Hjemmelavede brændefyrede varmekedler

Trin-for-trin teknologi til fremstilling af en fastbrændselsvarmer

Lad os nu finde ud af, hvordan man laver en kedel med egne hænder. Selvfølgelig vil det ikke være muligt at lave en kompleks højeffektiv model af en fast brændselsenhed, fordi dette kun kan implementeres i industrielle lokaler og underlagt teknologiske parametre. Imidlertid kan en simpel kedel fra et rør med dine egne hænder samles. En sådan enhed vil ikke kun opvarme huset, men også tilfredsstille behovene for varmtvandsforsyning.

Værktøj og materialer

For at samle en vandkedel med dine egne hænder skal du forberede alt, hvad du har brug for til arbejde på forhånd:

• en lille kværn med en slibeskive og skæredyser;
• svejsemaskine;
• beskyttelsesbriller;
• Hammer;
• elektrisk boremaskine og et sæt bor til metalarbejde;
• gasnøgler nummer 1 og 2;
• skruetrækkere;
• et sæt hætte og skruenøgler;
• firkant;
• tang.

Til fremstilling af riste kræves stål med en tykkelse på mindst 0,7 cm, og for alle andre strukturer er stål med en tykkelse på mindst 0,5 cm tilstrækkeligt.

Nødvendige materialer:

• til fremstilling af rammen er et stålhjørne med hylder 50x50 mm 5 mm tykt forberedt;
• hvis det besluttes at lave en lagertank, skal den have rustfrit stålplader;
• tykvæggede stålrør med et tværsnit på 3,2-5 cm er nødvendige for at samle varmeveksleren.

Afhængigt af kedlens design kan der være behov for andre materialer samt forskellige enheder.

Samling af varmeveksler og hus

I processen med at lave en gør-det-selv-brændekedel lægges der særlig vægt på kroppen, fordi den udfører funktionerne i et forbrændingskammer og tjener som grundlag for hele enheden. Brændkammeret udføres bedst med to-lags vægge med sandfyldning imellem.

For at øge strukturens stivhed bruges en metalramme. I ovnens forvæg skæres to åbninger ved hjælp af en gasskærer eller en kværn: en til askeskuffen og den anden til at fylde brændstof.

Efter fremstillingen af ​​forbrændingskammeret begynder monteringen af ​​varmeveksleren. Emnerne i en lige og halvcirkelformet konfiguration er indbyrdes forbundet ved svejsning for at opnå en spole

Det er vigtigt at opnå kompakte dimensioner og maksimal længde af spolen for at øge varmevekslingsarealet

Design komplet sæt

Efter fremstillingen af ​​alle enhedens bestanddele begynder monteringen af ​​kedlen. Det er bedre at gøre dette straks på installationsstedet for fastbrændselsvarmeren, da den overordnede og tunge struktur så vil være vanskelig at transportere til kedelrummet.

Normalt er enheden installeret på en solid betonbase. I processen med at fremstille fundamentet til kedlen er der desuden installeret indlejrede dele med ankre, hvortil enheden efterfølgende svejses. Først fastgøres rammen på bunden, og derefter installeres kedlens fyldning og dens foring. På steder med svejsede samlinger fremstilles affasninger, og selve svejsningerne renses for slagger og poleres.

Ristriste og varmeveksler er installeret i den forberedte og fastmonterede krop. Det sidste element forbindes ved svejsning til husets varmekreds. For naturlig cirkulation af kølevæsken er spolen installeret med en lille hældning. Det er bedre at overlade installationen af ​​en lagertank i rustfrit stål til specialister med specialudstyr. Det samme gælder dens fremstilling.

Efter installation af alle komponenter skal kedelkroppen males. To lag maling vil pålideligt beskytte enheden mod korrosion. Til arbejde er det bedre at bruge varmebestandig maling og grunde overfladen før maling.

Ved afslutningen af ​​alt installationsarbejde skal en hjemmelavet fastbrændselskedel trykprøves med højtryksvandstråle.Hvis der opstår en lækage under krympningsprocessen, skal dette sted yderligere svejses og derefter testes med vand igen. Først derefter fortsæt til idriftsættelse.

En hjemmelavet kedel under drift skal periodisk renses for aske opsamlet i ovnen, og skorstenen skal også renses. I princippet kan hele designet prale af holdbarhed, pålidelighed og brugervenlighed.

Funktioner af en fastbrændselskedel

Hjemmelavede varmekedler er en almindelig komfur placeret i en tønde vand. Enheden overfører til vand varme modtaget i løbet af forbrænding af brænde. Den opvarmede væske går gennem rørene til varmeanordningerne. Sådanne enkle design brænder dog meget brænde, så deres effektivitet overstiger ikke 15%.

Hjemmelavet enhed kan være lavet af mursten eller metal. Det er tilrådeligt at bruge murstensstrukturer i et rummeligt landsted, men metalvarmere kan laves af improviserede materialer. De er de enkleste med hensyn til konstruktive løsninger.

Valg af konstruktiv løsning

For at lave en varmekedel med egne hænder er det ikke nok bare at installere en varmeveksler i ovnen. Det er nødvendigt at sikre kontinuiteten af ​​brændstofforbrændingen samt en konstant og ensartet cirkulation af kølevæsken.

Når du vælger designet af en kedel med fast brændsel, kan du bruge følgende muligheder:

1. Enheder med lavere forbrænding har en speciel dør til læsning af en del brændstof. Denne dør er placeret i den øverste halvdel af brændkammeret, selvom selve brændet brænder ud i den nederste del. På grund af dette synker de øverste lag af nylagt brænde gradvist til bunden af ​​kammeret under deres egen vægt. Efterbrænding af forbrændingsprodukter finder sted i den øverste del af ovnrummet. Luftstrømme bevæger sig gennem brændkammeret fra bunden og op på en naturlig eller tvungen måde.
2. Enheder med øvre forbrænding kaldes også mine. Også her er døren placeret i den øverste del af kammeret, og den nedadgående bevægelse af varme luftstrømme skyldes tilstedeværelsen af ​​tvungen træk. Ventilatoren driver luft fra top til bund, hvor der opstår forbrænding. I bevægelsesprocessen tørrer luften desuden og opvarmer brændet.

Den nemmeste måde er at lave et design med lavere forbrænding på egen hånd, da du i denne mulighed kan undvære brugen af ​​en ventilator og arrangere naturligt træk. Mere komplekse designs skal opfylde visse krav til samlingskvaliteten af ​​alle komponenter.

Derudover kommer alle fastbrændselsenheder med en normal forbrændingstilstand og med adgang til pyrolyse. I sidstnævnte tilfælde nedbrydes fast brændsel til komponenter, der brænder separat. Den anden mulighed er sværere at implementere, fordi du skal installere to forbrændingskamre.

Valget af kedelmodel afhænger af det anvendte brændstof. Da kuls forbrændingstemperatur er højere end brænde, er varmeveksler, rist og apparathus lavet af stål med en større tykkelse end for en brændekedel. Ildfaste mursten kan bruges i stedet for stål.

Langt brændende kedel

Denne kedel til opvarmning af et privat hus har mindst to modifikationer. Selvfølgelig kan hver af dem laves i hånden.

Ifølge mange tegninger består designet af den første modifikation af den langbrændende kedel af følgende elementer:

1. Askekammer med en dør, hvorpå der er en blæser.
2. Ovnkammer med dør.
3. Varmeveksler.
4. Forgreningsrør til tilførsel og retur af kølevæske.
5. Huller til frigivelse af kulilte. Placeret i toppen af ​​forbrændingskammeret.
6. Trækregulator (inkluderer en temperatursensor i form af en bimetallisk plade eller en beholder fyldt med voks samt en kædemekanisme, der styrer blæseren).
7. Korps.
8. Termisk isolering.
9. Skind.
10. Ben.

I denne langtidsbrændende kedel har askekammeret samme dybde og bredde som brændkammeret.Den er placeret under forbrændingskammeret.

Med dine egne hænder kan du lave to typer varmevekslere:

lodrette rør, der er forbundet med vandrette rør

Selvfølgelig er en sådan knude placeret i ovnen. Det er placeret med deres egne hænder i den øverste del af kammeret. I dette tilfælde skal kølevæskens bevægelse være modsat bevægelsen af ​​røg. I en kedel med en sådan varmeveksler laver de altid en ekstra krop med egne hænder. Der skal være et mellemrum på flere centimeter mellem det og forbrændingskammeret. På grund af dette vil det varmeisolerende materiale ikke overophedes. som er placeret rundt om kroppen.

Hvad angår vandkappen, består en sådan varmeveksler af to beholdere placeret én i én. Den inderste er forbrændingskammeret. Der er plads mellem containerne. Under drift er en kedel lavet i henhold til den valgte tegning fyldt med vand, som absorberer varme fra de varme vægge i forbrændingskammeret.

Den anden modifikation af kedlen til opvarmning af huset har en lignende struktur:

1. Ramme. Det er et design af to rør, der er sat ind i hinanden. Mellemrummet mellem dem er fyldt med vand.
2. Aske og læssedøre.
3. Luftfordeler. Det er en rund plade med lodrette plader svejset nedefra og et hul lavet i midten. Denne fordeler tilfører luft til brændet gennem et rør, der er svejset til et hul lavet i det. Der er en klap i toppen af ​​røret.
4. Top med et hul i midten. Et iltforsyningsrør passerer gennem dette hul (det er også svejset til luftfordeleren).
5. Skorsten.

Konstruktion af en mulighed for opvarmning af et drivhus

For at øge udbyttet i den kolde årstid for drivhuset er det nødvendigt at forudse supplerende opvarmning. I modsætning til opvarmning med el vil brugen af ​​hjemmelavede varmekedler være mere økonomisk fordelagtige.

Ris. 3 drivhuskedel

Den bedste mulighed ville være at bygge en ovn i drivhuset med en udgående skorsten, som kan gøres med egne hænder. Tegninger til dette kan også nemt findes på World Wide Web.

Processen med at bygge udstyr i et drivhus består af følgende trin:

• I drivhusets vestibule er det nødvendigt at lægge en murstensovn ud.
• En skorsten er installeret langs hele drivhusets længde i toppen af ​​strukturen eller under sengene.
• Udløbet til røret skal laves på den anden side af drivhuset. Dermed vil kulilten forsvinde, men varmen forbliver inde i drivhuset.

En anden version af en hjemmelavet kedel til et drivhus er også mulig:

• Valg af en tønde med stort volumen og dens farvning indefra, hvilket vil undgå korrosion.
• At lave huller i tønden til skorsten, komfur, ekstra tønde og cremehane.
• Installation af brændkammeret inde i tønden.
• Konklusion fra skorstenstønden.
• Installation af en ekstra ekspansionsbeholder på tønden.
• Svejseopvarmning til et drivhus fra et profilrør.
• Lægning af rør inde i drivhusstrukturen.
• Anskaffelse af pumpe til vandcirkulation i drivhussystemet.

En lignende mulighed for et drivhus kan fungere både på træ og på andre typer brændstof. For at styre temperaturen inde i drivhuset kan hjemmelavede varmekedler udstyres med en elektronisk temperaturføler, og selve det digitale display kan placeres direkte i huset.

Autonom opvarmning i form af hjemmelavede varmekedler er efterspurgt, både blandt ejere af private huse og blandt beboere i etagebygninger. Dette giver dig mulighed for betydeligt at spare på køb af dyrt udstyr samt kontrollere selve opvarmningsprocessen. Hjemmelavede varmekedler kan køre på træ, kul eller andre typer brændstof, hvilket tillader brugen af ​​sådanne enheder på forskellige områder.

Russisk fremstillede pillefyr

brandrørskedel

Designfunktioner

Udformningen af ​​den pågældende kedel er baseret på en slags tromle.Forbehandlet vand tilføres dette udstyrselement gennem et system af pumper og rør. Nedløbsrør er placeret i kedlens nederste rum. Disse elementer har forskellige diametre og opvarmes ikke under driften af ​​kedlen. Gennem et system af rør passerer væsken fra tromlen til opsamlerne. Sidstnævnte er oftest placeret i bunden af ​​kedlen.

Opsamleren er forbundet med tromlen ved hjælp af en løfterørledning. På grund af rørledningen skabes varmeoverflader i stedet for forbrænding af det fyldte brændstof.

Et rørsystem er forbundet til dampgeneratoren, der fungerer i overensstemmelse med mekanismen for kommunikerende fartøjer. En blanding af flydende vand og vanddamp cirkulerer i varme rør. Denne blanding har en ret lav densitet, som gør det muligt for den frit at komme ind i separatorrummet, hvor adskillelsen af ​​damp og vand finder sted. Den flydende komponent sendes til dampkedlens tromle.

Dampen passerer ind i damprørledningen og derefter ind i specielle varmelegemer, hvor trykket stiger, såvel som dampens temperatur til de ønskede parametre. Til sidst sendes dampen til en passende dampturbine.

At lave en dampkedel

Funktioner af arbejds- og enhedsudstyr

En selvfremstillet autonom fastbrændselsenhed er en komfur installeret i en tønde vand. Afbrænding i brændkammeret, brænde eller kul overfører varme til vand, og kølevæsken kommer ind i varmesystemet og opvarmer rummet. En simpel enhed anses for ikke at være den mest effektive og omkostningseffektive, da effektiviteten af ​​en primitiv enhed ikke er højere end 10-15%.

De samler hjemmelavede varmekedler af mursten og metal. Førstnævnte er kendetegnet ved æstetisk appel, mens sidstnævnte anses for at være lettere at fremstille af improviserede materialer. Men under alle omstændigheder skal du først tegne et diagram, tænke over komponenterne i strukturen for i sidste ende at få en varmelegeme af høj kvalitet.

El-kedler

Elektriske kedler til opvarmning af et privat hus kan have et andet design. Den nemmeste mulighed er at installere et varmeelement direkte i varmesystemet. Så er der ingen grund til at fremstille en separat kedel.

Sandt nok skal røret, hvor varmeelementet er monteret, have en stor diameter. Det anbefales samtidig at gøre det aftageligt, så det er nemmere at vedligeholde varmeelementerne.

Elektrodekedler er interessante, når en elektrisk strøm ledes direkte gennem en væske for at generere varme. Termisk energi produceres som et resultat af den kaotiske bevægelse af ioner. Vandet skal indeholde salt.

Det er meget sværere at lave en elektrodekedel på egen hånd end en, der arbejder på et varmeelement: Strømmen har trods alt en direkte effekt på vandet, hvilket kræver, at der træffes alvorlige elektriske sikkerhedsforanstaltninger.

De mest almindelige trusler er en elektrisk lysbuenedbrydning af kølevæsken, som næsten svarer til en kortslutning, samt ophobning af elektrolysegas i systemkredsløbet.

Den nemmeste måde at designe en kedel med fast brændsel. Ved samlingen bruges varmebestandige stålkvaliteter - de er stærkere end almindelige stålplader, som brænder ud på åben ild og slides hurtigt.

Varmebestandigt stål er dog dyrt, og i praksis bruges det sjældent i håndværkskedler. En anden mulighed er støbejern: dette materiale tåler varme godt, selvom det er svært at arbejde med det. Udstyr til fremstilling af en støbejernsovn er kun tilgængelig hos specialiserede virksomheder.

På vandcirkulationen

En hjemmelavet fastbrændselskedel til vandopvarmning med et klassisk layout har et forbrændingskammer med rist - vandret monterede stålstrimler af metal, der erstatter helmetalbunden. Brændstof lægges over risten, og asken, der er tilbage efter forbrændingen, falder mellem dem ind i kammeret nedenfor. En skorstenskanal er fastgjort til sidstnævnte, designet til at fjerne røg.Hver gang før starten af ​​den næste ovn skal asken fra dette kammer rives ud.

Ved siden af ​​forbrændingskammeret - normalt på siden af ​​skorstenen - er der en beholder til opvarmning af vand, forbundet med rørledningskredsløbet i et privat hus: afkølet vand kommer ind i den nederste del af beholderen, som stiger, når det varmes op. Luftstrømmen ind i forbrændingskammeret tvinges af en ventilator. Kedlen er udstyret med to døre: den øverste er designet til påfyldning af brændstof, den nederste er til rengøring af kammeret under risten. Også dette kammer er nødvendigt for luftcirkulation.

På princippet om pyrolyse

Pyrolysekedler har et andet design. De har et ekstra øvre kammer, hvor de gasser, der frigives under forbrændingen af ​​brænde, kommer ind. Der brænder gasserne ud og producerer yderligere varme.

En hjemmelavet pyrolysekedel har en højere effektivitet sammenlignet med en traditionel type enhed.

Til opvarmning af et landhus, der består af flere rum, er et apparat med et varmeelement egnet, bestående af et rør med en diameter på 21,9 cm og en længde på omkring 50 cm. En sådan enhed vil være økonomisk, fordi kilowatt energi ikke vil være spildt. Derudover er enheden meget kompakt.

Hvis varmeelementet skal installeres i et separat hus, er det bedre at lave en kedel med små dimensioner. Anvendes kedlen til opvarmning af rindende vand, gælder denne regel ikke. Så skal du jo have en forsyning med væske, og det kræver et større reservoir.

Kedlen behøver ikke en dedikeret strømledning for at fungere, den kan tilsluttes et husholdningsnetværk sammen med andre elektriske apparater. I modsætning til elektrodeudstyr er en varmekedel med et varmeelement sikker, fordi kølevæsken er isoleret fra de dele af enheden, der er strømførende. Hvis du udstyrer enheden med en regulator, vil det være muligt at justere vandvarmetemperaturen med høj nøjagtighed - dette er den største fordel ved en elektrisk kedel i forhold til en fast brændstof.

Populariteten af ​​dampopvarmning

Denne form for at skabe varme og komfort i huset ved hjælp af damp har været og forbliver ret populær i vores land. Dampopvarmning af et privat hus er ikke kun overkommelig, enkel, men også effektiv. Hovedtræk ved dette system er brugen af ​​vanddamp som varmebærer. Samtidig kan både et dampapparat købt gennem et distributionsnet og et hjemmelavet dampapparat tjene som varmekilde.

Denne enhed bruges til at producere varmtvandsdamp ved et tryk, der er større end atmosfærisk tryk. Det dannes ved hjælp af termisk energi, der frigives, når brændstof brændes i et specielt kammer.

For at skabe dette system på egen hånd, behøver du ikke nogen grundlæggende viden. Men ikke desto mindre er det nødvendigt at have en idé om nogle af nuancerne.

Dampopvarmning af en boligbygning består normalt af følgende enheder og elementer:

• Damp enhed
• Stojakov
• rørledninger
• Radiatorer

Et sådant sæt komponenter er typisk for et individuelt varmesystem. Det genererer varme i en dampkedel, samlet og installeret med egne hænder, som er i stand til at fungere på næsten ethvert brændstof.

Sådan opvarmning kan laves enkelt- eller dobbeltkredsløb. I den første mulighed vil kun rumopvarmning forekomme, den anden metode involverer også forberedelse af varmt vand.

Rørsystemet består af vandrette og lodrette elementer. Ledningerne kan være lavere eller øvre - det afhænger af bygningens egenskaber.

Selvfølgelig, før du opretter et sådant varmesystem i dit hjem, skal du omhyggeligt analysere alle dets fordele og ulemper.

De vigtigste fordele er:

• Billig montering og kompakte mål
• Hurtig opvarmning
• Mulighed for opvarmning af store arealer og rumfang
• Økonomi
• Høj varmeoverførsel uden varmetab
• Umuligheden af ​​at fryse systemet

Ulemperne omfatter:

• Umuligheden af ​​at ændre temperaturen på luften i huset
• Aggressiv påvirkning af rør

Som du kan se, har sådan opvarmning flere plusser end minusser. En selvfremstillet installation af systemet supplerer yderligere listen over de bedste kvaliteter.

Sådan fungerer en typisk dampvarmekedel

Der genereres varme i forbrændingskammeret. I fremtiden kommer det ind i varmefladen. Der er 2 typer varmeflader: konvektiv og strålingsflade.

Princippet om drift af dampkedlen

Sammensætningen af ​​konvektive overflader inkluderer følgende elementer:

• luftvarmere;
• economizers;
• varmevekslere.

Det anførte ekstraudstyr er nødvendigt for at øge kedlens effektivitet, rationalisere brændstofforbruget og reducere varmetabet.

Det er vigtigt, at vandet, der bruges til at drive kedlen, er usædvanligt rent - urenheder er ikke tilladt. Derfor skal væsken, før den føres ind i kedlen, renses for gasser og forskellige slags urenheder, for til sidst at blive nærende.

Den rensede væske sendes til economizeren. En speciel pumpe hjælper hende med dette. I economizeren opvarmes den flydende varmebærer under påvirkning af gasser. Derefter passerer væsken ind i det øverste rum i tromlerummet. Her blandes kedelvandet med fødevæsken.

En vis mængde vand passerer fra det øverste rum i tromlerummet til dets nederste rum. Vandets bevægelse sker gennem de kogende rør.

I toppen af ​​dampkedlen har gasserne en lavere temperatur, som gradvist stiger, efterhånden som de nærmer sig enhedens nederste rum.

Vand opvarmes og sammen med en blanding af damp og vand sendes til tromlens øverste kammer.

Den anden del af væsken fra det øverste tromlerum går til omfordeling Kedelvandet opvarmes. De resulterende dampbobler går til det øverste rum i tromlerummet.

I det øverste kammer af tromlen er der på grund af separatoren en næsten fuldstændig adskillelse af blandingen af ​​væske og damp. Som et resultat skabes mættet damp, hvilket bidrager til en yderligere stigning i kedlens effektivitet. Det er denne mættede damp, der bruges af slutbrugeren.

For at øge effektiviteten af ​​kedlerne er deres arbejde organiseret på en sådan måde, at niveauet af "lavere" og "højere" vand svinger i det øvre kammer af tromlerummet. Mellem de nævnte væskeniveauer er der en reserveforsyning af vand designet til at opretholde driften af ​​varmeenheden i tilfælde af ophør af væskestrømmen ind i systemet.

Det tilladte "højere" væskeniveau i tromlerummet bestemmes med forventning om, at der ikke kommer vand ind i overhederen.

Det maksimalt tilladte "nedre" væskeniveau i tromlen beregnes for at forhindre overophedning af tromlens øverste rum såvel som den kogende stråle

Det er vigtigt, at vandet kommer ned i nedløbsrørene i et stabilt volumen.

For yderligere at øge effektiviteten er designet udstyret med en luftvarmer.

Væsken i systemet kan cirkulere med magt og naturligt. Naturlig bevægelse er baseret på forskellen i væskens tæthed og den resulterende damp. Blandingen af ​​vand og damp i stigrørene har en lavere densitet end i nedløbsrørene. Imidlertid forbliver trykværdien og temperaturværdien den samme i hele røret. Som et resultat strømmer damp, som i sin natur er en gas, opad.

Tvunget cirkulation leveres af specielt pumpeudstyr.

Ordning for at overføre en dampkedel til en varmtvandstilstand

Samling af enheden

Arbejdet med selvfremstilling af kedlen udføres i nogle få enkle trin. Følg hvert trin i instruktionerne i rækkefølge, og fokuser parallelt på tegningerne og diagrammerne.

Første skridt.Bestem de optimale dimensioner af den fremtidige dampkedel. Størrelsen af ​​udstyret påvirker direkte dets ydeevne. Angiv dette punkt på individuel basis under hensyntagen til de særlige forhold i din specifikke situation.

På samme stadium skal du forberede alle de nødvendige tegninger. Hvis du ønsker det, kan du bestille deres kompilering af en professionel eller bruge færdige tegninger fra åbne kilder.

Andet trin. Forbered de nødvendige materialer. Tidligere blev der givet en liste over nødvendige elementer. Først og fremmest skal du købe rør med en diameter på 32 mm og 12 mm. Plade rustfrit stål skal have tykkelse ca. 2-3 mm.

Tredje trin. Forbered kedelkroppen. Den bedste mulighed er at svejse sagen selv fra metalplader. Vælg størrelsen af ​​etuiet individuelt, alt efter dine behov.

Fjerde trin. Lav bunden af ​​kedlen. Tidligere blev det sagt, at designet af dampkedler er baseret på et system af kommunikerende rør. Forbered først et stykke rør på ca. 11 cm med en vægtykkelse på ca. 3 mm.

Skær et rør med en diameter på 11 cm i 12 elementer - de vil tjene som røgrør. Skær et rør med større diameter i flammerør.

Vælg længden af ​​rørene i overensstemmelse med dine skemaer.

Femte trin. Lav det nødvendige antal skotter og vægge i dampkedlen. For at gøre dette skal du bruge rustfrit stålplade.

Sjette trin. Forbered huller i enhedens vægge til placering af flamme- og røgrør. Fastgør de nævnte elementer i en udspændt form til bunden af ​​kedlen. Svejsemaskinen hjælper dig med dette. På dette stadium skal du også blive styret af de tilgængelige tegninger og diagrammer.

Syvende trin. Fastgør sikkerhedsventilen og dampmanifolden til enhedens krop. Gennem ventilen vil du i fremtiden frigive restdampen.

Ottende trin. Isoler kedlen med asbestplade.

Dampgenerator tilslutningsdiagram

Når du har forstået hovedbestemmelserne i instruktionerne, kan du uafhængigt samle en simpel dampgenerator og inkludere den i dit eget hjems varmesystem. På hvert trin af arbejdet skal du blive guidet af de tegninger du har, fordi. det er umuligt at forstå enhedens montagerækkefølge alene ud fra tekstanbefalinger.

Hvad er manuelle kedler til?

Gør-det-selv-kedler er billigere end deres fabriksmodstykker, men overskrider dem ikke med hensyn til effektivitet. Princippet om udstyrets drift er baseret på det faktum, at det brændende brændstof frigiver varme, som allerede kommer ind i varmeveksleren og opvarmer det cirkulerende vand. I dette er hjemmelavede produkter ikke anderledes end fabriksprodukter.

Den største ulempe ved kedler samlet i henhold til individuelle tegninger er manglen på en garanti. Er der tale om fabriksfremstillet udstyr, kan ejeren være sikker på, at udstyret fungerer, og hvis ikke, kan det returneres eller udskiftes. Kun den, der har samlet og installeret det i sit hus, er ansvarlig for kvaliteten af ​​arbejdet med en hjemmelavet kedel. I tilfælde af nedbrud skal du reparere udstyret for egen regning.

Til opvarmning med en selvfremstillet kedel anbefales det kun at bruge sikre typer brændstof - brænde, kul, piller, elektricitet. Hjemmelavede gas- og dieselkedler er meget farlige - de bør ikke installeres i boliger.

Desuden vil de kompetente myndigheder ikke tillade indsættelse af selvmonteret udstyr i gasrørskredsløbet, og hvis der konstateres en overtrædelse, vil de kræve, at ejeren bringes til administrativt ansvar.

På trods af ulemperne har en håndmonteret kedel en ubestridelig fordel - udstyrets ydeevneegenskaber kan laves sådan, at de nøjagtigt matcher behovene hos husets ejere.

Betingelser for sikker drift af kedlen

Kedlen skal ikke kun være effektiv, men også sikker.Nøglen til pålidelig og effektiv drift af en dampvarmekedel er at opretholde et forudbestemt niveau for opvarmning af metalelementer.

I lyset af dette skal kølevæsken hele tiden cirkulere inde i de opvarmede rør med samtidig afkøling af varmefladerne.

Det er vigtigt, at kølevæsken stabilt fjerner varme fra materialet i rørene, der opvarmes under påvirkning af røggasser. Hvis varmeafgivelsen er utilstrækkelig, vil metallet simpelthen overophedes, blive mindre holdbart, og udstyrets effektivitet og sikkerhed vil falde.

I værste fald går rørene simpelthen i stykker.

Tjek jævnligt kedlens funktion. Ret alle problemer, så snart de er opdaget. Selv den mindste defekt kan hurtigt føre til en betydelig reduktion af enhedens effektivitet og en forringelse af systemets sikkerhed. Vandet kommer ud af tromlen, damp kommer ind i dråberørene, tromlen og rørene bliver for varme, og der vil ske en ulykke.

Ligeledes skal du som ejer sikre, at alle anvendte konstruktionselementer og udstyr er af usædvanlig høj kvalitet.

Måder at reducere gasforbruget

For at finde ud af, hvordan man gør en gaskedel mere økonomisk, bør du ikke kun analysere enhedens egenskaber og tilstand, men også overveje forholdene i det opvarmede område. Derudover, for at gasanordningen ikke øger brændstofforbruget, er det nødvendigt at rense dets komponenter fra sod og afbrænding i tide og varmevekslere fra skala.

Gaskedel effekt

Den første ting, du skal være opmærksom på, er, om strømmen af ​​den installerede enhed svarer til det opvarmede område. Det er dårligt, hvis der ikke er tilstrækkelig produktivitet, eller det er tilgængeligt med et betydeligt overskud

Hvis enhedens kraft ikke er nok til at opvarme et givet rum, vil den konstant arbejde på grænsen af ​​dens evner, mens den bruger meget brændstof. Denne driftsform vil forkorte levetiden for kedlens nøglekomponenter. Derudover vil enheden med mangel på strøm ikke være i stand til at levere højkvalitets opvarmning af boliger. Du kan rette situationen ved hjælp af kardinalmetoder - reducer antallet af opvarmede rum eller installer et ekstra gasapparat.

Situationen, hvor enhedens effekt er mere end 20% højere end den optimale for et givet rum, er også uønsket. Ellers vil gasfyret tænde og slukke for ofte - det kaldes "clocking". Det viser sig, at enheden opvarmer kølevæsken for hurtigt til den indstillede temperatur, hvorefter den straks slukker. I denne tilstand vil en del af radiatorerne forblive uopvarmede, og udstyrsslitage og gasforbrug vil være højt. I dette tilfælde skal enheden skiftes til en lavere driftstilstand.

…

Hus isolering

Isoleringsgraden af ​​et hus eller en lejlighed er afgørende for at spare på gas. Hvis bygningen ikke er isoleret, og døre og vinduer blæses igennem, vil en væsentlig del af varmen gå udenfor. Materialet på husets vægge har også betydning. For eksempel leder træ og blokke varme hurtigere end dobbelt murværk.

God isolering af loft, gulv og vægge vil spare meget brændstof. Det er tilrådeligt at erstatte gamle rammer med energieffektive termoruder og trædøre med en mere hermetisk moderne analog. En velisoleret bygning vil spare op til 30 % gas.

…

Der skal lægges særlig vægt på isoleringen af ​​loftet og kælderen, da der også slipper meget varme ud gennem dem. Bemærk! For at øge husets energieffektivitet kan du installere reflekterende aluminiumsfolieskærme mellem batteriet og væggen, de vil returnere en del af varmen til rummet

Bemærk! For at øge husets energieffektivitet kan du installere reflekterende aluminiumsfolieskærme mellem batteriet og væggen, de vil returnere en del af varmen til rummet

Installation af moderne automatisering

Spar brændstof hjælp termostater, der automatisk opretholder et givet niveau af varme. På udsalg er der mange forskellige muligheder for enhver pung. På disse enheder indstilles den ønskede temperatur i rummet, og den opretholdes ved hjælp af sensorer. Hvis temperaturen i rummet falder med mindst en kvart grad, vil sensoren signalere, at gasfyret skal tænde. Når den ønskede temperatur er nået, slukkes enheden. Denne driftsform sparer op til 20 % brændstof.

Ulempen ved termostaten er, at den giver dig mulighed for at opretholde et givet niveau af opvarmning i kun et rum. Men der er nye modeller af termoregulering, som er udstyret med udendørs temperaturfølere. Når det bliver varmere udenfor, gives et signal om at reducere brænderens flamme.

En af de mest rentable opvarmningsmuligheder er systemet "varmt gulv". Kølevæsken i den har normalt en temperatur på 30-45°C. For at opretholde opvarmningen af ​​kølevæsken på dette niveau kræver systemet ikke meget brændstof.