Монтаж на газова горелка, свързване. Инсталирайте, инсталирайте, свържете, конфигурирайте, регулирайте със собствените си ръце

Инсталиране на котела със собствените си ръце

Правилната настройка на газовия котел е необходима за:

спестяване на ресурси;
комфортен престой в стаята;
увеличаване на експлоатационния живот на оборудването.

На първо място, е необходимо правилно да се определи мощността на отоплителното оборудване

Важно е да се вземат предвид характеристиките на помещението: броят и площта на прозорците, вратите, качеството на изолацията, материалът, от който са направени стените. Минималното изчисление се основава на топлинните загуби за единица време

Както знаете, мощността на отопление е пряко зависима от модулацията на газовата горелка. Ако имате електронно управляван блок, тогава термостатът се активира
който е свързан към стаен термометър.

Регулирането се извършва в автоматичен режим: термометърът измерва температурата в помещението. Веднага щом индикаторите му станат под комфортните, той дава сигнал за стартиране на горелката или увеличаване на силата на пламъка.

В нормален режим термометърът контролира температурата само в една стая. Но ако монтирате клапани
пред всеки радиатор, контролът ще бъде във всяка стая.

Можете да регулирате горелката ръчно, като действате върху газовия вентил. Това важи за атмосферни котли с отворена горивна камера. Например, в моделите Protherm Cheetah, Proterm Bear клапанът се управлява от електрически двигател. За да промените настройките, трябва да отидете в сервизното меню. Обикновено тази работа се извършва от специалист, а самият потребител вече действа според инструкциите.

Все пак е необходимо да знаете как да извикате скритото меню за настройка. Нека разгледаме няколко примера.

Преди да отидете в менюто и да настроите, трябва да извършите последователност от действия:

отворени кранове на батериите;
трябва да зададете максималните стойности;
в потребителските настройки задайте режима на максимална температура, който обикновено задавате на възможно най-ниската външна температура. Горелката винаги се изключва, когато показанието е с 5°C по-високо от зададената стойност. Например при 75°C изключване ще се случи, когато се достигне 80°C;
антифриз
трябва да се охлади до 30°C.

За Protherm Gepard
:

Трябва да задържите клавиша Mode на панела. Веднага щом видите нула на дисплея, задайте стойността на 35, като натиснете "+" и "-".
След това натиснете Mode, за да потвърдите;

когато d.0 светне на екрана, трябва да въведете номера на реда в менюто. Тези манипулации се извършват и чрез натискане на "+" и "-" г. (число). За да зададете максимална мощност на горелката, изберете d.53, за минимална - d.52.

За да се пристъпи към избор на параметър, се използва и режимът, той променя „+“ и „-“.
Инсталацията получава автоматично потвърждение.
Върнете се към първоначалното меню и задръжте Mode.

Докато правите настройки чрез панела, наблюдавайте промяната на пламъка и интензитета на температурата.

Дисплей за газов котел Proterm Panther

За различна процедура:

Задръжте режим за около седем секунди.
След това се въвежда код 35.
Въвеждането е потвърдено.
Когато d.00 се появи от лявата страна на екрана, трябва да въведете номера с два бутона.
След това променете параметъра от дясната страна на екрана с помощта на 3-те клавиша.
След потвърждение щракнете върху режим, за да излезете от менюто.

Настройка, регулиране на мощността на газов котел при работа на антифриз

Традиционните антифризи на базата на етиленгликол или пропиленгликол имат по-висок вискозитет от водата. В резултат на това движението на охлаждащата течност през топлообменника на котела се забавя.Освен това антифризите имат по-нисък топлинен капацитет. Всичко това води до факта, че антифризът в топлообменника на котела, който е предназначен за вода, при максимална мощност моментално се нагрява до температурата на кипене и кипи. Кипенето на антифриза, в резултат на локално прегряване в топлообменника, се проявява под формата на силен шум, рев с бълбукане.

Когато работите с антифриз, газовият котел може да работи само с намалена мощност, по-ниска от тази, посочена в инструкциите на котела за вода.

За леко увеличаване на мощността на котел, работещ на антифриз, се препоръчва антифризът да се разрежда с вода, както и да се увеличи налягането на циркулационната помпа.

Така, например, производителят на антифриз "DIXIS TOP" за отоплителни системи със стенни газови котли препоръчва разреждане на съдържанието на фабричната опаковка с вода в съотношение 1: 1. В резултат на разреждането на антифриза, температурата на началото на кристализацията ще се повиши от -30 °C
до минус 10 °C
.

Ако температурата на кристализация на разредения антифриз не ви подхожда, тогава се избира друг антифриз.

Във всеки случай, за да избегнете прегряване на топлообменника, в настройките на сервизното меню и газовия вентил е необходимо да се ограничи мощността на котела в режим на отопление
(в редове d.00 и d.52 от сервизното меню), както и задайте максималната температура на охлаждащата течност не по-висока от +70 °C (в ред d.71 от сервизното меню). Препоръчва се също така да се увеличи налягането на отваряне на байпасния клапан на котела (как? - прочетете по-долу).

Производителят на котлите в ръководството за употреба обикновено дава своите препоръки относно избора на антифриз. Така че за газовите котли Protherm инструкциите казват: „Не се препоръчва използването на незамръзващи течности в отоплителни системи с инсталирано оборудване Protherm. Използването на незамръзващи течности води до намаляване на ефективността на топлопреминаване, по-високи температури на повърхността на стените на топлообменника и бързото му износване, увеличаване на корозионния ефект и вискозитета, ерозия на уплътненията и фитингите, както в самия котел и в отоплителната система. Неизправността на котела поради използването на незамръзващи течности ще анулира гаранцията."

Грешки при монтаж на газови котли BAXI Baxi и как да ги избегнем

д.

Преди алкализиране на котела е необходимо да се инспектират и промиват захранващите резервоари, деаераторите, захранващите и спомагателните тръбопроводи.

Прегревателят, като правило, не се подлага на алкали и не се пълни с алкален разтвор, той се почиства от замърсяване с масло и ръжда чрез издухване с пара.

Пълненето на котела с вода и последващото допълване по време на алкализирането трябва да се извършват с химически обработена захранваща вода. Преди да напълните бойлера с вода е необходимо да отворите вентила за отстраняване на въздуха, а там, където няма такъв, повдигнете един предпазен клапан за отстраняване на въздуха. Нивото на водата в барабана се довежда до долната граница, след което пълненето на бойлера с вода спира и се поддържа през целия процес на алкализиране.

Алкализирането е придружено от разпалване на котела и повишаване на налягането.

За да се осигури най-голяма ефективност по време на алкализиране, налягането в котела трябва да бъде доведено до 75–100% от работната стойност, но не по-високо от 1,3 MPa (13 kgf/cm2) при номинално налягане от 1,4 MPa (14 kgf/cm2). ) или 2,3 MPa (23 kgf/cm2) при номинално налягане от 2,4 MPa (24 kgf/cm2).

При алкализиране трябва да се извърши пожарно отопление на котела.

При наличие на парно нагряване на долния барабан се допуска комбинирано първоначално нагряване на котела с огън и пара до 0,4 MPa (4 kgf/cm2). В бъдеще трябва да се извършва само отопление с огън.

Реагентите се въвеждат в котела поотделно, под формата на разтвор чрез всякакъв фитинг на горния барабан или чрез фосфатни помпи. Вкарването им в котела и сухи или не напълно разтворени не е позволено. Използват се следните реагенти: сода каустик, тринатриев фос - мазнина и калцинирана сода.Поради това персоналът по поддръжката, ангажиран с алкализирането на котела, трябва да бъде снабден с гащеризони, очила, ръкавици и престилки. Котелното помещение трябва да бъде добре вентилирано.

След изливането на реактивите в него се вземат проби от котелната вода на всеки 3 часа от горния и долния барабан и камерите на ситото, за да се определи нейната алкалност и замърсяване.

Първоначалните малки прочиствания се извършват 12-20 часа след алкалното разклащане, като най-интензивните. sivnye - до края на алкалната с цел премахване на натрупаната мръсотия.

Ако се установи силно замърсяване, е необходимо да се увеличи продухването от долните точки на котела при налягане от 0,5–0,6 MPa (5–6 kgf/cm2). Алкализирането на котела, в зависимост от степента на замърсяване на вътрешните повърхности, продължава 48-86 часа, спира се, когато взетата водна проба е чиста. Алкалният режим се избира в зависимост от замърсяването на котела.

Ако разликата между края на алкализирането и пускането на котела надвишава 10 дни, трябва да се извърши консервация.

Таблица 3.6. Необходимото количество реагенти за единица обем котелна вода за алкализиращи котли

Количество реагенти, kg/m3

Марка бойлер

Натриев хидроксид

(NaOH) 100%

калцинирана сода (Na2CO„)

тринатрий-

Фосфат (Na3PO, X X121IaO)

Бойлерите са нови с лек слой ръжда
E-2.5-14R (KE-2.5-14C)
E-4-14R (KE-4-14C)
E-6.5-14R (KE-6.5-14C)
E-10-14R (KE-10-14C)
E-10-24R (KE-10-24C)
E-25-14R (KE-25-14C)
E-25-24R (KE-25-24C)
Бойлери нови с	Голям слой ръжда
E-2.5-14R (KE-2.5-14C)
E-4-14R (KE-4-14C)
E-6.5-14R (KE-6.5-14C)
E-10-14R (KE-10-14C)
E-10-24R (KE-10-24C)
E-25-14R (KE-25-14C)
E-25-24R (KE-25-24C)

Спуснете котела или извършете вторично алкализиране преди пускане в експлоатация.

Водата от котела след алкално сливане с температура не по-висока от 50-60 ° C при атмосферно налягане. Тръбите на котлите се измиват през маркуча с гореща вода от барабана.

Необходимото количество реагенти за единица обем котелна вода за алкализиращи котли е дадено в табл. 3.6.

След алкализиране и измиване се съставя акт за състоянието на вътрешните нагревателни повърхности на котела. След това котелът се пълни с омекотена вода за тестване на плътността на парите.

През първия месец на работа на котела е необходимо да се извърши повишеното му продухване (приблизително два пъти повече от изчисленото) за отстраняване на замърсителите.

Котлите E-1/9-1M, работещи на течно гориво, са оборудвани с горелки AR-90. За да се защити котела, подаването на гориво се спира автоматично, когато нивото на водата в котела падне под допустимото ниво, когато налягането на парата се повиши до ...

При производството, монтажа и ремонта на елементи на котли, пароперегреватели и икономийзери трябва да се използват само челни съединения при заваряване на черупки, тръби (тръби) и заваряване на изпъкнали дъна, както и тройници и ъгли или ...

А. Баранов

—

ВНИМАНИЕ 1

ÐµÐ³ÑÐ»Ð¸ÑÐ¾Ð²ÐºÐ° Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð μ Ð ± Ð¾ Ð²ÐμÐ »Ð¸ÑÐ¸Ð½Ñ \ t ÑÑÐ³Ð¸. ÐÐμ Ð² ÐºÐ ° Ð¶Ð'Ð¾Ð¹ Ð³Ð¾ÑÐμÐ »ÐºÐμ ÑÐμÐ³ÑÐ¾ ÑÐμÐ ° ÐºÑÐμÑÑ, Ð²ÐμÐ» Ð¸ÑÐμÐ »Ð¸ÑÐ²ÐμÑÑ ÑÐ ° Ð²ÐμÐ» Ð °, Ð ° Ð² ÑÐμÐ »\ t Ð¾Ð¼ Ð½Ð° Ð¿ÐµÑÑ - Ð¿Ð¾ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ð¼ Ð´ÑÐ¼Ð¾Ð²ÑÑ Ð³Ð°Ð²Ð³Ð°Ð²
а

RÐ»С бягаща пътека Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾ Ð¾ÑÐ²ÐμÑÐ½ÑÑÑ ÐºÑÐμÐ¿ÑÑÐ¸Ðμ Ð²Ð¸Ð½ÑÑ Ð¸Ð »Ð¸ Ð ± Ð ° ÑÐ ° ÑÐºÐ¸, ÑÐ½ÑÑÑ Ð³Ð¾ÑÐμÐ» ÐºÐ¸ Ð¸ Ð¿ÑÐ¾Ð²ÐμÑÐ¸ÑÑ Ð¸Ñ ÑÐ¾ÑÑÐ¾ÑÐ½Ð¸Ðμ, ÑÐ¸ÑÑÐ¾ÑÑ Ð²Ð½ÑÑÑÐμÐ½Ð½ÐμÐ¹ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÐ¸.
а

RÐ·-Ð·Ð° бягаща пътека Ñðμð¼ð¿ðμðÐμμ½Ð½½Ð½Ð½ÐμðμÐðÐ½½Ð½ÐðÐ'Ð'Ð'Ð'Ð'Ð'Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
а

ИЗСЛЕДВАНЕ бягаща пътека ÐμÐ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ° \ t Ð ° Ð Ð Ð ° Ð ° ÑÐ²ÐμÐ »ÐÑÐ¸Ð²Ð ° ÑÑÐ¿Ð¾Ð ° ÑÑÐ³Ð ° Ð ° ÑÑÐ³Ð ° Ñ · Ð ° ÑÐμÐ¼ Ð¿Ð¾Ð'Ð ° ÑÑÐ¾Ð'Ð ° ÑÑÐ³Ð ° Ð · \ t Ð°, Ð° Ð·Ð°ÑÐµÐ¼ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑÐ°. Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ° Ð¾Ð´Ð°ÑÑÐ³Ð°Ð·Ð°. Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 'Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð' Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð' Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð'ñññð¾¾¾ ± ЗАЩИТА
а

ИЗСЛЕДВАНЕ бягаща пътека ÐμÐ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ° \ t Ð ° Ð Ð Ð ° Ð ° ÑÐ²ÐμÐ »ÐÑÐ¸Ð²Ð ° ÑÑÐ¿Ð¾Ð ° ÑÑÐ³Ð ° Ð ° ÑÑÐ³Ð ° Ñ · Ð ° ÑÐμÐ¼ Ð¿Ð¾Ð'Ð ° ÑÑÐ¾Ð'Ð ° ÑÑÐ³Ð ° Ð · \ t Ð°, Ð° Ð·Ð°ÑÐµÐ¼ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑÐ°. Ð ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ° Ð °Ð·Ð°. ÐÐ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð \ t ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
а

rÐ°Ðº Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾ Ð¸Ð· ÑÐ¸Ñ. 5, Ð¸Ð·-Ð·Ð° бягаща пътека Ñðμð¼ð¿ðμðÐμμ½Ð½½Ð½Ð½ÐμðμÐðÐ½½Ð½ÐðÐ'Ð'Ð'Ð'Ð'Ð'Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ÐÑÐ¾Ð±Ð¾ ÑÐ»ÐµÐ´ÑÐµÑ Ð¾ÑÐ¼ÐµÑÐ¸ÑÑ ÑÐ»ÐµÐ´ÑÑÑÐ¸Ð¹ ÑÑÐ°Ð´ Ð Ð ÐμÐ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ÐμÐ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ÑÑÐºÐ ° Ðº ÑÐμÐ¿Ð »Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑÐ'Ð ° Ñ.
а

rÐ°Ðº Ð²Ð¸Ð´Ð½Ð¾ Ð¸Ð· ÑÐ¸Ñ. 5, Ð¸Ð·-Ð·Ð° бягаща пътека ÑÐµÐ¼Ð¿ÐµÑÐ°ÑÑÑÐ½Ð°Ñ ÐÑÐ¾Ð±Ð¾ ÑÐ»ÐµÐ´ÑÐµÑ Ð¾ÑÐ¼ÐµÑÐ¸ÑÑ ÑÐ»ÐµÐ´ÑÑÑÐ¸Ð¹ ÑÑÐ°Ð´ Ð Ð ÐμÐ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ÐμÐ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ÑÑÐºÐ ° Ðº ÑÐμÐ¿Ð »Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ ÑÐ'Ð ° Ñ.
а

Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ñð¹ññ² ñð¾¾² ·
а

Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð δ бягаща пътека.
а

Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð € Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð δÐÐÐ Ð Ð Ð ² Ð½Ð °) \ t бягаща пътека.
а

Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð μ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð · Ð Ð ·Ð Ð °Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð², бягаща пътека.
а

Влиянието на мощността върху ефективността на котела

Бих искал да обърна специално внимание на избора и изчисляването на мощността на котела. Тук метод като „запасът не оправя проблемите“ е неприемлив.

Следователно, ако не се отклоните от темата, тогава същността е следната: ако вземете котел, който е твърде мощен, тогава той ще се включва и изключва по-често на по-кратки интервали.

По отношение на факта, че по-мощен котел „изяжда“ повече гориво, отколкото е необходимо, в специализираните форуми възникнаха много спорове, но според нас, ако котелът е твърде мощен, тогава той рядко ще работи в оптимален режим, а производителят декларира ефективността специално за оптимален режим.

Ако вземете котел, който е твърде слаб, тогава той ще работи „за износване“ и ресурсът на такъв котел ще се изразходва по-бързо

Ето защо, за ефективност е важно да изберете котел с оптимална мощност, а това е около 75% от максималната мощност на котела (ако друг не е предписан за избрания котел, тогава е по-добре да се съсредоточите върху този ). Тоест избираме котела според нашите параметри и му оставяме резерв в района на 30% от мощността

Не забравяйте за цялостната ефективност на отоплителната система.Например, за къща 4 на 5 м, проектната мощност на котела на добре изолирана къща с двоен стъклопакет е почти 2 пъти по-малка от подобна, но с лоша изолация и обикновено остъкляване.

Производители и ефективност на котли

Има неща, които на пръв поглед не влияят пряко на ефективността на котлите. Изглежда, че в едната ръка вземеш паспорт на котел на някакъв украински КАЗ, виждаш, че няма лошо декларирана ефективност (да речем 92%), а в другата паспорт от немски бойлер на Bosch или италианска марка, където декларираната ефективност също е 92% и усещаш уловка, но не можеш да разбереш къде е той. Нека го разберем заедно.

Познаваме много добре манталитета на украинци и германци и знаем как го правят „с нас” и как го правят „с тях”. Следователно, въпреки декларираната ефективност, немският котел във всеки случай ще бъде по-икономичен и по-надежден от украинския. Това ще се дължи на редица косвени причини - винтът не е издържал там, там е бил пренатегнат. Тук повече топлина лети в комина, там режимът не се държи и т.н. и т.н.

Трудно е да се заключи колко по-икономичен ще бъде един германец от украинец. Независимо от това, газов котел, като кола, се купува дълго време. А в дългосрочен план, при постоянно увеличение на цените на енергията, дори разлика от поне 5% е много забележима.

Как да намалим температурата на газов котел

Често, много често напоследък, във форумите за отопление се задава въпрос за температурни спадове в системи за топла вода с бойлери или газови бойлери. Хората са в паника, че имат някакъв технически проблем. Ще се опитам да обясня с прости думи някои от нюансите на подобни ситуации.

И така, отваряте кран за топла вода, вашето отопление се включва и от крана излиза почти вряла вода. Какъв е проблемът? В крайна сметка задавате нормалната комфортна температура.

Нека да разгледаме как работят вашите нагреватели. Ако използвате колона или бойлер, те работят на принципа на FLOW отопление. Тук се крие цялата проста тайна на прегряването. Най-често прегряването се получава, когато вече сте го използвали малко преди да отворите крана за топла вода. Какво стана?

1. Веднага след като затворите крана за топла вода, водата спря да тече през топлообменника, в който се нагрява.

2. В същия момент автоматиката затваря газовия вентил.

3. Пламъкът в горелките започва да намалява, отнема известно време, докато напълно изгасне.

4. Металът на топлообменника продължава да предава топлина към неподвижната вода вътре в него.

5. През тези няколко секунди водата в топлообменника получава излишък от топлина, което води до неговото прегряване.

6. Сега, когато отново отворите крана за гореща вода, тази част от водата, която е била в топлообменника и е била прегрята, се движи неумолимо към изхода от системата и, изтичайки от крана, ви радва със собствената си температура.

Тоест е почти невъзможно да се намали такъв ефект до нула. Разбира се, всичко зависи от това колко бързо се затваря газовият клапан. Ако имате газов бойлер, можете лично да проверите колко бързо работи вашият клапан. Просто наблюдавайте през прозореца на запалката колко време отнема от затварянето на крана за гореща вода до пълното затихване на горелката. Ако това време е по-малко от 1 секунда, вие сте добре и няма да се оправите. И ако горелката изгасне за повече от 1 секунда, това може да означава, че трябва да почистите и смажете стеблото на клапана или да проверите херметичността му. Само огромна молба - НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА САМИ, газовите фитинги не са шеги, по-добре е да попитате специалист.

При газовите котли с битермичен топлообменник този проблем с прегряване се задълбочава допълнително. Защо? Всичко заради устройството на топлообменника. Такъв топлообменник е тръба в тръба. Водата ви преминава през вътрешната тръба към системата за БГВ (тази, с която миете чиниите, къпете се.), А охлаждащата течност от отоплителната система циркулира през външната тръба.Охлаждащата течност обикновено е много гореща, около 80-90 градуса. Веднага след като затворите крана за гореща вода, той спира да тече в топлообменника, но охлаждащата течност продължава да предава топлината си към него. Така водата се нагрява дори повече, отколкото в колоните. Освен това той остава горещ по-дълго, отколкото в колоните, тъй като се намира вътре в топлообменника и е заобиколен от друга тръба с охлаждаща течност.

Разбирам, че никой не обича да бъде попарен, но този ефект може да бъде напълно изравнен само в системи с резервоари за съхранение. Как да се борим? Просто оставете тази вода да се отцеди.

Между другото, веднъж ми се случи да наблюдавам чешка колона от съветско време, в която боята пред горелката се стопи именно заради лошата работа на газовия клапан. Водата беше затворена, газът продължаваше да гори, топлообменникът прегряваше и имаше толкова много топлина, че беше прехвърлена към тялото на колоната в толкова голям обем. Ето защо, не забравяйте да проверявате газовите уреди навреме, изисквайте навременна поддръжка от военнослужещи.

Забележка: Най-интересните и красиви места на планетата в ресурса за туристически блог, описания и коментари от пътешественици и туристи от цялата страна.

Икономичен режим на работа на газовия котел

Има такова нещо като икономичен режим на работа на газов котел, тоест режим, при който котелът пести гориво. Нека се опитаме да разберем какво представлява, с какво се яде и как да го постигнем. Както писахме по-горе, котелът трябва основно да "оре" на около 70-75% от максималната мощност (в оптимален режим). Плюс това, повечето котли, като правило, се ръководят от температурата на охлаждащата течност, до която е загрят. Тоест задавате температурата на охлаждащата течност, която трябва да поддържа бойлерът (приблизително описание) - това е нормалният режим на работа на котела.

Но какво да направите, ако слънцето излезе на улицата, тогава духа вятър? Всъщност къщата става или по-топла, или по-хладна. Не много, но все пак. Така че, ако допълнително инсталирате система за обратна връзка с котела - температурни сензори, програматор (стаен термостат) - и използвате автоматизация, за да настроите автоматично регулиране на режима (при някои котли такава система идва веднага с котела, но вие може да го купите и инсталирате отделно - няма проблем), тогава котелът ще реагира по-адекватно на температурните колебания на улицата и ще се включва по-рядко в моменти, когато вече е топло в къщата, въпреки факта, че температурата на охлаждащата течност е вече падна под бара. В допълнение към горното, трябва да зададете по-ниската температура за нощта - това ще бъде икономичният режим на работа на газовия котел.

Такава система - програмист плюс сензори в добре изолирана къща ще ви помогне да спестите до 20% от енергийните ресурси.

Поддръжка на газово оборудване

Правилно подбраното и настроено газово оборудване може да се повреди от време на време. За да се случи това възможно най-рядко, е необходимо навреме да коригирате системните настройки и да извършите превантивна работа, предвидена от паспортите на оборудването.

За да се изключат аварии, свързани с изтичане на газ и щети на имущество и човешкото здраве, инсталирането на газово оборудване трябва да се извършва от оторизирани организации (облгаз, райгаз, горгаз) чрез предприятия, лицензирани за извършване на такава работа.

Това е интересно: Пиролизен котел "Направи си сам" - инструкции стъпка по стъпка

Възможни неизправности при стартиране на котела и методи за тяхното отстраняване

Като всяко техническо устройство, газовият котел може да се повреди. Ако в котела е инсталиран електронен контролер, тогава само специалист, който има опит, познания и необходимите устройства, ще може да го отстрани. Но понякога газовият котел не работи по много проста причина, която собственикът може лесно да премахне сам.Ако газовият котел не се включи, възможните причини и начини за отстраняване ще бъдат разгледани по-долу.

Запалителят не се включва

Ако запалката не се включи, тогава възможната причина е замърсяване на изолатора, през който високоволтовият проводник преминава през тялото на котела в горивната камера. Такава неизправност се елиминира чрез избърсване на изолатора с чист парцал. Ако замърсяването е много силно, тогава можете да нанесете някакъв разтворител и след това да избършете сухо.
Понякога вътре в горивната камера между свещта и корпуса на котела се образува налеп от сажди, саждите са въглерод, който е проводник и предотвратява създаването на искра. Такава неизправност се елиминира чрез леко почукване по тръбопровода, доставящ газ към горелката.

Запалката се включи, но когато копчето за управление се завърти, няма подаване на газ към основната горелка. Разбира се, причините за такава неизправност могат да бъдат термодвойка или соленоиден клапан, неизправност на термостата или захранващия клапан. За диагностициране на такива неизправности е необходим практически опит и намеса в блока за автоматизация, което е директно забранено от инструкцията. Но най-често, особено преди началото на нов сезон, причината е пашкул, който паяк е усукал в точката, където главната тръба е свързана от контролера към основната горелка. Внимателно развийте гайката и извадете гнездото на паяк.

Водата не се нагрява

Ако водата в кръга за БГВ не се загрява добре, това означава, че може да има твърде много отлагания по стените на топлообменника. За да се отстрани такава неизправност, веригата за БГВ трябва да се измие с гореща вода с добавяне на вещества, които разтварят минерални отлагания по стените. При котли с електронна система за управление, лошото загряване на водата в системата за БГВ може да се дължи на неизправност на електрониката или сензора за поток. Ремонтът е доста сложен и е достъпен само за специалисти, които разбират какво и как да правят.

"Тактиране на котела"

При избор на котел с твърде висока мощност може да възникне явление, наречено „тактоване на котела“.

Знаенето как да настроите газов котел в такъв случай е много важно. В края на краищата, когато котелът е „задействан“, консумацията на газ се увеличава, честата работа на автоматизацията води до преждевременно износване

За да се премахне това неприятно явление, достатъчно е да се намали подаването на газ към горелките. Внимателно изучавайки инструкциите, намираме газовия клапан, метода за регулиране и намаляваме подаването на газ към горелките.

В повечето котли регулирането на газа се извършва чрез завъртане на регулиращите винтове на газовия вентил. Но в някои съвременни котли е възможно да се регулира подаването на газ към горелките само от контролния панел. В инструкциите за газови котли неизправностите и методите за тяхното отстраняване обикновено са посочени в отделен раздел.

Отоплителна газова горелка самонастройка, настройка, преобразуване на друг газ природен битов метан

Регулиране на турбо горелката за газово отопление. Как да преминете към друг вид газ. (10+)

Монтаж и свързване на газова горелка за отопление - Продължение

‘);

Съдържание :: Търсене

В някои случаи може да има и регулатор за подаване на газ при стартиране. Факт е, че сместа газ-въздух гори добре само при определено съотношение на газ и въздух в нея. Освен това в момента на пускане, за надеждно запалване на газа, трябва да има повече, отколкото през останалата част от изгарянето. Допълнителното подаване на газ при стартиране само се регулира от този регулатор. Също така трябва да се настрои на максимално подаване.

Ние ще монтираме регулатори за подаване на въздух и дължина на пламъка според необходимата мощност. Позицията на тези регулатори в зависимост от необходимата мощност е дадена в ръководството на горелката.

Включете ключа на арматурното табло на котела. Турбината на горелката трябва да се включи. След продухването трябва да се появи искра (обикновено, макар и не винаги, нейното пукане се чува доста отвън на котела). След това захранването с газ се отваря.Трябва да светне. Това може да не се случи от първия път. След монтажа в газовите тръби на горелката остава въздух, което може да попречи на запалването. Ако горелката не се запали за първи път, но е блокирана, тогава тя трябва да бъде отключена в съответствие с инструкциите и да опитате да я включите отново. Обикновено от втория или третия път светва. Ако това не се случи, значи има някаква неизправност. Връзка към преглед на неизправностите на горелката в началото на статията.

Ето селекция от материали за вас:

Vвсичко, което трябва да знаете за отоплението и климатичния контрол Характеристики на избора и поддръжката на котли и горелки. Сравнение на горива (газ, дизел, нафта, въглища, дърва за огрев, електричество). Направи си сам фурни. Топлоносител, радиатори, тръби, подово отопление, циркулационни помпи. Почистване на комина. Кондициониране

Горелката е включена, има пламък, но не може да работи в тази форма. Изгарянето е непълно, пламъкът е оранжев, пуши и пуши. Трябва да направите фини настройки.

Изборът на газово оборудване е основният критерий

Трябва да вземете решение за настройките на газовия котел още преди да го купите. Съветваме ви да започнете с мощността на оборудването. Характеристиките на вашия дом имат голямо значение. Основното условие за нормална и непрекъсната работа на такъв агрегат е наличието на централизирано газоснабдяване. Естествено, можете да опитате да използвате вносни газови бутилки, но това значително ще увеличи разходите. В някои случаи е дори по-евтино да закупите електрическо оборудване за отопление на сграда, отколкото да закупите газови бутилки.

Отоплителните котли са едноконтурни и двуконтурни. В първия случай препоръчваме закупуването на допълнителен котел за непряко отопление. Само тогава уредът може да се използва за загряване на вода за битови нужди. Най-добрият вариант е да закупите двуконтурен котел, който има всички необходими функции за отопление на сградата и вода. Основната му характеристика е да прехвърли приоритета на управлението на режима на работа към захранването с топла вода. С други думи, след отваряне на системата за топла вода, подаването на топлина към главния кръг, който включва и отоплителната система, спира.

Има някои характеристики при избора на подов и стенен котел. Стенното оборудване е по-малко мощно, така че няма да е достатъчно за отопление на помещения с обща площ от над 300 квадратни метра. В този случай ще трябва или да закупите друг котел, или да инсталирате подов газов котел. В магазините можете да закупите външни тела с всякакъв капацитет.

Как работи автоматичният блок

Производителите правят управляващи устройства, които включват всички горепосочени устройства. Дори и да се различават по външен вид, принципът им на работа остава същият.

Автоматиката на италианския производител EuroSIT е много популярна. Може да се отбележи марката 630, която има много функции, надеждност и дълъг експлоатационен живот. Помислете за устройството на автоматичен блок от такъв модел.

Автоматичният блок EuroSIT 630 се състои от следните елементи:

Корпус, който се състои от модул за регулатор на налягането, пружинен клапан и спирателен вентил. Благодарение на това устройството му е улеснено.
Газът се подава през тръба, свързана към тялото.
Кабелите от сензори и други елементи са свързани към тялото.

Регулиране на газов котел

Ако автоматиката започна да работи неправилно, имаше неизправности в нейното функциониране, тогава трябва да намерите причината и или да коригирате системата за управление, или да замените дефектните елементи.

Помислете за най-популярните проблеми, които можете да решите сами:

„Котелът се затопля чудесно през есента, но през зимата в къщата беше студено.” Това всъщност не е повреда, а само необходимостта от регулиране на температурата на отопление. В тялото на всеки газов котел има термостат.Може да изглежда като въртящо се копче със скала, бутони с температурен екран, скала с плъзгач върху нея. Достатъчно е да зададете по-висока стойност на отопление, тъй като къщата веднага ще стане по-топла.
"При запалване електромагнитният клапан не работи, независимо колко натискате дръжката." Най-честата повреда, изискваща смяна на клапана.
"Котелът гори нормално, но след известно време се чува трясък и всичко се изключва." Като правило тук се занимаваме с работата на автоматизацията. Но каква е причината за „памука“ ще трябва да се изясни. Най-добре е да поканите експерти.

Прехвърляне на друг вид газ

Някои обикновени горелки изискват смяна на газовата система за преобразуване на друг вид газ, други ще изискват смяна на отвора и/или газовия колектор. Има и универсални горелки, чието прехвърляне към друг вид гориво се извършва чрез преконфигуриране на газовата система без подмяна на части.

Най-добре е незабавно да закупите горелка за подходящ тип газ или универсална, но ако това не е възможно, тогава можете да опитате да я прехвърлите към желания тип газ.

За правилното горене е необходимо да се осигури смесване на газ и въздух в оптимална пропорция. За природен газ (метан) и за бутилиран втечнен газ това съотношение е различно. Но рампата ви позволява да регулирате подаването на газ в доста широк диапазон. В резултат на това често е възможно горелка, предназначена за определен тип газ, да работи на друг вид газ, без да се променя нищо, дори ако това е силно препоръчително в инструкциите. Тук нищо не може да бъде гарантирано. Но повече от веднъж успявах да настроя метановата горелка на пропан или обратно, без да сменям части, така че газовият анализатор да показва оптималния режим на работа. За да направите това, ние доставяме желания тип газ и извършваме фини настройки, както е описано по-горе. Когато преминавате от пропан към метан, първо ще трябва леко да увеличите основното подаване на газ и подаването на газ в момента на стартиране, така че газът просто да се запали (без такова увеличение, метанова горелка, настроена на пропан, просто няма да свети). Горелка, настроена на метан върху пропан, ще пуши, сякаш за първи път е стартирана с максимално подаване на газ. Просто трябва да се регулира, като постепенно намалява потока.

Какво точно не може да се направи без подмяна на части? Специфичната топлина на изгаряне на пропана е един и половина пъти по-голяма от тази на природния битов газ, който се състои главно от метан. Така интервалът за регулиране на мощността на горелката при прехвърлянето й от метан към пропан ще се измести нагоре и обратно по време на обратния преход. Така метанова горелка от 10–30 kW на пропан без подмяна на части ще може (ако може, не могат да се дадат гаранции) да работи в диапазона от 15–45 kW. Но при мощност над 30 kW може да прегрее. Така че безопасният интервал на настройките му върху пропан ще бъде 15 - 30 kW. Диапазонът на настройка на пропанова горелка с мощност 10-30 kW, превърната в метан без подмяна на препоръчаните части, ще бъде 7-20 kW. Но при мощност под 10 kW най-вероятно няма да се случи оптимално изгаряне на газ, така че работният диапазон може да се счита за 10–20 kW.

(прочетете повече...) :: (към началото на статията)

Съдържание :: Търсене

За съжаление периодично възникват грешки в статиите, коригират се, допълват се, развиват се, подготвят се нови. Абонирайте се за новините, за да сте информирани.

Ако нещо не е ясно, не забравяйте да попитате!Задайте въпрос.

Изводи и полезно видео по темата

На представеното видео ще намерите кратка инструкция за инсталиране на газов котел, оборудван с автоматична система Eurosit.

Модерният газов котел е доста сложен дизайн, който осигурява много полезни функции. Автоматизацията на повечето модели значително улеснява работата им, поема управлението на механизмите и контрола върху тяхната работа.
.

Това значително повишава нивото на безопасност по време на работа на отоплителната система, а също така повишава нейната ефективност чрез избор на оптимален режим.

Трябва ли да регулирате автоматизацията на вашия газов котел? Искате ли сами да решите този проблем и искате да изясните някои точки? Чувствайте се свободни да задавате въпросите си под тази статия, а нашите експерти ще се опитат да ви помогнат.

Газовото оборудване е повсеместно в апартаменти и селски къщи. Вие самостоятелно регулирате оборудването, като задавате комфортна температура в стаята. Така че не сте зависими от комунални услуги, можете да пестите гориво, както сметнете за добре. Но за да бъде работата наистина икономична, е важна правилната настройка на газовия котел.