Дебелината на изолацията се избира на два етапа
- Те се избират въз основа на необходимостта да се осигури необходимата устойчивост на топлопреминаване на външната стена.
- След това проверете за отсъствие на конденз на пара в дебелината на стената. Ако тестът покаже друго, тогава необходимо е да се увеличи дебелината на изолацията. Колкото по-дебела е изолацията, толкова по-малък е рискът от кондензация на пара и натрупване на влага в материала на стената. Но това води до увеличаване на разходите за строителство.
Особено голяма разлика в дебелината на изолацията, избрана според горните две условия, възниква при изолация на стени с висока паропропускливост и ниска топлопроводимост. Дебелината на изолацията за осигуряване на енергоспестяване е сравнително малка за такива стени и за да се избегне кондензация - дебелината на плочите трябва да е неоправдано голяма.
 |
| Ориз. 6. Изолация на стените на частна къща с плочи от пяна, експандиран полистирол - EPS, XPS. Ако носещата част на стената е направена от газобетон, газосиликатни блокове, тогава вътрешната повърхност на стената трябва да бъде защитена със слой пароизолация. |
При изолация на стени от газобетон (както и от други материали с ниска устойчивост на паропропускливост и висока устойчивост на топлопреминаване - например дърво, едропорьозен експандиран бетон) дебелината на полимерната топлоизолация според изчислението на натрупването на влага се оказва много по-голяма от необходимото според стандартите за енергоспестяване.
За да намалите потока на пара, се препоръчва да се организира пароизолационен слой върху вътрешната повърхност на стената (от страната на топлата стая), Ориз. 6. За устройството на пароизолация отвътре за довършителни работи се избират материали с висока устойчивост на паропропускливост - върху стената се нанася грунд с дълбоко проникване на няколко слоя, циментова мазилка, винилови тапети.
Пароизолация отвътре е задължителна за стени от газобетон, газов силикат за всякакъв вид изолация и фасадни облицовки. Трябва да се има предвид, че зидарията на стените на нова къща винаги съдържа голямо количество строителна влага. Ето защо е по-добре да оставите стените на къщата да изсъхнат добре навън. Препоръчително е да се извършват фасадни изолационни работи след приключване на вътрешната декорация, но не по-рано от една година след приключване на тези работи.
Топлоизолационна защита
Някои нагреватели изискват защита от намокряне, издухване или, например, пряка слънчева светлина. Някои от тези задачи могат да бъдат възложени на довършителния слой, но основната защита се осигурява от специални мембранни материали.
Един от най-често използваните изолатори в канадската рамка - каменна вата - има свойството рязко да намалява устойчивостта на топлопреминаване при намокряне. Източникът на влага може да бъде утаяване или кондензация на водни пари. В първия случай се използва специален синтетичен мех, който позволява преминаването на въздух и водна пара, но задържа водни капки.
Проникването на пара отвътре не може да бъде напълно ограничено, тъй като сградата трябва да осъществява обмен на природен газ с околната среда. Възможно е обаче да се ограничи количеството водна пара до такива стойности, че няма да е достатъчно да се повиши относителната влажност в охладения вътрешен въздух до 85-90%. Обикновено такова изчисление се извършва за точката на разделяне на редовете на рамка или носеща система с външна изолация. Същият метод обаче може да се използва и за послойно изчисляване на изместването на точката на оросяване през годината в хомогенни стени.
Изолация на стените на къщата с плоскости от минерална вата
Плочите от минерална вата се закрепват върху носеща стена с въздушна вентилирана междина между повърхността на плочите и тухлената облицовка или без празнина, фиг.1.
Защо е необходима вентилирана междина и натрупване на влага в стената е описано подробно в статията „Точка на оросяване, пароизолация и вентилирана въздушна междина“.
Изчисленията на режима на влажност на стените показват, че при трислойни стени кондензатът в изолацията пада през студения сезон в почти всички климатични зони на Русия.
Количеството на изпадащия кондензат е различно, но за повечето региони се вписва в нормите, установени от SNiP 23-02-2003 "Термична защита на сгради". Няма натрупване на кондензат в конструкцията на стената през целогодишния цикъл поради изсушаване през топлия сезон, което също е изискване на тези SNiP.
Като пример, фигурите показват графики на количеството кондензат в изолацията въз основа на резултатите от изчисленията за различни варианти за облицовка на трислойни стени на жилищна сграда в Санкт Петербург.
Ориз. 4. Резултатът от изчисляването на режима на влажност на стена, изолирана с плочи от минерална вата с вентилирана междина и покритие тип "сайдинг" (тухла - 380 мм, изолация - 120 мм, сайдинг). Изправени пред - вентилирана фасада.
От горните графики ясно се вижда как преградата на облицовката, която предотвратява вентилацията на външната повърхност на изолацията от минерална вата, води до увеличаване на количеството кондензат в изолацията. Въпреки че в годишния цикъл на натрупване на влага в изолацията не се случва, но при облицовка с тухли без вентилационна междина, значително количество вода кондензира и замръзва в изолацията всяка година през зимата, Фиг.2. Влагата се натрупва и в слоя тухлена облицовка, съседен на изолацията.
Овлажняването на изолацията намалява нейните топлозащитни свойства, което увеличава разходите за отопление сграда.
Освен това водата годишно, когато замръзва, разрушава изолацията и тухлената зидария на облицовката. Освен това циклите на замръзване и размразяване през сезона могат да се случват многократно. Изолацията постепенно се разпада и тухлената зидария на облицовката се разрушава. Отбелязвам, че устойчивостта на замръзване на керамичните тухли е само 50 - 75 цикъла, а устойчивостта на замръзване на изолацията не е стандартизирана.
Смяната на нагревател, покрит с тухлена облицовка, е скъпо удоволствие. Хидрофобизираните плочи от минерална вата с висока плътност са по-издръжливи при тези условия. Но тези плочи имат по-висока цена.
Количеството кондензат се намалява или изобщо няма конденз, ако се осигури по-добра вентилация на изолационната повърхност - фиг.3 и 4.
Друг начин за премахване на конденза е да се увеличи паропропускливостта на носещата стена. За да направите това, повърхността на носещата стена е покрита с пароизолационен филм или се използват топлоизолационни плочи с пароизолация, нанесена върху повърхността им. При монтаж на стена повърхността на плочите, покрити с пароизолация, трябва да е обърната към стената.
Устройството на вентилирана междина, уплътняване на стените с пароизолационни покрития усложнява и увеличава цената на конструкцията на стената. До какво води овлажняването на изолацията в стените през зимата е написано по-горе. Тук също изберете. За строителни зони със сурови зимни условия може да бъде икономически оправдана вентилирана междина.
В стени с вентилирана междина се използват плочи от минерална вата с плътност най-малко 30-45 kg / m 3, залепени от едната страна с ветроустойчиво покритие. При използване на плочи без защита от вятър върху външната повърхност на топлоизолацията трябва да се предвидят ветрозащитни покрития, например паропропускливи мембрани, фибростъкло и др.
В стени без вентилирана междина се препоръчва използването на плочи от минерална вата с плътност 35-75 kg / m 3. В стенна конструкция без вентилирана междина, топлоизолационните плочи се монтират свободно във вертикално положение в пространството между основната стена и облицовъчния слой от тухли.Носещите елементи за изолацията са крепежни елементи, предвидени за закрепване на тухлената облицовка към носещата стена - армировъчна мрежа, гъвкави връзки.
В стена с вентилационна междина, изолацията и ветроустойчивото покритие се закрепват към стената с помощта на специални дюбели в размер на 8-12 дюбела на 1 m 2 повърхност. Дюбелите трябва да се задълбочат в дебелината на бетонните стени с 35-50 мм, тухлите - с 50 мм, в зидарията от кухи тухли и блокове от лек бетон - с 90 мм.
Тухлена зидария с изолационна кладенец зидария. Изолация от вътрешната страна на помещението. Вентилирани фасади
Тухлените къщи са строени от няколкостотин години и мнозина го правят със собствените си ръце. Именно тухлата е най-разпространеният строителен материал в момента. Произвеждат се както плътни, така и кухи видове тухли.
Снимка - тухлена зидария
Преди това почти всички къщи имаха дебелина на стената около 1 м, което се дължи на липсата на изолация в онези дни. Именно с тухлена зидария с изолация започна масовото строителство на топли сгради и конструкции.
Изолация между стените
Трудността на топлоизолацията както отвътре, така и отвън се крие в появата на кондензат. Водата се отразява негативно не само на топлинната защита, но и на цялата конструкция на сградата.
Дебелината на нанесения изолационен слой зависи от редица фактори, като:
- местоположение на сградата;
- материал за стена;
- дебелина на стената;
- вид използвана изолация.
Съвременното строителство се регулира от разпоредбите на SNiP 23-02-2003, които точно посочват необходимото количество изолация.
Стандартна дължина, ширина и дебелина на тухла
Тъй като тухлата има свои собствени стандартни размери (6,5 x 12 x 25), дебелината на тухлената стена също ще има няколко стандартни размера, като се вземе предвид дебелината на шева между съседните тухли.
Има и други размери, но те се различават основно по височина, а височината на тухлата не влияе върху дебелината на стената.
| Брой тухли, бр | Дебелина на стената, см |
| 0,5 | 12 |
| 1 | 25 |
| 1,5 | 38 |
| 2 | 51 |
| 2,5 | 64 |
В допълнение към дебелината от 65 мм, има дебелина на тухла от 88 мм - тухла и половина и 138 мм - двойна. Тези. размери 8.8x12x25 и 13.8x12x25. Като цяло дебелината (височината) на тухлата не влияе върху дебелината на тухлената зидария.
Основният критерий за избор на дебелината на тухлена стена е предназначението и местоположението на самата стена.
Правилно демонтиране на тухлени стени със собствените си ръце
Често има ситуации, когато е необходимо да се демонтират тухлени стени в апартамент или къща. Изглежда, че няма нищо сложно в това, но всъщност тук има някои особености и нюанси, чието спазване гарантира както безопасността на хората, така и липсата на по-нататъшно унищожаване на това, което първоначално не е било планирано да бъде счупено. Ето защо, преди да продължите с демонтажа на тухлена стена, внимателно прочетете тези правила и ги спазвайте стриктно.
Като следвате тези прости съвети, можете да демонтирате тухлени стени, от които не се нуждаете, без последствия.
Още статии по тази тема:
Последователността на извършване на работата по рязане на стената
За да направите отвор за врата в стената у дома, ще ви трябва мелница като инструмент. За извършване на по-мащабни работи, като преустройство на врати, прозорци, прегради и цялото жилище, не може без каменорезна машина.
В допълнение към мелницата, ние подготвяме за работа:
Ъглошлайф устройство за рязане на тухли.
- перфоратор, оборудван с фреза за корона от всякакъв размер;
- пастел;
- владетел;
- режещи колела;
- рулетка.
Започваме работа, като маркираме бъдещия отвор с тебешир. Трябва да изглежда като буквата Т, тоест напречната греда трябва да стърчи в рамката си. В него се вкарва греда, която ще поддържа горната зидария. За прегради се използва ивица от дърво, полуносещите стени са подсилени с дъска с дебелина 50 мм, а в носещата тухлена стена се използват стоманобетонни или метални греди.
Ако рамката на прозореца или вратата е поставена в отвора, тогава тя трябва да е по-голяма по размер от вмъкнатите единици. След фиксиране на последното празнините трябва да бъдат запълнени с монтажна пяна. Той ще бъде едновременно нагревател и фиксатор.
Помислете как една стена се изрязва по протежение на тухлена стена с различна степен на сложност. Нека започнем с дял, който е дълбок 1/2 или 1/4 тухла. Оборудваме мелницата с диск с диаметър най-малко 250 мм и покрит с диамантено покритие.
Припокриващи се отвори за прозорци и врати.
Според маркировката мелницата е нарязана. За да се улесни избиването на тухли, няколко дупки се изрязват с перфоратор. Веднага щом се появят първите елементи на тухлена зидария, нещата ще вървят по-бързо, като се вземат длето, чук и перфоратор, за да помогнат. Само той ще трябва да бъде преоборудван: вместо корона се поставя длето, което превключва режима на работа, елиминирайки въртенето.
Ако нямате нож за дупки, тогава дебела бормашина може да го замени. Те могат да пробиват зидария, като ги пробиват на няколко места и по шевовете им. Със същата бормашина след това помагаме за изваждане на пълнежа на отвора.
За да избегнете затягане на вратата или напукване в тънка стена, преграда, трябва да вземете дървена греда с дебелина най-малко 50 мм за напречната греда. Фиксирайте го в отвора и го обработете с циментов разтвор много плътно, елиминирайки възможността за хлабина.
Носещата стена ще изисква по-сложна обработка, но особеността на получаването на дупка е същата като при тънките прегради. За напречната греда се използва канал - I-лъч. Отворът трябва да бъде подсилен с вертикални стълбове, за тях се препоръчва да се вземат профилни ъгли 50 x 50 mm, вместо тях е подходяща правоъгълна профилна тръба 40 x 20 mm. За замазката се избира метална лента.
Маркиране на дупка в тухлена стена.
Сложността на работата с носеща стена се обяснява с факта, че има трудна зидария - тухли и пълнител. Но е необходимо да започнете работа по същия начин, като маркирате бъдещия отвор и го поливате с мелница. Веднага след като част от вътрешността се отстрани в горната част, ние забиваме I-образна греда там и заместваме вертикални опори от ъгли или тръби, твърдо фиксиращи гредата. Това е много важен момент. Всеки дефект ще доведе до слягане на припокриването и възможност за опасност за живота на работниците, заети в пластира.
Само след като каналът е здраво фиксиран, можете да продължите да избивате дупката. Първо се отстранява уплътнителят, а след това и тухлите. Ако има достъп до задната страна на стената, тогава задачата ще бъде улеснена. Предварително дълга бормашина направете хоризонтални проходни отвори. Маркират се на обратната страна, изрязват се контура и се пристъпва към извличане на материала. В същото време е необходимо да издърпате заедно с метална лента две вертикални опори, образуващи буквата P.
По този начин, като използвате правилата, можете да направите разрез в стената.
//www.youtube.com/watch?v=HTHQ4YIjE6s
I-лъч и плосък ъгъл са по-скъпи, но те ще гарантират надеждността на отвора.
Облицовка на външните стени на къщата с тухли
Облицовката на външните стени на къщата с тухла е издръжлива и, когато се използва специална цветна облицовъчна тухла, и още по-добре клинкерна тухла. доста декоративен. Недостатъците на облицовката включват относително голямото тегло на облицовката, високата цена на специалните тухли, необходимостта от разширяване на основата.
Особено трябва да се отбележи сложността и високата цена на демонтажа на облицовката за подмяна на изолацията. Срокът на експлоатация на минералната вата и полимерната изолация не надвишава 30 - 50 години. В края на експлоатационния живот топлоспестяващите свойства на стената намаляват с повече от една трета.
С тухлена облицовка използвайте най-издръжливата изолация, осигурявайки им условия в конструкцията на стената за максимална дълготрайна експлоатация без подмяна (минимално количество кондензат в стената).Препоръчително е да изберете изолация от минерална вата с висока плътност и полимер от екструдиран пенополистирол, XPS.
В стени с тухлена облицовка е най-изгодно да се използват минерални нагреватели, изработени от автоклавен газобетон или пяностъкло, чийто експлоатационен живот е много по-дълъг от минералната вата и полимера.
Полагането на тухлена облицовка се извършва в половин тухла, 120 мм. върху конвенционален разтвор за зидария.
Стена без вентилирана междина, изолирана с плочи с висока плътност (минерална вата - повече от 50 kg / m 3, XPS), може да бъде облицована с тухлена зидария на ръба - 60 mm. Това ще намали общата дебелина на външната стена и цокъла.
Тухлената облицовка се свързва към зидарията на носещата стена със защитена от корозия стоманена тел или армировъчна мрежа, или със специални гъвкави връзки (фибростъкло и др.). Вертикално решетката или връзките се поставят на стъпки от 500-600 мм. (височина на изолационната плоча), хоризонтално - 500 мм., докато броят на връзките на 1 m 2 от празна стена - най-малко 4 бр. В ъглите на сградата по периметъра на отвори за прозорци и врати 6-8 бр. на 1 m 2.
Полагането на тухлена облицовка е надлъжно подсилено с мрежа за зидария с вертикална стъпка не повече от 1000-1200 mm. Мрежата за зидария трябва да влезе в шевовете на зидарията на носещата стена.
За вентилация на въздушната междина в долния ред на облицовъчната зидария се подреждат специални вентилационни отвори в размер на 75 cm 2 на всеки 20 m 2 от повърхността на стената. За по-ниска вентилация можете да използвате тухла с прорези, поставена на ръба, така че външният въздух през дупките в тухлата да има възможност да проникне във въздушната междина в стената. В стрехите на стената са предвидени горни вентилационни отвори.
Вентилационните отвори могат да се направят и чрез частично запълване на вертикалните фуги между тухлите на долния ред зидария с циментов разтвор.
Изолационни материали
С правилното развитие на рамката идва момент, в който може да се пренебрегне наличието на студени мостове, за предпазна мрежа само чрез увеличаване на изолационния слой с 5-10%. Как обаче да определим дали ще има достатъчно дебелина и термична устойчивост, за да се намалят топлинните загуби до необходимите стойности?
Една сграда се счита за енергийно ефективна, ако губи не повече от 100 kWh топлинна енергия на квадратен метър от общата площ за една година. Понякога общата загуба на топлина се определя от максималната възможна мощност на отоплителното оборудване. Познавайки височината на ограждащите стени и дължината на периметъра, достатъчно е просто да изчислите общата площ на ограждащите повърхности, да ги разделите по тип и да изчислите дела на стените в топлообмена с външната среда. Като се има предвид, че периодът на отопление е най-малко 180 дни, лесно е да се определи до каква стойност трябва да се ограничи топлопроводимостта на стените, за да се поддържа първоначалният топлинен баланс.
За да изберете необходимата дебелина на изолацията, вземете под внимание нейната топлопроводимост и температурна разлика, която зависи от вътрешния климатичен режим и маркировката на термометъра за най-студения петдневен период. Също така трябва да се има предвид, че топлопроводимостта на изолацията може да се увеличи или промени с течение на времето през годината. Ако изчислението на топлинните загуби е извършено не въз основа на максималната отоплителна мощност, температурната разлика може да се определи чрез средната температурна марка за януари-февруари.
Зидария с видове изолация, предимства и недостатъци
Технологичният процес за изграждане на тухлена сграда с изолационен материал вътре се класифицира според мястото, където е закрепена изолацията. Техниката за олекотени кладенци включва две независими конструкции, закрепени отвътре с малки хоризонтални тухлени мостове или пенополистирол. Полагането на тухли с изолация предлага следните предимства:
- Дебелината на изолацията не надвишава дебелината на конструкцията.
- Материалът вътре е незапалим.
- Отвън зидарията изглежда като тухлена стена, което ви позволява да украсите конструкцията.
- Може да се изгради по всяко време.
Въпреки всички предимства, двуслойните стени имат редица недостатъци:
- изискват голямо количество работа;
- необходимо е постоянно да се следи състоянието на изолацията вътре;
- термична равномерност на ниско ниво;
- мостовете остават студени;
- труден за ремонт.
Друг вариант за използване на изолационен елемент в процеса на зидария е трислойна конструкция. В този случай се използват панели, които задържат топлината. Изолацията се закрепва с помощта на анкери. Устройствата са предварително закрепени в стената. Когато се използва тази технология, е необходима пароизолация, за да се предотврати кондензация. Може да се направи от облицовъчни тухли или да се използва декоративен камък.
Опасно е да се изолират стени на три слоя, тъй като такива конструкции са подложени на бърза деформация.
Изолация на стени с пенополистирол или пенополистирол
Твърдите плочи от разпенени полимери се поставят в средата на конструкция от трислойна тухлена стена без вентилирана междина.
Полимерните плочи имат много висока паропропускливост. Например, изолационният слой за стена от плочи от експандиран полистирол (EPS) има устойчивост 15-20 пъти по-голяма от тази на тухлена стена със същата дебелина.
Изолацията с херметично полагане е паронепропусклива бариера в тухлена стена. Парата от стаята просто не достига до външната повърхност на изолацията.
При правилната дебелина на изолацията температурата на вътрешната повърхност на изолацията трябва да е над точката на оросяване. Когато това условие е изпълнено, не се получава кондензация на пара по вътрешната повърхност на изолацията.
Трислойна зидария
Един вид изолирана стена е трислойна тухлена зидария. Структурата му изглежда така:
- Вътрешна стена от тухли, шлакови блокове, газобетон и др. Изпълнява носещата функция за междуетажни припокривания и покрив на сградата.
- Изолация на тухлена зидария. Изолацията се поставя във вътрешните кухини-кладенци между външната и вътрешната стена. Предпазва вътрешната стена от замръзване през студения сезон.
- Външна стена с тухлена облицовка. Изпълнява декоративни функции, като придава на фасадата допълнителна естетика.
Трислойна стена в разрез
На изображението:
No1 - интериорна декорация.
No2 - носещата стена на сградата.
No3 - изолация между тухлена зидария.
No4 - вентилационна междина между вътрешната изолация и лицевата стена.
No5 - външна стена с тухлена облицовка.
No 6 - вътрешна армировка, свързваща вътрешната и външната стена.
Тухлена зидария с изолация отвътре, подобно на други строителни технологии, има своите плюсове и минуси. Неговите положителни качества включват:
- По-малък обем на зидарията, което намалява прогнозните разходи поради спестяване на количеството строителен материал.
- По-малко тегло на сградата, което прави възможно използването на по-леки и по-евтини основи.
- Висока топлоизолационна ефективност, която ви позволява да се затоплите през зимата.
- Подобрена звукоизолация. Топлоизолационният слой може значително да намали нивото на шума, което е особено важно, ако сградата се намира на централна улица с интензивен трафик.
- Външните стени, облицовани с декоративни тухли, не се нуждаят от допълнителна декоративна обработка.
Сред недостатъците на многослойните стени можете да посочите:
- По-голяма интензивност на труда, свързана с изолация, в сравнение с тухлена зидария в 3 - 3,5 тухли.
- Трислойните стени не позволяват периодична подмяна на изолацията, докато нейният експлоатационен живот винаги е по-кратък от експлоатационния живот на тухлените стени.
Изолация на стени в трислойна зидария
Като нагревател обикновено се използват твърди плочи от минерална вата или листове от разпенени полимери: експандиран полистирол - екструдиран полистирол (EPS) или експандиран полистирол (PPS), PSB пяна.
Топлоизолационните плочи от клетъчен бетон и пяностъкло се използват по-рядко, въпреки че тези материали имат редица предимства в сравнение с гореспоменатите нагреватели.
Дебелината на изолацията се избира в зависимост от климатичните условия на строителната зона.
Как да определите необходимото съпротивление на топлопреминаване на стената и да изчислите дебелината на изолацията, вижте статията "Разходи за отопление и съпротивление на топлопреминаване".
Затопляне отвътре и отвън
В съвременните къщи стената е многослойна конструкция, изработена от различни материали. Основното правило за комбинирането им е: паропропускливостта на слоевете се увеличава отвътре навън. Изолацията отвътре се счита за най-лошия вариант, тъй като е много трудно да се изпълни изискването.
Схема за затопляне
Вторият основен недостатък на това решение: ако изолирате стената отвътре, тогава точката на оросяване - условията за образуване на кондензат, ще бъде вътре в стаята, а не отвън. Третият недостатък е, че топлоизолацията заема поне 15 см вътрешно пространство.
Трябва да предприемете такава стъпка в случаите, когато трябва да изолирате завършена, облицована къща. Освен това, ако обшивката е направена с сайдинг, се препоръчва да я дарите и да изолирате сградата отвън.
Ако говорим за проект или за къща, която е на етап изграждане на основата, тогава въпросът с топлоизолацията трябва да бъде решен в полза на друг метод.
Подготовка за довършителни работи
След монтажа и защитата на изолацията идва ред на оборудването на носещата подсистема за вентилирана облицовка или равнина за завършване с мокра фасада. В последния случай вятърната и хидрозащитата на изолацията могат да бъдат осигурени със слой мазилка и/или боя.
Монтажът и в двата случая се извършва по различни схеми. За да се осигури необходимата здравина на щайгата за монтаж на панелни материали, стъпката на монтаж на рамковите стелажи е предварително избрана доста често. След временно фиксиране на водоустойчивата мембрана със скоби към ребрата на рамката, тя се избива с дистанционни релси с дебелина около 25–30 mm. В този случай се осигурява място за оттичане на попадналата вътре вода и вентилация. Ако желаете, кръстовището на релсите може да бъде запечатано с прясна маслена боя или мастика.
Рамкова къща стена пай: 1 - OSB вътрешна облицовка; 2 - пароизолация; 3 - изолация; 4 - дървена рамка; 5 - супердифузионна мембрана; 6 - контрарешетка; 7 - фасадна декорация (сайдинг, облицовка на стени, блок къща)
При изграждането на непрекъсната щайга за мазилка се използват листови материали, които служат като отлична пароизолация. Високата концентрация на влага може да провокира кондензация на капки, за отстраняването на които се осигурява въздух между хидрозащитата и листовете. Листовете от своя страна изключват издухването на изолацията.
Шпакловка на стените на рамкова къща: 1 - вътрешна облицовка от OSB; 2 - пароизолация; 3 - дървена рамка; 4 - изолация; 5 - супердифузионна мембрана; 6 - контрарешетка; 7 - OSB външна обвивка; 8 - основна мазилка; 9 - гипсова мрежа; 10 - декоративна мазилка
В някои случаи системата за дистанционна облицовка се монтира върху листови материали. Това решение може да бъде взето поради високия диапазон на изместване на точката на оросяване. Възможното образуване на кондензат във вентилирания слой не създава особени проблеми при използване на влагоустойчиви листове. В този случай обаче връзката към цокъла и корниза има по-сложно устройство.
Един от най-здравите и издръжливи строителни материали днес е тухла. И това е въпреки факта, че строителният пазар се попълва всяка година с най-новите технологии, за които дори не можеха да мечтаят преди.Тухлените стени най-вероятно никога няма да излязат от мода, благодарение именно на тяхната здравина и издръжливост, доказани в продължение на много десетилетия. И каква трябва да бъде оптималната дебелина на тухлената стена на къщата? Ще говорим за това по-нататък.
Съвременната хидроизолация на тухлена стена е от съществено значение
Тухлата е доста порест материал и перфектно абсорбира влагата.
И ако стената на къщата ви е изградена от тухла, тогава дори не трябва да се надявате, че тухлата ще бъде мокра само в дъното на нивото на мазето - именно поради порестата структура на тухлата, влагата може да се издигне през нея до най-високите етажи, което означава, че е много важно да се обърне специално внимание на хидроизолацията на тухлена стена. Хидроизолацията на тухлена стена трябва да се извършва извън сградата, тъй като просто няма смисъл да се прави отвътре на тухлена стена - разбира се, по този начин можете да се предпазите от влага вътре в къщата, но самата тухла не може да бъде защитен от него, а прекомерната влага ще доведе до унищожаване на тухлата
Днес има много материали, които могат да се използват като хидроизолация - това могат да бъдат различни смеси с водоотблъскващи свойства на базата на бетон, асфалтова мазилка, валцова хидроизолация или нейната течна форма.
Топлоизолация на тухлена къща отвън
изолация на външна стена
Външната част на къщата трябва преди всичко да бъде изолирана в местата на контакт със земята (приземен етаж, външни стени на основата) и едва след това, ако е необходимо, и всъщност самите стени. Преди да продължите с монтажа на изолационния слой, е необходимо повърхността да се почисти от прах и отломки, за да се подобри контактът между топлоизолационния материал и стената. В същото време не забравяйте, че слоевете изолация трябва да са паронепропускливи.
В повечето случаи за работа навън се използва пяна или екструдиран пенополистирол, преди монтажа на който трябва да се извършат редица подготвителни мерки, а именно:
- почистете повърхността от прах и мръсотия;
- шпакловка на стените, изравняване на съществуващите неравности;
- премахване на строителни отпадъци;
- третирайте самолета с почвен разтвор.
топлоизолационен материал
След това с помощта на дюбели или лепило закрепете топлоизолационния материал към стената. Извършваме цялата процедура в посока отдолу нагоре, като поставяме листовете шахматно. Такъв нюанс допълнително ще укрепи структурата. След като листът е залепен към стената, той трябва да бъде допълнително прикрепен с дюбел, а местата на капачките трябва да бъдат покрити с армирана мрежа, измазана с довършителна смес.
Също толкова популярен начин за изолация на външни стени е изграждането на вентилирана фасада. Процесът на затопляне се извършва по следната схема:
- пароизолационен слой;
- крепежни елементи, използващи рамкови котви, изработени от метал или дърво;
- в ламелите на рамката се поставя топлоизолатор (минерална или базалтова вата);
- хидроизолационен слой.
схема за монтаж на топла мазилка
След като монтирате всички горепосочени слоеве на "пая", можете да продължите с монтажа на външната обвивка, която може да се използва като сайдинг, порцеланови каменинови изделия и др.
Най-бюджетният вариант за изолация, който е достъпен за всички слоеве от населението, е използването на "топли" мазилки. Работата не е никак трудна, което може да свърши дори човек, който няма никакви умения в тази област. На първо място, разбира се, повърхността трябва да се почисти от всички видове замърсители и след това да се напои добре с почвена смес. С помощта на прости инструменти към стената се закрепват гипсова мрежа и маяци, върху които впоследствие ще се нанесе мазилка. След като слоят „топла“ мазилка изсъхне напълно, можете да продължите да завършите фасадата с други декоративни материали или просто да боядисате повърхността.
Характеристики на изолация на стени
Предимствата на минералната вата са: устойчивост на биологичен негатив, устойчивост на огън и ниска топлопроводимост.
Необходимо е да изберете нагревател, като се вземе предвид, първо, неговата топлопроводимост: колкото по-висока е топлопроводимостта, толкова по-добра е изолацията. На второ място, паропропускливост. При температурна разлика парата прониква през носещата стена, изолацията и лицевата стена на улицата.
Всеки следващ етап трябва да има по-висока паропропускливост от предишния, в противен случай парата ще се задържи в изолацията и вътре в конструкцията ще се образува кондензат, което ще намали топлоизолационните свойства на изолацията с порядък, което не може да бъде поправено . Изолацията от стъклена вата, каменна вата или базалтова вата има по-висока паропропускливост от тухла и са идеални за своите функции. Изолацията от стиропор е много по-висока и не може да се използва за изолация на тухлени стени.
На трето място, изолацията трябва да бъде устойчива на влага, тъй като е невъзможно напълно да се елиминира проникването на влага. Ето защо при полагане на стени е необходимо да се осигурят изходни тръби.
Вградени в стените по такъв начин, че да не създават студени мостове, те напълно ще се справят с отстраняването на парата от системата.
И накрая, изолацията трябва да е негорима. Изолацията, изработена от стъклена вата и цялата минерална вата, напълно отговаря на това изискване - те не само не горят, но и са в състояние да предпазят съседните елементи на цялата конструкция от пожар.
Това са различни марки топлоизолационни плочи от каменна вата от базалтови скали. Тези плочи се произвеждат специално за изолация на тухлени стени и имат определени определени параметри и размери. Нагревателите на марката Beton Element Butts - твърди топлоизолационни плочи, Cavity Butts - леки топлоизолационни плочи са се доказали.
В допълнение към готови плочи и валцувани топлоизолационни материали, като нагреватели могат да се използват насипни материали. Може да бъде лек бетон на базата на дървени стърготини, шлака, експандирана глина, гранули от минерална вата. Запълването на нагревателите се извършва на етапи във всеки кладенец и внимателно се уплътнява. И за да се елиминира напълно свиването на материала в кладенците, се подреждат хоризонтални диафрагми. Изработват се от армирани циментово-пясъчни разтвори или просто освобождават тухли вътре в стените, на всеки 2-3 реда.
