Мрежова връзка
За независимо свързване към пропиленови тръби е необходимо да имате специален поялник.
Има две опции за свързване:
1. Ако вентилът на радиатора е направен от пропилен, тогава неговата пластмасова тръба е свързана чрез запояване директно към входа. След това „американската” метална крайна капачка се отвива от крана и се завинтва към фитинга на радиатора, като се използва ленено навиване с паста или FUM лента за запечатване на връзката. След това "американецът" отново се сглобява и съединителната гайка се затяга с гаечен ключ.
2. Ако вентилът на радиатора е метален, тогава за свързване към пластмасова тръба се използва комбиниран разглобяем съединител с вътрешна резба. Такъв съединител, според принципа на свързване, е подобен на метален „американец“, но съединителната гайка е разположена върху пластмасова крайна капачка за запояване. Пластмасовата част на съединителя е запоена към захранващата тръба през свързващия фитинг. Съединителят се разглобява, съвпадащата метална част се навива с навиване върху корпуса на клапана и след това се сглобява отново, като се затяга съединителната гайка с гаечен ключ.
1 - "американски"; 2 - сферичен кран; 3 - комбиниран разделен съединител; 4 - полипропиленова муфа; 5 - полипропиленова очна линия
Когато свързвате към метална връзка, първо трябва да свържете сферичен кран или термостат към тръбата. Притежаването на умения за заваряване не е необходимо - свързването на клапаните към тръбата може да се извърши с помощта на резбова връзка. За да направите това, е необходимо да отрежете конец върху отрязаната част на очната линия. Правят го с помощта на klupp. Набор от гнезда и дорници с една или две дръжки е доста скъп, но можете да закупите само една матрица с определен размер и да използвате обикновен газов ключ като дорник с дръжка. Последователността на работата ще изглежда така:
- захранващите тръби се нарязват с мелница до желания размер, като се опитват да се гарантира, че равнината на рязане е перпендикулярна на оста на тръбата;
- почистете края на тръбата от ръжда и използвайте пила, за да направите малка фаска;
- грес се нанася върху работния участък на тръбата и резците на klupp;
- поставете главата върху фаската;
- центрирайте го спрямо оста на тръбата;
- държайки главата с ръка, с помощта на газов ключ, те започват да я въртят по посока на часовниковата стрелка.
В резултат на това трябва да получите секция с резба с размер, приблизително равен на дългата част на стандартното задвижване (например за тръба 3/4 - 45 mm).
След това върху тази секция се завинтва фиксираща гайка (за Dy 3/4 дебелината й е 9 mm) и съединител (за Dy 3/4 дължината й е 36 mm). Входът на сферичния вентил се комбинира с входа и съединителят се дестилира от входа към резбата на тялото на клапана (разбира се, като се използва ленена намотка или FUM лента). След това върху резбата до съединителя се навива намотка и контрагайката се дестилира.
1 - "американски"; 2 - клапан; 3 - съединител; 4 - контрагайка; 5 - облицовка с резба
Важно! Дръжката на крана трябва да е нагоре или далеч от стената за лесна употреба. След като спирателният кран (или термостата) е здраво и херметично свързан към тръбопровода, той се свързва през "американката" към футорката на радиатора
След като спирателният кран (или термостата) е здраво и херметично свързан към тръбопровода, той се свързва през "американката" към футорката на радиатора.
Здравейте, скъпи форумци! Имам този въпрос към вас: - как да определя на радиаторите къде е лявата и къде е дясната резба? Как се различават един от друг? И възможно ли е да се определи това на батерии, когато тапата на чугунения радиатор вече е усукана?
Ремонт на ставите
За ремонт ще ви трябва:
- специален ключ за радиатор;
- газов ключ No2 или No3.
Ще приемем, че радиаторът е свален. Трябва да се постави върху равна повърхност.След това щепселите и фитингите (тапи с отвори за тръби) се отстраняват с помощта на газов ключ.
Секциите на радиатора са свързани помежду си чрез нипели. Това е къса тръба от чугун с външна тръбна резба (половина дясна, половина лява) и вътрешен отвор, в който има две издатини.
Именно тези издатини са мястото, където ще почиват ръбовете на ключа на радиатора. Всъщност това са спирки.
На този етап ще ви е необходим асистент, който ще фиксира отоплителното устройство във фиксирано положение. Ключът се вкарва в отвора в секцията, така че ръбовете на инструмента да опират до изпъкналостите на нипела. Сега трябва да завъртите ключа със сила поне на четвърт оборот.
Работата е там, че продължителната работа на чугунени батерии, при които се използва високотемпературна охлаждаща течност, създава условия, при които нипелът и секцията на устройството са споени заедно. Резултатът е монолит.
Следователно ще трябва да се положат големи усилия, за да се прекъснат тези връзки. Веднага щом зърното се отмести малко от мъртвата точка, преминете към втория паралелен елемент. Невъзможно е да се развият секциите само от едната страна, ще се получи изкривяване, което ще усложни последващите операции.
По този начин всички секции се анализират. Сега трябва да почистите повърхностите на ставите с желязна четка и шкурка. Просто трябва да премахнете ръждата.
Не забравяйте да прегледате зърната, ако състоянието им е под съмнение, по-добре е да ги замените с нови.
Съсредоточете се върху дърворезбата
На този етап е най-добре да промиете секциите на акумулатора. Струйка за маркуч и щифт (дървен или метал) ще свършат работата добре.
След това можете да продължите към монтажа, като предварително сте подготвили уплътненията. Те могат да бъдат направени самостоятелно от топлоустойчив паранит или гума с дебелина 1 мм. В момента майсторите предлагат да се използва силиконов уплътнител, който може да издържи на високи температури.
Батерията се сглобява в обратен ред. Бъдете внимателни при завинтване на зърната
Тук е важно да не усуквате, за да не притискате уплътнението до критична скорост. Тя просто може да се счупи
Както при разглобяването, двата нипела трябва да се завинтват последователно.
Често има ситуации, когато стоповете вътре в зърното стават ръждясали под въздействието на дълъг контакт с охлаждащата течност. И с натиск отстрани на ключа на радиатора, тези ограничители се отрязват. Какво да правим в този случай, защото разделите просто не могат да бъдат популяризирани. Вариант първи е да се счупи участъка, на който се е появила фистулата.
Това може да стане по два начина:
- Просто разбийте секцията на акумулатора с чук. Правете това внимателно, за да не счупите добрите елементи.
- Може да се реже с мелница. Но кръстовището все пак ще трябва да бъде счупено с чук.
Демонтаж на чугунени радиатори
За да демонтирате такива отоплителни уреди със собствените си ръце, ще ви е необходим следният инструмент:
Размери на чугунена батерия.
- Тръбен ключ номер 3, за развиване на контрагайката и гайката.
- Тръборез за рязане на тръби или мелница.
- Ножовка за метал.
- Длетото.
- Чук и чук.
- Четка за отстраняване на ръжда.
Работата по демонтажа на такива нагреватели обикновено се извършва през лятото, когато отоплителната система е изключена. Преди да започнете работа по демонтажа, е необходимо да източите водата от отоплителните тръбопроводи.
След това с тръбен ключ се развиват фиксиращите гайки на тръбите за водоснабдяване, фитингите се развиват и радиаторът се отстранява от скобите.
Ако е невъзможно да се развият фиксиращите гайки, тръбите, захранващи охлаждащата течност, се прекъсват и устройството се демонтира.
Подготовка за демонтаж
На този етап трябва да подготвите всички необходими инструменти и да демонтирате батерията от точката на закрепване. За работа, в зависимост от вида и състоянието на радиатора, може да са ви необходими следните инструменти:
- ключ за радиатор (нипел);
- регулируем гаечен ключ или комплект гаечни ключове с различни размери на главата;
- автоген или мелница;
- строителен сешоар;
- чук, чук;
- длето.
Инструменти за демонтаж на радиатори
Ключът за зърна е желязна пръчка с лопатообразна глава в единия край и дупка или огънато "ухо" в другия. Инструментът, закупен в магазина, има засечки, разстоянието между които е равно на ширината на секциите на отоплителния радиатор. Те ще ви помогнат да намерите местоположението на желаната гайка на зърното.
След подготовката на инструментите е необходимо да се оборудва място за разглобяване на радиатора. Подът или здравата маса са подходящи. Трябва да се има предвид, че от батерията ще тече мръсна вода и не забравяйте да поставите водоустойчива кърпа под нея.
Характеристики на монтажа на радиатори
Най-взискателните крепежни елементи и основи за здравина са чугунените радиатори. Освен теглото на самия продукт, определена роля играе и вътрешният обем на секцията. Ако популярната серия чугунени радиатори MS-140 има обем от почти 1,5 литра, то за алуминиев радиатор е не повече от 0,5 литра, а за биметални радиатори дори по-малко.
При изчисляване на броя на скобите те се ръководят от разпоредбите на клауза 3.25 от SNiP 3.05.01–85 - една скоба на 1 кв. m от нагревателната площ на чугунената батерия (но трябва да има поне три от тях). Отоплителната площ на една секция зависи от нейния тип. Например за М-140 той е 0,254 квадратни метра. м, а за батерия от 12 секции вече са необходими четири скоби.
Ако батерията е монтирана на три скоби, схемата за монтаж изглежда така: две точки отдолу, една в средата в горната част. Четири скоби са монтирани по двойки една над друга. И огъването на скобата трябва да се увива около шията на радиатора (кръстовището на две съседни секции).
Закрепването на биметални и алуминиеви радиатори става по същия начин като чугунените. И причината вече не е теглото на батерията и охлаждащата течност, а тънките стени на стоманените облицовки на биметални продукти, ниската устойчивост на механично натоварване на алуминия и слабата якост на резбовите връзки на отделните секции от двата вида. радиатори. Следователно те също се нуждаят от поне три опорни точки.
Чугунените радиатори се монтират на скоби с дюбели, фиксирани в бетонни и тухлени стени. За биметални и алуминиеви радиатори, скоби могат да бъдат закрепени и към дървени стени.
В други случаи за монтаж е необходимо да се използват две подови стойки с фиксиране към стената на горната част на радиатора. Ако броят на секциите е повече от десет, тогава са необходими три стойки.
Описание стъпка по стъпка на демонтажните работи
Няколко думи за това кога може да се наложи да разглобите отоплителната батерия:
- В случай на смяна на стария радиатор с нов, който има по-добра производителност и по-добър външен вид.
- Ако трябва да добавите допълнителни секции за батерията.
- Ако е необходимо да се смени отделна секция или уплътнение, което е изтекло.
Инструкцията започва с подготовката на необходимите инструменти:
Стъпка № 1: Подготовка на инструментите
Снимка на гаечен ключ за зърна
Ключ за проба газ
Съвет: като се има предвид факта, че е много рядко необходим във фермата и цената му не е най-ниската, се препоръчва да не го купувате, а да го наемете.Това ще спести семейния бюджет.
Стъпка № 2: Изключване на батерията
Преди да разглобите алуминиев или чугунен радиатор, той трябва да бъде изключен от отоплителната система. За да направите това, е задължително да изключите отоплението и да източите водата от щранга, в противен случай просто ще наводните стаята и ще се изгорите.
Съвет: препоръчва се пода под акумулатора да се покрие с филм, парцали или поне вестници, преди да започнете демонтажа, за да избегнете попадането на остатъчна течност върху него, която може да бъде във веригата дори след източване на щранга.
Освен това, в зависимост от сложността, могат да се разграничат три ситуации:
- Полипропиленови тръби. В този случай съединителната връзка, като правило, се усуква с голи ръце, без да причинява никакви затруднения.
- Стомана нова.С известно усилие най-вероятно ще можете да завъртите входа и изхода на батерията с газов ключ.
Разкачване на нови стоманени тръби
- Стари стоманени или чугунени тръби. Първо се опитваме да премахнем боята от мястото за скачване с паялна лампа и метална четка, опитваме се да развием връзката, както е описано в предишната версия. Но в системи, които са работили дълго време, най-често това не дава резултат и след това просто отрязваме задвижването с „мелница“ или автогенна.
Рязане на стари сгони с мелница
След като изключите батерията от тръбите, я изваждаме от куките и я поставяме на плоска равнина.
Стъпка 3: Демонтаж на радиатора
Схема за изключване на секцията на батерията
Тръбна секция или лост
Батерията може да бъде чугунена, алуминиева или биметална.
Най-трудният вариант за синтактичен анализ е първият от изброените и ще започнем с него:
- Как сами да разглобите чугунен радиатор за отопление:
Внимателно проверяваме резбите на фитингите или щепселите, които могат да бъдат отляво или отдясно. Поставете гаечния ключ за зърното вътре, увеличете неговия въртящ момент с парче тръба или лост
Откъсваме конеца, като превъртаме инструмента на четвърт оборот, първо отгоре, а след това отдолу. След това също продължаваме последователно да развиваме нипелите, така че радиаторът да не се деформира. Основният проблем на старите батерии е, че футорите могат да се забият в хода на многогодишна работа и да не се поддадат на ключа. В този случай кръстовището трябва да се нагрее с кръгови движения с паялна лампа и след това отново да се опитате да развиете зърното. Процедурата се повтаря, докато нишката отстъпи. Ако все пак нищо не се получи, тогава трябва да го отрежете с автоген.
Демонтиран стар чугунен радиатор
- Нека да разберем как да разглобим биметален или алуминиев радиатор? Процедурата е почти същата като описаната по-горе, но има няколко разлики:
- Използва се по-малък гаечен ключ.
- Толкова усилия не се изискват при отвиване на зърната.
- Щепселите и футурокът са маркирани с посоката на конеца под формата на буквите S и D, където първият обозначава левия ход, а вторият - десния.
- Металните дистанционери, разположени между секциите, се избърсват, полират и съхраняват до следващото сглобяване на акумулатора.
Демонтаж на алуминиевата батерия
След като изпълните описаните задачи, можете да замените изтичащата част, да добавите секция или дори да инсталирате нов радиатор на мястото на стария.
Маркировка за закрепване
Стандартното местоположение на радиатора се счита за стена под отвора на прозореца. Съгласно SNiP 3.05.01–85 (клауза 3.23), батерията отстрани на щранга не трябва да излиза извън границата на отвора на прозореца и съвпадението на техните оси не е необходимо. Но за да изглежда батерията хармонично в интериора, тя трябва да бъде разположена симетрично спрямо вертикалната ос на отвора. Следователно, първо, тази ос се отбива по ниво.
Втората стъпка е да маркирате хоризонталното ниво на позицията на батерията и да осигурите подравняване при свързване на проводниците към задните части.
Но тук има една особеност - хоризонталните канали на радиатора трябва да бъдат ориентирани стриктно според нивото, а тръбите за директно и връщане трябва да имат лек наклон спрямо потока на охлаждащата течност. Тези ъгли са необходими за намаляване на съпротивлението на потока и за намаляване на риска от проветряване на батерията. Стойността на наклона е много малка - 5–10 mm за дължина на облицовката над 50 cm (SNiP 3.05.01–85, стр. 3.18), а стоманените облицовъчни тръби с дължина по-малко от 1,5 m не са закрепени към стената. И ако батерията се сменя по отношение на съществуващо окабеляване, тогава, например, за еднотръбна система с щранг, преместването на позицията нагоре (или надолу) може да изравни наклона на предното (или обратното) захранване.
Самото разположение на радиаторите трябва да гарантира, че са изпълнени следните условия:
- разстояние от пода - повече от 6 см;
- разстояние от перваза на прозореца - повече от 5 см;
- разстояние от стената - повече от 2,5 см.
Преглед на комплекта за свързване на радиатора futorka
Добър ден, скъпи читатели. Днес ще разгледаме една доста лесна, но не по-малко важна тема: "Преглед на комплекта за свързване на алуминиев радиатор (futorka)"
Няма да пиша нищо във въведението и е по-добре да преминем направо към същността.
Пред нас е почти пълна връзка (с изключение на кранове).
- закрепване на радиатори с дюбели
- 4 комплекта за свързване Futorok, вентилационен отвор (кран Maevsky), щепсел, ключ за вентилационен отвор
Фиксиране на радиатора с дюбели.
Металната стойка е покрита с бяла боя, което ще ви позволи да не се откроявате на фона на радиатора. Първо, пробиваме дупка в стената, удряме дюбела, усукваме монтажа в дюбела. В монтажната вдлъбнатина се поставя радиатор. За да монтирате радиатора за по-добро фиксиране, ще ви трябват 4 бр. монтира.
Футорка (вдясно)
Комплектът идва с 2 бр. облицовки с уплътнения. Те също са боядисани в бяло, за да не изпъкват. Те се завинтват към радиатора без особени затруднения. Ако погледнете внимателно, можете да видите буквата „D“ на футорката - това означава от коя страна е завинтена футорката. в случая "вдясно".
Футорка (вляво)
Всичко е същото с покритието и нанасянето като предишното, само тук буквата „S“ вече е там и съответно връзката е „отляво“.
Stub
Щепселът се завинтва във футорката само за да се изключи, ако няма връзка от тази страна. Щепселът се завинтва в абсолютно всички футорки, независимо дали е лява или дясна футорка. Цвят на капачката е бял, в комплект с уплътнение.
Въздушен отвор или кран Mayevsky
Функцията на вентилационния отвор е да отстранява въздуха, който се е образувал в отоплителната система, или по-скоро в радиатора. Отворът за въздух е монтиран така, че дренажът (малък тънък отвор) да е надолу. Когато целият въздух се изпусне от радиатора, трябва да източите още няколко литра вода и съответно, така че водата да не се пръска във всички посоки, а строго надолу, посоката трябва да е надолу
Обърнете внимание на тази дреболия за монтаж, като посоката на отвора за въздух. Цвят на вентилационния отвор бял, включено уплътнение
Ключ за вентилатор
Можете да отворите вентилационния отвор със специален ключ за това. Ако няма ключ или сте го загубили, можете да използвате обикновена плоска отвертка, просто не отивайте специално за него на строителните пазари. Имаше такива случаи, когато този ключ беше продаден)))
Футорка с щепсел (вляво), футорка с вентилационен модул (вдясно)
Така изглежда сглобената футорка, независимо дали е тапа или отвор за въздух, или има продължение на тръбата, подходяща за радиатора.
Свързване на алуминиев или биметален радиатор.
Ето схематична диаграма как е свързан радиаторът (батерията). Мисля, че е твърде много за обясняване. Всичко е показано прекрасно. Свързваме или сферичен кран с продължение с тръба, или щепсел, или отвор за въздух към задната част. Но във всеки случай ще имаме захранваща тръба към радиатора, връщаща тръба от радиатора, вентилационен отвор (винаги поставен в горната част на радиатора, щепсел.
Горна част на алуминиев радиатор в секция с футорка
Ето как изглежда завинтената футорка в радиатора. Както можете да видите, футорката се завинтва в радиатора доста добре и дълбоко, което е доста надеждно.
Futorka се завинтва в радиатора (връзка отдолу)
Тук сме завинтели футорка ("D" - вдясно) в масивен алуминиев радиатор. за да покажа как изглежда от тази страна.
Futorki на пръв поглед са много прости и незначителни, но изберете дори тези части разумно. И не забравяйте, че винаги е по-добре да поверите въпроса на професионалисти, както по отношение на продажбите, така и по отношение на монтажа.
Благодарим ви за вниманието, скоро ще ви подготвим още необходими и интересни статии
Демонтаж на биметални и алуминиеви профилни изделия
За да изключите радиатора от системата и да го премахнете от мястото му за монтаж, трябва да направите следното:
- Спрете циркулацията на водата и облекчете налягането.
- Ако отоплителната батерия е гореща, трябва да изчакате, докато се охлади, и след това да я изключите от системата. За да направите това, развийте съединителите на входа и изхода.
- Преместете съединителя далеч от радиатора по тръбата и извадете устройството от скобите.
- Източете останалата вода и поставете продукта с лицето нагоре в зоната за разглобяване.
- Издърпайте и изплакнете филтъра незабавно, за да не изсъхне мръсотията по него.
Демонтаж на биметални и алуминиеви профилни изделия
На следващия етап радиаторът се разглобява на отделни секции. За да избегнете повреда по време на работа, трябва да разберете по какъв начин да завъртите гайката на нипела. Този елемент е пръстеновидна гайка с външни резби и канали вътре от двете страни. В същото време една гайка има както дясна, така и лява резба. Ако го развиете, съседните части на батерията ще бъдат равномерно раздалечени и при усукване ще бъдат издърпани заедно.
Обикновено производителите правят маркировки на предната страна на щепселите и футорите, които показват посоката на нишката. Знакът "D" показва дясна резба, "S" - лява резба. За да определите точно посоката на движение, се препоръчва да вземете свободна гайка на нипела и да се опитате да я завиете върху резбите в радиатора. След като решите в коя посока се завърта, ще стане ясно къде да завъртите ключа, за да разделите секциите.
Важно! Ако завъртите гайката на нипела в грешна посока, лесно можете да скъсате резбите по нея и на радиатора
След като решите посоката на резбата, поставете ключа за нипелите в радиатора и преминете към желаната гайка. Прорези на инструмента ще помогнат за това. Когато е в жлебовете, поставете лоста в отвора от другата му страна. Ще е необходима известна сила, за да преместите гайката от мястото си. Обадете се на асистент, който да оправи радиатора на едно място.
Ремонт на биметални радиатори
Когато гайката е напреднала с половин оборот, отидете от другата страна, за да развиете втората и направете същото. След като се уверите, че и двете гайки се въртят без да прилагате голяма физическа сила, постепенно развийте едната или другата страна, като се движите с 5-7 мм.
Уплътнение между секциите на радиатора
След разделяне отстранете металните дистанционери, които бяха между секциите. Ако са в добро състояние, тогава те могат да бъдат монтирани обратно по време на монтажа, ако са в лошо състояние, тогава ги използвайте като ориентир за закупуване на нови. Трябва да се сменят силиконовите уплътнения.
Сглобяване на батерията
По принцип, като разполага с необходимите инструменти под ръка, дори начинаещ може да сглоби или разглоби алуминиев радиатор със собствените си ръце.
За да инсталирате нагревател от алуминиев радиатор със собствените си ръце, трябва:
Поставете батерията върху равна повърхност. Това е необходимо, за да проверите устройството преди да го инсталирате и да проверите всички фуги за възможни пукнатини или стружки.
Преди да свържете нагревателните елементи, резбите на ставите се почистват не само от остатъци, но и от фабрична боя. Това се прави с помощта на шкурка с фино зърнесто покритие.
Това е важно, тъй като слоят боя може да се напука по-късно, което да доведе до теч. За представяне, производителите боядисват не само секции от радиатори, но и техните стави
Когато почиствате батерията от боя, трябва да се уверите, че шкурка не оставя драскотини върху нея, което също може да причини течове в бъдеще.
Всички уплътнения трябва да се измият със сапунена вода. и ако се предполага, че в отоплителната система се използва антифриз, тогава те трябва да бъдат обезмаслени, тъй като този носител е в състояние да проникне във всякакви, дори и най-незначителни, нередности.
Преди да свържете секциите, е препоръчително да проучите чертежа на ключа за сглобяване на алуминиев радиатор, за да знаете как да го използвате.Този метал е много мек, така че всяка прекомерна сила може да повреди резбите и тогава ще трябва да закупите нова секция.
На гайката на нипела от двете страни се поставя паронитово уплътнение. Ключът се поставя отгоре и лесно се завърта няколко пъти, същото се прави и с долния отвор. Едва след като фугите са захванати, можете да ги затегнете по-здраво с лост.
Отворът, който няма да се използва, се затваря с тапа, а към другия се прикрепя кран Mayevsky и монтажът на алуминиевия радиатор е готов.
След като всички секции на радиатора са сглобени, той може да бъде свързан към отоплителната система и да се провери за възможни течове. Тъй като алуминиевите батерии са доста леки, е напълно възможно да ги свържете със собствените си ръце, дори и да нямате съответните умения за това.
