Rekonstrukce jednopokojového bytu v přízemí rezidenčního komplexu Mechta

Oblíbené možnosti tepelné izolace

Dále se musíte rozhodnout pro nejvhodnější variantu izolace betonové podlahy bytu v přízemí. Z níže navržených metod je nejlepší vybrat ten, který bude kombinovat požadovanou úroveň efektivity, přijatelnou úroveň finančních nákladů a schopnost dokončit veškerou práci samostatně a rychle.

Suterén

S touto možností jsou nejvhodnější pěnové panely, protože v suterénu není vzhled a tloušťka izolace tak důležité. Práce se provádějí v několika fázích:

v případě vysoké vlhkosti v suterénu (zejména pokud teče kanalizační potrubí nebo se v suterénu hromadí kapalina z jiných důvodů) lze použít penetrační hydroizolační kompozici. Postup při jeho aplikaci je poměrně zdlouhavý, ale s jeho pomocí se můžete zcela chránit před vlhkostí podlah;
samotná pěna se velmi jednoduše nalepí na betonový povrch stropu suterénu. K tomu můžete použít jakoukoli montážní a stavební lepicí směs;
trhliny a mezery, které se mohou vytvořit mezi pěnovými deskami, jsou vyplněny stavební pěnou.

S volným přístupem do sklepa pod bytem je tedy poměrně jednoduché a levné zajistit hydro- a tepelnou izolaci betonové podlahy v celém bytě v přízemí.

Betonová podlaha na trámech

Nejběžnější možností je dnes izolace podlahy podél kulatiny, ve které můžete efektivně použít různé izolační materiály. Taková izolace se provádí v následujících fázích:

Instalace protokolu. Pokud je to nutné, musíte podlahu nejprve položit hydroizolačním materiálem a poté pomocí samořezných šroubů a hmoždinek připevnit dřevěné trámy v krocích po 40-60 cm. keramzit atd.
Izolační podšívka. Mezi zpožděními je položen izolační materiál, na který je nutné položit hydroizolační vrstvu z polyethylenu.
Pokládka hrubé nebo jemné podlahové krytiny. Zde lze použít desky, dřevotřísku, překližku a další materiály

Po okrajích místnosti je důležité ponechat větrací mezery, které se následně zakryjí soklovými lištami.

Jedinou nevýhodou tohoto způsobu zateplení betonové podlahy bytu v přízemí je skrytí výšky obytné plochy, která může být v závislosti na zvoleném materiálu od 8 do 15 cm.

Oteplování v nízkých místnostech

Pokud není možné přidělit tolik prostoru kvůli nízkým stropům, pak lze použít méně efektivní, ale pro nízké místnosti vhodnější způsob izolace podlahy pomocí GVL:

Po vyrovnání podlahové betonové základny položíme na stěny hydroizolační vrstvu s přesahem.
Dále položíme první vrstvu plechů GVL, která by měla mít tloušťku 12 mm.
Druhá vrstva GVL se položí na tmel a listy se uspořádají tak, aby se jejich spoje neshodovaly se spoji listů první vrstvy.
Podobně položíme třetí vrstvu, na kterou je namontována podlaha.

V nízkých místnostech lze docela efektivně použít takový moderní materiál, jako je isolon. Pokud si ji koupíte oboustranně foliovanou, pak ji jednoduše položíte na vyrovnanou betonovou podlahu bez hydroizolace. Spáry mezi pásy izolonu se slepí stavební páskou, načež je možné pokládat podlahu.

Díky přítomnosti různých materiálů si tedy můžete vybrat dobrou volbu pro zahřívání betonové podlahy pro každou místnost.

Důležité je nezapomenout u každého způsobu zateplení na vytvoření hydroizolační vrstvy a také na zajištění odvětrání podzemního prostoru, kde bude izolace umístěna. Větrání je dosaženo velmi jednoduše: podél stěn jsou ponechány mezery, které jsou následně uzavřeny soklovými lištami a ponechávají ventilační otvory

Oprava staré dřevěné podlahy v bytě

Podlahové obložení v ideálních podmínkách bytu může vydržet dlouhou dobu, nejméně 30-35 let. U bytů v prvním patře se životnost dřevěné podlahy snižuje na 15 let. Při absenci suterénu nebo suterénu, izolační a hydroizolační vrstvy, které se často nacházejí v "Chruščov", dřevěné podlahy, dokonce i v bytě, hnijí maximálně za 10 let.

Výměna a opravy podlahových prken

Nejběžnějším způsobem opravy dřevěné podlahy je vyřazení a výměna podlahových prken. Bodová nebo místní oprava se považuje za ekonomicky oprávněnou pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

Není-li v místnosti nebo bytě opravováno více než 15 % desek;
Na dřevěné podlaze nejsou žádné známky poškození houbami a hmyzem;
Systém zpoždění je v uspokojivém stavu;
Nedochází k únikům vody, stopám po kondenzátu, podlahová ventilace zajišťuje potřebnou úroveň vlhkosti v podzemí.

Desky, které mají být nahrazeny, jsou zbaveny hřebíků, boční švy jsou řezány pilkou na železo nebo skládačkou, načež je podlahová deska odstraněna z řady. Pokud jsou v zařízení dřevěné podlahy použity drážkované desky, pak lze spoj řezat pouze z jedné strany, drážkované strany.

Otevřeným otvorem se pomocí baterky a zrcadla prozkoumají trámy kulatiny a zjistí se potřeba opravy nosného systému dřevěné podlahy.

Náplast připravená a předem ošetřená antiseptikem se položí na dřevěnou podlahu tak, aby mezi podlahovými deskami byla mezera nejméně 1 mm, jinak desky po sadě děložní vlhkosti v bytě vrzají. Přířezy pro opravu s deskami s perem a drážkou jsou podrobeny dodatečnému zpracování - ořezávají spodní hranu drážky.

K upevnění záplaty se používají hřebíky 50-70 mm, které se zatloukají „šikmo“. Pokud jsou podlahová prkna vyřezána z dubu, jasanu nebo staré borovice, pak se místo jízdy otře kouskem pracího mýdla nebo se hřebík protluče přímo přes kostku mýdla.

Řešení uvolněných a zborcených podlahových prken

Nejčastěji se oprava zvýšených podlahových prken provádí pouhým lámáním hřebíků. Stejně jako v případě pokládky záplat nebo opravných prken se kyvná podlahová prkna upevňují na nová místa zatlučením hřebíků pod úhlem 60-70 stupňů k horizontu.

Takové opravy vystačí na dva až tři roky, pokud jsou dřevěné podlahy v bytě vystaveny mírnému namáhání. Dále se hlavy hřebíků zvednou a pravidelně je musíte zatlačit na místo. Zároveň odborníci kategoricky nedoporučují zatloukat upevňovací prvky tukem z lepidla nebo alkydového laku, nejčastěji takové opravy vedou k rozbití podlahové desky.

V situaci, kdy se v důsledku vychýlení nebo zničení lagových trámů začnou podlahové desky prohýbat ve středu desky, je oprava bytu hřebíky k ničemu. K opravě průhybu dřevěné podlahy se obvykle používá staromódní způsob instalace nosných trnů.

Nejprve se určí linie průchodu pod deskou nosného zdržovacího nosníku. Dále se pomocí vzpěry a silného vrtáku 20-25 mm vyvrtá otvor do podlahové desky tak, aby se neshodoval s linií kmene.

Kyvná podlahová deska se vyloží, aby se zajistilo vyrovnání desky, a do otvoru se zatluče dřevěný kolík tak, aby instalovaný kus dřeva dosáhl na betonovou podlahu. V důsledku opravy má problematická podlahová deska další podporu, která odolá jakémukoli nábytku v bytě.

Pokud se dřevěná podlaha v bytě propadla natolik, že je to vidět pouhým okem, bude nutné odstranit desky a obnovit nebo opravit srubové trámy.Výměna se provádí standardním způsobem, případně lze staré kulatiny zpevnit záplatou na boční plochy přídavných desek.

Někdy majitelé bytů objeví nemilé překvapení, když se při opravách zjistí, že trámy kulatiny jsou šité desky spočívající na cihlách naskládaných do sloupu. To se děje ve starých domech postavených v 70-80 letech minulého století.

V tomto případě je nutné rozebrat a obnovit celý systém lagů a rozložit cihly v souladu se všemi pravidly na zdící maltu.

Poslední dokončovací krok

Repase dřevěných podlah je ukončena oškrábáním povrchu elektrickým strojem. Švy a spoje se zatmelí lepicím tmelem, nejlépe na truhlářské lepidlo, vysuší do stavu kamene a vyleští do hladka.

Před lakováním jsou čerstvé dřevěné podlahy opatřeny základním nátěrem, můžete použít speciální směs nebo zředěný lak, vše závisí na zvoleném budoucím nátěru.

Jiné druhy voděodolných materiálů

Stříkaná a samonivelační hydroizolace je považována za nejspolehlivější, ale náklady na materiály a práci někdy jdou mimo měřítko, i když, pokud je to možné, je lepší to udělat jednou, ale „výborně“. Také penetrační hydroizolace se docela osvědčila: celkem snesitelně zastaví vlhkost a poslouží tolik, kolik stojí samotná konstrukce. Zároveň se rychle a celkem snadno nanáší, lze jej použít jak pod potěr, tak i navrch, na podlahu i na stěny. Cena materiálu je mnohem nižší než u stříkaných a sypkých přípravků.

Výběr podlahy a způsob hydroizolace podlahy je věcí vkusu každého

Volba té či oné metody a materiálu je věcí vkusu každého. Řekněme si jen jedno: neprovádět hydroizolaci vůbec v naději, že trubky nebudou zatékat, je hloupost. Jednak má voda tendenci se odpařovat a usazovat na stěnách, stropě a podlaze a také vlivem gravitace stéká dolů na podlahu. Za druhé se v bytě často suší prádlo, ze kterého kape voda; voda kape z mokrých nohou po sprše a cáká z umyvadla. Za třetí, odtok v kuchyňském dřezu se může ucpat nebo vana může přetéct a chodba se v zimě změní v souvislou louži ...

Hydroizolace podlahy v bytě - klíč k pohodlnému pobytu v něm

V bytě je mnoho zdrojů vlhkosti, takže je lepší se předem postarat o své pohodlí a zdraví a také zabránit sousedům zespodu platit za opravy provedením vysoce kvalitní hydroizolace podlahy. Je samozřejmě lepší svěřit tento postup odborníkům, kteří vyberou nejvhodnější materiál a provedou práci efektivně a rychle.

Přehled izolačních materiálů

Problém studené podlahy v přízemí je typický jak pro soukromé domy, tak pro městské výškové budovy. Chcete-li problém správně vyřešit, musíte zjistit důvody této situace:

u soukromých domů je důvodem často špatná / chybějící tepelná izolace základny;
ve výškových budovách je studená podlaha výsledkem nevytápěného suterénu.

V prvním případě je vše docela jednoduché - musíte se zbavit prasklin v podlaze. Za tímto účelem je základna zkontrolována a všechny zjištěné mezery jsou utěsněny montážní pěnou. Dále se podlaha izoluje jedním z možných způsobů.

Vyplňování prasklin v podlaze

Větrací otvor nelze demontovat ani těsně utěsnit

A pokud je vše jasné u soukromých domů, pak u městských bytů je vše mnohem komplikovanější. Možných způsobů oteplování je celá řada, s každým se seznámíme.

Izolace z minerální vlny. Tento materiál má vynikající zvukově a tepelně izolační vlastnosti, je imunní vůči agresivním chemikáliím a vysokým teplotám.

minerální vlna

Druhy minerální vlny podle hustoty

Tepelná izolace pěnou. Mezi jeho výhody stojí za zmínku nízká cena, dobré izolační vlastnosti a trvanlivost.Materiál je lehký, lze jej pokládat nejen na beton, ale i na dlaždice, dřevo atp.

Polystyren

Značka polystyrenové desky	PSB-S15	PSB-S25	PSB-S25F	PSB-S35	PSB-S50
Hustota materiálu, kg/m3	10-11	15-16	16-17	25-27	35-37
Pevnost v tlaku při 10% lineární deformaci, MPa, ne méně než	0,05	0,1	0,12	0,16	0,16
Pevnost v ohybu, MPa, ne menší než	0,07	0,18	0,2	0,25	0,3
Tepelná vodivost v suchém stavu při teplotě 25 (+-5 stupňů), W / (m * K), ne více	0,037	0,035	0,037	0,033	0,041
Vlhkost desek, %, ne více	1	1	1	1	1
Doba samohoření, sekunda, nic víc	3	3	3	3	3
Absorpce vody za 24 hodin, %, ne více	1	1	1	1	1
Životnost, roky (minimum-maximum)	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50

Tepelná izolace sádrokartonem nebo dřevovláknitými deskami.

Sádrokarton

Použití systému "teplé podlahy".

Elektrické vyhřívané podlahy

Izolace z expandované hlíny. Není to nejspolehlivější, ale cenově dostupná možnost. Je charakteristické, že expandovanou hlínu lze použít nejen pro zásyp základny, ale také přidat do betonového potěru.

Izolace z expandované hlíny

Materiál	URSA	JE KONEC	IZOVOL	IZOBEL	ECOWOOL
Tepelná vodivost, W/m*°С	0,04	0,041	0,034	0,035	0,035
Provozní hustota, kg/m3	11	11	35	28	35
Doporučená tloušťka vrstvy, mm	200	200	150	150	150
Náklady na izolaci rub/1m3	1347,22	1470	1800	1270	1050
Náklady na izolaci rub/1m2	269,44	293,8	270	187,5	157,5

Oblíbené tepelně izolační materiály a jejich vlastnosti

Na moderním stavebním trhu je prezentován velký výběr materiálů, jejichž vlastnosti a vlastnosti umožňují jejich použití pro vytápění podlahy prvního patra. Každý izolant má jak řadu výhod, tak určitý seznam slabých vlastností.

Minerální vlna

Tito. vlastnosti minerální vlny	Ukazatele
Hustota	115 kg/m3
Absorpce vody při úplném ponoření, nic víc	1%
Průměrný průměr vlákna, ne více	0,2 um
Obsah nevláknitých vměstků ve hmotě už ne	4,5%
Tepelná vodivost při 283+1 K, ne více	0,044 W/m*K
Pevnost ve smyku, ne menší než	50 kPa
Konečná pevnost v tlaku, ne menší než	100 kPa
Pevnost v tahu, ne menší než	150 kPa

Nejoblíbenějším materiálem pro oteplování různých konstrukcí je minerální vlna. Mezi jeho hlavní výhody patří:

vysoké tepelně izolační vlastnosti;
odolnost proti ohni;
dobrá zvuková izolace;
relativně nízké náklady.

Hlavní nevýhodou je slabá odolnost proti vlhkosti, proti které je nutné vybavit vysoce kvalitní hydroizolační vrstvu, jinak se izolace velmi rychle zhroutí.

Minerální vlna se vyrábí ve formě desek a rohoží, což umožňuje vybrat si nejvhodnější variantu pro konkrétní situaci.

Polystyren

Neméně oblíbený tepelně izolační materiál. výhody:

nízká tepelná vodivost;
malá tloušťka a relativně nízká hmotnost;
síla;
trvanlivost;
odolnost proti mechanickému poškození.

Na rozdíl od minerální vlny, polystyrenová pěna nevyžaduje tak vážné zařízení na ochranu proti vlhkosti.

Pokud máte dostatečný rozpočet, můžete si dokonce koupit polyetylenovou pěnu. Při výrobě tohoto materiálu je jeho povrch pokryt hliníkovou fólií, čímž odpadá nutnost dodatečné hydroizolace.

Ecowool

Jedná se o izolaci na bázi celulózy s řadou přísad, které zlepšují její ohnivzdorné a ekologické vlastnosti. Konstrukce je sypký materiál. Ecowool se velmi snadno aranžuje – stačí ji nalít do předem sestavené přepravky a přikrýt podlahovou krytinou.

Významnou nevýhodou ecowool je jeho nízká odolnost proti vlhkosti. Pod jeho vlivem materiál velmi rychle ztrácí své výkonnostní vlastnosti a zhroutí se.

Laminát

Tento ohřívač rychle získává na popularitě. Hlavní výkonnostní charakteristiky skelných vláken jsou mimo chválu. Materiál je skvělý pro zateplení podlah místností umístěných v přízemí. Mezi výhody sklolaminátu by měla patřit také přijatelná cena.

Druhy hydroizolačních materiálů pro podlahy

Vyrábí se velké množství materiálů, nebudeme je všechny třídit a uvádět, vyjmenujeme jen ty nejúčinnější a nejoblíbenější materiály a připomeneme i některé staré, ale extrémně houževnaté bludy.

Takže nejoblíbenější materiály:

válet nebo lepit;
nátěrové hmoty a tmely;
speciální omítky;
sypké materiály;
penetrační sloučeniny;
sypké směsi;
stříkané polymery.

Pokud plánujete hydroizolaci podlahy vlastními rukama, je lepší zaměřit se na možnosti nátěrů a omítek. Válcované jsou také vhodné, ale je s nimi obtížnější pracovat a ne každému se podaří takové nátěry kvalitně pokládat a spojovat.

Samostatně je možné použít penetrační hydroizolaci, budete však muset přísně dodržovat pokyny pro aplikaci a následnou péči během stárnutí nátěru a provést řadu souvisejících postupů. Kromě toho použití penetračních sloučenin zahrnuje hojné navlhčení základny, která je plná úniku vody do sousedů.

Zásypová hydroizolace připomíná písek

Pod potěr se aplikuje hromadná hydroizolace. Jedná se o speciální granule, které při interakci s vodou tvoří gelovitou pastu, která brání jejímu dalšímu stékání.

Vyrobit objemové polymerové podlahy (nazývají se také 3D podlahy) vlastníma rukama bude nesmírně obtížné, protože jsou velmi vrtošivé a náročné na stav povrchu a podle pokynů, které bez praktických dovedností a určitých zařízení se může zdát příliš komplikované.

Samonivelační polymerové podlahy neumožňují průchod vlhkosti, ale jsou složité a nákladné

Polymerové povlaky, jako je polymočovina, by měl být aplikován také odborníkem s odpovídajícím vybavením, oblečením a zkušenostmi. Stříkaná izolace vyžaduje speciální vybavení.

Pokud jde o mylné představy: podlahové dlaždice nejsou hydroizolační, jsou dokončovacím materiálem. I když na spáry použijete silikonovou nebo polyuretanovou spárovací hmotu, stále to nezaručuje, že v případě poruchy vodovodního systému voda neuteče k sousedům. Olejová barva nebo lak také nejsou hydroizolační. Jsou schopny vydržet ne více než pět let, pak praskají a zaostávají, zejména barva.

Je třeba také pamatovat na to, že hydroizolace podlahy, například pro koupelnu, nebude stačit, protože stěny dokonale absorbují vlhkost a proudí dolů vnitřními kapilárami k sousedům. Kromě toho se zhoršují samotné stěny, jejich výzdoba a výzdoba přilehlých místností.

Jak izolovat podlahu na zemi

V některých soukromých domech je podlaha namontována přímo na zemi, proto také vyžaduje seriózní izolaci. Tepelná izolace takových konstrukcí by měla být zvážena ve fázi výstavby domu.

Při stavbě domu se odstraní a odstraní horní vrstva půdy, na její místo se nalije drcený kámen a písek. Každá vrstva se nalije do výšky asi 10 cm a dobře se zhutní. Izolaci podlahy prvního patra lze v tomto případě provést na písku nebo na betonovém potěru. Při prvním způsobu se tepelněizolační hmota pokládá přímo na hutněný písek, při druhém se nejprve nalije betonová deska o tloušťce až 12 cm.

Jako ohřívač je nejlepší použít expandovaný polystyren, který se nebojí vlhkosti. Obvod místnosti je ošetřen tlumicí páskou a na izolaci je položena hydroizolace ve formě polyetylenové fólie nebo parotěsné membrány. Poté se na celou tuto konstrukci nalije cementový potěr s armovací sítí. Po zaschnutí roztoku mohou být podlahy prvního patra pokryty dekorativním nátěrem.

Schéma izolace betonové podlahy v prvním patře závisí na tom, jak je podlaha vyrobena:

Podlaha na zemi (podrobně popsáno v článku Izolace podlahy na zemi, zde ji neuvažujeme);
Podlaha na podlahových deskách (se studeným podzemím).

Zvažte všechny možnosti zahřívání betonové podlahy v prvním patře na podlahových deskách.

Izolace betonové podlahy 1.NP, zespodu, z podzemí

Izolace betonové podlahy prvního patra (zespodu)

Takovou izolaci lze provést, když je v podzemí místo pro tyto práce (alespoň 1 metr). Podzemní půda, i když není speciálně uzavřená. V podzemí je potřeba vzduch (potřebné množství se určí výpočtem). Na desku se shora nalije vyztužený potěr. Výztuž z pletiva s článkem 100x100 z drátu o průměru 3-4 mm.

Izolace betonové podlahy prvního patra, shora z místnosti pod potěrem

Izolace betonové podlahy prvního patra (shora pod potěr)

Takové schéma se používá, pokud již není přístup do prostoru pod deskami. Na izolaci se nalije vyztužený potěr. Výztuž z pletiva s článkem 100x100 z drátu o průměru 3-4 mm.

Izolace betonové podlahy prvního patra, shora z místnosti, pomocí kulatiny

Izolace betonové podlahy prvního patra (pomocí kulatiny)

Pokud není přístup do prostoru pod deskami, použije se také schéma využívající zpoždění. Tento design vám umožňuje neprovádět potěry, veškerá práce je "suchá".

Jak izolovat betonovou podlahu v prvním patře

Zvažte možnosti izolace pro všechna schémata izolace (zobrazené na obrázcích výše).

K izolaci betonové podlahy prvního patra zespodu, ze strany podzemí (obrázek 1) se používá XPS, hustota 30-35 kg / m3. Tloušťka XPS je určena výpočtem pro konkrétní oblast konstrukce, ale ne méně než 50 mm. EPS z podzemí lze omítnout přes mřížku, ale je to zcela volitelné. Tento materiál se nebojí vlhkosti, ale není tam žádné sluneční světlo (EPS se nedoporučuje ponechat po dlouhou dobu pod vlivem UV).

K izolaci betonové podlahy prvního patra se shora z místnosti pod potěrem (obrázek 2) používá XPS nebo pěnový plast. XPS hustota 30-35 kg/m3, polystyren s hustotou minimálně 30 kg/m3. Pod izolaci na kamnech musí být položena parotěsná fólie. Tloušťka izolace je určena výpočtem pro konkrétní oblast konstrukce, ale ne méně než 50 mm.

K izolaci betonové podlahy prvního patra, shora z místnosti, pomocí kulatiny (obrázek 3), minerální vlny nebo skelné vlny. Hustota pro minerální vlnu 20-40 kg / m3 (možné jsou pozice desky i role). Pro sklolaminát je hustota 11-17 kg / m3, jsou také možné polohy desky a role. Pod izolaci na kamnech musí být položena parotěsná fólie. Shora může být izolace pokryta superdifuzní membránou (pro místnosti jako je kuchyně). Tloušťka izolace je určena výpočtem pro konkrétní oblast konstrukce, ale ne méně než 50 mm.

Izolace betonové podlahy prvního patra

Proč se provádí izolace?

Před izolací betonové podlahy je nutné pochopit proveditelnost této akce. Beton má vysokou tepelnou vodivost. To znamená, že dobře propouští teplo přes sebe a odvádí ho z místnosti. Aby se zabránilo tepelným ztrátám, používají se materiály s lepší tepelnou vodivostí.

Položení izolace jako další vrstvy v soukromém domě v podlaze prvního patra zabraňuje následujícím problémům:

kondenzace na studeném povrchu ze strany teplého vzduchu;
výskyt plísní, hub a jiných mikroorganismů nebezpečných pro člověka;
porušení podmínek teploty a vlhkosti v místnosti;
vysoké náklady na vytápění.

Pokud necháte betonovou podlahu v soukromém domě bez izolace, pak kromě nepohodlného použití bude struktura brzy vyžadovat vážné opravy.

Izolační práce podlah

Podlahové krytiny se dělí na dva typy – plněné betonem a dřevěné. Instalace každého z nich má své vlastní vlastnosti.

Pro betonové podlahy se používají sypké a tekuté materiály. Hlavní výhodou takových materiálů je schopnost vyrovnat povrch.

Pro dřevěné podlahy je nejlepší vzít skleněnou nebo minerální vlnu, polyethylen nebo polyuretan.

Tekuté materiály však mohou způsobit hromadění vlhkosti a v důsledku toho zničení podlahy.

Hlavním krokem při izolaci dřevěných podlah je vyplnění vzdálenosti mezi tyčemi materiálem.

Pro instalaci potřebujeme: izolační materiál, polypropylenovou fólii, lepicí pásku, překližku nebo desku.

Vezměte paroizolační fólii s okrajem, protože její okraje položíme na stěny. A pokud budete používat minerální vlnu, pak pamatujte, že musí být pokryta z obou stran.

Demontujeme starou podlahu. Demontujeme desky a důkladně vyčistíme celý prostor od zbytečných nečistot a prachu.
Provádíme hydroizolace. Celou podlahu pokryjeme fólií a přechod ke stěně asi o 5 cm. Pokud musíte použít dva řezy, položíme je jeden na druhý a připevníme lepicí páskou. Okraje připevňujeme ke stěně sešívačkou, fólii nenatahujte, aby nedošlo k roztržení.
Pěnu nakrájíme na kousky tak, aby se vešly mezi tyče. Při použití minerální vlny nezapomeňte, že kusy by měly být o 2-3 cm větší, aby prostor co nejtěsněji vyplnily.
Při použití keramzitu nebo hoblin dbejte na to, aby vrstva nepřesahovala 20 cm.
Provádíme montáž druhé vrstvy hydroizolace. Povrch pokryjeme fólií, lepíme všechny spoje a švy lepicí páskou.
Celou konstrukci obložíme penetrovanou překližkou nebo dřevotřískou.
Opravujeme základnu k lagům.

Jak izolovat podlahu v bytě

Zahříváme betonovou podlahu

Demontujeme starou podlahu. Pokud se v procesu objevily jámy a hranolky, naplňte je roztokem a počkejte, až zaschnou.
Celou podlahu pokryjeme parotěsnou fólií, zvedneme ji ke stěnám o 3-5 cm. Pokud jsou spáry, utěsníme je páskou.
Rozkládáme izolaci a na hydroizolaci. Pokud použijeme pěnový polystyren nebo polystyren, obejdeme se bez druhé vrstvy.
Nahoru položíme armovací stěrku, dobře ji zafixujeme, aby se při lití podlahy nehýbala.
Připravíme řešení. Obvykle se používá cement 500, 400 nebo 300. Cement a písek mícháme v poměru 3:1, 2:1 nebo 1:1. Roztok by měl být podobný homogenní zakysané smetaně. Plníme vrstvou 5 cm, je vhodné to dělat najednou, aby vše zaschlo rovnoměrně.

Po dvou týdnech přistoupíme k základnímu nátěru a poté jej uzavřeme dekorativním nátěrem.

Tepelná izolace podél zpoždění

Tato možnost je velmi podobná izolaci dřevěných podlah.

Potřebujeme řezivo, mělo by být poměrně rovné, suché a bez vad.

Zpracováváme antiseptickým roztokem.
Vyklidíme prostor, vyrovnáme povrch budoucí podlahy. Distribuujeme směs, která ochrání podlahu před vlhkostí. Stěny zpracováváme tmelem o 3-5 cm.
Tyče klademe ve vzdálenosti 70-90 cm od sebe. Zkontrolujeme, zda je podlaha bez sklonu. Naše klády upevňujeme kotevními šrouby.
Mezi výsledné zpoždění vložíme materiál pro tepelnou izolaci.
Vše obložíme překližkou nebo dřevotřískou. Doporučujeme ustoupit od stěn o 1,5 cm, aby nedošlo k narušení povrchové vrstvy.
Pokud je to možné, položte hrubý nátěr ve 2 vrstvách. Připevňujeme šrouby k tyčím.
Základ je připraven, můžete pokračovat v instalaci dekorativní podlahy.

https://youtube.com/watch?v=nwmKCXhmtyc

Dřevotřískové desky, překližky a polystyren jako možnosti izolace

Práce začínáme jako obvykle analýzou staré podlahy a jejím čištěním od prachu a nečistot.
Celý povrch pokryjeme fólií a spoje spojíme lepicí páskou.
Ustoupíme od stěny o 15 mm a položíme dřevotřísku nebo překližku.
Nahoru položíme další vrstvu, ale spoje překryjeme pevným povrchem. Připevňujeme kotvami k základně.
Dobře natíráme olejovou barvou a tmelem.
Naše podlaha je připravena.

Podlahu v bytě izolujeme pěnovým polystyrenem

Jedná se o nejžádanější izolaci v moderním světě.

Má dobrou voděodolnost.A vydrží stejně dlouho jako dřevěný nátěr, takže ho budete muset vyměnit až při příští opravě za 50 let.

Velmi skladný, takže při jeho používání se výška podlahy příliš nezmění. Může být položen na beton, půdu, a to i bez předběžné izolace před vlhkostí.

Teplá podlaha

Teplá podlaha vstupuje do našeho života nepravděpodobnou rychlostí. Nyní mají prvky teplé podlahy nejen soukromé, ale i vícepodlažní budovy. Je to buď voda nebo elektřina.

Montuje se do potěru nebo na něj.

Oprava betonové podlahy v bytě svépomocí

V bytech modernějších projektů se dřevěné podlahy zhotovují na betonový podklad, nejčastěji ve formě palubky s perem a drážkou. Toto řešení umožňuje zmenšit velikost podzemního prostoru v bytě a zároveň snížit náklady na instalaci nátěru. Desky se pokládají na nosník upevněný na betonovém podkladu. Podle norem musí být beton pokryt hydroizolací a tepelnou izolací.

Deformace podlahových prken je považována za běžný důvod opravy dřevěné podlahy na betonu. To se děje v důsledku hromadění vodního kondenzátu pod dřevěnou podlahou, respektive materiál bobtná a roztahuje se, stoupá v rybích spojích. K tomu dochází, pokud je byt pravidelně zaplavován sousedy. Druhým důvodem je nesprávné uspořádání topného systému pod okny bytu, v období podzim-zima pod dřevěnou podlahu proniká vlhký studený vzduch, obcházející radiátor topení.

Renovace podlahy

Pokud jste plánovali obnovit podlahu v dřevěném domě, jsou zde také možné různé možnosti.

Například váš dům je podsklepený a podlahové desky prvního patra jsou také stropem pro suterén.

První věc, kterou musíte udělat, je zkontrolovat stav zpoždění sestupem do suterénu a ujistit se, že nevyžadují výměnu. Poté přesně určete vrzající podlahovou desku a přitáhněte ji ke kmeni pomocí samořezných šroubů.

Oprava podlahy v dřevěném domě může být nejen v přízemí. Způsob instalace závisí na nátěru. Pokud se jedná pouze o desky, pak je lze přitáhnout k trámům zvýšením počtu šroubů nebo hřebíků.

Máte-li položené parkety, zkontrolujte, zda vrzání pochází od parketových prken, pak je stačí znovu položit a znovu opravit. Pokud za vrzání „nemůže“ parketa, pak každé prkno opatrně rozeberte a zkontrolujte podklad pod parketami.

Možná ho stačí jednoduše vytáhnout do lagů, nebo je potřeba ho vyměnit. Nejčastěji jsou základem pro parkety desky z dřevotřísky, sololitu, překližky a podobných materiálů, výměna takového materiálu je poměrně jednoduchá.

Co když je podlaha ve druhém patře?

Při opravě dřevěné podlahy ve druhém patře dřevěného domu se princip nemění. Ale místo klád se pravděpodobně používají navazování na dřevěné trámy nebo vycpané tyče.

Pokud jsou použity tyče, zkontrolujte, zda jsou bezpečně upevněny a nemají žádnou vůli. Poté zkontrolujte upevňovací body samotných podlahových prken. V případě použití parket místo palubek použijte doporučení uvedená v předchozím způsobu.

Tip: k připevnění kulatiny k betonovému základu nepoužívejte běžné hmoždinky.

Zvažte možnost opravy podlahy v bytě

Nejčastěji právě ve starých bytech dřevěné podlahy vržou přesně v těch místech, kde se po nich většinou chodí (přechod z pokoje do pokoje, chodby, podlaha u sedačky nebo okna).

Technologie pokládky ve starých domech neumožňovala upevnění kulatiny a byla jednoduše položena na betonovou podlahu. Časem taková polena seschnou, objeví se hra a podlaha začne vrzat.

Pokud jsou samotné desky stále v dobrém stavu, lze je opatrně demontovat. Pečlivě zkontrolujte polena, pokud jsou celá a rovná, poté je opatrně odstraňte na stranu, očistěte betonový povrch od nečistot a velkých nerovností.

Změřte tak, aby výška zpoždění spolu s deskou byla na úrovni prahu. Pokud plánujete vyměnit desky za laminát, nezapomeňte, že pod laminát na klády musíte položit povlak z dřevotřísky nebo překližky, takže se výška podlahy zvýší.

Doporučení: Všechny desky začněte pokládat od rohu. Druhá deska je vložena do drážky první, zatímco první je předem připevněna k lagům zašroubováním samořezného šroubu do spodního okraje otevřené drážky. Samořezný šroub je zapuštěn do takového stavu, že jeho krytka nezasahuje do vstupu hrotu.