Populære varmeisoleringsmuligheder
Dernæst skal du beslutte dig for den mest egnede mulighed for isolering af betongulvet i lejligheden i stueetagen. Af de metoder, der foreslås nedenfor, er det bedst at vælge den, der kombinerer det nødvendige effektivitetsniveau, det acceptable niveau af økonomiske omkostninger og evnen til at udføre alt arbejdet uafhængigt og hurtigt.
Kælder
Med denne mulighed er skumpaneler bedst egnede, for i kælderen er udseendet og tykkelsen af isoleringen ikke så vigtig. Arbejdet udføres i flere faser:
- i tilfælde af høj luftfugtighed i kælderen (især hvis kloakrør løber, eller der af andre årsager samler sig væske i kælderen), kan der anvendes en gennemtrængende vandtætningssammensætning. Proceduren for påføring er ret lang, men med dens hjælp kan du helt beskytte dig mod fugt i gulvene;
- selve skummet er meget enkelt limet til betonoverfladen af kælderloftet. For at gøre dette kan du bruge enhver monterings- og konstruktionslimblanding;
- revner og mellemrum, der kan dannes mellem skumplader, fyldes med byggeskum.
Med fri adgang til kælderen under lejligheden er det således ganske enkelt og billigt at sørge for hydro- og termisk isolering af betongulvet i hele lejligheden beliggende i stueetagen.
Betongulv på strøer
Den mest almindelige mulighed i dag er gulvisolering langs træstammerne, hvor du effektivt kan bruge forskellige isoleringsmaterialer. En sådan isolering udføres i følgende trin:
Log installation. Hvis det er nødvendigt, skal du først lægge gulvet med et vandtætningsmateriale, og derefter ved hjælp af selvskærende skruer og dyvler fastgøre træbjælker i intervaller på 40-60 cm ekspanderet ler osv.
Isolerende foring. Isoleringsmateriale lægges mellem lagsene, hvorpå det er nødvendigt at lægge et vandtætningslag af polyethylen.
Lægning af en ru eller afsluttende gulvbelægning. Her kan bruges brædder, spånplader, krydsfiner og andre materialer
Det er vigtigt at efterlade ventilationshuller langs rummets kanter, som så bliver dækket af fodpaneler.
Den eneste ulempe ved denne metode til isolering af betongulvet i en lejlighed i stueetagen er at skjule boligens højde, som afhængigt af det valgte materiale kan være fra 8 til 15 cm.
Opvarmning i lave rum
Hvis det ikke er muligt at tildele så meget plads på grund af lave lofter, kan en mindre effektiv, men mere egnet til lave rum, metode til gulvisolering ved hjælp af GVL bruges:
- Efter at have udjævnet gulvets betonbase lægger vi et vandtætningslag med overlap på væggene.
- Dernæst lægger vi det første lag GVL-plader, som skal være 12 mm tykke.
- Det andet lag af GVL lægges på mastikken, og arrangerer pladerne, så deres samlinger ikke falder sammen med samlingerne af pladerne i det første lag.
- På samme måde lægger vi det tredje lag, hvorpå gulvbelægningen er monteret.
I lave rum kan et sådant moderne materiale som isolon bruges ret effektivt. Køber du den folieret på begge sider, så kan du blot lægge den på en afrettet betongulvflade uden vandtætning. Fugerne mellem strimlerne af isolon limes sammen med byggetape, hvorefter gulvbelægningen kan lægges.
På grund af tilstedeværelsen af en række materialer kan du således vælge en god mulighed for opvarmning af betongulvet til ethvert rum.
Det er vigtigt ikke at glemme, med hver metode til isolering, at skabe et vandtætningslag, samt at sikre ventilation af det underjordiske rum, hvor isoleringen vil blive placeret. Ventilation opnås meget enkelt: huller efterlades langs væggene, som derefter lukkes med fodpaneler, hvilket efterlader ventilationshuller
Reparation af gammelt trægulv i lejlighed
Gulvbelægning under ideelle forhold for en lejlighed kan stå i lang tid, mindst 30-35 år. For lejligheder på første sal reduceres levetiden på et trægulv til 15 år. I mangel af en kælder eller kælder, isolerings- og vandtætningslag, som ofte findes i "Khrushchev", rådner trægulve, selv i en lejlighed, om højst 10 år.
Udskiftning og reparation af gulvbrædder
Den mest almindelige måde at reparere et trægulv på er at aflive og udskifte gulvbrædderne. Spot eller lokal reparation anses kun for økonomisk berettiget, hvis følgende betingelser er opfyldt:
- Hvis ikke mere end 15% af brædderne er genstand for reparation i et værelse eller lejlighed;
- Der er ingen tegn på svampe- og insektskader på trægulvet;
- Lagsystemet er i en tilfredsstillende stand;
- Der er ingen vandlækager, spor af kondensat, gulvventilation giver det nødvendige niveau af fugt i undergrunden.
Brædderne, der skal udskiftes, befris for søm, sidesømmene skæres til med en hacksav eller stiksav, hvorefter gulvbrættet fjernes fra rækken. Hvis fjer-og-not-brædder bruges i indretningen af et trægulv, kan samlingen kun skæres fra en, rillet side.
Gennem det åbnede hul, ved hjælp af en lommelygte og et spejl, undersøges træbjælkerne, og behovet for reparation af trægulvsstøttesystemet bestemmes.
Plastret, der er forberedt og forbehandlet med et antiseptisk middel, lægges på et trægulv, så der er et mellemrum på mindst 1 mm mellem gulvbrædderne, ellers knirker brædderne efter et sæt livmoderfugt i lejligheden. Emner til reparation med fjer-og-not-brædder udsættes for yderligere behandling - de skærer den nederste kant af not-låsen.
For at fikse lappen bruges søm 50-70 mm, der hamrer dem "skråt". Hvis gulvbrædderne er udskåret af eg, ask eller gammelt fyrretræ, så tørres kørestedet af med et stykke vaskesæbe, eller der slås et søm direkte gennem sæbestykket.
Håndtering af løse og bukkede gulvbrædder
Oftest udføres reparationen af hævede gulvbrædder ved blot at knække søm. Som ved lægning af lapper eller reparationsbrædder fastgøres svingende gulvbrædder nye steder ved at slå søm i en vinkel på 60-70 grader i horisonten.
Sådanne reparationer er nok i to til tre år, forudsat at trægulvene i lejligheden udsættes for moderat stress. Dernæst hæver sømhovederne sig, og med jævne mellemrum skal du køre dem på plads. Samtidig anbefaler eksperter kategorisk ikke at hamre fastgørelseselementer med fedt fra lim eller alkydlak, oftest fører sådanne reparationer til brud på gulvpladen.
I en situation, hvor gulvbrædderne på grund af afbøjningen eller ødelæggelsen af lagbjælkerne begynder at synke i midten af brættet, er det nytteløst at reparere lejligheden med søm. For at reparere nedbøjningen af et trægulv bruges normalt den gammeldags måde at installere støttestifter på.
Til at begynde med bestemmes en passagelinje under brættet af den understøttende lagbjælke. Dernæst bores der ved hjælp af en afstivning og et tykt 20-25 mm bor et hul i gulvbrættet, så det ikke falder sammen med bjælkelinjen.
Det svingende gulvbræt aflastes for at sikre planlægningen af brættet, og en træstift hamres ned i hullet, så det monterede stykke træ når betongulvet. Som et resultat af reparationen har det problematiske gulvbræt en ekstra støtte, der kan modstå alle møbler i lejligheden.
Hvis trægulvet i lejligheden er faldet så meget, at det kan ses med det blotte øje, vil det være nødvendigt at fjerne brædderne og restaurere eller reparere bjælkerne.Udskiftning udføres på en standard måde, eller gamle træstammer kan forstærkes med et plaster på sidefladerne af ekstra brædder.
Nogle gange opdager lejlighedsejere en ubehagelig overraskelse, når det under reparationer opdages, at træbjælkerne viser sig at være syede brædder, der hviler på mursten stablet i en søjle. Dette sker i gamle huse bygget i 70-80'erne i forrige århundrede.
I dette tilfælde er det nødvendigt at adskille og genoprette hele systemet af logfiler og lægge murstenene ud i overensstemmelse med alle reglerne om murmørtel.
Sidste afsluttende trin
Eftersynet af trægulve afsluttes ved at skrabe overfladen med en elektrisk maskine. Sømme og samlinger tætnes med klæbemiddelbaseret spartelmasse, bedst af alt på tømrerlim, tørres til sten og poleres til en glat overflade.
Før maling grundes friske trægulve, du kan bruge en speciel blanding eller fortyndet lak, det hele afhænger af det valgte fremtidige maling.
Andre typer vandtætte materialer
Sprøjtet og selvnivellerende vandtætning anses for at være den mest pålidelige, men omkostningerne ved materialer og arbejde går nogle gange af skala, selvom det, hvis det er muligt, er bedre at gøre det én gang, men "fremragende". Også gennemtrængende vandtætning har vist sig ret godt: den stopper fugt ganske tåleligt og tjener lige så meget som selve strukturen koster. Samtidig påføres det hurtigt og ret nemt, det kan bruges både under afretningen og ovenpå, både på gulvet og på væggene. Omkostningerne ved materialet er meget lavere end sprøjtede og bulksammensætninger.
Valget af gulvbelægning og metoden til vandtætning af gulvet er en smagssag for alle
Valget af denne eller hin metode og materiale er et spørgsmål om smag for alle. Lad os bare sige en ting: slet ikke at lave vandtætning i håb om, at rørene ikke lækker, er dumhed. For det første har vand en tendens til at fordampe og sætte sig på vægge, loft og gulv, og det strømmer også ned til gulvet under påvirkning af tyngdekraften. For det andet tørres vasketøjet ofte i lejligheden, hvorfra der drypper vand; vand drypper fra våde fødder efter et brusebad og sprøjter fra en vask. For det tredje kan afløbet i køkkenvasken blive tilstoppet, eller badekarret kan flyde over, og gangen om vinteren bliver til en kontinuerlig vandpyt ...
Vandtætning af gulvet i lejligheden - nøglen til et behageligt ophold i det
Der er mange kilder til fugt i lejligheden, så det er bedre at tage sig af din komfort og sundhed på forhånd, samt forhindre naboerne nedefra i at betale for reparationer ved at lave vandtætning af høj kvalitet af gulvet. Det er selvfølgelig bedre at overlade denne procedure til specialister, der vil vælge det bedst egnede materiale og udføre arbejdet effektivt og hurtigt.
Oversigt over isoleringsmaterialer
Problemet med et koldt gulv i stueetagen er typisk for både private huse og bymæssige højhuse. For korrekt fejlfinding af problemet skal du finde ud af årsagerne til denne situation:
- for private huse ligger årsagen ofte i dårlig kvalitet / manglende termisk isolering af basen;
- i højhuse er det kolde gulv resultatet af en uopvarmet kælder.
I det første tilfælde er alt ret simpelt - du skal slippe af med revnerne i gulvet. Til dette formål kontrolleres basen, og alle detekterede huller forsegles med monteringsskum. Dernæst er gulvet isoleret på en af de mulige måder.
Udfyldning af revner i gulvet
Ventilationshullet kan ikke afmonteres eller forsegles tæt
Og hvis alt er klart med private huse, så er alt meget mere kompliceret med bylejligheder. Der er en række mulige måder at opvarme på, vi vil stifte bekendtskab med hver af dem.
Mineraluldsisolering. Dette materiale har fremragende lyd- og varmeisoleringsegenskaber, det er immunt over for aggressive kemikalier og høje temperaturer.
mineraluld
Typer af mineraluld efter densitet
Termisk isolering med skum. Blandt dets fordele er det værd at bemærke lave omkostninger, gode isoleringsegenskaber og holdbarhed.Materialet er let, det kan lægges ikke kun på beton, men også på fliser, træ mv.
Styrofoam
| Styrofoam board mærke | PSB-S15 | PSB-S25 | PSB-S25F | PSB-S35 | PSB-S50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materialetæthed, kg/m3 | 10-11 | 15-16 | 16-17 | 25-27 | 35-37 |
| Trykstyrke ved 10 % lineær deformation, MPa, ikke mindre end | 0,05 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,16 |
| Bøjningsstyrke, MPa, ikke mindre end | 0,07 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Termisk ledningsevne i tør tilstand ved en temperatur på 25 (+-5 grader), W / (m * K), ikke mere | 0,037 | 0,035 | 0,037 | 0,033 | 0,041 |
| Fugtighed af plader, %, ikke mere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Selvforbrændingstid, sek., ikke mere | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vandoptagelse på 24 timer, %, ikke mere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Levetid, år (minimum-maksimum) | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Termisk isolering med gipsplader eller fiberplader.
Gipsvæg
Brug af "varmt gulv"-system.
El-varme gulve
Ekspanderet lerisolering. Ikke den mest pålidelige, men overkommelige mulighed. Det er karakteristisk, at ekspanderet ler ikke kun kan bruges til tilbagefyldning af basen, men også kan tilføjes til betonafretningen.
Ekspanderet lerisolering
| Materiale | URSA | ER OVRE | IZOVOL | IZOBEL | ECOWOOL |
|---|---|---|---|---|---|
| Termisk ledningsevne, W/m*°С | 0,04 | 0,041 | 0,034 | 0,035 | 0,035 |
| Driftstæthed, kg/m3 | 11 | 11 | 35 | 28 | 35 |
| Anbefalet lagtykkelse, mm | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| Isoleringsudgift, gnid/1m3 | 1347,22 | 1470 | 1800 | 1270 | 1050 |
| Isoleringsudgift, rub/1m2 | 269,44 | 293,8 | 270 | 187,5 | 157,5 |
Populære varmeisoleringsmaterialer og deres egenskaber
Et stort udvalg af materialer præsenteres på det moderne byggemarked, hvis egenskaber og egenskaber gør det muligt at bruge dem til opvarmning af gulvet på første sal. Hver isolator har både en række fordele og en vis liste over svage kvaliteter.
Mineraluld
| De der. egenskaber ved mineraluld | Indikatorer |
|---|---|
| Massefylde | 115 kg/m3 |
| Vandabsorption ved fuld nedsænkning, ikke mere | 1% |
| Gennemsnitlig fiberdiameter, ikke mere | 0,2 µm |
| Indholdet af ikke-fibrøse indeslutninger i massen, ikke mere | 4,5% |
| Termisk ledningsevne ved 283+1 K, ikke mere | 0,044 W/m*K |
| Forskydningsstyrke, ikke mindre end | 50 kPa |
| Ultimativ trykstyrke, ikke mindre end | 100 kPa |
| Trækstyrke, ikke mindre end | 150 kPa |
Det mest populære materiale til opvarmning af forskellige strukturer er mineraluld. Blandt dens vigtigste fordele er:
- høje varmeisoleringsegenskaber;
- modstand mod brand;
- god lydisolering;
- relativt lave omkostninger.
Den største ulempe er den svage modstand mod fugt, mod hvilken det bliver nødvendigt at udstyre et vandtætningslag af høj kvalitet, ellers vil isoleringen kollapse meget hurtigt.
Mineraluld produceres i form af plader og måtter, hvilket gør det muligt at vælge den mest bekvemme mulighed for en bestemt situation.
Styrofoam
Ikke mindre populært termisk isoleringsmateriale. Fordele:
- lav varmeledningsevne;
- lille tykkelse og relativt lav vægt;
- styrke;
- holdbarhed;
- modstand mod mekanisk skade.
I modsætning til mineraluld kræver polystyrenskum ikke en så alvorlig fugtbeskyttelsesanordning.
Hvis du har nok budget, kan du endda købe polyethylenskum. Under produktionen af dette materiale er dets overflade dækket af aluminiumsfolie, hvilket eliminerer behovet for yderligere vandtætning.
Økould
Det er en cellulosebaseret isolering med en række forskellige tilsætningsstoffer, der forbedrer dens brandbestandige og miljøvenlige egenskaber. Strukturen er et løst materiale. Ecowool er meget let at arrangere - bare hæld det i en færdigmonteret kasse og dæk det med et gulv.
En væsentlig ulempe ved ecowool er dens lave modstandsdygtighed over for fugt. Under dets indflydelse mister materialet meget hurtigt sine operationelle egenskaber og kollapser.
Glasfiber
Denne varmeovn vinder hurtigt popularitet. De vigtigste ydelsesegenskaber ved glasfiber er uden ros. Materialet er fantastisk til opvarmning af gulvene i værelser beliggende i stueetagen. Også blandt fordelene ved glasfiber bør omfatte en overkommelig pris.
Typer af vandtætningsmaterialer til gulve
Der produceres et stort udvalg af materialer, vi vil ikke klassificere og liste dem alle, vi vil kun nævne de mest effektive og populære materialer og også huske nogle gamle, men ekstremt ihærdige vrangforestillinger.
Så de mest populære materialer:
- rulle eller indsætte;
- belægningssammensætninger og mastiks;
- særlige plastre;
- bulk materialer;
- penetrerende forbindelser;
- bulkblandinger;
- sprøjtede polymerer.
Hvis du planlægger at vandtætte gulvet med dine egne hænder, er det bedre at dvæle ved muligheder for belægning og pudsning. Valsede er også velegnede, men det er sværere at arbejde med dem, og ikke alle vil være i stand til at lægge og forbinde sådanne belægninger med høj kvalitet.
Det er helt muligt selvstændigt at bruge gennemtrængende vandtætning, men du skal nøje følge instruktionerne for påføring og efterfølgende pleje under ældning af belægningen samt udføre en række relaterede procedurer. Derudover involverer brugen af gennemtrængende forbindelser rigelig fugtning af basen, som er fyldt med vandlækage til naboer.
Tilbagefyldningsvandtætning ligner sand
Bulk vandtætning påføres under afretningen. Disse er specielle granulater, der, når de interagerer med vand, danner en gel-lignende pasta, der forhindrer dets videre udstrømning.
Det vil være ekstremt svært at lave bulkpolymergulve (de kaldes også 3D-gulve) med dine egne hænder, da de er meget lunefulde og krævende for overfladens tilstand og følger instruktionerne, som uden praktisk dygtighed og visse enheder, kan virke for kompliceret.
Selvnivellerende polymergulve tillader ikke fugt at passere igennem, men er komplekse og dyre i udførelse
Spray-on polymerbelægninger såsom polyurea bør også påføres af en professionel med passende udstyr, tøj og erfaring. Sprøjtet isolering kræver specialudstyr.
Hvad angår misforståelserne: gulvfliser er ikke vandtæt, de er et efterbehandlingsmateriale. Selvom du bruger silikone eller polyurethan fugemasse til fuger, er det stadig ikke en garanti for, at der ikke lækker vand til naboer i tilfælde af et VVS-systemsvigt. Oliemaling eller lak er heller ikke vandtæt. De er i stand til at holde ikke mere end fem år, så revner de og halter, især maling.
Det skal også huskes, at vandtætning af gulvet, for eksempel til et badeværelse, ikke vil være nok, da væggene perfekt absorberer fugt, og det strømmer ned gennem de indre kapillærer til naboerne. Derudover forringes selve væggene, deres udsmykning og udsmykningen af tilstødende rum.
Sådan isolerer du gulvet på jorden
I nogle private huse er gulvet monteret direkte på jorden, derfor kræver det også seriøs isolering. Termisk isolering af sådanne strukturer bør overvejes i bygningsfasen af et hus.
Når man bygger et hus, fjernes og fjernes det øverste lag af jord, knust sten og sand hældes i stedet. Hvert lag hældes i en højde på omkring 10 cm og komprimeres godt. Isolering af gulvet på første sal i dette tilfælde kan udføres på sand eller på en betonafretning. I den første metode lægges det varmeisolerende materiale direkte på det komprimerede sand, i den anden hældes først en betonplade på op til 12 cm tyk.
Som varmelegeme er det bedst at bruge udvidet polystyren, som ikke er bange for fugt. Rummets omkreds behandles med et spjældbånd, og vandtætning lægges på isoleringen i form af en polyethylenfilm eller en dampspærremembran. Derefter hældes en cementafretning med et forstærkningsnet over hele denne struktur. Efter at opløsningen er tørret, kan gulvene på første sal dækkes med en dekorativ belægning.
Ordningen for isolering af betongulvet på første sal afhænger af, hvordan gulvet er lavet:
- Gulv på jorden (detaljeret beskrevet i artiklen Gulvisolering på jorden, vi betragter det ikke her);
- Gulv på gulvplader (med en kold undergrund).
Overvej alle muligheder for opvarmning af betongulvet på første sal på gulvpladerne.
Isolering af betongulvet på første sal, nedefra, fra undergrunden
Isolering af betongulvet på første sal (nedefra)
En sådan isolering kan udføres, når der er et sted i undergrunden til disse arbejder (mindst 1 meter). Underjordisk jord, mens den ikke er specielt lukket. I undergrunden er der brug for luft (den nødvendige mængde bestemmes ved beregning). Et forstærket afretningslag hældes over pladen ovenfra. Forstærkning fra et net med en celle på 100x100 fra en ledning med en diameter på 3-4 mm.
Isolering af betongulvet på første sal, ovenfra fra rummet under afretningen
Isolering af betongulvet på første sal (ovenfra under afretningen)
En sådan ordning bruges, hvis der ikke længere er adgang til rummet under pladerne. Et forstærket afretningslag hældes oven på isoleringen. Forstærkning fra et net med en celle på 100x100 fra en ledning med en diameter på 3-4 mm.
Isolering af betongulvet på første sal, ovenfra fra rummet, ved hjælp af en log
Isolering af betongulvet på første sal (ved hjælp af træstammer)
Når der ikke er adgang til rummet under pladerne, anvendes en ordning, der bruger en forsinkelse. Dette design giver dig mulighed for ikke at udføre afretningslag, alt arbejde er "tørt".
Sådan isolerer du betongulvet på første sal
Overvej isoleringsmuligheder for alle isoleringsordninger (vist i figurerne ovenfor).
For at isolere betongulvet på første sal, nedefra, fra siden af undergrunden (figur 1), bruges XPS, densitet 30-35 kg / m3. Tykkelsen af EPS bestemmes af beregningen for en bestemt konstruktionsområde, men ikke mindre end 50 mm. EPS fra undergrunden kan pudses over gitteret, men dette er helt valgfrit. Dette materiale er ikke bange for fugt, men der er intet sollys der (EPS anbefales ikke at efterlades i lang tid under påvirkning af UV).
For at isolere betongulvet på første sal, ovenfra fra rummet under afretningen (Figur 2), bruges XPS eller skumplast. XPS densitet 30-35 kg/m3, polystyren med en densitet på mindst 30 kg/m3. Der skal lægges en dampspærrefilm under isoleringen på brændeovnen. Tykkelsen af isoleringen bestemmes af beregningen for et bestemt konstruktionsområde, men ikke mindre end 50 mm.
For at isolere betongulvet på første sal, ovenfra fra rummet, ved hjælp af en log (figur 3), bruges mineraluld eller glasfiberuld. Densitet for mineraluld 20-40 kg / m3 (både plade- og rullepositioner er mulige). For glasfiber er densiteten 11-17 kg/m3, både plade- og rullepositioner er også mulige. Der skal lægges en dampspærrefilm under isoleringen på brændeovnen. Ovenfra kan isoleringen dækkes med en superdiffusionsmembran (til rum som fx køkken). Tykkelsen af isoleringen bestemmes af beregningen for et bestemt konstruktionsområde, men ikke mindre end 50 mm.
Isolering af betongulvet på første sal
Hvorfor udføres isolering?
Før du isolerer et betongulv, er det nødvendigt at forstå gennemførligheden af denne begivenhed. Beton har en høj varmeledningsevne. Det betyder, at den leder varme godt igennem sig selv og tager den ud af rummet. For at forhindre varmetab anvendes materialer med bedre varmeledningsevne.
At lægge isolering som et ekstra lag i et privat hus på gulvet på første sal forhindrer følgende problemer:
- kondens på en kold overflade fra siden af varm luft;
- udseendet af skimmelsvamp, svampe og andre mikroorganismer, der er farlige for mennesker;
- krænkelse af temperatur- og luftfugtighedsforholdene i rummet;
- høje varmeomkostninger.
Hvis du efterlader betongulvet i et privat hus uden isolering, vil strukturen, ud over at være ubehagelig at bruge, snart kræve alvorlige reparationer.
Gulvisoleringsarbejde
Gulvbelægninger er opdelt i to typer - fyldt med beton og lavet af træ. Installationen af hver af dem har sine egne karakteristika.
Til betongulve anvendes bulk og flydende materialer. Den største fordel ved sådanne materialer er evnen til at udjævne overfladen.
Til trægulve er det bedst at tage glas eller mineraluld, polyethylen eller polyurethan.
Men flydende materialer kan forårsage ophobning af fugt og som et resultat ødelæggelse af gulvet.
Hovedstadiet i isoleringen af trægulve er at fylde afstanden mellem stængerne med materiale.
Til installation har vi brug for: isoleringsmateriale, polypropylenfilm, klæbebånd, krydsfiner eller plade. 
Tag en dampisolerende film med en margin, da vi sætter dens kanter på væggene. Og skal du bruge mineraluld, så husk, at det skal dækkes på begge sider.
- Vi er ved at afmontere det gamle gulv. Vi fjerner brædderne og renser hele rummet grundigt fra unødvendigt snavs og støv.
- Vi laver vandtætning. Vi dækker hele gulvet med en film og overgangen til væggen med cirka 5 cm. Hvis du skal bruge to snit, så lægger vi dem oven på hinanden og fastgør dem med klæbebånd. Vi fastgør kanterne til væggen med en hæftemaskine, stræk ikke filmen for at undgå tårer.
- Vi skærer skummet i stykker, så de passer mellem stængerne. Ved brug af mineraluld skal du huske, at stykkerne skal være 2-3 cm større for at fylde rummet tættest.
- Ved brug af ekspanderet ler eller spåner skal du sørge for, at laget ikke overstiger 20 cm.
- Vi laver installation af det andet lag vandtætning. Vi dækker overfladen med en film, limer alle leddene og sømmene med klæbebånd.
- Vi dækker hele strukturen med grundet krydsfiner eller spånplade.
- Vi fastgør basen til forsinkelserne.
Sådan isolerer du gulvet i lejligheden
Vi opvarmer betongulvet
- Vi afmonterer det gamle gulv. Hvis der dukkede gruber og chips op i processen, skal du fylde dem med en opløsning og vente på, at de tørrer.
- Vi dækker hele gulvet med en dampspærrefilm, hæver den til væggene med 3-5 cm. Hvis der er samlinger, forsegler vi dem med tape.
- Vi spreder isoleringen, og oven på vandtætningen. Hvis vi bruger polystyrenskum eller polystyren, undværer vi et andet lag.
- Vi lægger et forstærkende afretningslag ovenpå, fikser det godt, så det ikke bevæger sig, når gulvet hældes.
- Vi udarbejder en løsning. Normalt anvendes cement 500, 400 eller 300. Vi blander cement og sand i forhold på henholdsvis 3:1, 2:1 eller 1:1. Opløsningen skal ligne homogen creme fraiche. Vi udfylder et lag på 5 cm, det er tilrådeligt at gøre det ad gangen, så alt tørrer jævnt.
Efter to uger fortsætter vi til primeren og lukker den derefter med en dekorativ belægning.
Termisk isolering langs lags
Denne mulighed ligner meget isolering af trægulve.
Vi har brug for et tømmer, det skal være nogenlunde jævnt, tørt og uden fejl.
- Vi behandler med en antiseptisk opløsning.
- Vi rydder rummet, nivellerer overfladen af det fremtidige gulv. Vi fordeler en blanding, der beskytter gulvet mod fugt. Vi behandler væggene med 3-5 cm med mastik.
- Vi sætter stængerne i en afstand på 70-90 cm fra hinanden. Vi tjekker, at gulvet er uden hældning. Vi fikserer vores logs med ankerbolte.
- Mellem de resulterende forsinkelser lægger vi materiale til termisk isolering.
- Vi dækker alt med krydsfiner eller spånplade. Vi råder dig til at trække dig tilbage fra væggene med 1,5 cm for at undgå at forstyrre overfladelaget.
- Hvis det er muligt, læg et groft lag i 2 lag. Vi fastgør med skruer til stængerne.
- Basen er klar, du kan fortsætte med installationen af det dekorative gulv.
https://youtube.com/watch?v=nwmKCXhmtyc
Spånplader, krydsfiner og polystyren som isoleringsmuligheder
- Vi begynder arbejdet som sædvanligt med at analysere det gamle gulv og rense det for støv og snavs.
- Vi dækker hele overfladen med en film og forbinder leddene med klæbebånd.
- Vi trækker os tilbage fra væggen med 15 mm og lægger spånplader eller krydsfiner ud.
- Vi lægger et andet lag ovenpå, men overlapper leddene med en solid overflade. Vi fastgør med ankre til basen.
- Vi maler godt med oliemaling og spartelmasse.
- Vores gulv er klar.
Vi isolerer gulvet i lejligheden med polystyrenskum
Dette er den mest eftertragtede isolering i den moderne verden.
Den har god vandmodstand.Og den holder lige så længe som en træbelægning, så du skal først udskifte den ved næste reparation om 50 år.
Meget kompakt, så når du bruger det, ændres gulvets højde ikke meget. Det kan lægges på beton, jord, selv uden foreløbig isolering fra fugt.
Varmt gulv
Det varme gulv kommer ind i vores liv med usandsynlig hastighed. Nu har ikke kun private, men også bygninger i flere etager elementer af et varmt gulv. Det er enten vand eller elektrisk.
Monteres i afretningslag eller ovenpå.
Gør-det-selv reparation af betongulv i en lejlighed
I lejligheder med mere moderne projekter er trægulve lavet på en betonbase, oftest i form af et fjer-og-not-gulvbræt. Denne løsning giver dig mulighed for at reducere størrelsen af det underjordiske rum i lejligheden og samtidig reducere omkostningerne ved at installere belægningen. Brædderne lægges på en bjælke fastgjort på en betonbund. I henhold til standarderne skal beton dækkes med vandtætning og termisk isolering.
Vridning af gulvbrædderne anses for at være en almindelig årsag til at reparere et trægulv på beton. Dette sker på grund af ophobning af vandkondensat under trægulvet, henholdsvis materialet svulmer og udvider sig, stiger ved sildebenssamlingerne. Dette sker, hvis lejligheden jævnligt bliver oversvømmet med naboer. Den anden grund er det forkerte arrangement af varmesystemet under vinduerne i lejligheden; i efteråret-vinterperioden trænger fugtig kold luft, der omgår varmeradiatoren, ind under trægulvet.
Gulv restaurering
Hvis du har planlagt at restaurere gulvet i et træhus, så er forskellige muligheder også mulige her.
For eksempel har dit hus en kælder, og gulvbrædderne på første sal er også loftet til kælderen.
Den første ting at gøre er at tjekke tilstanden af lag ved at gå ned i kælderen og sikre sig, at de ikke kræver udskiftning. Derefter skal du nøjagtigt bestemme det knirkende gulvbræt og trække det til bjælken med selvskærende skruer.
Reparation af gulvet i et træhus kan ikke kun være på første sal. Installationsmetoden afhænger af belægningen. Hvis det kun er brædder, så kan de trækkes til strøerne ved at øge antallet af skruer eller søm.
Har du lagt parket, så tjek om knirken kommer fra parketbrædder, så er det nok at lægge dem om og fikse dem igen. Hvis parketten er "ikke skyld" for knirken, så afmonter forsigtigt hver planke, inspicér undergulvet under parketten.
Måske er det nok blot at trække det til forsinkelserne, eller det skal muligvis udskiftes. Oftest er grundlaget for parket spånplader, hårde plader, krydsfiner og lignende materialer, udskiftningen af sådant materiale er ret simpelt.
Hvad hvis gulvet er på anden sal?
Ved reparation af et trægulv på anden sal i et træhus ændres princippet ikke. Men i stedet for bjælker er det sandsynligt, at der bruges tie-ins på træbjælker eller fyldte stænger.
Hvis der bruges stænger, skal du kontrollere, at de er forsvarligt fastgjort og ikke har slør. Efter det skal du inspicere fastgørelsespunkterne for selve gulvbrædderne. I tilfælde af brug af parket i stedet for gulvbrædder, følg anbefalingerne givet i den foregående metode.
Tip: Brug ikke almindelige dyvler til at fastgøre træstammen til betonbunden.
Overvej muligheden for at reparere gulvet i lejligheden
Oftest er det i gamle lejligheder, at trægulve knirker præcis de steder, hvor der mest betrædes (overgang fra rum til rum, gange, gulv ved siden af sofa eller vindue).
Læggeteknologien i gamle huse sørgede ikke for fastgørelse af forsinkelsen, og de blev simpelthen lagt på et betonundergulv. Over tid tørrer sådanne forsinkelser ud, spil opstår, og gulvet begynder at knage.
Hvis selve brædderne stadig er i god stand, kan de forsigtigt skilles ad. Tjek omhyggeligt stokkene, hvis de er hele og jævne, så fjern dem forsigtigt til siden, rengør betonoverfladen fra snavs og store uregelmæssigheder.
Mål, så højden af lag sammen med brættet er på niveau med tærsklen. Hvis du planlægger at udskifte brædderne med et laminat, så husk, at under laminatet på træstammerne skal du lægge en belægning af spånplader eller krydsfiner, derfor vil gulvhøjden stige.
Anbefaling: Begynd at lægge alle brædder fra hjørnet. Det andet bræt indsættes i rillen på det første, mens det første er formonteret på lagsene ved at skrue en selvskærende skrue ind i den nederste kant af den åbne rille. Den selvskærende skrue er forsænket til en sådan tilstand, at dens hætte ikke forstyrrer indgangen af spidsen.
