Sådan adskiller du en aluminiumsvarmeradiator med dine egne hænder

Nedlukning af kølevæskeforsyningen

Lad os gå videre til praksis.

Før du fjerner radiatoren, skal du slukke for varmen og dræne vandet. Hvordan gør man det?

Jeg vil analysere nedlukningen af ​​varme i en lejlighedsbygning. For autonome varmesystemer er det vanskeligt at give nogen generelle anbefalinger på grund af deres individualitet.

Det enkleste scenarie er at lukke for vandet med ventiler, kugleventiler eller drosler installeret på tilslutningerne. Det er nok at lukke afspærringsventilerne på begge forbindelser - og du kan adskille forbindelserne på radiatorpropperne efter at have erstattet et bassin eller en anden beholder til at dræne vand under dem.

Der skal monteres en jumper mellem tilslutningerne med afspærringsventiler. Uden det vil en lukket gasspjæld eller ventil stoppe cirkulationen i hele stigrøret. Meget snart vil naboer komme til dig og begynde at stille spørgsmålstegn ved dine høje moralske kvaliteter højt.

Korrekt tilslutning: Afspærring af kugleventiler på indløbene og en jumper mellem dem.

Hvis eyelinerne er blottet for ventiler, bliver du nødt til at kigge efter og dumpe stigrøret. Her er det værd at lave en lille lyrisk digression.

I bygninger med flere lejligheder med stående ledninger anvendes to påfyldningsarrangementer:

Topaftapning indebærer et foder placeret på loftet. Stigrør forbinder det til en opfyldning placeret i kælderen eller under jorden. Hvert stigrør fungerer uafhængigt af de andre og er slukket på to punkter - under og over;

Par varmekredse med topfyldning.

I et hus med bundaftapning udføres forsynings- og returledningerne i teknisk kælder. Stigrørene er på skift forbundet med begge aftapninger og er forbundet parvis af jumpere på husets øverste etage. Derfor skal to stigrør slukkes - forsyning og retur.

For at bestemme typen af ​​ledninger, se ind i kælderen. Hvis der lægges to vandrette rør i varmeisolering langs husets omkreds, har du en nedre fyldning, den ene er en øvre.

Nedre aftapning: langs husets omkreds lægges både retur og forsyning.

Find først din stand. I kælderen er det nemmest at navigere langs trapperne mellem indgangen og reposen på første sal, på loftet - gennem vinduerne i lejlighederne. Yderligere handlinger afhænger af typen af ​​aftapning.

Topfyld

I tilfælde af topfyldning vil nedlukningsproceduren være som følger:

1. Sluk for ventilen på loftet. Skru ikke stikket af;

Fjernelsen af ​​stigrøret fra aftapningen af ​​forsyningen på loftet ser sådan ud.

1. Luk for ventilen i kælderen;

Stigrør og aftapning retur i kælderen.

1. Skru proppen af ​​en eller to omgange og vent på, at trykket fra vandstrålen, der rammer gevindet, falder. Så du sikrer dig, at afspærringsventilerne er i fuld funktionsdygtig stand;
2. Skru stikket helt af. Vandet, der hænger i stigrøret, vil løbe ud, når du åbner røret til radiatoren.

bundfyld

Her er en instruktion til at slukke for varmestigningen i et hus med en bundaftapning med dine egne hænder:

1. Bloker dit stigrør og to ved siden af ​​det;
2. Skru stikket af en eller to omgange;

Hvis der i stedet for en prop på stigrøret er en udluftning, vil opgaven blive meget forenklet.

1. Åbn langsomt ventilerne på tilstødende stigrør. Så du vil identificere stigrøret, der er forbundet med dit;
2. Åbn den ventil helt, du ikke har brug for. Bloker dit stigrør;
3. Skru propperne på dit og tilhørende stigrør af.

Kan du se alle

Hvorfor taler vi om forskellige måder at demontere radiatorer på?

Hvordan forbinder de anderledes?

1. brugte beslag. Traditionelt blev der brugt en masse gummiskraber (et rør med et langt gevind) og låsemøtrikker til installation af sovjetiske støbejernsradiatorer, nu er batterier oftere forbundet af amerikanere - hurtig-frakoblingsfittings med unionsmøtrikker;

På billedet - tilslutningen af ​​en sektionsradiator af aluminium af en amerikaner.

Forbindelse på pisterne.

Placeringen af ​​forbindelserne i forhold til radiatoren. Forbindelsen kan være envejs eller tovejs

Dette er vigtigt ved montering på slæder: Et af kølerstikkene vil have venstregevind.

Et særligt tilfælde

1. I mange huse bygget i 80-90'erne bruges konvektorer som varmeanordninger. Konvektoren er en spole lavet af et stålrør med samme diameter som stigrøret, med finner, der øger varmeoverførslen. En typisk forbindelse mellem en konvektor og et stålrør er en stødsvejsning.

Varmeren er forbundet med stigrøret med svejsede sømme.

Ikke-standardiserede situationer

Der kan opstå en ubehagelig situation, når støbejernsbatterier afmonteres, at bunden af ​​korken brækker af, og tråden forbliver inde.

Fortsæt som følger:

• samleren varmes op;
• sæt en mejsel på delen i retning af dens vridning og prøv at dreje den med en hammer;
• så snart kanten af ​​tråden stikker ud, vendes den ud med en tang.

Ofte skal du fjerne gamle rustne batterier, hvor gevindforbindelsen er korroderet eller endda perforeret.

I denne situation skal du gøre følgende:

• "arm" med en kobling lavet af messing eller støbejern med den ønskede diameter;
• skær tråden af ​​eyelineren, men lad de første fem omgange være;
• drev tråden med en matrice;
• vind tråden med sanitetshør gennemvædet i maling (på et organisk opløsningsmiddel), som tørrer hurtigt;
• skru den forberedte kobling;
• nu er det viklede gevind skruet ind i koblingen, og problemet er løst.

Hvad skal man gøre, når batteriet svejser

Konvektorer blev normalt fastgjort med en svejset søm. For at demontere dem, er det tilrådeligt at bevæbne dig selv med en slibemaskine med en skive til skæring af stål. Du kan i ekstreme tilfælde tage en hacksav til metal, men det vil være meget sværere at arbejde. Linjen er lige afskåret

Den vigtigste og meget vigtige betingelse for dette er, at dette skal gøres strengt i en ret vinkel.

For at installere et nyt batteri skal du lave en ny tråd. Det er ikke svært, som det ser ud ved første øjekast, men selvfølgelig er det meget hurtigere at afbryde batteriet.

Trin for trin instruktioner om, hvordan man laver en ny tråd:

Ved hjælp af en kværn eller en almindelig fil fjernes en blid affasning for enden af ​​røret;
For at lette processen påføres et smøremiddel på det sted, hvor røret skal skæres (den, der bruges til symaskinen, er egnet);
Matricen sættes forsigtigt frem af holderen;
Nu skal du fastspænde eyelineren med en rørnøgle. Dette er obligatorisk, ellers kan du, når du skærer, rive stigrøret af batterierne, som er fastgjort til det ved hjælp af amerikanske kvinder (i den næste lejlighed)

Konsekvenserne vil selvfølgelig være alvorlige.
Dernæst klippes tråden. Vi må ikke glemme at holde eyeliner eller riser. Det vigtigste på samme tid er ikke at skynde sig, at gøre alt omhyggeligt, ikke at klemme. Normalt er det nok at lave fem omgange.

Kører

Hvordan fjerner man en radiator forbundet til rørene med sporer?

1. Brug en rørnøgle nr. 1 - nr. 2 til at låse møtrikker på eyelineren. Låsemøtrikkerne er altid højrehåndede, uanset deres placering i forhold til radiatoren;
2. Kør låsemøtrikkerne til enden af ​​tappenes gevind. Hvis lag af maling og rust forstyrrer dette, forvarm eyelineren med en bygningshårtørrer, blæselampe eller improviseret gasbrænder fra en spraydåse og dyse til den;

Til venstre er udgangspositionen, til højre er låsemøtrikken drevet langs gevindet.

1. Fjern resterne af komprimeret vikling fra trådene (normalt er gamle tråde viklet med rødt blyimprægneret sanitetshør). Dette kan gøres med en flad skruetrækker eller en kniv;
2. Stronte og kør kølerpropperne efter låsemøtrikkerne. Ved ensidig tilslutning er begge gennemgående propper med højregevind, men ved diagonalforbindelse er den ene af gennemgående propper venstrevendt.Bogstavet "l" på planet af det andet stik, placeret på samme side af radiatoren, angiver det omvendte forløb af gevindet.

Bogstavet "L" angiver en venstre tråd.

Brug en #3-#4 rørnøgle til at løsne støbejernsproppen. Hvis den ikke starter, skal du varme opsamleren af ​​den første sektion op. Længere fremme vil termisk ekspansion spille på din side: opsamlerens diameter vil øges lidt, og tråden vil bryde af med lille indsats.

Når du skruer det venstre stik af, venter en ubehagelig overraskelse på dig: ved at dreje det skruer du samtidig hornet ind i radiatoren. Hvis der er en gevindforbindelse på siden af ​​indløbet, skal du ikke skrue kølerproppen af, men skrue den af ​​koblingen eller hjørnet. Det vil gå ind i hullet i korken, og derefter, efter at have demonteret varmebatteriet, vil det vise sig uden nogen anstrengelse.

Hvad skal jeg gøre, hvis bunden af ​​støbejernsproppen knækker af, og tråden forbliver inde i sektionen?

1. Varm opsamleren op;
2. Sæt en mejsel på støbejernsdelen tangentielt i løbet af dens afskruning, drej den flere omgange med hammerslag;
3. Når kanten af ​​tråden kommer frem fra opsamleren, drej den ud med en tang.

Det er ikke ualmindeligt, at det lange gevind for enden af ​​foringen nær låsemøtrikken er korroderet med rust eller dekoreret med en fistel. Hvad skal man gøre i dette tilfælde?

Vi skal bruge:

Kobling af messing eller støbejern med passende diameter;

Kobling af messing. Størrelsen er 1/2 tomme.

Kort drev med lange og korte gevind. Bedre messing. Ja, dens pris er to til tre gange højere end prisen for en ståldel, men dette opvejes af en næsten ubegrænset levetid.

Måden at reparere eyeliner på er ekstremt enkel:

1. Vi afskærer tråden fra eyelineren og efterlader kun de første fem tråde;
2. Vi driver tråden med en matrice;
3. Vi afvikler;

1. Vi vikler koblingen;
2. Vi skruer det viklede korte gevind på drevet ind i koblingen.

Støbejernsbatteri

I mange lejligheder af gamle huse er det støbejernsbatteriet, der skal fjernes, så det første du skal gøre er at kontakte boligkontoret eller husbestyreren. Dette er nødvendigt, fordi du skal dræne vandet fra varmesystemet, og det kan kun udføres af en passende specialist.

Når du har accepteret at køre systemet på en bestemt dag, skal du forberede værktøjet. Du får brug for:

• rørnøgle nummer 3, for at skrue låsemøtrikkerne og futorki af (specielle møtrikker, der forbinder et rør med større diameter til et mindre rør);
• rørskærer eller slibemaskine til at skære rør;
• hacksav til metal;
• Hammer;
• mejsel;
• metalbørste til at fjerne rust;
• blæselampe eller industriel hårtørrer;
• bassin til vand;
• klud.

Efter at alle værktøjerne er forberedt, og vandet er drænet fra systemet, fortsætter vi med at demontere.

1. Det skal huskes, at hvis der ikke er vand i systemet, betyder det ikke, at batteriet er helt tørt. Til dette har vi brug for et bassin og klude. Med deres hjælp skal du fjerne det resterende vand fra radiatoren efter demontering.
2. Som regel er gamle radiatorer dækket af mere end et lag oliemaling. Og ikke kun selve radiatorerne, men hele fastgørelseselementerne. For at fjerne malingen skal du bruge en blæselampe eller hårtørrer. Vi skal brænde den gamle maling af på alle fuger.
3. Derefter renser vi endelig forbindelserne med en metalbørste.
4. Skru nu alle møtrikker af med en rørnøgle. Det er denne driftsperiode, der er den mest beskidte, da resterne af rustent vand vil løbe ud af radiatoren. Du bør være klar til dette.
5. Det kan vise sig, at selv efter brænding af den gamle maling, vil det ikke fungere at skrue møtrikkerne af på forsyningsrørene. Især hvis radiatoren ikke har været rengjort i 10 år eller mere. I dette tilfælde skal du bruge en rørskærer eller en kværn og afbryde forsyningsrørene umiddelbart foran radiatoren.
6. Støbejernsbatteriet holdes på væggen af ​​specielle beslag. Du skal løfte den op og tage den af. Hvis batteriet består af 3-5 sektioner, kan du selv udføre en lignende procedure.Hvis der er flere sektioner, har du brug for hjælp: støbejernsradiatorer er meget tunge.

Sådan fjerner du midlertidigt en radiator

Denne artikel handler om, hvordan du midlertidigt fjerner en varmeradiator. at udskifte den eller male væggen bagved. Det er slet ikke svært at fjerne radiatoren, som det kan virke ved første øjekast, vi vil tale om dette i artiklen. Først og fremmest skal du forstå konsekvenserne af et mislykket forsøg på at fjerne radiatoren: Hvis du ikke ved, hvordan du fjerner radiatoren korrekt, kan du senere lække og ødelægge gulvbelægningen.

Men hvis du er opmærksom på vores tip, vil du eliminere alle problemer på én gang under processen med at fjerne radiatoren.

Først og fremmest skal vi vise dig hovedelementerne i radiatoren: øverst til højre - en kontrolventil, nederst til venstre - en afspærringsventil (til justering af vandforsyningen), øverst til venstre - en Mayevsky-hane til udluftning af en varmeradiator.

Ved hjælp af en kontrolventil kan du justere strømmen af ​​indkommende vand ind i radiatoren, ved at åbne eller lukke ventilen, vil du justere temperaturen på dens opvarmning ved at tilføje og trække den i overensstemmelse hermed. Ved hjælp af en afspærringsventil kan du justere, hvor meget vand der kommer ud. Oftest bruges en sådan ventil til at afbalancere alle radiatorer, og den er installeret på hver.

Først og fremmest skal du lukke ventilen. Justering blokeres af hænder og låses med en unbrakonøgle.

TIP: Når du lukker afspærringsventilen, så husk hvor mange omgange du har lavet, så du senere åbner lige meget.

Nu skal du afbryde radiatoren fra ventilerne. For at gøre dette skal du bruge en skruenøgle eller gasnøgle. Krananordningen består af en amerikansk (aftagelig kobling). Skru den amerikanske møtrik af for at adskille radiatoren fra ventilen.

TIP: Placer unødvendige klude under radiatoren for ikke at beskadige gulvet.

Sluk for ventilen...

Vi skruer reguleringsventilen af ​​på samme måde ... For pålidelighed, brug den anden nøgle til at holde den amerikanske fitting, mens du skruer møtrikken af.

Det sidste trin er at fjerne radiatoren fra beslagene. Det bedste råd vi kan give dig er at få en anden til at fjerne radiatoren, da vandradiatoren er meget tung.Denne operation kræver mindst to personer.

RÅD. hvis du skal male væggen bag radiatoren, skal du forsegle ventilerne i poser eller papir.

Under processen med at male eller lime væggen skal du lægge radiatoren, så den ikke bliver ridset. Når du er færdig med at male, hæng din købte nye radiator eller gamle på beslagene.

Med radiatoren hængende på plads, forbind vandhanen og radiatoren sammen med en lynlås. Drej afspærringsventilen, husk antallet af omdrejninger, du skulle rulle for at blokere den og åbne nøjagtig det samme.

Åbn kontrolventilen til kølevæskeforsyningen, mens du skal åbne Mayevsky-ventilen, så luft slipper ud gennem den, og radiatoren fyldes med vand. Efter vandet drypper fra Mayevsky-hanen, sluk den, dette vil betyde, at radiatoren er blevet fyldt med kølevæske.

Tak fordi du læste vores artikel om, hvordan du midlertidigt fjerner en radiator. og vores andre artikler. Glem ikke at elske vores projekter og dele dem med dine venner ved hjælp af sociale widgets.

Radiatortilslutningsdiagrammer, arbejdseffektivitet

Afhængigt af varmesystemets enhed er der forskellige ordninger til tilslutning af varmeenheder til det. Hvis du ser på sektionen, så har hver radiator en øvre og nedre fuld passage kanaler, gennem hvilke kølevæsken tilføres og forlader.

Hver sektion har sin egen kanal, forbundet med to fælles, hvis opgave er at føre varmt vand igennem sig selv, for at modtage en del af den termiske energi.Enhedens samlede effektivitet afhænger af mængden af ​​varm væske, der har haft tid til at passere gennem kanalerne i sektionerne og varmekapaciteten af ​​det materiale, hvorfra varmeelementerne er lavet.

Mængden af ​​kølevæske, der passerer gennem kanalerne i individuelle sektioner, afhænger direkte af varmerens tilslutningsskema.

Sideforbindelse

Med en sådan ordning til installation af varmebatterier i en lejlighed kan kølevæsken tilføres ovenfra eller under. Når forsyningen er ovenfra, passerer vandet gennem den øvre fælles kanal, går ned gennem de lodrette kanaler i de enkelte sektioner til den nederste og går i samme retning, hvorfra det kom.

Teoretisk set skal kølevæsken passere gennem de lodrette kanaler i sektionerne, varme radiatoren helt op. I praksis bevæger væsken sig langs den mindste hydrauliske modstand.

Jo længere sektionen er fra indgangen, jo mindre kølevæske passerer gennem den. Med et stort antal sektioner vil sidstnævnte opvarme meget værre eller endda forblive koldt med lavt tryk.

Med sidemetoden til installation af installation af varmeradiatorer i lejligheden og forsyning nedefra gentager historien sig selv. Effektiviteten af ​​varmeren her vil være endnu værre - varmt vand skal stige op i kanalerne, en gravitationsbelastning tilføjes til den hydrauliske modstand.

Sideforbindelsesskemaet bruges oftest til stigrørledninger i lejlighedsbygninger.

Bundforbindelse

Med denne ordning tilføres kølevæsken nedefra, passerer gennem sektionerne og går ud gennem den samme nedre kanal. Det bruger princippet om konvektion - varmt vand stiger altid, koldt vand falder.

Det skulle være sådan teoretisk. I praksis passerer det meste af det varme vand fra forsyningsindtaget til udløbet, den nederste del af batteriet opvarmes godt, og kølevæsken strømmer svagt til toppen. Effektiviteten af ​​varmeren med bundforbindelsen af ​​begge strømme er 15-20% lavere end med siderørsystemet.

Bundforbindelsen er god, for når batteriet luftes, varmer resten af ​​batteriet ordentligt op.

Diagonal forbindelse

Den klassiske metode til at binde batterier er diagonal. Med den korrekte installation af varmeradiatorer i en lejlighed på en diagonal måde opvarmes sektionerne jævnt, og effektiviteten ved at bruge termisk energi øges.

Med den diagonale rørmetode kommer varm væske ind gennem det øvre fælles passagehul, ned gennem kanalerne i hver sektion og forlader den nedre passagekanal på den anden side. Her falder væsken fra top til bund, hydrauliske tab er minimale.

Denne metode har også ulemper. Batteriet luftes, dette skal overvåges, luften frigives gennem Mayevsky-hanen. Den anden er, at der ved lavtryk kan dannes døde zoner med koldt vand i bunden.

Sluk for varmen og aftapning af vandet fra varmeradiatoren

Det første trin ved demontering af radiatoren er at slukke for varmesystemet og dræne kølevæsken

Og det er ligegyldigt, om problemet er løst, hvordan man fjerner et støbejerns- eller aluminiumsbatteri: algoritmen for handlinger er den samme

Med individuel opvarmning er alt enkelt. Varmeenheden slukkes, og vandet tappes fra systemet. Dette gøres på forskellige måder, metoden afhænger af hvilken kedel og hvilke muligheder for at dræne kølevæsken, der pepes.

Men oftest skal du forstå, hvordan du fjerner et gammelt støbejernsbatteri tilstoppet med skala i en lejlighed. Med centralvarme er den mest ikke besværlige måde at lukke for kølevæsken ved hjælp af afspærringsventiler.

Derefter kan du begynde at arbejde med forbindelser. Sørg for at erstatte beholderen under afløbet af vand fra radiatoren. Denne metode er velegnet, når der er monteret en jumper mellem fremløbs- og returrør. Hvis ikke, stopper cirkulationen af ​​kølevæsken gennem stigrøret. Og det betyder, at naboerne vil have kolde radiatorer.

Demonteringsproces

Efter at have udført det forberedende arbejde for at blokere kølevæskens strømning, drænes vandet, der er tilbage inde i rørene i den blokerede sektion. Derefter kan du gå direkte til demontering, som udføres i følgende rækkefølge:

1. I bunden af ​​radiatoren, på det sted hvor rørene er forbundet, skrues 2 stik helt i med en stjerneskruetrækker.
2. Brug en justerbar skruenøgle til at skrue fastgørelsen af, der forbinder indløbsrøret til batteriet. Du bliver nødt til at gøre en indsats, men arbejdet skal udføres omhyggeligt for ikke at beskadige tråden.
3. Låsemøtrikken skrues først af med hånden med cirka halvdelen, og kontrollerer udstødningen af ​​vand med hånden. Det er nødvendigt at sikre, at kølevæsken strømmer i en lille strøm og ikke pisker i alle retninger.
4. En beholder er installeret under vandet, og tidligere skruede propper skrues af.
5. Radiatoren er let hævet på den ene side, hvilket giver maksimal vandstrøm fra den.
6. Batteriet fjernes fra monteringsbeslagene på væggen, hvortil det gradvist stiger op og bevæger sig mod sig selv.
7. Alle batterimonteringsdele er ved at blive adskilt.

Ved udførelse af demonteringsarbejde skal følgende vigtige nuancer tages i betragtning:

1. Inde i radiatoren, efter overlapning, er der en tilstrækkelig mængde vand, der kan oversvømme naboerne nedefra. Arbejdet skal udføres omhyggeligt og undgå spild på gulvet.
2. Det er tilrådeligt at time demonteringen af ​​batteriet til sommerperioden, når opvarmning ikke er påkrævet, for ikke at forstyrre naboerne, og at udføre alt arbejde langsomt og omhyggeligt.
3. For at forhindre beskadigelse af haner og gevind, anbefales det at installere en træklods under batteriet, før du begynder at afmontere, hvilket eliminerer risikoen for at det falder.

Det gamle varmebatteri er nemt at fjerne med egne hænder

Det er vigtigt, at nedlukningen af ​​systemet udføres af en specialist, og selve demonteringen udføres omhyggeligt i overensstemmelse med anbefalingerne og sikkerhedsforanstaltningerne.

Denne artikel handler om, hvordan du fjerner en radiator. Afhængigt af den måde, den er tilsluttet til indløbene og typen af ​​fittings, kan der være behov for forskellige værktøjer og tekniske løsninger. Vi skal lære dem at kende.

Værktøjer

Sørg for at få følgende materialer:

1. momentnøgler;
2. bypass;
3. Bulgarsk:
4. justerbar nøgle;
5. gas nøgle;
6. Roulette;
7. Bore;
8. Blyant;
9. loddekolbe;
10. Niveau;
11. Håndtag rørnøgle.

Derudover vil tilstedeværelsen af ​​en Mayevsky-kran, uden hvilken intet VVS-arbejde kan klare sig, ikke forstyrre. Sørg for at have stik, der er passende i størrelse til krydsene mellem batterier og radiatorer, samt at installere yderligere vandhaner. I et rum med propper anbefales det straks at fylde op med pakninger.

Hvis det ud over demontering er planlagt at udskifte batterier og rør, så er det nødvendigt at fylde nye sektioner af rør, og det vil ikke skade at købe bimetalliske varmebatterier Rifar eller nogle andre analoger. I samme tilfælde har du brug for tilstedeværelsen af ​​"amerikanske" haner eller enklere muligheder. En polypropylenhane er meget nyttig, med dens hjælp vil det være nemt at opnå varmeydelse med radiatoren fjernet. PPR-endestopafbryderen vil være nødvendig for at udføre arbejde i naboernes plads. I tilfælde af mislykket kommunikation med dem, skal du også bruge en lerk.

Blandt andet er prisen på støbejernsbatterier meget lavere end analoger, mens varmeoverførsel kan misundes af netop disse analoger. Også støbejernsbatterier er kendetegnet ved lavt hydraulisk tryk. Sådanne batterier er meget pålidelige og kræver ingen specifikke færdigheder for at fungere.

Den eneste ulempe ved disse enheder er et ekstremt upræsentabelt udseende. Imidlertid ved producenter i dag meget om radiatorernes stil og forsøger at give støbejernsmodstykket det mest attraktive udseende, især da moderne teknologier tillader dette.

Udskiftningen af ​​et støbejernsbatteri kan ikke undvære en håndtagsrørnøgle, med hvilken låsemøtrikker og flanger fjernes. Hvis dette arbejde ikke er muligt, skal du handle ved hjælp af en rørskærer. I dette tilfælde skal skæring udføres foran den samme møtrik. Følgende demonteringstrin inkluderer:

• Frakobling af varmeren fra systemet;
• Fjernelse af varmeren fra armaturet;
• Afmontering og rengøring af varmelegeme.

Meget ofte udføres fjernelse ikke kun for udskiftning, men også til rengøring af radiatoren. Så støbejernsradiatorer er meget svære at skille ad, men det er simpelthen nødvendigt at rense dem for rust, så de fungerer som nykøbte. Før du begynder at adskille batteriet, skal du forberede værktøjerne:

• Blæselampe;
• Bugsere;
• Rørtang;

• Børste;
• Pakninger;
• Mejsel;
• bulgarsk;
• brystvorter;
• Hammer;
• Batterinøgle.

Det er nødvendigt at begynde at adskille batteriet ved at opvarme stikkene med en blæselampe, hvorefter de let kan fjernes. Derefter skæres brystvorten mellem sektionerne ved hjælp af en kværn, så det bliver muligt at afmontere sektionerne. Dernæst fjernes disse nipler med en hammer, og batteriet renses.

Den omvendte proces er meget vanskeligere - det er ikke længere muligt at skrue varmebatteriet af med en skruenøgle. Først skal du samle sektionerne og gruppere dem, derefter forbindes sektionerne ved hjælp af en kombination af pakninger, silikone og nipler, hvor sidstnævnte vælges i forhold til gevindets retning - dette skal tages i betragtning. Glem ikke at skylle den nymonterede radiator.

Når monteringsprocessen er afsluttet, er det nødvendigt at sikre den fjernede radiator. Denne procedure involverer enten fastgørelse til tidligere installerede beslag eller til nye, især når de tidligere var dårligt installeret. I dette tilfælde skal de første huller dækkes og puttes. Nye huller bores efter de foretagne mål. Igen er hullerne fyldt med nipler og beslag.

Den bedste tætning opnås ved at sikre alle samlinger med slæb. Desuden er støbejernsbatterier forbundet til rørene ved hjælp af overdrives. Sørg for, at propperne er slået ud. Dette er algoritmen til demontering af et støbejernsbatteri. For nemheds skyld anbefales det at købe 300 mm varmebatterier.

Resultater

Demontering af radiatorer er ikke så vanskelig en proces, hvis du kender teorien om, hvordan man gør det korrekt. Planlagt arbejde skal under alle omstændigheder udføres uden for fyringssæsonen. Berøring af varmesystemet i vinterhalvåret er en tvungen nødvendighed.

For at varmesystemets ydeevne ikke skal lide, er det nødvendigt at træffe alle nødvendige forebyggende foranstaltninger i tide. Derfor er det bedre at tage sig af nye radiatorer eller rense gamle inden fyringssæsonen. Det gælder alt arbejde i forbindelse med opvarmning, både i private husholdninger og i lejligheder.

Det siger sig selv, at udskiftning af batterier i en lejlighed eller et hus ikke kan undvære at afmontere gamle varmeovne. Dette vanskelige arbejde skal udføres, ellers vil installationen af ​​nye radiatorer ikke være mulig. Der er meget information om, hvordan du fjerner varmebatteriet, dog bør du først og fremmest tænke på menneskerne omkring dig, især når det kommer til en lejlighedsbygning. Det er umuligt at udskifte radiatorer uden grund overhovedet. For at gøre dette er det nødvendigt at opnå ødelæggelse samt koordinere proceduren med forsyningsselskaber.

Derudover kan udskiftningen af ​​varmebatterier, eller rettere dets forberedende fase, ikke udføres uafhængigt, da centralvarmen udelukkende skal blokeres af forsyningsspecialister.Men ikke kun Gorvodokanal bør være opmærksom på det igangværende arbejde, det er værd at underrette andre boligkontorer. Stilhed kan føre til langt fra de mest glædelige konsekvenser. Uafhængig nedlukning af centralvarme, oplysninger om hvilke der ikke vil være i boligkontorer, vil føre til en bøde, hvis betaling vil falde på overtræderens skuldre.

Vellykkede forhandlinger med naboerne vil gøre det muligt at opnå den bedste mulighed for at udføre arbejdet, da deres aftale vil tillade en fuldstændig udskiftning af rør fra afkoblingen af ​​naboerne nedefra til afkoblingen af ​​naboerne ovenfra. Et sådant resultat af forhandlingerne vil spare tid, såvel som det hurtigste arbejde. Men med et negativt udfald af forhandlingerne bliver der ikke andet tilbage end at skære rørene direkte ved stigrørene. Kort sagt er demontering af batterier en fantastisk mulighed for at ændre gamle rør til polypropylen-modstykker. Blandt deres fordele er nem installation og demontering samt lav vægt, men høj styrke.

Efter at alt det indledende arbejde er udført, har tjenesterne lukket for opvarmningen, det er muligt at afmontere det gamle batteri. Dette gælder dog for en lejlighedsbygning. I et privat hus er tingene anderledes og meget enklere. I dette tilfælde er det nødvendigt at udføre overlapningen uden at underrette nogen om det, og du kan fortsætte med at fjerne batterierne og derefter udskifte dem med globale varmebatterier eller andre mærker.