По-голямата част от долно свързани радиатори имат такова устройство, при което захранващата тръба на отоплителната система трябва да бъде свързана към разклонителната тръба, която е по-близо до центъра (т.е. вътрешна), а обратното, напротив, до крайност .

Ако панелният радиатор е свързан неправилно и обратно (захранване до крайност, външно и връщане към вътрешния), тогава топлопреминаването може да намалее с 50%, понякога дори повече.

Свързване на панелен радиатор с горна връзка към системата вътре в пода.

Не може да се каже, че това е грешка - майсторите понякога прибягват до този метод на свързване, ако е необходимо, но във всеки случай това е изпълнено с намаляване на мощността и образуване на въздушен щепсел в панелния радиатор.

Монтаж на декоративни паравани на радиатори

Също така по принцип, като цяло, това не може да се нарече грешка, особено в къщи със стари батерии, които са по-лесни за „напълно боядисване, отколкото откъсване“ ...

Всичко е свързано с циркулацията на горещ въздух и топлопреминаването - може да падне до 20% при инсталиране на празен екран, особено ако разликата между батерията и пода отдолу и перваза на прозореца и радиатора отгоре е малка.

Решение: Изобщо не инсталирайте защитни екрани и не инсталирайте екрани под формата на решетка.

Инсталиране на екран до термостатичен вентил.

Ако монтирате екран до термостатичен вентил, той няма да реагира правилно на показанията, тъй като ще бъде в по-горещ въздух от останалата част от жилищното пространство и упорито ще изключи отоплението в радиатора, когато стаята е все още студена .

Как да поправите: Изход 2 - не монтирайте екрани наблизо или монтирайте термостатичен вентил с дистанционен сензор, инсталиран в дясната част на стаята, далеч от радиатора.

Монтиране на термостатната глава вертикално

Топъл въздух от радиатора, батерията ще се издигне вертикално, възходящо, "обгръщайки" сензора на главата, в резултат на което главата на сензора ще контактува не с по-голямата част от въздуха в помещението, а с нагрятия въздух от батерията - показанията ще бъдат неправилни, а термостатичният сензор ще работи неправилно.

Как работи термостатичният клапан?

Термостатичният вентил (термостат) се състои от вентил и термостатна глава. Принципът на неговото действие е прост. Под влияние на температурата веществото, което се намира в духала на главата, увеличава обема си. Това причинява натиск върху стеблото и затваря клапана. Притокът на топла вода през радиатора спира. Обратно, ако стайната температура се понижи, маншонът се свива и клапанът отваря потока на гореща вода през радиатора. С помощта на ротационен регулатор със скала е възможно да се установи желаната температура в помещението. Обикновено може да се настрои в диапазона от 6-28°C. Минималната температура - 6-8 ° C - е така наречената работна температура. Ако стайната температура падне под тази стойност, вентилът се отваря автоматично; това предотвратява замръзването на водата в системата, както и прекомерното охлаждане на помещението.

Схема на Тихелман за тръбопроводи на радиатори на три етажа

Разглеждаме снимката:

И тук не всеки етаж има своя тръбопровод, а един тръбопровод, направен по схемата на Тихелман и за трите етажа едновременно.Щранговете са направени например с металопластична тръба с диаметър 26 мм, подаването и връщането на подовете с диаметър 20 мм, а изходите към радиаторите с тръба 16 мм.

Но все пак! Ако е възможно, по-добре е да свържете всеки етаж отделно и със собствена помпа, в противен случай, ако има една помпа за всички етажи, тогава ако помпата се повреди, няма да има отопление на всички етажи наведнъж.

И така, нека си направим изводи.

Схемата Tichelman има предимства пред други схеми на радиаторни тръби: 1) гъвкавост (подходяща за всякакви помещения, оформления и т.н., включително големи площи); 2) всички радиатори се нагряват равномерно. Въпреки външната сложност, овладяването на инсталацията на отопление по тази схема е доста достъпно. Просто прочетете отново за диаметрите на тръбите с такова окабеляване. И - използвайте го. Късмет.

Схема на Тихелман

Много фактори влияят върху организацията на отоплението на едноетажни къщи, което прави възможно внедряването на различни отоплителни системи, които са оптимални при специфични условия. Основното е целта на жилището (постоянно пребиваване или само сезонна ваканция)

Освен това се вземат предвид материалите, от които е изградена конструкцията, нейните параметри, терен и др.

В малки летни къщи се инсталира печка или електрическо отопление, а в големи селски вили, които са далеч от населени места, се инсталира течно-слънчево отопление.

От голямо значение е автономността на отоплителната система от външни енергийни източници (електричество, газ и др.).
Има няколко вида отопление за частна едноетажна къща:

Гравитационен поток;
Единична тръба;
Двутръбна.

Устройството и характеристиките на еднотръбна система

Такива отоплителни системи могат да бъдат:

хоризонтален (проточен);
с горно окабеляване (вертикално).

И двете системи могат да бъдат затворени или отворени.

Класическият (най-често използван) е хоризонталните тръби. За да завършите всяка батерия, можете да закупите:

регулатор на радиатора;
сферични кранове;
термостатичен вентил и др.

Както бе споменато в началото на статията, едно от предимствата на еднотръбната система е възможността да се скрият комуникациите в пода. Това е важен фактор, тъй като сега малко хора крият радиатори за отопление зад завеси, а това не е практично, тъй като циркулацията на въздуха в близост до батериите е нарушена, в резултат на което е необходимо да се повиши температурата на котела и това води до ненужен разход на гориво.

Предимства

Монтажът на еднотръбна система се извършва с по-малък брой тръби (30–40%).
Проста схема на окабеляване, инсталирането на която може да се извърши от неспециалист.
В сравнение с двутръбна отоплителна система, монтажът на еднотръбна отоплителна система е по-бърз.
Системата може да бъде инсталирана както в едноетажна къща, така и в къща с няколко етажа.
Няма проблеми как да заобиколите вратата при инсталиране на тръби.

Недостатъци

След като говорим за предимствата, е необходимо да споменем недостатъците.

Всяка батерия трябва да бъде оборудвана с кран Mayevsky или автоматична система за обезвъздушаване от въздушната система.
Неравномерно разпределение на охлаждащата течност - повече охладена вода идва към всяка следваща батерия, така че ефективността на последния радиатор ще бъде ниска. Ситуацията може да се подобри чрез инсталиране на циркулационна помпа в системата.

Инсталация

За монтажа на отоплителната система, разгледана в статията, не са необходими толкова много инструменти. Това:

поялник за монтаж на пластмасови тръби;
ножици за рязане на пластмасови тръби;
самобръсначка (ако са закупени тръби с външна армировка).

Първата стъпка е маркиране на стените за всяка батерия. Те трябва да бъдат инсталирани под всеки прозорец - това ще предотврати изтичането на студен въздух към пода. За да може акумулаторът да изпълнява напълно своята роля, дължината му трябва да бъде най-малко 70% от ширината на отвора на прозореца

Също така е важно да поддържате дистанция:

От перваза на прозореца - 10-12 см.
От стената - 3-5 см.
От пода - 8-12 см.

При закупуване на батерии тези изисквания трябва да се вземат предвид. Използвайки хоризонтални маркировки, е необходимо да маркирате местата, където ще бъдат монтирани крепежните елементи, с такова разстояние, че инсталираните крепежни елементи да са между секциите на инсталираната батерия

Използвайки хоризонтални маркировки, е необходимо да маркирате местата, където ще бъдат монтирани крепежните елементи, с такова разстояние, че инсталираните крепежни елементи да са между секциите на инсталираната батерия.

В стената се пробиват дупки с перфоратор, в който монтираме крепежни елементи.
Сега трябва да подготвим батериите. Ако са покрити с филм от фабриката, тогава той все още не е необходимо да се отстранява.
Придържайки се към плана, монтираме вентилационни отвори, термостати и сферични кранове.
Окачваме батериите на местата им и използваме нивото на сградата, за да проверим хоризонталното им положение.
Следващата стъпка е запояване на тръбите.

Важно е да не забравяме, че е необходимо да се наблюдава наклона на главната магистрала.
По-добре е да инсталирате байпас с помпа на връщащата линия пред котела.
Задължително е инсталирането на разширителен резервоар и блок с елементи от групата за безопасност.
Не е необходимо да пълните еднотръбна отоплителна система с вода от долната точка, тъй като така или иначе всеки радиатор ще бъде с въздух, който трябва да бъде обезвъздушен. Ако е инсталирана автоматична вентилационна система, те самите ще се справят с тази задача.

Остава да стартирате котела и да проверите работата на самостоятелно сглобената еднотръбна система.