Gør-det-selv installation af varmebatterier

Demontering af støbejernsradiatorer

Demontering af støbejernsradiatorer bliver nogle gange en meget tidskrævende proces, men nødvendig.

Ordning for adskillelse af støbejernsvarmeradiatorer: a - indfangning af sektionernes gevind med nipler med 2-3 gevind; b - drejning af brystvorterne og sammenføjning af sektionerne; c - tilslutning af den tredje sektion; g - gruppering af to radiatorer; 1 - sektion; 2 - brystvorte; 3 - pakning; 4 - kort kølernøgle; 5 - koben; 6 - en lang kølernøgle.

En ny eller gammel radiator placeres på et plant sted. I det mindste på den ene side skal du fjerne de sædvanlige futorer eller døve - stik. På forskellige sektioner af radiatorer kan de være venstre- eller højrehåndede. Normalt har støbejernsbeslag et højregevind, og propper har et venstregevind. Hvis der ikke er nogen demonteringsevner, og der er en ledig sektion, er det bedre at finde ud af, hvilken slags gevind dette er, og i hvilken retning nøglen skal drejes, før der påføres kraft. Hvis gevindet er venstrehåndet, skal du ved adskillelse af støbejernsbatterier dreje nøglen med uret.

Som med at skrue eventuelle møtrikker af, skal du først "brække" futorerne fra deres plads, dvs. drej dem en kvart omgang på begge sider af batteriet. Derefter skrues futorerne af, så der dannes et mellemrum på flere millimeter mellem sektionerne. Hvis du slipper futorki mere, vil hele strukturen begynde at bøje under sin egen vægt og på grund af den anvendte indsats. I dette tilfælde kan tråden sætte sig fast. For at forhindre dette i at ske, skal en assistent stå på det adskilte batteri, hvilket vil forhindre bøjning med dets vægt.

Normalt er demontering af gamle varmeradiatorer vanskelig, fordi beslag og sektioner er "kogt". For at adskille et sådant batteri skal du bruge en autogen eller en blæselampe. Krydset opvarmes i en cirkulær bevægelse. Så snart det er varmt nok, snoes futorkierne ud. Hvis det ikke var muligt at skrue af første gang, gentages handlingerne.

Hvis der ikke er nok styrke til at adskille batteriet, skal du øge nøglens længde. Der bruges et almindeligt rør, som fungerer som løftestang.

Tilsvarende skrues indbyggede nipler til udluftning af støbejernsradiatorer af.

Hvis det ikke var muligt at adskille støbejernsbatteriet ved hjælp af de overvejede metoder, er det fortsat at skære det med en slibemaskine eller autogent eller smadre det i liggende stilling med en forhammer. Du skal forsigtigt bryde eller skære en sektion. Efter denne operation kan vedhæftningen mellem sektionerne løsne sig, batteriet kan skilles ad, de resterende sektioner kan gemmes.

Brugen af en "væskenøgle" eller WD-væske giver ingen effekt, da i gamle støbejernsbatterier var futorerne forseglet med linned og maling, og der ville ikke komme væske på gevindene.

Gør-det-selv installation af varmeradiatorer i lejligheden

Først bør du gøre dig bekendt med listen over nødvendige værktøjer. Du skal fylde op på en boremaskine med et bor. Listen over værktøjer inkluderer momentnøgler, en skruetrækker, tænger, et målebånd, et niveau, en blyant med en lineal. Generelt den karakteristiske sammensætning af en værktøjskasse.

Installationstrin:

Til at begynde med slukkes varmesystemet, og væsken drænes. I private bygninger bruges en pumpe til disse formål, og i lejligheder skal du kontakte bolig- og kommunale tjenester. Så afbrydes de gamle strukturer.
Udfør derefter markeringerne for beslagene. For korrekt og jævn installation skal du bruge bygningsniveauet. Vandret installation vil eliminere gasforurening af systemet og give dig mulighed for helt at dræne vandet.
Monter derefter beslagene

Det er vigtigt at teste apparaterne for styrke ved at trykke dem ned med din egen vægt. Til radiatorer i støbejern og aluminium anvendes kun 2 fastgørelseselementer

Plast vil kræve flere elementer. Væggene skal være rene, glatte, pudsede.
Derefter monteres stopventilen. Alle forbindelser er forsvarligt forseglet. Derefter tilsluttes rør. For at forbinde strukturen til rørledningen skal du lave en tråd på sporerne. Nu bruges metal-plastrør til opvarmning.

Installation af batterier i lejligheden kan ske i hånden

Brug en momentnøgle for at forhindre lækager. Dette er et obligatorisk element ved installation af aluminiumsrør, hvor installationen af en luftventil nødvendigvis er underforstået. I dette tilfælde må kraften på værktøjet ikke overstige 12 kg.

For at tætne samlingerne anvendes slæbe eller anden tætningsmasse. Der skal trykkes efter installationen. Dette arbejde bør overlades til en professionel. Han har et særligt værktøj og de nødvendige færdigheder. Hvis der opdages en lækage, skal nippelen justeres.

Installation af aluminium varmeradiatorer

Samling og justering af varmeanlægget er en ansvarlig sag, den klares bedst af fagfolk. Men hvis du ønsker det, kan du installere aluminiumsradiatorer med dine egne hænder.

Først skal du samle enheden:

Skru de medfølgende propper og propper i.
Saml temperaturregulatorer og fastgør afspærringsventiler ved indgangen og udgangen af enheden.
Tjek niplerne og fastgør luftventilerne.

Ordningen med montering-adskillelse af enheden er fastgjort til sættet. Det er bedre, hvis samlingen udføres af en specialist, så vil der være en garanti for, at alle haner er installeret korrekt. Det er ikke tilladt at rense aluminium med slibemidler ved montering af adaptere eller bygningssektioner - en kølevæskelækage kan begynde.

Opmærksomhed! Det er nødvendigt at fastgøre luftventilerne, så deres udløbshoveder i slutningen af processen ser op. Efter at have markeret installationsstedet for batteriet under vinduet i overensstemmelse med de angivne fordybninger, er beslag fastgjort til væggen

For at gøre dette skal du bore huller med en stanser og indsætte plastikdyvler og skrue beslagene ind i dem. Skru fastgørelseselementerne, fra tid til anden er det nødvendigt at hænge en radiator på dem for at holde en afstand på 5 cm fra væggen

Efter at have markeret installationsstedet for batteriet under vinduet i overensstemmelse med de angivne fordybninger, er beslag fastgjort til væggen. For at gøre dette skal du bore huller med en stanser og indsætte plastikdyvler og skrue beslagene ind i dem. Når du skruer fastgørelseselementerne, er det fra tid til anden nødvendigt at hænge en radiator på dem for at holde en afstand på 5 cm fra væggen.

Batteritilslutningsdiagrammer

Enheden kan tilsluttes på flere måder:

Diagonal. Eksperter anser det for at være det mest energieffektive. Tilførselsrøret er forbundet til det øverste rør, og udløbsrøret til det nederste rør, men på den modsatte side af radiatoren. Med en sådan ordning afgiver batteriet den maksimale termiske energi modtaget fra varmt vand til rummet. Ulempen ved metoden er, at rørene, der løber ovenpå, ikke passer godt ind i rummets design.

Side. Røret, der forsyner kølevæsken, er forbundet med sidebeslaget (højre eller venstre), returrøret er forbundet med det parallelle nederste. Hvis rørene lægges i omvendt rækkefølge, vil varmeoverførslen af enheden falde med 50%. En sådan ordning til tilslutning af aluminiumsvarmeradiatorer fungerer ikke effektivt, hvis sektionerne er af en ikke-standardstørrelse, eller deres antal overstiger 15.

Designmæssigt vinder bundmonterede aluminiumsradiatorer. Med en sådan ledning er rørene ikke synlige, de er skjult i gulvet eller i væggen. Batterier er forbundet til systemet gennem rør placeret i bunden af enhederne. Bundforbundne radiatorer er normalt monteret på gulvbeslag. Batteriet er fastgjort til væggen på en krog, kun for at opretholde balancen.

Tilslutningsdiagrammer for varmeradiatorer i aluminium

Vigtig! Aluminiumsbatterier har standard rørparametre, så du behøver ikke at købe yderligere adaptere fra radiatoren til rørene.Enheden leveres også med en Mayevsky-kran, designet til at udlufte

Tilslutning og idriftsættelse

Før installation af aluminiumsapparater vaskes det autonome system med vand. Alkaliske opløsninger bør ikke anvendes.

Vigtig! Aluminium er let at rynke og ridse med værktøj, så det er bedre at montere batteriet i fabriksplastikemballagen. Efter tilslutning kan polyethylenet fjernes

I et forsøg på at forbinde aluminiumsvarmeradiatorer til en lav pris, bruger nogle husejere døve, ikke-adskillelige rør- og radiatorkammerater. Men opvarmning af et hjem på den nordlige halvkugle er ikke noget at spare på. Det ville være klogere at installere "Americans" - hurtig-tilsluttede gevindsamlinger, når rørene er forbundet og afbrudt ved hjælp af en omløber.

Proceduren for tilslutning af radiatorer til varmesystemet:

Sørg for, at der ikke er vand i systemet, eller at det er blokeret ved installationspunkterne.
Hæng radiatoren og tilslut den til rørledningen ved hjælp af sporer.
Forsegl alle gevindforbindelser med VVS-linned. Nok 4-5 omgange i trådens retning.
Sæt systemet under tryk.

Aluminiumsbatteri tilsluttet varmesystemet

Du kan selv installere en aluminiumsvarmeradiator, men det ville være klogere at overlade sagen til specialister, der har alle de nødvendige tilladelser til at udføre sådant arbejde. Den mindste unøjagtighed i installationen kan føre til utætheder og ineffektiv funktion af varmesystemet.

Måder at installere varmeradiatorer på

Alle kan montere radiatorer, for systemet er ret simpelt

Men samtidig er det vigtigt at overholde byggeregler og regler. Ifølge dem er der flere måder at installere på

Metoder til installation af batteri:

Sideforbindelse er meget mere almindelig. Indgangen og udgangen af røret er monteret på den ene side af radiatoren. Sandt nok er forbindelsen til beslagene anderledes, så indløbet er fastgjort til toppen og udløbet til bunden.

Denne mulighed giver et vist interval mellem fittings. Ellers vil batteriet ikke varmes helt op. Hvis selve radiatoren har mange sektioner, så skal du bruge en forlængerledning.

Processen med at installere en varmeradiator

Nogle gange er begge beslag placeret på bunden. I dette tilfælde er bundforbindelsen monteret. Men denne mulighed reducerer varmeoverførslen.

Den diagonale mulighed anses for at være den bedste. Indløbsrøret er forbundet med armaturet oppefra, og udløbsrøret tilsluttes nedefra. Der minimeres varmetabet så meget som muligt.

Forbindelsen er opdelt i seriel og parallel. Den første mulighed involverer udgangen af et rør som indløb til et andet. Dette er et lukket system, der kræver installation af en bypass. Dette er et specielt rør, der forbinder indløbs- og udløbsrørene. Parallelforbindelse betyder et forskelligt udløb for hvert rør.

Sådan placeres batterier

Først og fremmest vedrører anbefalingerne installationsstedet. Oftest placeres varmeovne, hvor varmetabet er størst. Og først og fremmest er det vinduer. Selv med moderne energibesparende termoruder er det disse steder, der går mest varme. Hvad kan vi sige om de gamle trærammer.

Det er vigtigt at placere radiatoren korrekt og ikke lave en fejl ved at vælge dens størrelse: ikke kun strøm er vigtig

Hvis der ikke er en radiator under vinduet, daler kold luft ned langs væggen og spreder sig over gulvet. Situationen ændres ved at installere et batteri: varm luft, der stiger op, forhindrer kold luft i at "dræne" ned på gulvet. Det skal huskes, at for at en sådan beskyttelse skal være effektiv, skal radiatoren optage mindst 70% af vinduets bredde. Denne norm er præciseret i SNiP. Derfor, når du vælger radiatorer, skal du huske på, at en lille radiator under vinduet ikke vil give det rette niveau af komfort. I dette tilfælde vil der være zoner på siderne, hvor kold luft vil gå ned, der vil være kolde zoner på gulvet.Samtidig kan vinduet ofte "svede", på væggene på det sted, hvor varm og kold luft vil støde sammen, kondens falder ud, og der opstår fugt.

Af denne grund skal du ikke søge at finde en model med den højeste varmeafledning. Dette er kun berettiget for regioner med et meget barsk klima. Men i nord, selv af de kraftigste sektioner, er der store radiatorer. For den midterste zone i Rusland kræves en gennemsnitlig varmeoverførsel, for de sydlige er der generelt behov for lave radiatorer (med en lille centerafstand). Dette er den eneste måde, hvorpå du kan opfylde nøglereglen for installation af batterier: bloker det meste af vinduesåbningen.

Batteriet installeret i nærheden af dørene vil fungere effektivt

I kolde klimaer er det fornuftigt at arrangere et termisk gardin nær hoveddøren. Dette er det andet problemområde, men det er mere typisk for private huse. Dette problem kan forekomme i lejlighederne på første sal. Her er reglerne enkle: Du skal sætte radiatoren så tæt på døren som muligt. Vælg et sted afhængigt af layoutet, også under hensyntagen til muligheden for rørføring.

Forberedelse til demontering

På dette stadium skal du forberede alle de nødvendige værktøjer og afmontere batteriet fra fastgørelsespunktet. Til arbejde, afhængigt af radiatorens type og tilstand, kan du have brug for følgende værktøjer:

radiator (nippel) nøgle;
justerbar skruenøgle eller et sæt skruenøgler med forskellige hovedstørrelser;
autogen eller kværn;
bygning hårtørrer;
hammer, forhammer;
mejsel.

Værktøj til adskillelse af radiatorer

En nippelnøgle er en jernstang med et spadeformet hoved i den ene ende og et hul eller bøjet "øre" i den anden. Værktøjet købt i butikken har seriffer, afstanden mellem dem er lig med bredden af sektionerne af varmeradiatoren. De vil hjælpe dig med at finde placeringen af den ønskede nippelmøtrik.

Efter at have forberedt værktøjerne, er det nødvendigt at udstyre et sted til adskillelse af radiatoren. Et gulv eller et solidt bord er nok. Det skal tages i betragtning, at snavset vand vil strømme fra batteriet, og glem ikke at lægge en vandtæt klud under det.

Generelle regler for installation af radiatorer

Batteriet er fastgjort til væggen med specielle beslag. Det kan installeres på en åben måde, som er den mest optimale, forsænket i en niche eller dækket med dekorative trimelementer. Når man beslutter sig for, hvordan man korrekt installerer en aluminiumsvarmeradiator, skal det tages i betragtning, at når varmekilden er lukket, er et tab på op til 30% af strømmen muligt. Efter at have truffet et sådant valg er det bedre at forlænge varmeanordningerne på grund af yderligere sektioner.

Begge tilslutningsmetoder vil bruge tre af de fire radiatorhuller. Luk den ubrugte kanal med et stik.

De to forbindelsespunkter til systemet vil fungere som input og output. På den tredje, altid øverste, skal du tilslutte Mayevsky-hanen, gennem hvilken luft fjernes, efter at systemet er fyldt med kølevæske.

I henhold til designstandarderne, der fastlægger, hvordan man korrekt bestemmer tilslutningspunktet for en aluminiumsvarmeradiator, er det nødvendigt at opretholde følgende dimensioner:

Der skal være et frirum på mindst 10 cm mellem den øverste del af batteriet og vindueskarmen Hvis afstanden gøres mindre, vil den opstigende varme luft opvarme vindueskarmen, og ikke opvarme rummet.
Afstanden mellem gulvet og varmelegemet bør ikke overstige 12 cm. Med en stigning i dette interval forringes opvarmningen af den nederste del af rummet.
Du skal træde tilbage fra væggen i en afstand på mere end 2 cm. Ved en kortere afstand er en fri opadgående strøm af varme luftmasser bag sektionerne umulig, som følge heraf vil termisk energi gå ind i væggen.

Ofte reducerer folk effektiviteten af denne enhed, uden at tænke på hvor og hvordan man korrekt tilslutter en varmeradiator i en lejlighed eller et andet rum. I dette tilfælde vil tabene udgøre en betydelig del af den dyrebare varme.

Installation under et element, der stikker ud fra væggen med 3 - 5 cm - omkring 4%.
Placering i en åben niche - op til 7%.
Delvis lukning med rist - op til 15%.
Installation af risten på hele området af de opvarmede dele - op til 30%.

For lateral og diagonal forbindelse er det bedre at arrangere input gennem den øvre kanal. Når kølevæsken tilføres nedefra, falder varmeeffektiviteten med op til 15 %.

Batteriets øverste plan skal være i vandret position.

For at prøve at overholde betingelserne for, hvordan man mest korrekt og bekvemt tilslutter varmeradiatorer, glem ikke at bruge en forsyningsventil, der har en digital eller punktskala på justeringshåndtaget. Tilstedeværelsen af denne mulighed giver dig mulighed for nemt at indstille mængden af indkommende væske.

Ved samling af forbindelserne til rørledningerne, der tilfører og udleder kølevæsken med udløb til radiatoren og ved tilslutningspunkterne til varmesættene, skal der bruges haner til at afbryde batteriet fra systemet, hvis det er nødvendigt at reparere eller udskifte det. En sådan mekanisme kaldes "amerikansk".

Lægningen af rør, der forbinder radiatoren med systemet, udføres efter installationen af sektionerne.

Når vi vælger, hvordan man korrekt forbinder varmeradiatorer, vil vi overveje hver kombination af typen af system og metoden til tilslutning af varmeapparater.

Regler for placeringen af batteriet og ledningsdiagrammer

Ud over egenskaberne ved selve radiatoren og læsefærdigheden af dens forbindelse er en af de vigtigste faktorer, der påvirker effektiviteten af varmesystemet, at vælge det rigtige sted at lokalisere produktet. Sandt nok er det i de fleste tilfælde forudbestemt på forhånd - det nye batteri vil højst sandsynligt stå i stedet for det gamle støbejern, som har været siden bygningen blev bygget. Men alligevel er her et par anbefalinger til den korrekte placering af radiatoren.

Sådan installeres en radiator med dine egne hænder

For det første er det ønskeligt at placere batteriet under vinduet. Faktum er, at det er en "bro", hvorigennem kulde fra gaden kommer ind i en lejlighed eller et sommerhus. Tilstedeværelsen af en radiator under vinduet danner en slags "termisk gardin", der forstyrrer processen beskrevet ovenfor. I dette tilfælde skal batteriet placeres strengt i midten af vinduet og helst optage op til 70-80% af dets bredde.

For det andet skal fra gulvet til radiatoren være mindst 80-120 mm. Hvis der er mindre, vil det være ubelejligt at rengøre under batteriet, en enorm mængde støv og snavs vil samle sig der. Og hvis radiatoren er placeret højere, vil en vis mængde kold luft samle sig under den, hvilket kræver opvarmning og som følge heraf forværrer driften af varmesystemet. Derudover påvirker en for lille afstand til vindueskarmen batteriets effektivitet negativt.

For det tredje er en afstand på 2,5-3 cm tilladt mellem bagsiden af radiatoren og væggen. Hvis den er mindre, forstyrres konvektionsprocesserne og bevægelsen af varme luftstrømme, og som et resultat fungerer batteriet mindre effektivt og spilder en del af varmen forgæves.

Alle ovenstående principper for placering af et varmebatteri er præsenteret i diagrammet ovenfor.

Bord. Standardordninger for tilslutning af varmebatterier.

Elektrisk konvektoropvarmning: hvordan man vælger en god enhed Elektriske konvektorer bruges ofte som hoved- eller ekstra varmeanordninger, især i.

Kedler til flydende brændsel - en oversigt over modeller og valg af de bedste For et behageligt ophold i et privat hus i et tempereret eller nordligt klima er det nødvendigt at udstyre.

Sådan vælger du en konvektorvarmer På ethvert tidspunkt af året kan der være behov for yderligere rumopvarmning og en konvektorvarmer.

Dobbeltkredsløb vægmonteret gaskedel Specifikationerne for konstruktionen af landhuse indebærer uafhængig opvarmning og varmtvandsforsyning - lægning.

Ordning og regler for installation af varme

Hver tilslutningsmulighed kan bruges i et-rør og to-rør design. Den første mulighed involverer installation af radiatorer i et system, hvor væsken strømmer fra top til bund.I et privat hus er et sådant system urentabelt, da de nederste radiatorer ikke varmer godt op.

To-rørs ordningen har flere fordele. Varm væske kommer ind i det ene stigrør og forlader det andet. Sådanne ledninger findes ofte i boliger, da det er i stand til at opvarme alle rum.

Processen med at installere varmeradiatorer består af flere trin

Regler for selvinstallation af batterier:

Radiatoren skal placeres vandret uden forvrængninger;
Der skal være en afstand på 5-10 cm mellem den øverste del og vindueskarmen;
Fra gulvet til batteriet er der et interval på 8-12 cm;
Fra radiatorudstyret til væggen er der et mellemrum på 2-5 cm;
Ventilen skal spændes med en maksimal kraft på 12 kg, arbejde udføres bedst med en momentnøgle.

Installationsprocessen består af flere trin. Først skal du afmontere den gamle radiator. Så bestemmer de stedet, fikser beslagene og hænger batterierne. Dernæst installeres stopventiler og rør tilsluttes. I teorien er alt simpelt, men praksis har mange nuancer.

Demontering af aluminium og bimetal radiator

Før du adskiller varmebatteriet, skal du forberede det nødvendige værktøj.

En nippelnøgle bruges som hovedværktøj (kan lejes i en specialbutik for få penge). Det er en stang på cirka 700 mm. På den ene side er et nøglehoved med en størrelse på 24x40 mm svejset til det, og på den anden side er der lavet et gennemgående hul. Du kan indsætte en metalstang i den. Med den bliver det nemmere at rulle møtrikken.

Dette er det vigtigste værktøj, der bruges ved montering / adskillelse af varmeradiatorer.

Der er påført flere hak på overfladen af nøglen. Afstanden mellem dem svarer til bredden af radiatorsektionen. Ved at indsætte nøglen i batteriet, og tælle antallet af hak, kan du nemt finde nippelen på den ønskede sektion.

Før du adskiller varmebatteriet, er det nødvendigt at orientere med nøglens rotationsretning. Radiatoren lægges på en flad vandret overflade med forsiden opad. Højre side vil være en højre tråd og venstre side vil være en venstre tråd. For ikke at blive forvirret, kan du gøre det lettere: tag møtrikken og agnen skiftevis til højre og venstre, og så konkluderer vi i hvilken retning vi skal dreje nøglen

Dette er vigtigt, fordi trådene er nemme at bryde, og så skal du købe to nye sektioner. Importerede producenter af propper og bøsninger på forsiden af sektionen angiver følgende gevind: D-højre, S-venstre

Gevindet på nippelmøtrikken kan være højre eller venstre, derfor bestemmer vi, inden radiatoren skilles ad, i hvilken retning vi skal dreje

Lad os sige, at du skal skrue en sektion af til højre. For at gøre dette skal du indsætte nøglen med et "blad" i det øverste hul til det ønskede sted, fastgøre det i rillen på nippelmøtrikken, og ved at dreje nøglen mod uret med kraft, "riv" den af. Det er her, en stang indsat i ringen på nøglen kan være nødvendig: en anstændig indsats er påkrævet.

Vi laver to hele drejninger og omarrangerer nøglen til bunden af radiatoren. Vi gentager operationen ved at dreje nøglen i samme retning. Vi skruer nippelen af 2 omgange her. Igen tager vi nøglen ud og gentager proceduren for den øverste del. Så skiftevis skru sektionen helt af. Dette gøres, så der ikke er forvrængninger.

At vælge et sted at installere varmebatterier i et privat hus

For at hænge enheden med egne hænder er det værd at huske, at indløbsrørene til batterierne er monteret med en lille hældning mod kølevæsken. Med forvrængninger og strengt lodret placering kan der ophobes luft i batterierne.

Små afvigelser på et par centimeter er tilladt. Visuelt skal alt være glat. Men dette er ikke en forudsætning for at installere en radiator.

For at øge varmeoverførslen af enheden kan nogle manipulationer udføres før installation.

Anbefalinger til at bestemme placeringen:

Hældningen af forsyningsrørene skal være 0,005-0,01. Det betyder, at hver lineær meter af rørledningen hælder en halv centimeter.
Fra gulvet til radiatoren observeres et interval på 6-10 cm, fra vindueskarmen - 5-10 cm, fra væggen - 2-5 cm.
Den vandrette og lodrette retning skal overholdes.

For at øge varmeoverførslen af enheden kan nogle manipulationer udføres før installation. Sådan monteres et skjold af varmereflekterende materiale. Eller dæk med et produkt med lignende egenskaber.

Forskellige varmeradiatorer

De mest traditionelle er støbejernsmodeller af varmeradiatorer, som er velkendte for alle. I dag betjenes disse enheder ekstremt sjældent på grund af deres store vægt og umuligheden af installation i varmesystemer, der fungerer automatisk. Imidlertid har disse enheder også deres egne fordele, som adskiller dem positivt fra batterier lavet af andre materialer.

Først og fremmest gør designet af støbejernsvarmeradiatoren det muligt at modstå alvorlige trykfald.

Derudover er sådanne batterier modstandsdygtige over for udseendet af ætsende aflejringer på dem og tåler virkningerne af skadelige urenheder i kølevæsken, hvilket også er vigtigt.

Enheden af en panel-type varmeradiator er noget anderledes. Først og fremmest er disse enheder meget lettere end støbejernsbatterier. Derudover er deres vægge mindre tykke, hvilket reducerer deres inerti. Funktionsprincippet for en stålvarmeradiator udstyret med en paneltype er baseret på større varmeoverførsel sammenlignet med andre modeller. Derudover er udseendet af disse enheder meget mere moderne. Mange forbrugere sætter pris på varmebatterier i aluminium. Disse radiatorer er også meget lette i vægt, deres varmeafledning er ganske acceptabel, og designet kan være meget anderledes.

Nogle gange kan du finde sådanne varmeapparater, hvor aluminium ikke er det eneste materiale, der udgør produktet. I billige enheder fungerer silicium som en tilføjelse, der forhindrer strukturen i at bryde i tilfælde af alvorlige tryk- og temperaturfald.

Og de enheder, der er dyrere, kan indeholde zink og titanium, da det er disse stoffer, der er designet til at give strukturen øget modstand mod forskellige typer mekaniske skader og beskyttelse mod korrosion.

Parsing i segmenter

For at adskille en aluminiumsradiator korrekt skal du bruge et specielt værktøj - en nippelnøgle, som er lavet specielt til dette job. Som regel er det ikke i butikkerne, da det er et produkt af sind og arbejde hos VVS-arbejdere. Du kan få det på to måder.

Den første er at prøve lykken på det lokale marked (hvis der er et), som sælger forskellige brugte værktøjer og andre nyttige ting i husholdningen. Det er sandsynligt, at der vil du finde det, du leder efter, og til en overkommelig pris. Den anden mulighed er at kontakte et hvilket som helst VVS-værksted og bede dem om at leje en nippelnøgle.

Når din søgning er gennemført, kan du gå direkte videre til demontering af udstyret. Der er en specifik rækkefølge for denne procedure.

Den første ting at gøre er at lukke for vandet i stigrøret, som radiatoren er forbundet til, og dræne kølevæsken fra systemet. Hvis du er ejer af et privat hus, kan du gøre det selv. Hvis du har at gøre med et centraliseret varmesystem, kan sådanne problemer kun løses gennem den organisation, der administrerer bygningen. For at gøre dette skal du skrive en erklæring og derefter vente på ankomsten af en specialist. Forresten, i tilfælde af at bo i en lejlighedsbygning, kan du kun udføre sådant arbejde i den periode, hvor fyringssæsonen allerede er forbi.Ellers vil du simpelthen ikke være i stand til at få tilladelse, fordi at stoppe centralvarmesystemet vil bringe kulde ikke kun til din, men også til de nærliggende lejligheder.
Når du har beskæftiget dig med at slukke for vandet i systemet, skal du placere beholdere under krydsene mellem radiatoren og ledningen for at opsamle den resterende kølevæske, der vil strømme ud under adskillelsen af udstyret.
Skru beslagene af, der forbinder batteriet med ledningen. Kontroller samtidig deres tilstand. Hvis du bemærker nogen fejl - revner eller "udjævnede" tråde - så er det bedre at erstatte disse elementer med nye. Bare husk på, at ikke alle metaller er kombineret med aluminiumsradiatorer. F.eks. bør fittings af messing eller kobber absolut ikke anvendes, da dette kan forårsage en elektrokemisk reaktion, som vil føre til indtræden af ætsende processer.
Efter afmontering fjernes radiatoren fra beslagene, der holder den.
Nu er det tid til at bruge netop det værktøj, som du har arbejdet hårdt på at udvinde i din tid. Nippelnøglen skal indsættes i batteriet præcis på det sted, du skal skille ad. Så er det nødvendigt at få enden af værktøjet ind i hullet beregnet til dette på forbindelseselementet. Når det er lykkedes, drejes møtrikken i den ønskede retning en halv omgang. Generelt er det tilrådeligt at invitere en assistent til dette trin, som vil fikse radiatoren ét sted, mens du roder med forbindelserne. Så vi drejede møtrikken en halv omgang, gå til den, der er placeret på den modsatte side, og gentag den samme operation der. Ved gradvist at skrue hvert element af efter tur kan du således helt adskille en sektion fra en anden. Vær forsigtig og tålmodig - hver møtrik skal bare drejes lidt, ca. 5-7 mm. Ellers kan sektionen blive alvorligt skæv, hvilket resulterer i beskadigelse af radiatorelementerne, og det vil være nødvendigt at udskifte dem.
Efter at have skruet de nødvendige møtrikker af, fjern segmentet, og kontroller derefter alle pakninger, der følger med. Kvaliteten og tilstanden af gummitætninger spiller en vigtig rolle. Deformerede pakninger kan forårsage lækage. Derfor, i tilfælde af den mindste tvivl om deres egnethed, er det bedre at erstatte disse elementer med nye. Desuden er det tilrådeligt at købe pakninger lavet af paronit, da dette materiale har vist sig bedst. Hvis dette ikke er muligt, så prøv at finde i det mindste silikonetætninger. Det anbefales ikke at installere gummi, da de hurtigt fejler.

Typer af systemer

Et-rørssystem - en rørledning er installeret, hvorigennem varmekilden tilføres og udstødningsvæsken drænes. Det er bedre at bruge i tilfælde, hvor et lille antal batterier er installeret. Dette gøres normalt, når man arrangerer opvarmning af lejligheder, hvor stigrøret passerer i alle rum. Med en sådan ordning vil hver næste radiator være koldere end den forrige, men antallet af rør lagt gennem rummet falder.
To-rørssystemet er den bedste enhedsmetode, det gør det muligt at opretholde en ensartet temperatur på varmevæsken i hele kredsløbet. Ved montering af sådanne systemer er forsyningsledningen normalt placeret under niveauet af vindueskarmen, og returledningen er over bundpladen.

Hvordan man bedst forbinder varmeradiatorer i et eller andet tilfælde, vil vi overveje nedenfor, efter at vi har analyseret hver tilslutningsmetode separat.

Lateral - med denne metode forsynes forsyningen og omvendt flow fra den ene side. Fungerer godt med varmestrukturer med op til 15 sektioner;
Diagonal - bruges bedst på lange varmeelementer. Kommunikation er forbundet til det øverste hul på den ene side og det diagonalt modsatte udtag.
Den nederste er den mindst effektive mulighed, den kræver højt tryk i kølevæsken langs hele længden af varmestrukturerne. For at opretholde varmeoverførslen anvendes varmeapparater med et øget antal sektioner. For at sikre den normale temperatur i private huse bruges den kun, hvis der er en pumpe med tilstrækkelig strøm i varmesystemet.

Radiatorvalg

Du bør starte med at vælge en radiator, og hovedkriteriet for at vælge vil være det arbejdstryk, som radiatoren er designet til. For et privat hus med eget varmesystem vil en radiator med et arbejdstryk på 6-7 atmosfærer være nok, men hvis du skal tilslutte en radiator til centralvarmesystemet i en lejlighedsbygning, skal den modstå et tryk på kl. mindst 10 atmosfærer.

I øjeblikket tilbydes forbrugeren to muligheder for aluminium radiatorer - standard eller europæisk og forstærket. Sidstnævnte kan fungere under tryk op til 12 atmosfærer. Ved tilslutning til et centralvarmesystem er det nødvendigt at vælge mellem forstærkede radiatorer.

Antallet af afsnit spiller en stor rolle

Dernæst skal du beslutte dig for det nødvendige antal sektioner. For at gøre dette bestemmer vi mængden af varme. Nødvendig for opvarmning af rummet og divider med varmeoverførslen af en sektion af den valgte radiator.

Mængden af varme, der kræves til et standardrum, kan tages svarende til 1 kW pr. 10 m 2 af rummets areal. Til ikke-standardiserede lokaler og mere nøjagtige beregninger bruger vi den færdige tabel:

Radiator effektbord

Det skal huskes, at et batteritilslutningsdiagram på mere end 12 sektioner skal være dobbeltsidet, diagonalt eller sadel. Med et ensidigt batteritilslutningsskema fra et stort antal sektioner vil der dannes en "lomme" koldt vand på siden af radiatoren modsat rørene. "Ekstra" sektioner vil simpelthen ikke fungere, vi får skadelig ballast.

Ved hjælp af tvangsindsprøjtning kan batteriet forlænges op til 24 sektioner selv med ensidig forsyning, men i dette tilfælde skal radiatoren forstærkes.

Det skal huskes, at det kun er nødvendigt at tilføre kølevæsken til forstærkede radiatorer under højt tryk gennem metalrør. Metal-plast kan ikke modstå et sådant pres, og konsekvenserne vil være de mest triste.

Det skal også tages i betragtning, at varmeoverførslen af radiatoren angivet i dokumentationen kun er relevant for ensidig eller diagonal tilførsel af kølevæske til radiatoren. Når du bruger bundfoderet, skal du gerne trække 10-15 pct.

Hvis varmesystemet er installeret i et privat hus, er det muligt at vælge den generelle ordning for organisering af opvarmning - et- eller to-rør.

Konklusion

Demontering af varmebatteriet er ganske muligt på egen hånd. Den største vanskelighed kan være afviklingen af gamle støbejernsmodeller, hvor leddene som regel bliver fastgjort over mange års brug. Så skal du bruge en blæselampe og yde mere fysisk indsats. Med nye aluminiums- og bimetalliske radiatorer er der ingen sådanne problemer, og de kan nemt skilles ad.

Adskillelse af et bimetalbatteri i sektioner

Videoen i denne artikel vil introducere dig til yderligere materialer, der er direkte relateret til det præsenterede emne. Vær forsigtig og opmærksom, og du vil lykkes.